Сегодня пятница, пора покупать мясо!
Имейте в виду, что "параметры" мяса видны уже и в сыром виде.
Я не стану сейчас говорить о том, как опознать размороженное мясо - это все знают, что надо надавить на срез мяса пальцем и посмотреть, насколько быстро оно расправится. Если лунка осталась - мясо разморожено, если лунка заполнилась жидкостью, то это мясо многократно замороженное и размороженное, если из мяса сочится кровь, то это дохлятина, простите.
Жёсткое на ощупь - будет жёстким и после готовки. Все маринады, размягчители, разрыхлители волокон, массажи - мёртвому припарки. Даже если вы порубите такое мясо на фарш - изделия из фарша будут жёсткими!
Поэтому, если при выборе мяса мягкость является важным параметром для Вас - выбирайте молодое, мягкое мясо. Если взять кусочек мягкого мяса, то его волокна должны легко отделяться одно от другого, мясо "рвётся" руками без значительных усилий.
Но мягкость - не самый главный параметр, поверьте мне. Чаще всего мягким бывает мясо от очень молодых животных. Мясо молодых животных не обладает ярким вкусом и насыщенными запахами. Не всегда это плохо, но не всегда и хорошо. Потому как для меня, например, важнее вкус.
Вот выбрать вкусное мясо - несколько сложнее.
Во-первых, надо понимать, что постное (читай худое) мясо не бывает вкусным. Почему животное худое? Диету оно соблюдало, смотрелось в зеркало, взвешивалось и расстраивалось из-за привеса в триста грамм? Так это свойство присуще только некоторым человеческим особям. Весь остальной животный мир старается отъестся как можно лучше и размножиться как можно больше. Следовательно, худое животное либо было не совсем здорово, либо ему недоставало кормов. Вывод: вкусное мясо будет под слоем жирка.
Во-вторых, надо посмотреть на пропорции. Самые правильные, на мой взгляд, это когда у мяса есть слой жира, под ним, раза в четыре толще, слой мяса, и не слишком крупные кости, рёбра тонкие, плоские, не смыкаются между собой. Спина широкая, на лопатках и бёдрах не торчат кости.
Так же следует обратить внимание на цвет: слишком тёмное мясо - это плохо, цвет суставов должен быть не жёлтым, не белым, а розовато-фиолетовым, а вот цвет жира может говорить о разном - от неправильной работы печени у животного до вида корма, которым животное откармливали, так что этот фактор неглавный, хотя мясо от старых животных чаще бывает покрыто именно жёлтым жиром.
Запах мяса скажет опытному покупателю практически всё. Но этого не опишешь на бумаге. Нюхайте мясо, прежде чем его покупать и не покупайте, если запах вам неприятен. Ничем потом этот запах не отобьёшь. Всякие специи добавят лишь свои запахи, и получится как в том анедкоте про еловый дезодорант. Но, если запах вас не настораживает, он всё равно может довольно сильно варьироваться. Так я ещё раз говорю: нюхайте, запоминайте эти запахи, а потом готовьте. Вы со временем приобретёте опыт, как должно пахнуть вкусное мясо.
Ну и последнее.
Если мясо красиво, радует глаз при его разделке, то, скорее всего, это то, что вам нужно. А вот когда мясо красиво выложено на прилавке - это не характеристика. Имейте в виду, те, кто раскладывают мясо, обладают опытом, которого вам никогда не достичь и они умеют вас обмануть.
Поэтому я буду покупать мясо там, где его разделывают, там, где у меня есть выбор и там, где я могу поговорить с мясником, разделывающим мясо, а не с кассиршей на выходе.

Когда вы хотите приготовить что либо со свежими каштанами, встаёт вопрос, как их очистить.
Снять с них скорлупу (или кожуру - называйте как хотите, оставим этот вопрос ботаникам) - не проблема, а вот снять мохнатые плёнки, покрывающие сам каштан - поди, попробуй.
Есть разные способы, как-то: надрезать каштаны крестиком, и отварить и потом почистить или надрезать их по кругу и точно так же отварить и очищать.
Только в первом случае они крошатся, а второй способ довольно трудоёмкий - просто попробуйте ножом этот каштан, сразу всё поймёте.



В общем, здесь вот как надо поступать. Не надо опускать в кипяток сразу все каштаны, из которых вы собрались приготовить. Опускайте понемногу, штук по пять-десять.
Как только вода закипит, надо немедленно вынимать каштаны и начинать их очищать. Если каштаны проварятся хоть десять минут, они выйдут готовыми снаружи и будут крошиться. Если каштаны остынут, то с них легко снимется скорлупа, но мохнатые плёнки останутся на самом каштане и потом их если только срезать вместе с частью самого каштана. Каштаны теряют внешний вид итдитп.
Поэтому следует вынимать каштаны по одному, удерживать их в руке при помощи кухонной тряпочки (или возьмите силиконовые рукавицы, у кого есть) и очищайте скорлупу, захватывая ножом и плёнки, пока они горячи. Тогда они снимаются легко и каштаны сохраняют свою первоначальную форму и не крошатся. А коль скоро каштаны остынут, плёнки намертво прихватываются к каштану и получается плохо.

