Выберите материалы для пошива мишки Тедди...

Вискоза также часто применяется для пошива мишек Тедди. Вискозное волокно – это искусственное целлюлозное волокно, получаемое переработкой природной целлюлозы. Вискозное волокно является одним из первых искусственных волокон, нашедших практическое применение. Процесс производства вискозного волокна был разработан в конце ХIХ века и с минимальными модификациями применяется по сей день. Раздобыть вискозу в наших магазинах проще, чем мохер. Как правило, вискозное полотно продается в каждом магазине тканей с широким ассортиментом. Для изготовления мишек выбирайте вискозу, которая сделана по принципу мохера: через основу ткани продернуты нити вискозы. Такой материал немного похож на искусственный мех, если вискоза распушенная, или на каракуль, если вискоза уложена «завитками». Хорошо шить мишек из импортной вискозы немецкого производства (например, мишки «Ганя» и «Платон» в Галерее мишек). При выборе вискозы обращайте внимание на состав, указанный на этикетке. Выбирать следует материал со 100% хлопковой основой и 100% вискозным ворсом. Такой материал легок в работе, его крой не требует особых условий, он хорошо шьется. Для начала изготовления мишек я рекомендую Вам попробовать именно вискозу, потренироваться на ней. К тому же, вискоза дешевле мохера. Также вискозу можно заказать в специальных магазинах материалов для пошива мишек – ее изготавливают те же фабрики, которые производят мохер.

На фото представлены примеры вискозы (для увеличения фото - нажмите на него).

И, конечно, мишек шьют из плюша. Как раз к таким плюшевым мишкам мы привыкли с детства. Плюш — ткань с длинным (до 8 мм.) ворсом на лицевой стороне. Ворс бывает шелковый, шерстяной или хлопчатобумажный, но сама основа полотна всегда сделана из хлопчатобумажной ткани. Среди теддистов особо ценится старый плюш, выцветший и потертый, такой плюш называют винтажным. Из него шьют мишек в стиле ретро, или состаренных мишек. Фото плюша у меня нет, т.к. сама я не пробовала шить из него мишек. Но одного мишку в стиле ретро, выполненного из эгото материала, можно увидеть в моей коллекции - это мишка Морячок.

В качестве материалов-компаньонов, из которых шьют стопы, ладони и внутреннюю сторону ушей мишек, могут использоваться натуральная замша, искусственная замша (миништоф), х/б вельвет, бархат, парча, фетр и другие материалы. При выборе материала-компаньона главное правило – его гармоничное сочетание с основным материалом, из которого сшит мишка, а также соответствие задуманному образу мишки. Обратите внимание на то, чтобы материал компаньон был удобен в работе, не сыпался и был достаточно прочным. Например, некоторые виды бархата очень «сыпучи», что мешает их плотному пришиванию к деталям из основного материала. Фетр не отличается прочностью, при очень тугой набивке частей тела мишки он может не выдержать нагрузки. Иногда для создания образа мишки лучше вообще не использовать материал-компаньон, а выкроить стопы, ладони и уши из основного материала (например, см. фото мишки «Кокоса» в Галерее мишек). Причем, основной материал может быть использован как пришитым на лицевую сторону (ворсом вверх), так и на изнанку (ворсом вниз).

Примеры материалов-компаньонов приведены на фото (для увеличения фото - нажмите на него).

Также для изготовления мишек могут быть использованы натуральная и искусственная кожа. Например, веки мишек делают из очень тонкой (лайковой) кожи, или тонкой натуральной замши. Кожаные ленточки могут пригодиться для окантовки глаз мишек (см. фото мишки «Тео» в Галерее мишек). Из кожи иногда шьют стопы и ладони, особенно для мишек в стиле «натюр», изготавливают обувь и аксессуары.

Фото кожи (для увеличения фото - нажмите на него).

Здесь приведены только основные материалы, из которых принято шить мишек Тедди, но для полёта фантазии простор не ограничен. Есть авторы, которые создают эксклюзивных мишек из бумаги. Часто можно встретить вязаных мишек Тедди, или мишек, свалянных из шерсти (войлочных).

Совет для начинающих. Первого мишку лучше шить сразу из вискозы или мохера. Мишки, сшитые из других материалов, в том числе из искусственного меха, не будут выглядеть так эффектно. При выборе материала помните, что именно мохер давно признан лучшим материалом для мишек Тедди. Поэтому, чтобы получить отличный результат с первого раза, не пожалейте времени и денег и купите (закажите через Интернет) настоящий мохер или вискозу. Поверьте, Ваш первый мишка этого стоит! Желаю удачи!

Источник

Создайте авторскую выкройку своего мишки!

