Источник http://tildy.ru/forum/index.php?showtopic=15

Источник http://priart.narod.ru/Painting.htm

Народный способ окраски растениями известен издавна. Древнейшие сведения о нем, полученные при раскопках торфяного - болота Парисслья, относятся к XIV веку. Найденные там остатки одежды, находясь торфе, приобрели темно-бурый цвет, но первоначально одежда, по всей вероятности была более светлых оттенков. Пояс и тесьма вышиты красным и желтым. Для окраски были использованы растения по-видимому, кора ольхи или подмаренник, красящие в красновато-коричневый цвет.

Следующая находка - женский костюм из деревни Рабивере Хагериского прихода - относится к концу XVII века. Исключительно растительными красителями пользовались до второй половины XIX века, до появления дешевых и простых в, применении анилиновых красок. Яркими фабричными красками вскоре были вытеснены из наших домов растительные красители мягких оттенков. Лишь в годы первой мировой войны и после нее, когда химических красителей было не купить, снова пришлось обратиться к народному опыту. Многие из тех, кто постарше, помнят, как мать или бабушка красили растениями, используя для этого кору ольхи, листья березы, желтую ромашку, вереск, лишайники или какие-либо другие растении. Окраска растениями требовала умения и времени, находчивости и внимания. Полученные же оттенки цветов были устойчивы и красивы. И в наше время, несмотря на наличие фабричных красок, растительные красители с их гаммой мягких оттенков могут пригодиться домашнем крашении. В Эстонии есть около 80 видов растений, которые в большей или меньшей степени можно использо-вать в качестве красителей. К сожалению, они дают мало оттенков, так как наши растения содержат в основном хлорофилл и встречающиеся вместе с ним желтые и коричневые вещества - ксантофилл, каротин и другие. Исключение - подмаренник северный. Природные красители можно получить из корней или стеблей, коры или листьев, цветов или плодов растений. Химический состав растения и его частей во многом зависит от его возраста, роста, места произрастания, состава почвы и погодных условий в период вегетации. Получение красителя зави-сит также от времени сбора растений. Листья собирают перед Ивано-вым днем (только что распустившиеся листья дают более интенсивные оттенки, чем листья зрелые), цветы - только что раскрывшиеся, кору - весной, когда она легко отделяется, корни и коренья - или до цветения растения, или осенью. При окраске свежими растениями получаются более яркие и интенсивные оттенки, чем при окраске высушенными. Если необходимо сушить растения, то нужно это делать в затененном месте, чтобы сохранить естественный оттенок цвета. Корни и коренья перед сушкой моют. Высушенные растения можно хранить в закрытой посуде, в амбаре под потолком или в сухом месте , в жилом помещении.

Листья, стебли, корни, цветы, плоды. шишки, кору или семена предварительно отмачивают в течение суток в мягкой холодной воде. После oэтого растения кипятят в той же воде 15- 20 минут. На 100г. растений берут 1-2 литра воды. Полученный отвар процеживают в посуду для крашения. Для полного выделения краски из растений их кипятят еще 15-20 минут в 1-2 литрах воды, которую смешивают с отваром. Краску получают из растений также следующим путем: после 24-часового вымачивания кипятят растения в той же воде 1-2 часа; затем горячий отвар процеживают через редкую ткань .или сито и охлаждают. Для более интенсивного действия краски отвару иногда дают прокиснуть.

Чтобы получить, ровный блестящий оттенок, окрашиваемый материал надо предварительно очистить, - плохо выстиранная пряжа или ткань окрашиваются неравномерно. Как для стирки, так и для окраски нужна эмалированная посуда. Алюминиевая, медная и железная посуда меняет оттенок краски, так как в ней при использовании протравочных веществ происходят химические реакции. В некоторой степени меняет оттенок краски и чугунная посуда. Шерсть удобнее всего красить в волокнах. Если красят пряжу, то ее сматывают в мотки примерно по 100 г каждый, мотки не туго перевязывают в 3-4 местах хлопчатобумажной или льняной ниткой. Для стирки одного килограмма материала берут примерно один кусок хозяйственного мыла, мелко режут и растворяют в небольшом количестве горячей воды. Мыльный раствор выливают в теплую воду и взбивают пену. В этой воде стирают пряжу, слегка отжимая и переворачивая мотки. Если тереть и выкручи-вать материал, то он может сваляться. Отжим ткани вытягивает пряжу и оставляет складки на материале, которые не всегда можно отпарить. Мыльный раствор меняют обычно 2-4 раза, пока пена не будет оставаться. Моющий раствор должен быть теплым, - в слишком горячей воде материал темнеет. Как показывает опыт, синтетические моющие средства меняют оттенок цвета. Неотбеленный хлопчатобумажный и льняной материал необходимо перед крашением кипятить час в растворе стирального порошка (на 1 л воды берут 2-3 г стиральной соды и несколько кусочков хозяйственного мыла), при этом необходимо следить, чтобы вода полностью покрыла пряжу или ткань (на 100 г материал 1-3 л воды). После стирки или кипяченая пряжy прополаскивают 2-3 раза в теплой воде, чтобы на ней но осталось мыла, которое мешает равномерной окраске. Посуда для крашения должна быть достаточно вместительной, чтобы раствор полностью покрывал пряжу. Обычно вес жидкости должен в 20-30 раз превышать вес окрашиваемого материала. При недостаточном количестве воды мате-риал окрашивается неровно. Кипятя окрашиваемый материал, его переворачивают гладкой палкой из березы или ели, не содержащей смолы. Если красят много пряжи, то мотки, нанизывают на палку и опускают в котел, положивши концы палки на края котла. При кипячении пряжу все время поворачивают вокруг палки. Если пряжи немного, то через моток продевают веревку. Моток опускают полностью в раствор, а концы веревки оставляют на краю посуды и, когда нужно, пряжу поднимают веревкой. Крася, пряжу часто поворачивают, чтобы нигде не образовалось комков. Время от времени нижние слои пряжи поднимают наверх. Красят на медленном огне, чтобы окрашиваемый материал не поднимался на поверхность. Время кипячения отсчитывается с того момента, как закипит отвар.