Хан-кебаб

 

Кустурица-кебаб




Изначально маринование подразумевало замачивание чего-либо в морской или солёной воде и на это указывает сам корень слова, имеющий происхождение от слова «marine» - морской, солёный. А для чего замачивали продукты в солёной воде? Да для их сохранения, изменения их свойств и… придания продуктам нового вкуса!
В современной кулинарии маринование предусматривает помещение продуктов в какую либо среду для насыщения вкусами припав и специй, изменения их консистенции, как в случае, когда мы маринуем мясо для шашлыка, либо с целью их продолжительного хранения – чаще всего так маринуют овощи.
Конечно, когда речь идёт о маринованных помидорах, то в первую очередь все вспоминают консервированные маринованные помидоры, которые, как правило, маринуются при помощи уксуса. Разумеется, в маринад на основе прокипяченной воды, помимо уксуса, добавляется и соль, и сахар, и какие-то приправы со специями, но главным действующим веществом является именно уксус.
Надо иметь в виду, что сохранить помидоры можно и в рассоле, в этом случае в воду добавляется столько соли, чтобы в растворе не возникло брожение, либо сквашивание, но это другая история и другой способ сохранения помидоров.
Но я бы хотел показать вариацию довольно распространённого способа маринования помидоров и нашей целью будет не подготовка помидоров к длительному хранению, а изменение их вкуса, иными словами, из обычных томатов мы собираемся получить некое блюдо, которое можно подавать к столу как закуску.
Посмотрите на эти помидоры. В торговле они появляются под названием «бакинские» или «кебаб-помидоры». На самом деле, их удобно насадить на шампур и запечь над углями одновременно с шашлыком, да вот так, в натуральном виде и подать к мясу. Никакой кетчуп не сравнится по богатству вкуса и аромату с запечёнными, «с дымком» помидорами!
Кстати, помидоры эти бывают разных размеров. Вы можете попросить у продавцов «восьмёрку» или «десятку» - они поймут, о чём речь. Дело в том, что эти помидоры калибруются по количеству, которое помещается в одном ряду в стандартном деревянном ящике, в котором их импортируют из Азербайджана.
У помидоров со стороны плодоножки небольшим ножом вырезаются крышечки. Крышечки не выбрасываем, они нам сейчас пригодятся. Внутрь помидоров добавляем щепотку сахара, а соль добавим к измельчённому укропу и чесноку.