Аналогично можно изменять пропорции других частей тела мишки. Например, хотим сшить мишку с массивными, толстыми верхними лапами. Определили, что толщина лапы должна быть на 20% больше, чем у классического мишки, длина при этом – та же. Опять рисуем два прямоугольника: классический - заключая в него классическую выкройку, и измененный – ширина прямоугольника увеличена на 20%, высота та же. В измененный прямоугольник вписываем выкройку лапы, сохраняя ее изгибы:

Такой способ моделирования позволяет изменять пропорции тела мишки. Но при построении выкройки можно работать не только с пропорциями, но и с линиями выкройки. Здесь уже меньше математического расчета и больше воображения. Например, хотим, чтобы наш мишка был с животиком – добавляем к выкройке животик:

Хотим большие, увесистые ступни – изменяем линию выкройки нижних лап мишки:

Работая таким образом с линиями выкройки, старайтесь, чтобы линии были плавными, избегайте угловатых и существенно искаженных форм. Не забывайте, что при изменении одной детали выкройки нужно соответственно изменить и прилегающие к ней детали, которые затем будут сшиваться. Например, моделируя массивные ступни, мы помним, что в них будет вшиваться подошва. Поэтому, нарисовав выкройку ноги с такой ступней, мы должны одновременно нарисовать выкройку подошвы (см. рисунок 4). Как это сделать проще всего, чтобы подошва точно «села» при ее вшивании? Используйте для этого нитку (лучше темного цвета и толстую). Проложите нитку по линии ступни А-Б (соблюдая при этом все изгибы выкройки!) и отрежьте ее. Это ½ длины контура подошвы по линии выкройки. На листе бумаги выложите отрезанной ниткой контур подошвы (форма контура может быть любой) и обведите полученную линию карандашом. Получилась ½ выкройки подошвы, где точки А и Б – центр носка и центр пятки соответственно. Сложите листок бумаги по линии А-Б и вырежьте выкройку ступни по полученному контуру.

Еще один пример моделирования головы мишки. Мы хотим, чтобы голова мишки была направлена круто вверх. Для этого нам нужно существенно поднять вверх линию подбородка (можно одновременно удлиннить линию подбородка вниз, тогда у мишки будет более тонкая шея) и одновременно уменьшить длину клина головы (естественно сзади), чтобы клин точно вписался в боковые детали. Делаем эти изменения на бумаге:

Что получилось в итоге, можно посмотреть в Галерее мишек, это мишка «Йотта». Голова этого мишки смоделирована из классической выкройки, по которой сшиты мишки «Верочка» и «Платон».

Итак, здесь приведены только отдельные примеры и способы изменения выкроек. Практически, количество вариантов моделирования выкроек ничем не ограничено, кроме Вашей фантазии. Определим для себя основные правила, которым будем следовать при моделировании выкроек:

1. Моделируем выкройку под задуманный образ мишки, а не просто – получаем какого-то мишку в результате какого-то изменения выкройки.
2. Предварительно продумываем изменение выкройки по двум направлениям: по пропорциям тела мишки (метод вписывания выкройки в прямоугольник) и по линиям выкройки.
3. При изменении какой-либо детали выкройки одновременно меняем по размеру прилагающие к ней детали, чтобы обеспечить правильное и точное сшивание деталей.
4. После изменения выкройки обязательно выверяем её: симметричные детали складываем пополам по оси симметрии, чтобы уточнить, действительно ли они симметричны (например, клин головы); соединяющиеся друг с другом детали вымеряем по контуру детали ниткой, чтобы проверить, одинакова ли длина контура (прокладываем нитку по контуру детали).
5. И еще одно правило: не боимся фантазировать, экспериментировать и создавать новые и неповторимые образы мишек Тедди!

Правила работы с выкройками мишек Тедди.

Здесь для примера использована выкройка классического мишки (Выкройка №1). Выкройка размещена на одной восьмой мохера размером 50 см. на 35 см. Обратите внимание, что детали головы мишки №1, №2 и №3 (клин и боковые части) размещены под углом в 45 градусов к продольной нити мохера. Если Вы расположите эти детали прямо по продольной нити, большой ошибки не будет, просто при набивке головы швы будут менее эластичны и равномерную набивку будет выполнить сложнее. При расположении деталей головы под углом, направление ворса мохера не совпадет с направлением, указанным на выкройке стрелками. Это небольшое допущение вполне приемлемо, т.к. после сшивания деталей головы и ее набивки ворс мохера будет расчесан и швы будут им закрыты.