Кстати, вместо обычной соли можно взять особую «сванскую» соль или «пеперули-марули», как это называется на грузинском, а иными словами, соль, перемешанную с острым красным перцем и другими специями. Можно было бы взять и хорошую абхазскую аджику, но это если вы захотите приготовить довольно острые, жгучие помидоры.
В каждый помидор положим по ложечке измельченного укропа и чеснока и прикроем крышечкой. В принципе, мы уже всё сделали. Можно уложить эти помидоры в посуду, подержать их некоторое время в тепле, а потом поставить в холодильник для хранения и, само собой разумеется, употребления.
Но я хочу усложнить задачу. Давайте, кроме всего прочего, тонко нашинкуем морковь и спассеруем её на сковороде, вместе с семенами кориандра и чесноком, причём масла возьмём несколько больше, чем обычно. Дело в том, что мы пассеруем морковь не потому, что она нуждается в тепловой обработке, а для того, чтобы морковью, чесноком и специями (можно добавить и чёрный перец горошком и лавровый лист и многие другие специи по вашему желанию) ароматизировать само растительное масло. Это растительное масло мы применим в маринаде.
Многие в этом месте непременно подставили бы перед словом «масло» слово «оливковое», а то ещё и «оливковое первого отжима». Но применять для этой цели дорогое и вкусное само по себе оливковое масло первого отжима нет смысла. Во-первых, мы его нагреваем и при этом многие ароматические вещества, которыми и ценится оливковое масло либо разрушатся, либо улетучатся. Во-вторых, тонкий вкус оливкового масла будет перебит вкусом моркови, чеснока и специй, которые мы, собственно говоря, и пассеруем. Так какой смысл брать дорогое оливковое масло? Никакого смысла! Поэтому можно взять обычное подсолнечное или какое иное растительное масло, самое главное, что бы это масло было достойным того, чтобы его съесть.
Морковь мы не будем пассеровать слишком долго. Пусть она станет помягче, пластичнее, но всё же останется слегка хрустящей. Довольно будет, если она просто прогреется, чтобы ароматные и вкусовые вещества легче перешли в масло. Думаю, что всё-таки некоторая жгучесть необходима, и я добавлю в горячее масло немного порезанного тонкими длинными полосками красного острого перца – он придаст остроту, жгучесть и непередаваемо-аппетитный аромат.
Теперь отложим морковь в сторону, а сами приготовим маринад на воде. В кипящую воду добавим соль, сахар, дождёмся растворения, уберём нагрев и добавим винный уксус, доводя до приятного вкуса, в котором будет преобладать кислая нотка, но сладость и солёность будут присутствовать так же. Можно, в принципе, добавить не только какой-либо уксус, но взять лимонный, лаймовый или даже гранатовый сок – всё зависит от вашей фантазии и вашего вкуса, но важно думать не только о вкусе или о понтах, но ещё и о внешнем виде блюда, которое у нас получится. Каков будет маринад, приготовленный с тёмным бальзамическим уксусом? А какого цвета в итоге получится морковь, если взять гранатовый сок?  Но, честное слово, для того, что мы готовим в этот раз, лучше всего подходит именно обычный винный уксус. Крайне не желательно брать уксусную эссенцию или дешёвый винный уксус. Возьмите хороший, не экономьте на таких мелочах, наше дело стоит того, чтобы быть щедрыми! Кухонная кастрюля обладает особым свойством: в неё что положишь, то и возьмёшь. Не бывает так, чтобы положили в кастрюлю плохие или невкусные компоненты, а в результате получили что-то вкусное. Не бывает – увы!
Вот теперь, когда у нас есть вкусные помидоры, вкусная морковь, ароматное масло и замечательный маринад, соединим это всё в одной посуде.
Посмотрите, сначала я уложу слой моркови. Теперь слой помидоров. Маслом от моркови польём помидоры, это будет даже интересно, если несколько капель масла попадёт под помидорную крышечку, только увлекаться этим не надо. А вот теперь, осторожно, чтобы не попало внутрь помидоров, по стеночке, нальём горячий маринад. Не будем наливать до верха, чтобы покрыло помидоры. Вот так, по крышечку.
Теперь, после того, как маринад остынет, эту посуду надо будет плотно закрыть и убрать в холодильник. Подавать на стол можно будет уже на следующий день, но в принципе, эти помидоры можно сохранить в холодильнике дней семь, если только их никто не съест раньше! Разумеется, со временем их вкус и консистенция будут меняться, они станут мягче, внутри вместо помидорной мякоти образуется практически жидкий сок, но от этого они не станут хуже!
Подавая помидоры на стол, имеет смысл выложить на тарелочку сначала морковь и полоски перца, можно украсить и свежей зеленью, веточками укропа, например, а поверх выложить помидоры. Оставшееся в посуде масло и маринад, подавать не стоит. Они уже сыграли свою роль – масло явилось транспортом для переноса ароматических и вкусовых веществ, а маринад изменил свойства как самих помидоров, так и моркови.
Впрочем, помидоры замариновались бы и сами по себе, без масла и маринада. Сахар, который мы подсыпали в самом начале в помидоры, сыграл роль катализатора для работы особых, сквашивающих бактерий, которые переработали сахар и те сахара, что содержатся в самих помидорах в кислоту и воду. Соли, которая содержалась в укропе и чесноке, было достаточно, чтобы стабилизировать этот процесс. А хранение помидоров в холодильнике приостановило сквашивание или брожение практически полностью.
Закуска наша получилась ароматная, с тёплым, согревающим вкусом перца, чеснока и пряностей, с приятной кислинкой, пробуждающей аппетит!


Признаться честно, я очень люблю помидоры, замаринованные таким способом. Мне нравится это сочетание простых, ясных и понятных вкусов: помидоров, чеснока, укропа и соли. Мог ли я удержаться от того, чтобы не пойти дальше и не придумать из этих помидоров… да хоть шашлык?
У этого шашлыка, как и у любого изобретения, есть своя предыстория.
Позвонил мне как-то один очень хороший человек – Александр Иванович Филин – президент гильдии шеф-поваров России.
- Выручай! – говорит, - Приехал тут к нашим один известный режиссёр, может быть, ты его и знаешь, Кустурица.
- Эмир Кустурица?!
- Да, так его надо будет вечером покормить.
- Ну, супер! Я с удовольствием!
Надо сказать, что мне – даже не знаю почему – но очень важно знать, для кого я сегодня готовлю. Пусть там будет компания хоть в сорок человек, хоть в сто, но среди них непременно должно быть хотя бы двое-трое знакомых и симпатичных мне людей, чтобы я представлял, понимал, для кого я готовлю, для кого планирую меню. Скорее всего, я перезнакомлюсь потом с большинством остальных едоков и они тоже окажутся интересными мне людьми, но для начала, для того, чтобы зажёгся в груди огонь, мне очень важно знать – кто придёт, кто будет за столом?
А тут – Кустурица! Сколько удовольствия этот человек доставил мне своими фильмами, какими яркими, солнечными минутами он одарил меня! И вдруг тут представляется роскошная возможность отблагодарить его за порадовавшие меня фильмы. Разумеется, я должен приготовить для этого великого человека нечто такое, что ему бы запомнилось, чтобы и он получил удовольствие от обеда, которым я его накормлю.
Вот помидоры, о которых только что шла речь – ну не знаю почему, но я понял, что они ему непременно понравятся. У них вкус такой же, как у фильмов Эмира, вы понимаете меня?
Но беда в том, что в тот день, в момент, когда мне позвонил Александр Иванович, я ещё только чистил чеснок и резал укроп, чтобы замариновать помидоры. Готовых маринованных помидоров у меня не было, все съели. А Эмир Кустурица должен был прийти через несколько часов. «Всё пропало, ничего не поможет, мне не удастся угостить его этой закуской!» - вот та мысль, которая даже и не возникла в тот момент в моей голове. Не возникла, потому что я знал - выход всегда найдётся!
К примеру, термообработка может помочь делу. Да, конечно. Что? Как? Сложить в казан и пусть будет нечто вроде думлямы из помидоров? Нет, это скучно, да и чеснок потеряет свою задоринку, и что будет с укропом за почти час готовки? А что если на шампуры насадить начинённые помидоры? Сок будет вытекать, как ни насаживай, а сок в них - главное… Хорошо, а вот если завернуть эти помидоры в сальник, как мы готовим овощной кебаб? Ну, так и получится снова овощной кебаб! А давай-ка вот что, а давай… завернём в тесто, да, вот она - лежит пачка слоеного теста, не беда, что покупного, зато весьма неплохого! И нужен какой-то второй компонент к помидорам, непременно нужен. Но, раз уже взяли слоёное тесто, раз есть какой-то кавказский акцент во всей этой затее, то пусть второй нотой выступит… сулгуни!



Ну да, точно, вот помидор, потом кубик сулгуни, снова помидор, пока не заполнится шампур, а тесто – ну не пеленать же этот шашлык в один прямоугольный кусок теста, не сыграет оно так! Вот что: раскатаем тесто в длину, нарежем его полосками, соразмерными кубикам сыра и обовьём наш кебаб, пусть будет похоже на эдакую спираль. Это у нас будет философский символ: жизнь развивается по спирали и нет ничего нового под солнцем, что было, то и будет, а всё что есть, было до нас в веках. Вьётся спираль теста, скрывающая под собой череду ритмично повторяющихся помидор и сыра, сыра и помидор.



Только вот что – целый помидор, хоть десятка, хоть двенадцатый номер, это очень крупно. Ну не поместится в рот за один-то раз, тем более, ещё и с тестом, тем более, ещё и горячий. Ну да, Эмир человек довольно крупный, но помидоры всё-таки лучше порезать. Порезать будет лучше и правильнее с любой стороны. И чеснок с укропом сыграют лучше, и размер у кебаба получится более человеческим.
Всё решено, вопросов не осталось!
Порезали помидоры четвертинками, а если будут совсем мелкие, то половинками. Сыр сулгуни кубиками. Укроп, чеснок и соль пусть лежат рядом. Нанизываем всё на шампур и обсыпаем укропом, чесноком и солью. Осталось только завернуть в полоску слоёного теста, защипнуть концы, чтобы сок не вытекал и на мангал!
О! Вот на мангале нас поджидали сложности! Испечь этот кебаб на мангале оказалось не так-то и просто. Но я вам сейчас всё расскажу, у вас таких проблем, как у меня, не будет. Расстояние до углей должно быть примерно 12 см. Угольки разбить помельче, пусть будут кусочки по сантиметру-два, не больше. И уложить плотно, без промежутков, но в один слой. То есть примерно двухсантиметровый слой угольков, утрамбуйте их совочком, обмахните, пусть они покажут, что все живы, горят, светятся и готовы к работе. Подождите ещё минутку, пусть они покроются первым слоем пепла и, вот теперь, ставьте на мангал наш кебаб.
С огромным вниманием выпекаем, поворачиваем часто, не дожидаясь, пока тесто пригорит. Тут вот какая задача: тесто должно успеть пропечься, продемонстрировать свою слоистость, тепло должно проникнуть до самой сердцевины сыра, сыр должен только-только начать плавиться, а помидоры… помидоры сами знают, какими им надо стать и если всё пройдёт как надо, то помидоры ещё не потекут, но приобретут особую консистенцию и температуру, приятную едоку, а чеснок и укроп не должны успеть потерять свою яркость – за ними главный акцент!
Если хотите, смажьте кебаб растопленным сливочным маслом – честное слово, это будет хорошо и на вид и на вкус. И подавайте. Как назвать? Да как же иначе – Кустурица-Кебаб, а как ещё!



Да, кстати, вам интересно, понравился ли мой кебаб Кустурице? Горд возможностью дать вам абсолютно правдивый ответ: очень понравился!
Кебаб подавался на бис до тех самых пор, пока у меня не кончился сулгуни и мы не решили сделать порцию с сыром маасдам. Попробовали по мере готовности – не то. Без сулгуни – не то и всё тут. Пришлось выйти, зачитать дальнейшее меню ужина и все едоки покорно подняли руки вверх, сдаваясь на милость и надеясь на гуманность.
А про Кустурицу могу сказать вам: отлично ест! Ест красиво, не капризничая, ест с благодарностью и подмечая тонкости, умеет правильно оценить приготовленное и насладиться простым удовольствием – хорошей едой. Да только никакая это не особенность, это наоборот – довольно общее для очень многих талантливых, добрых и плодотворных людей.