При раскладке не забывайте, что мишка состоит из парных деталей, которые должны кроиться в зеркальном отражении. В нашем примере это детали №2 и №3 (боковые части головы), №4 и №5 (передняя сторона туловища), №6 и №7 (задняя сторона туловища), №8 и №9 (верхние лапы), №12 и №13 (задняя сторона ушей). Детали №10 и №11 (нижние лапы) в этом примере полностью симметричны, поэтому их можно выкроить не соблюдая зеркальности. Перед раскладкой зеркальных деталей не забудьте перенести на детали все контрольные метки. Рекомендую указывать на деталях и направление ворса мохера - стрелками, эти стрелки помогут Вам при сшивании деталей мишки.

На следующем рисунке  приведен еще один вариант раскладки выкройки - по классической Выкройке №2. Отличия от предыдущей выкройки в том, что здесь каждая лапа мишки состоит из двух частей. Далее на страницах Сшивание деталей и Крепления показаны приемы работы с дисками именно на примере такой выкройки.

Обратите внимание, что здесь раскладка выкройки лап мишки также должна происходить с учетом зеркальности деталей: верхние лапы 8 и 8а (внутренняя сторона), 9 и 9а (внешняя сторона); нижние лапы 10 и 10а (внутренняя сторона), 11 и 11а (внешняя сторона). Все остальные детали раскладываются аналогично деталям Выкройки №1.

Раскладка оставшихся деталей мишки на материале-компаньоне (замше, фетре, или другом) показана на рисунке ниже.

Здесь правила аналогичны: соблюдаем направление продольной нити, парные детали размещаем зеркально: детали №14 и №15 (передняя сторона ушей), №16 и №17 (ладони), №18 и №19 (стопы, здесь они практически симметричны).

Ниже приведены фотографии раскладки выкройки на мохере и на материале-компаньоне (по выкройке №2). Здесь показан наиболее экономный вариант раскладки - мест, не занятых деталями выкройки, на мохере меньше.

При раскладке следует учитывать припуски на швы. В некоторых выкройках указывается, что припуски на швы заложены в выкройку. В таких случаях оставлять место на припуски при раскладке не требуется, детали следует располагать на мохере вплотную друг к другу. При сшивании деталей при этом отступайте от края примерно на 5 мм. Мне больше нравиться работать с выкройками, в которые припуски не заложены – тогда есть возможность сшивать детали четко по линии, которая нарисована на основе мохера при раскладке. В таких случаях при раскладке оставляйте расстояние между деталями примерно 1 см., припуски будут равны 5 мм. по каждой детали.

И еще совет: если Вы только начинаете шить мишек, делайте раскладку так, чтобы часть мохера оставалась в запасе. Тогда можно будет исправить ошибки и повторно выкроить некоторые детали. Если уверены в себе – делайте раскладку плотно и полностью на всю площадь мохера, для этого выкройки удобно увеличивать на ксероксе (см. советы внизу страницы).

После того, как раскладка сделана, обязательно проверьте: все ли детали размещены на материале, по парным деталям проверьте зеркальность раскладки. Затем обведите детали строго по контуру простым карандашом, или шариковой ручкой (для темного материала, на котором карандаш не виден). Фломастеры и гелевые ручки не рекомендую использовать, т.к. они оставляют на материале расплывающийся след. При обводке деталей переносите на материал все контрольные метки для дальнейшего сшивания.

Вырезание деталей. После того, как все детали обведены, аккуратно вырезаем их ножницами, учитывая припуски на швы около 5 мм. При раскрое мохера следует использовать ножницы с тонкими концами, лучше всего маникюрные (подробнее об этом читайте на странице Инструменты). Концы ножниц подводите под ворс, очень плотно к основе мохера, тогда ворс на краях не срежется и после сшивания деталей и расправления ворса швы будут аккуратными и незаметными.

Раскрой деталей мишки из других материалов (вискозы, плюша) аналогичен раскрою из мохера. Основные правила: соблюдайте направление продольной нити и направление ворса материала, учитывайте зеркальность парных деталей и припуски на швы.

  Отдельные советы по работе с выкройками.