Техника - молодёжи




Порубить фарш для люля-кебаб, это только пол дела. Даже не половина, а треть. Потому что есть две другие, не менее важные задачи при изготовлении этого замечательного, но нелегко дающегося шашлыка.
Одна из задач - это правильно пожарить люля над углями. Рассказывать об этом прямо сейчас я не буду, это слишком большая и объёмная тема. Зато расскажу о другом - как формировать люля-кебаб.
Можно сделать это виртуозным способом, который продемонстрировал Эльмаз (см. недавний пост "Алмаз азербайджанской кухни"). Но, как я убедился, этот способ приемлем только для довольно жирного фарша из ещё тёплого мяса.
Конечно, можно насадить люля на шампур и традиционным способом, сформировав в руках котлету, которую следует с осторожностью нанизать, расправить равномерно по всей длине шампура и обмять таким образом, чтобы фарш плотно прилегал к шампуру, не оставляя пазух и трещин. Вот это получается далеко не у всех. Вот эта сложность, да ещё и то, что для формовки и нанизывания люля понадобится тёплая вода, да чистые руки, заставляет отказаться от люля-кебаб при рассуждении о меню очередного пикника.
Но я придумал простую технику, чтобы обойти эти сложности.
Вот смотрите, после рубки и вымешивания фарша мы всё равно распределяем его ровным слоем по металлическому подносу, укрываем фольгой и отправляем в холодильник, чтобы остудить. Я рекомендую остужать до +4С, однако, имея в виду солёность фарша, не страшно будет остудить его и до -1С - 4С, поверьте, ничего страшного с фаршем не произойдёт.
Ну так вот. А что, если не укладывать фарш на металлический поднос, а сразу сформировать его в виде колбасок, завёрнутых в пищевую плёнку?



Во-первых, и сама формовка так происходит легче и аккуратнее. Я начинаю оборачивать котлету плёнкой, расправляю фарш по всей длине, раскатываю его и утрамбовываю плотно. Осталось только подвернуть узелками концы плёнки и обстучать получившуюся колбаску об стол, чтобы придать ей форму параллелепипеда и отправить остывать в холодильник, или даже в морозильник, но помня, что чрезмерно остужать и замораживать фарш у нас цели нет и не было.
Во-вторых, почти наверняка, такие колбаски легче найдут себе место в контейнерах или сумках-холодильниках, если вы собираетесь на пикник, нежели поднос с фаршем.
В третьих, нанизать фарш на шампур теперь - проще-простого. Надо обрезать колбаски по узелкам (ну ничего, пусть останется там по 5 грамм фарша - что теперь поделать?), проткнуть колбаску шампуром и снять с неё плёнку. Всё, немедленно на огонь!
Ну и последнее - так получается гигиеничнее и быстрее, по крайней мере там, на пикнике. Уж дома вымыть тщательно руки с мылом или одеть одноразовые перчатки проблемы нет, надеюсь? А чистота и аккуратность при изготовлении люля-кебаб - первое дело, поверьте! Фарш, при попадании в него бактерий, портится и приобретает неприятный запах (хорошо, если только запах!) гораздо быстрее, чем мясо одним куском. Вот я и думаю, что этот способ имеет право на жизнь, несмотря на простоту и кажущуюся очевидность: как же это я раньше до этого не додумался?! Конечно, теперь найдутся и такие комментаторы, которые скажут "да я давно, да я всю жизнь так делаю" итд итп. Останется только напомнить им когда пищевая плёнка появилась в широкой продаже на просторах бывш.СССР )

PS Смешную историю услышал вчера об эмигрантах!
Покупает компания колбасников выпить и закусить в супермаркете. Водку быстро нашли и купили, а вот насчёт закуски долго определиться не могли - глаза разбегаются. Вдруг кто-то видит красивые такие упаковки, на них нарисована колбаса, помидоры и даже зелень! Вот какая находка - всё необходимое в одной упаковке! Берут две бутылки водки и четыре упаковки закуски.
Приходят домой: в бутылках из под водки - водка. В упаковках с закуской - фольга.
То-то на них кассирша супермаркета смотрела с таким удивлением!

 

 

 

 

"Мраморная" говядина. Тест.




2-я степень


5-я степень


Розмарин здесь не нужен. Розмарин нужен не здесь.

Хосип, шавля, новый взгляд

soamo, пидар, это тебе не бумагу фломастерами пачкать! понимаешь ли ты, травитель хуев, что я занимаюсь настоящим искусством, а не хуйнёй за три копейки?

Плов, плов, плов... Говорим Узбекистан, подразумеваем плов, говорим плов, опять подразумеваем Узбекистан!
Несомненно, плов - визитная карточка кухни Средней Азии.
Но поверите ли вы мне, что есть в узбекской кухне несколько блюд, которые отображают национальный характер и воззрения на окружающий мир ничуть не хуже, а может даже и гораздо лучше, чем плов?