1. Увеличивать или уменьшать выкройки можно на ксероксе. Этот способ удобен, когда Вам нужно использовать весь кусок мохера и сшить максимально большого мишку. Увеличивайте выкройку на ксероксе постепенно, каждый раз вырезая все детали и делая раскладку всех деталей на мохере (не забывайте о зеркальных деталях). Однако, увеличивая выкройку помните, что большие детали выкройки будут увеличены на ксероксе в большей пропорции, чем маленькие детали. Поэтому при существенном увеличении всей выкройки пропорции мишки могут исказиться относительно первоначальных.
2. Как проще и быстрее вырезать из бумаги нужное количество деталей выкройки? Сложите бумагу в несколько слоев (по необходимому количеству деталей), сверху положите рисунок выкройки, которую нужно «скопировать», и закрепите его на сложенной бумаге в нескольких местах степлером. Затем вырезайте все детали одновременно. После этого разъедините детали с помощью анти-степлера. Перенесите на вырезанные детали все контрольные метки. При подготовке деталей выкройки я использую простую писчую бумагу (она же бумага для принтера и ксерокса) формата А4, для больших мишек – формата А3.
3. Перед применением выкройки ее лучше выверить. Часто в Интернете, или в журналах в выкройках могут попадаться ошибки (это может получиться и невольно при переносе выкройки в Интернет, или при печати выкройки). Поэтому перед применением выкройки ее лучше выверить: симметричные детали сложить пополам по оси симметрии и посмотреть, действительно ли они симметричны; детали, которые будут сшиваться друг с другом, можно выверить по длине контура ниткой (проложить нитку по контуру детали).

Как правильно сшить детали мишки Тедди.

При сшивании деталей на машинке следите, чтобы натяжение нитей было довольно сильным и равномерным, т.е. одинаковым для верхней и нижней нити, тогда переплетение нитей будет приходиться точно между сшиваемыми деталями, и шов получится плотным и качественным. На машинке Veritas натяжение верхней нити я выставляю равным 3,8. Длина стежка должна быть выставлена не более 1,2 мм. Вручную швом «назад иголку» я сшиваю детали повышенной сложности, например: вшиваю ступню, ладонь, или клин головы в районе носа мишки. При шитье вручную длина стежка должна быть такой же, как и при сшивании на машинке, т.е. не более 1,2 мм. В процессе пошива мишек Вам нужно будет освоить еще один вид шва – «потайной» шов. Этим швом после набивки мишки зашиваются отверстия, через которые в мишку вставляются крепления и через которые мишка набивается. Схемы выполнения шва «назад иголку» и «потайного» шва приведены ниже (для увеличения фото - нажмите на него).

При использовании «потайного» шва также помните о том, что стежки должны быть небольшими – аналогичными по длине остальным стежкам.

Иногда мне задают вопрос: имеет ли значение последовательность сшивания деталей мишки и направление швов при сшивании деталей? На мастер-классе по пошиву классического мишки Тедди нам объясняли, что последовательность и направление швов имеют значение. От этого зависит, как будет выглядеть деталь после набивки. Приведу здесь последовательность и направление сшивания деталей классического мишки, выкройка которого приведена на странице С чего начать.

• Верхние лапы: вшить ладони от внешней стороны лапы к внутренней; сшить швы лап от плеча вниз по передней стороне лапы, через ладонь, вверх к плечу по задней стороне лапы (в этой выкройке диск для крепления лапы вставляется в отверстие сверху плеча).
• Нижние лапы: сшить задний шов лапы от пятки вверх; сшить передний шов лапы от носка вверх (диск для крепления вставляется через отверстие сверху бедра); вшить стопы от носка назад к пятке по одной стороне стопы, потом также по другой стороне стопы.
• Туловище: сшить шов по центру живота, направление – от шеи вниз; сшить шов на спине от шеи до отверстия для набивки и от отверстия для набивки вниз; сшить боковые швы туловища от шеи вниз. При сшивании следите, чтобы внизу туловища все детали сошлись ровно в одну точку.
• Голова: сшить вытачки от окончания вытачки к краю (на всех деталях, которые имеют вытачки, вытачки сшиваются в первую очередь); сшить две боковые детали головы по переднему шву от носа вниз к шее; вшить клин от кончика носа к затылку с одной стороны, затем также от кончика носа к затылку с другой стороны (при вшивании клина посмотрите, в какую сторону лучше заложить вытачки, для этого с лицевой стороны материала выберите направление, при котором менее топорщится ворс). Диск в голову в этой выкройке вставляется после набивки головы через нижнее отверстие головы, потом делается утяжка диска тканью мохера. 
• Уши. Направление сшивания деталей уха – от отверстия для выворачивания в сторону, где ухо менее покатое, затем в сторону, где ухо более покатое, и к отверстию для выворачивания.

При сшивании деталей наибольшие трудности, как правило, вызывает вшивание клина головы. Клин нужно вшивать не торопясь, несколько припосаживая его (аналогично тому, как при пошиве одежды сажается и вшивается рукав). Для этого сначала сколите клин и боковую часть головы булавками. Булавки следует вкалывать под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули материал. При скалывании совместите все контрольные точки, а также проследите за тем, чтобы клин расположился по детали боковой части головы равномерно. После этого приметайте клин к боковой части, стежки наметки делайте мелкими, от этого зависит дальнейшее качество основного шва. Затем аналогично сколите и приметайте клин ко второй боковине головы. Только после этого, когда Вы посадили клин с помощью наметки, начинайте его вшивать вручную или на машинке (направление шва – от кончика носа к затылку). Чтобы качественно посадить клин в районе носа, я рекомендую Вам прошить этот участок швом «назад иголку».

Есть также общие правила сшивания деталей:

1. При сшивании деталей лицевая сторона деталей должна находиться внутри.
2. Перед сшиванием деталей их необходимо сколоть портновскими булавками под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули ткань.
3. При скалывании деталей обязательно совместите все контрольные точки (лучше сколоть эти точки булавками).
4. После скалывания булавками детали следует сметать, при этом стежки наметки делать не большими, чтобы наметка хорошо держала детали – от этого зависит качество будущих основных швов. После наметки удалите булавки.
5. Далее детали сшиваем на машинке или вручную строго по линиям выкройки, перенесенным на детали (если припуски на швы были заложены в выкройку, отступая от края детали одинаковое расстояние – 5 мм.). При сшивании стараемся соблюдать направление сшивания деталей.
6. После того, как основные швы выполнены, обязательно удалите наметку, т.к. потом, при набивке мишки, наметка потянет швы, и они будут менее эластичными.

У меня есть еще одно правило сшивания деталей, выполнять которое не обязательно, но оно помогает в дальнейшем собирать и набивать мишку, а также выполнять «потайные» швы. Все срезы деталей, которые приходятся на отверстия для набивки, я обметываю на машинке швом «зигзаг» (вручную можно обметать петельным швом чрез край). Также таким швом я обметываю окружность нижней части головы (в классической выкройке), т.к. потом это пригодится для вставки в голову дискового крепления и утяжки материала вокруг крепления. В целом, применение шва «зигзаг» укрепляет края деталей в местах дальнейшего сшивания их вручную, препятствует осыпанию ниток (хотя в качественном мохере нитки основы сплетены и обработаны так, что их осыпание маловероятно).

И еще один совет: если ворс мохера очень длинный, более 1 см., в местах припусков на швы аккуратно выстрегите его наникюрными ножницами под основание. Это поможет качественнее выполнить сшивание деталей - длинный ворс не будет уплотнять швы и путаться в них. Коротковорсовый мохер можно не выстригать.

В результате проделанной работы у Вас должны получиться сшитыми все делали мишки. После этого детали следует вывернуть. Для выворачивания деталей в узких местах я рекомендую Вам использовать карандаш, или деревянную палочку, можно также использовать плоскогубцы, или круглогубцы, захватывая ими края выворачиваемых деталей. Эти инструменты можно увидеть на странице Инструменты. Помните, что выворачивать детали следует аккуратно, чтобы не повредить основу и ворс мохера. После выворачивания деталей их необходимо расправить изнутри с использованием деревянной палочки. Ворс мохера, попавший в швы, следует вытащить из швов большой иголкой и расправить его.

Внизу на фото приведен пример сшивания деталей мишки. Мишка выполнялся мной по выкройке Татьяны Скалозуб (выкройка была несколько изменена). Отличие этого мишки от классического заключается, в основном, в крое головы. Здесь голова состоит из четырех деталей, а не из двух боковых деталей и клина. Отверстия для вставки дисков находятся на задних швах лап и на заднем шве головы. Но приемы, которые используются для сшивания деталей, везде аналогичны. Для увеличения фото – нажмите на него. Краткое описание этапов сшивания деталей читайте внизу под фото, скорость просмотра фото регулируйте кнопками <, >, расположенными слева и справа на самом фото.

После выворачивания деталей мишка имеет следующий вид. Фото готового мишки, сшитого по этой выкройке, Вы можете увидеть в Галерее мишек, это мишка "Юнга".

Чем набивают мишек Тедди. Правила набивки...

Мастера используют для набивки мишек также древесную стружку (ее называют соломой) и опилки. Солома представляет собой длинные ленты тонко наструганной древесины. Для набивки не следует использовать солому собственного производства, или ту, которая раньше служила упаковкой для фруктов и пр. Такая солома не обработана специальными веществами, в ней может завестись тля. Лучше всего приобретать солому в специальных магазинах с материалами для мишек, это же относится и к опилкам (хотя они продаются очень редко). В классическом варианте солома используется для набивки конечностей лап медведя и его носа. Перед набивкой солому следует хорошенько помять в руках, чтобы она стала мягкой и только после этого набивать. Набивку нужно делать очень плотно, уминая солому как следует. В результате лапы и нос должны быть на ощупь как кусок дерева. Также солому можно подмешивать в основной набивочный материал – комфорель, или синтепух (солома - примерно 1/5 часть), для того, чтобы набивочный материал больше пружинил и мишка лучше держал форму. Опилки сейчас меньше в ходу, чем раньше. Иногда на выставках можно встретить старых-старых мишек, которые полностью набиты опилками. В наше время теддисты используют для набивки опилки, когда шьют мишек «под ретро» или состаренных.