Я хочу поговорить сегодня о двух блюдах, каждое из которого заслуживает отдельного рассказа. Объединяет эти два блюда только тот факт, что приготовить их можно далеко не в любой день, а лишь когда во дворе режут барашка. Внутренности - печень, лёгкие, почки и кишки - вот, что необходимо для приготовления этих блюд прежде всего и, по иронии судьбы, это именно то, с чем мясники расстаются менее всего охотно. Они, мясники, знаете ли, разбираются, что такое хорошо и что такое очень хорошо, поэтому язычки, ножки, хвосты, весь ливер , не говоря о кишках или хорошо очищенных желудках, являются предметом мольб и просьб "по-хорошему", с которыми истинные гурманы обращаются к мясникам.
Да-да, сейчас речь пойдёт о кишках. Так что нервные, тонко воспитанные и любители животных (в хорошем смысле этого слова) настойчиво предостерегаются от посещения второй части этого поста, расположенной под катом. parker, гандон дранный, ты куда полез под кат?!

Итак, первое блюдо это хосип. Ливерные колбаски, если не переводить буквально, а просто взять да и описать это блюдо русским языком.
Второе блюдо это шавля. Блюдо, похожее по исходным ингредиентам и основной идее на плов, но несправедливо обижаемое поверхностными знатоками узбекской кухни.
Ну вот так уж повелось, что оба эти блюда считаются какой-то весьма недорогой едой, едой для бедных. Богатые покупают казы - колбасу из конины, бедным продают хосип. Богатые готовят себе плов, в будние дни бедные предпочитают даже и не замахиваться на столько престижное блюдо и готовят себе шавлю.
При этом, знаете ли, и хосип тот готовится абы как, да и о том, как по-настоящему следует готовить шавлю мало кто знает даже и в Узбекистане.
Вот спросите любого узбека: "Плов умеешь приготовить?", так ведь всяк объявит себя мастером, а вот насчёт шавли, да не простой шавли, а такой, чтобы не стыдно было подать её и в праздник, чтобы старики поели и похвалили - перевелись мастера. Два года назад я безуспешно пытался встретиться с одним маргиланским мастером, чтобы расспросить его о секретах приготовления шавли. Каждый раз, когда я приходил к нему домой, мне сообщали только название махалли или окрестного кишлака, где в этот день мастер готовил свою знаменитую шавлю.
А спросить его мне хотелось вот о чём.
Десять-пятнадцать минут, а то и меньше - вот хорошее время для приготовления печени или почек. Чуть больше времени необходимо для сердца, лёгких, не говоря о кишках. Если готовить, к примеру, джиз-быз, то самым правильным способом будет как раз пожарить сначала кишки, потом добавить предварительно проваренные лёгкие, некрупно порезанное сердце, а уж потом лук, почки, приправы и печень. Но в шавле, во всяком случае во всех традиционных рецептах, изложенных в немногочисленных книгах об узбекской кухне, эти так называемые субпродукты предлагается закладывать все вместе, в момент обжарки, ещё до моркови и задолго до риса. Потом предлагается жарить морковь, тушить зирвак, заваривать рис, который в шавле готовится куда дольше, чем в плове и так далее. Одним словом, к моменту, когда шавля готова, печень, почки и сердце загублены безнадёжно. Ну да, можно, конечно, объявить, что всё именно так и должно выглядеть и что это особенности национальной кухни, но как-то не хочется верить в то, что абсолютно рациональная кухня Средней Азии дала здесь такой сбой, и теплится надежда на то, что я найду в ней, в её истоках надёжный и качественный ответ на вопрос "как же следует обходиться с ливером, готовя шавлю".
А пока я хочу предложить своё решение этого вопроса. Правду сказать, решение это одной своею половиной выходит за пределы Средней Азии очень далеко и подбирается к решениям, которые предложил братский, так сказать, итальянский народ, но зато второю половиною моё решение абсолютно исконно-посконное. Вот давайте с него и начнём. Вернее, с них.
С ливерных колбасок, самых простых ливерных колбасок, обычных, лишь с некоторыми особенностями, в которых вы сейчас разберётесь и сами, я вам даже подсказывать не буду, вы сами всё поймёте, в чём они состоят - эти особенности. Но важно понимать, что именно особенности, именно мелочи делают хосип, эти ливерные колбаски, не кормом для четвероногих друзей человека, а лакомством, которым не стыдно угостить и самого почётного гостя. m_yu_sokolov, иди на хуй, дружок, такой едой не угощают свиней!



Смотрите, освободить кишки от содержимого, хорошо промыть их и вывернуть наизнанку при помощи палочки, ловких рук, струи воды и сообразительности - совершенно общее место. Потом их надо посолить и положить в холодную воду со льдом. Так когда-то поступали во всех местах, где колбасы являлись частью гастрономической культуры. Правда сейчас, в так называемых высоко развитых странах подобное удовольствие могут позволить себе лишь повара небольших, но весьма дорогих заведений, где готовят натуральные деликатесы. Все остальные изготовители колбас, сарделек, сосисок и прочего используют синтетическую оболочку, но кто бы знал, какую дрянь они запихивают в ту оболочку, так и жалеть о бездарно выкинутых кишках не стали бы! Но, по счастью, есть страны и не слишком высоко развитые, кто-то по душевной простоте и глупости может их назвать даже и недоразвитыми... так вот, в этих странах кишки никогда не выбрасывают, потому что эти в эти кишки всегда можно положить много чего вкусного.