Гранулят используется для придания конечностям мишки подвижности и для утяжеления мишки. Гранулят для набивки применяется двух видов – стеклянный и металлический. Стеклянный гранулят бывает разного диаметра (шарики 1-2 мм., 3-4 мм., 5 мм.). Здесь есть правило – чем меньше размер мишки, тем более мелкий гранулят используется для его набивки. При набивке гранулят размещается в определенных частях тела мишки (см. схему набивки внизу страницы): в верхних лапах в области «запястья»; в нижних лапах в области «щиколотки»; в самом низу туловища мишки. Примерное количество гранулята для мишки размером 25 - 30 см.: в верхние лапы - по 2-3 чайных ложки стеклянного гранулята; в нижние лапы - по 3-4 чайных ложки стеклянного гранулята; в низ туловища - 5-6 чайных ложек стеклянного гранулята, или примерно 500 штук металлического гранулята (2 упаковки - коробочки). Для набивки головы гранулят не используется. Цель гранулята в лапах – придать лапе некоторую подвижность (при соблюдении довольно плотной набивки основным наполнителем), лапу с гранулятом можно немного согнуть. Внизу туловища гранулят обеспечивает устойчивость (усидчивость) мишки. Стеклянный гранулят можно заменить металлическим, тогда мишка будет тяжелее. Из моего опыта – я применяю и стеклянный и металлический гранулят: стеклянный – в лапы, металлический – в низ туловища. Такая комбинация позволяет правильно распределить «точки тяжести» в теле мишки, придать ему «живой вес». Если Вы не смогли купить специальный металлический гранулят для мишек (он продается только в магазинах материалов для мишек Тедди), его можно заменить шариками для пневматического оружия. Такие шарики продаются в охотничьих магазинах. Эти шарики отлиты из стали и покрыты медью, поэтому они не поддаются коррозии и не будут портиться внутри тела мишки.

И еще небольшой экскурс в историю. Раньше для набивки мишек часто использовали душистые травы, например, лаванду. Травы, как правило, зашивали в небольшие полотняные мешочки и добавляли к основной набивке. Это придавало мишкам своеобразный аромат, а также отпугивало моль. Но насколько такие добавки долговечны и практичны – судите сами...

Более наглядно схема набивки классического мишки Тедди приведена внизу на рисунке (для увеличения рисунка - нажмите на нем).

На примере этой схемы я расскажу о двух вариантах набивки мишки.

Вариант 1 «классический», который больше подходит для мишек, выполненных по классической выкройке:

Оранжевые зоны 1, 2, 3, 4 и 5 (нос мишки до линии крепления глаз, ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются соломой. При этом, солому следует сначала хорошо помять в руках, чтобы она стала мягкой. При набивке солома очень сильно уминается (инструменты для этого см. на странице Инструменты). В результате эти места мишки после набивки должны быть на ощупь очень твердыми, практически как дерево.

Голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки), после плотной набивки соломой ладоней и ступней, заполняются гранулятом. Здесь лучше использовать стеклянный гранулят, но можно заменить его и металлическим гранулятом, тогда мишка будет тяжелее.

Зеленая зона 10 (низ туловища мишки) также заполняется гранулятом, но здесь лучше применить металлический гранулят, и только если его нет - заменить на стеклянный. Это важная зона, придающая мишке усидчивость, поэтому она должна быть самой тяжелой во всем теле мишки.

После набивки и заполнения этих зон производится набивка всех частей тела мишки: головы (11), верхних лап (12), нижних лап (13) и туловища (14). В классическом варианте лучше использовать комфорель (или синтепух), перемешанные с соломой в соотношении: 4 части синтепуха, 1 часть соломы. Такое сочетание материалов для набивки придаст телу мишки упругость. При этом следует помнить о плотности набивки. Наиболее плотно набивается голова, после набивки на ощупь она должна быть не мягче теннисного мяча (!). Вторые по плотности набивки – лапы, они набиваются также очень плотно, но чуть мягче головы. Туловище можно набить также плотно как лапы, а можно несколько слабее. На рисунке плотность набивки показана цветом: самый плотный – коричневый, наименее плотный – желтый.

Уши (15) либо не набиваются вообще, либо слегка наполняются комфорелью, или синтепухом, чтобы они больше топорщились.

Вариант 2 «упрощенный», который подходит как для мишек, выполненных по классической выкройке, так и для мишек в стиле фэнтези. Отличие этого варианта от классического – в нем не применяется солома.

Оранжевые зоны 2, 3, 4 и 5 (ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются очень плотно комфорелью, или синтепухом. После этого голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки) заполняются гранулятом, лучше стеклянным. Зеленая зона 10 (низ туловища) также заполняется гранулятом, лучше металлическим. После этого верхние лапы (12), нижние лапы (13) и туловище (14) набиваются комфорелью, или синтепухом с соблюдением плотности набивки, как описано в классическом варианте. Если Вы шьете мишку в стиле фэнтези, или в стиле ретро, туловище может быть набито неплотно - для придания мишке характерной позы и наклона головы. При упрощенном варианте набивки деление головы на зоны не имеет смысла, т.к. вся голова набивается равномерно и очень плотно комфорелью, или синтепухом. Уши наполняются аналогично классическому варианту, или не набиваются вообще.

В итоге, можно сформулировать основные правила набивки мишек Тедди:

1. Набивку следует производить только качественными и чистыми материалами, используемыми специально для изготовления мишек Тедди.
2. Для более качественной набивки лучше использовать специальные инструменты.
3. Набивку любой части тела мишки следует начинать с наиболее удаленной области (от отверстия для набивки), или с наиболее узкой части детали.
4. Набивать деталь следует постепенно, добавляя материал для набивки небольшими порциями и сразу его утрамбовывая. Такой способ набивки позволит сделать ее равномерно утрамбованной и плотной, без комков и пустот.
5. Если при набивке образовались комки и пустоты, следует вынуть из детали весь набивочный материал и начать набивку заново.
6. При добавке в лапы гранулята следите за тем, чтобы в правой и левой лапах гранулята было поровну. Для этого отмеряйте гранулят, например, чайной ложкой (примерное количество гранулята для набивки мишки приведено выше на этой странице). Можно, также, использовать кулинарные весы, взвешивать набиваемые лапы и следить, чтобы вес их был одинаковым.
7. Так как набивка частей тела мишки производится после вставки в них дисково-шплинтовых креплений, при набивке нужно следить за тем, чтобы набивочный материал не попадал между диском крепления и материалом, из которого сшит мишка. Если это произойдет, то после сборки мишки и закрепления шплинтов диски креплений будут прилегать друг к другу неплотно и голова, или лапа будут болтаться.

Желаю Вам удачи в постижении тонкостей набивки мишек Тедди!

Источник

Как скрепить детали мишки. Правила крепления.

Диски и шплинты для креплений продаются в специализированных магазинах с материалами для мишек Тедди. Размеры дисков указываются по их диаметру - в миллиметрах, например, "диск 35 мм." - диаметр диска равен 35 мм. Стандартный "шаг" изменения размера диска - 5 мм. Шплинты также отличаются по размерам, их размер определяется по длине шплинта, например, "шплинт 25 мм." - длина шплинта равна 25 мм. Соответственно, чем больше длина шплинта, тем от толще в сечении. Толщину шплинтов необходимо учитывать при выборе крепления: чем больше мишка, тем больше по диаметру диски креплений и тем толще должны быть шплинты. Например, на фото сверху петельчатые шплинты тонковаты для такого диаметра дисков, а вот Т-образный шплинт подходит под размер дисков идеально. Шайбы могут продаваться вместе со шплинтами в наборах, но чаще шплинты продаются отдельно, и тогда шайбы можно купить в магазине строительных материалов или метизов.

Чтобы выполнить шплинтовое крепление, кроме самого шплинта Вам еще понадобятся два диска из оргалита (твердого картона, или дерева), а также две металлические шайбы. Причем, при использовании Т-образного шплинта на одно крепление нужен один шплинт, при креплении на петельчатые шплинты для одного крепления используются два шплинта. Ниже приведены рисунки расположения дисково-шплинтовых креплений в теле мишки и схемы Т-образного шплинтового крепления и петельчатого шплинтового крепления (для увеличения рисунка – нажмите на него).

Разберем последовательность петельчатого шплинтового крепления на примере. Для показа крепления взяты лоскутки мохера, чтобы весь процесс был на виду. Об инструментах, которые используются для работы с креплениями, читайте на странице Инструменты. Для увеличения фото и прочтения комментариев – нажмите на фото, скорость просмотра регулируйте кнопками > или <, расположенными справа и слева на фото.