Смотрите: печень, почки, сердце, всё очищенное от плёнок, жил, сосудов и протоков, всё порезанное тонким ножом. Курдючное сало, а куда, я вас спрашиваю, без него? Курдючное сало тоже порезанное кусочками. Помидоры конкоссе (прости меня, о великий и могучий, да будь я и негром) - в смысле очищенные, без семечек, порезанные мелким кубиком. Лук-шмук. Можно взять сухой толчёный болгарский перец, а можно поступить иначе - можно запечь свежий болгарский перец в духовке минут за тридцать, потом положить его в посуду и накрыть крышкой на несколько минут, а когда он "вспотеет" снять с него кожицу, очистить от семян и порезать его таким же кубиком, как и всё остальное. Тогда останется только бланшировать две-три минуты рис и перемешать получившийся фарш, приправив его красным жгучим перцем, солью, молотым кориандром и зирой, потому что всё это будет не по-узбекски, если обойтись без зиры. Впрочем, я бы рискнул пойти на вариант без помидоров, болгарского перца и молотого красного, но взял бы чёрного перца и порезал бы много кинзы... но, это опять у меня бахш получается!
Ладно, хватит отвлекаться, знаете, как запихнуть фарш в кишки? Ну, придумайте себе какую ни будь воронку с довольно широким горлышком - я давеча обрезал пластиковую бутылку из под минеральной воды и ничего - обошёлся. Завязывайте один конец кишки ниточкой, нанизывайте кишки на горлышко, придерживайте воронку и кишки одной рукой, а другой, при помощи гладкой палочки...



Стоп! Я же не сказал вам, что кишки прежде обязательно надо выскоблить тупой стороной ножа, снять с них всю слизь, промыть и вывернуть обратно, как и было!



В общем, давайте я вам лучше правду скажу. Сделать колбаски одному, да без опыта, да без помощи домашних у вас не получится. Так что пусть кто-то воронку держит, кишки придерживает, чтобы плотнее набивались, а кто-то пусть накладывает фарш в воронку и перевязывает колбаски, чтобы получались они тугими и чтобы на них было приятно посмотреть глазами.



Но долго на них смотреть глазами не надо, потому что продукт это деликатный, а вы его тут руками, ножами, валяли по разделочным доскам и посуде - давайте, от греха подальше, не будем тянуть время, уложим колбаски поскорее на сковороду, нальём воды, чтобы было им по пояс, наколем их большой "цыганской" иголкой во многих местах, дабы не лопнули и укроем сковороду крышкой да на огонь. Пятнадцать минут, перевернули, накололи, опять под крышку. А потом снимем крышку, дадим выпариться воде, обжарим на вытопившемся жире до красивой румяности и приятного запаха с обоих сторон и на это уйдёт у нас ещё десть минут. Всего сорок. Думаете, опять слишком долго для нежной печени и почек? Ничего подобного! В хосипе, в колбасках эти продукты готовятся иначе. Никуда не денется их сок, некуда ему сбегать, некуда выпариваться. На всякий случай, здесь рядом есть немного риса - так он как раз впитает то, что выделиться из печени, почек, сала итп. Одно знаю, в одном точно уверен - сухо и невкусно не будет!