Теперь разберем способ Т-образного шплинтового крепления на примере сшитой верхней лапы мишки.

Как закрепить Т-образный шплинт, посмотрим на другом примере – крепления головы к туловищу мишки. Для этого примера взята выкройка английского классического медведя. У классических мишек, как правило, набивка головы производится через шейное отверстие внизу головы. В это же отверстие (после набивки!) вставляется диск крепления, причем вставлять его нужно достаточно плотно к мохеру, практически натягивая мохер на диск. Перед тем, как вставить диск в шею, в диск нужно вдеть шплинт с надетой на шплинт шайбой. После того, как диск со шплинтом и шайбой плотно вставлен в шею мишки, диск нужно утянуть по радиусу нитками. Используйте для этого прочные нитки в два сложения, так как натяжение будет достаточно сильным. Что должно получиться в итоге – смотрите ниже на фото. Голова мишки может быть сшита и по другой выкройке, без такого большого отверстия в месте шеи. Отверстие для набивки может находиться сзади головы, или несколько сбоку - в шве деталей, из которых сшита голова. Тогда диск для крепления головы со шплинтом и шайбой вставляется в голову аналогично тому, как мы только что рассмотрели выше, на примере верхней лапы.

Как правильно собрать детали мишки Тедди.

9. Определите места креплений нижних лап (см. схему ниже). Для этого по боковому шву туловища от точки низа туловища (точка Е) вверх отмерьте на глаз расстояние, которое будет «седалищем» мишки, поставьте на боковом шве точку (К). Это расстояние должно отмеряться так, чтобы после сборки мишки и набивки туловища, мишка сидел ровно и плотно, чтобы между «седалищем» и поверхностью, на которой сидит мишка, не было зазора. Или наоборот, чтобы ноги мишки не оказались слишком высоко от поверхности. В общем, это расстояние ищется на глаз и опытным путем, через примерку нижних лап к туловищу. От точки (К) отмерьте вверх по боковому шву расстояние равное радиусу диска крепления нижней лапы (расстояние от шплинта до края диска) – отметьте на боковом шве точку (М). От точки (М), расположенной на боковом шве, отступите 3-5 мм. к линии спины мишки, поставьте точку (Н) – это и есть точка крепления нижней лапы. Аналогичные действия произведите со второй стороны туловища – для второй нижней лапы. Точки (Н), которые Вы определили, должны быть строго симметричны друг другу. Общее правило: нижние лапы у классического мишки крепятся чуть смещенными от боковых швов к линии спины. Вставлять шплинты лап в боковые швы нельзя (!), т.к. швы со временем могут разойтись от нагрузки.

10. В найденные точки (Д) и (Н) вставьте шплинты верхних и нижних лап, на шплинты наденьте диски и шайбы. Усики шплинтов разведите довольно далеко в стороны плоскогубцами, но не закручивайте (см. фото 1 ниже). Крепления должны держаться плотно, не соскальзывать. Ваша задача на этом этапе – это примерка посадки лап. Возьмите мишку за голову и поднимите его, чтобы лапы повисли вниз (см. фото 2). Посмотрите, насколько лапы одинаковы по длине и симметрично ли они посажены относительно тела и головы мишки. Можно также сделать примерочную набивку тела мишки. Для этого возьмите отрез любого мягкого материала (шаль, платок) и поместите его в тело мишки (см. фото 3). После этого можно проверить, как мишка сидит (фото 4), верно ли определены расстояния плеч и «седалища». Вся фигура мишки должна смотреться естественно и гармонично со всех сторон: спереди, сзади, с боков, сверху, снизу. Если необходимо изменить места крепления лап – проделайте это, снова сжав плоскогубцами усики шплинтов и заведя их в другие отверстия. Только после того, как Вы убедились, что лапы посажены верно – полностью закрепите шплинты, как это показано на странице Крепление деталей.

11. После закрепления шплинтов набейте туловище мишки и зашейте отверстие для набивки потайным швом.

Если выкройка мишки такова, что боковые швы на туловище отсутствуют (туловище может состоять из двух частей, которые сшиваются швами только спереди и сзади), ищем точки крепления лап также опытным путем и примеркой. В этом случае две части туловища, как правило, симметричны и точки крепления лап можно намечать деревянной палочкой, протыкая две половинки туловища одновременно, предварительно сложив туловище по швам.

Сборка мишки закончена. Далее следует оформление мордочки, пришивание ушей, тонировка мишки, работа с одеждой или аксессуарами.

P.S. Осваивать технику сборки мишек Тедди нам помогал мишка "Тайсон", его фото Вы можете увидеть в Галерее мишек.

Источник