Итого, всего сорок минут, за которые вам предстоит успеть приготовить... шавлю. Без мяса. Без мясных продуктов. Ничего нам не надо кроме лука. Не один люк, миногя люк надо порезать. Грамм четыреста, если риса пол кило. Бульона литра два-три, это как дело пойдёт, да что за рис у вас будет.
Я ещё не говорил вам, что консистенция шавли удивительным образом похожа на консистенцию ризотто? Так вот, давайте и рис возьмём, подходящий для ризотто - арборио там какой ни на есть и готовить будем практически так же, как готовят ризотто.
Жарим лук в масле или курдючном жире, а то и на смеси одного и другого. В жарящийся лук можно положить несколько зубчиков чеснока, это будет хорошо. Когда запахнет жареным луком, надо будет добавить моркови, резаной мелким кубиком и жарить дальше, до тех пор, пока не пойдёт от жареной моркови запах плова. Тогда зиры не забыть в морковь добавить и опускайте немедленно весь рис! Обжаривайте его, вам этот приём хорошо знаком по "Рису со специями", обжаривайте его до прозрачности и доливайте бульона. Да не бухайте его сразу весь, надо доливать его частями, но в первый раз взять несколько больше, чем будем брать потом.
Знаете, в этом месте у кулинаров случаются то споры, то недоразумения. И всё насчёт температуры бульона. Одни говорят, что надо брать бульон кипящий. Но мы то с вами знаем, что заливать рис кипятком - получить плов, а нам-то надо получить нечто абсолютно иное! Что у шавли, что у ризотто консистенция вовсе не как у рассыпчатого плова, а строго наоборот - это должен быть хорошо приготовленный рис в кремовой, густой оболочке. Может, холодным бульоном заливать? Но тогда получится, что бульон добавленный к готовящемуся рису будет долго прогреваться, рис тоже будет медленно прогреваться насквозь и у нас не получится нужная структура, когда снаружи рис разварен, выпустил крахмал, создал вокруг себя тягучую, кремообразную, обволакивающую оболочку, а внутри остался ещё чуточку аль-денте. Давайте возьмём бульон тёплый, хотя я точно знаю, что не столько температура бульона важна в этом случае, сколько его качество!
Бульон должен быть густым, наваристым, чтобы от него губы склеивались, чтобы был он прозрачным, пахучим и нестерпимо аппетитным! Вы же понимаете, что бульон в данном случае - фундамент нашего успеха? А представьте себе, что бульон будет не просто впитан рисом, что он ещё и выкипит, станет ещё концентрированнее, да с рисом вы обойдётесь, как положено и рис тоже выдаст из себя крахмал, вы хоть представляете себе, какое ризотто, какая шавля у нас получится в результате? Да? Ну тогда имейте в виду, что бульон не должен быть слишком солёным, потому что выкипая и увеличивая свою концентрацию он легко может сделать наше блюдо пересоленным.
Но это мы здорово вперёд забежали, пока нам надо набраться терпения и, влив двойную порцию бульона в обжаренный рис, перемешивать его, не давая пригореть на дне. Пригорелый рис это очень плохо, это не дай Бог. А когда рис впитает в себя бульон, то следует добавить ещё бульона и снова перемешивать, ожидая испарения бульона и наблюдая, как подрастает рис, и так раз пять, шесть, семь - не знаю, всё зависит от качества риса, температуры и влажности на кухне, объёма посуды и атмосферного давления. Но я знаю, что вы должны получить в результате, я только что вам об этом рассказывал, а если кому было лень читать, то пусть посмотрит на фотографию, вот, поближе, видите - рис не просто лежит один на другом, но каждая рисинка покрыта замечательной оболочкой, пока всё это на огне, пока всё ещё пыхтит и булькает, попробуйте на соль и добавьте в рис свежую кинзу и зелёный базилик. Обещаю вам, что это будет хорошо.



Всё. Можно подавать. Сорок минут на сковороде готовились колабски - хосип. Сорок минут уйдёт у вас на приготовления риса. Положите одно на другое, положите одно рядом с другим - неважно! Это просто очень хорошо подходящие друг к другу блюда - хосип и шавля.
А хотите, я вам ещё один секрет открою? У меня не весь фарш поместился в кишки, поэтому часть фарша я просто пожарил-потушил на сковородке. И перемешал получившееся с рисом. Знаете, очень хорошо! Замечательно! Но, в следующий раз, я попробую поступить иначе. Я приготовлю джиз-быз и перемешаю его с шавлёй, приготовленной по технологии ризотто. Как-то уверен, что получится хорошо. Но это только в том случае, если меня сломит могучая московская лень и я устану, перестану и не стану более возиться с кишками. Потому как хосип это сила, молодость и красота!

Читаем Александрову-Игнатьеву
Есть такая замечательная книжка, издававшаяся лет сто тому назад.
Почитаем?

Жёлтый бульон служит основой всех прозрачных супов с гарнирами как русских, так и французских, как-то: суп с клецками, лапша, суп с фрикаделями, суп руаяль, жульен и проч., и проч., и, кроме того, подаётся как самостоятельный суп с различными пирожками.

 </p>

Для приготовления мясного бульона на одну порцию необходимы нижеследующие продукты:

Мяса 200-250 грамм вместе с костями.

Телячьей голяшки 20-25% от всего количества мяса.

Воды 300-600 мл.

Кореньев: репы, моркови, сельдерея, порея, петрушки, всего вместе 50-60 грамм.

Луку 1/5 часть обыкновенной луковицы.

Букет, т.е. стебельки и зелёные части сельдерея, порея, петрушки, связанные вместе.

Порцией готового бульона считалась одна глубокая суповая тарелка – приблизительно 300 мл.

Но как же из 300 мл воды получится 300 мл же бульона? А дело в соках мяса, которые будут выделяться в бульон и в объёмах выкипания.

Хотя, обычно, при расчете закладки, вода всё же добавляется.

 

Способ приготовления.

Мясо, предназначенное для варки бульона, нужно обмыть холодной водой, но не держать его в ней, иначе оно теряет вкус; затем, отделив его от костей и сухожилий, разрезать на куски приблизительно по 200 грамм каждый, для того, чтобы оно лучше и скорее выварилось и дало бы более крепкий навар; кости следует разрубить в продольном направлении, чтобы они лучше выварились и это придаст навару лучший вкус и крепость.

Если у вас хорошие отношения с мясником, то можно попросить его проделать все эти операции.

Если отношения пока не сложились, то надо иметь в виду, что очищенные от мяса и прочих тканей кости рубятся легче обычного. Самый простой кухонный топорик, который я обычно использую для рубки фарша, легко справляется с этой задачей, а трубчатые кости рубятся поперёк даже на весу, от удара ножа.

               Подготовив таким образом мясо, взять какую-либо толстую кастрюлю (медную, чугунную, или каменную, огнеупорную), сполоснуть её холодной водой, и, вытерев на сухо, чтобы бульон не получил постороннего