Для закрепления красящего вещества на материале используют закрепители (протраву). Они могут быть химическими (квасцы, медный купорос) или природными (натуральная муравьиная кислота, рассол квашеной капусты и другие). Протравка делает окраску значительно более устойчивой в стирке и на свету. Чаще всего применяются квасцы (KAL(SO4)2 - 12H 2О), при этом получаю! самые светлые и чистые оттенки: желтые и бежевые. Реже используют в качестве протравки сульфат меди или медный купорос (CuSO4 - 5Н 2О) - для получения желтых, различных зеленых и коричневых оттенков; сульфат железа или железный купорос (FeSO1) - для получения серых, серовато- и коричневато-зеленых, в также красновато-коричневых оттенков; дихромат калия (К2 Ст2 О7 - 7Н2 О) - для получения горчично-желтых, зеленых, бежевых, коричневых оттенков и винную кислоту (Cu4 Н6 О6) - для получения бежевых и светло-коричневых оттенков. В качестве закрепителей используется также соль, уксус, березовая зола и другие. Для щелока берут 2.260 г хорошей березовой золы, заливают 20 литрами кипящей воды, перемешивают и, когда вода остынет, прозрачную жидкость сливают в другую посуду. Щелок готов. Протравка мокрой окрашиваемой пряжи производится над водяным паром, или же вынутую из отвара пряжу заворачивают в мешковину и пропаривают в печи - после выпечки хлеба. Один из способов закрепления краски - высветление мокрой окрашенной ткани на солнце. Одна и та же растительная краска при различных закрепителях дает различную окраску. При окраске растениями в концентрированном отваре с меньшим количеством закрепителя получаются светлые оттенки, с большим - темные. При окраске в слабом отваре увеличение количества закрепителей делает цвет темнее.

Без протравки окрашенная пряжа приобретает в большинстве случаев бежевый или светло-коричневый цвет. Раствор для протравки, а так-же для окраски 100 г материала делают следующим образом: 2-3 литра воды, около 4 г квасцов, или 1 г медного купороса, или 0,5 г железного купороса, или 1 г хрома. При протравке, как и при окраске, вода должна полностью покрывать материал, иначе он может окраситься неровно.

Протравка производится тремя способами:

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОТРАВКА.

Химические вещества растворяют воде. При температуре 40° С материал погружают в раствор и кипятят 15—20 минут, время от времени помешивая. Затем его вынимают и воду сцеживают. Мокрую ткань, пряжу или волокна кладут в холодный отвар, доводят до кипения и кипятят 45—60 минут. Отжи-мать пряжу во время протравки или после нее нельзя — окраска будет неровной. Протравленную пряжу надо осторожно переложить в отвар красителя.

II. ОДНОВРЕМЕННАЯ С ОКРАСКОЙ ПРОТРАВКА.

Самый удобный и распространенный способ. Прежде чем опустить окрашиваемые вещи в отвар красителя, в нем, тщательно помешивая, растворяют закрепители. В полученную смесь кладут чистый мокрый материал. До кипения смеси материал переворачивают все время, а затем с небольшим перерывами. Кипятить 45— 60 минут.

III. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРОТРАВКА.

Материал кипятят в отваре красителя примерно час. Затем вынимают его, добавляют в отвар ра-створ закрепителя и кипятят окрашиваемый материал еще 30 минут. Одно и то же растение при разных способах протравки дает различные оттенки цвета. Для удобства обозначим римскими цифрами способы протравки:

I -предварительная, II - одновременная с окраской; III- последующая.

При окраске жгучей крапивой с квасцами получаются оттенки желтого цвета, самые темные — при III способе, особенно при большом количестве квасцов. При использовании дихромата ка-лия получаются: I — желтовато-коричневая, II — серовато-коричневые и III — зеленовато-коричневые; при использовании (железного купо-рос а I — светлые серовато-коричневые, II и III — темные серовато-коричневые и III — при увеличении концентрации — зеленовато-черные; при использовании медного купороса: I — желтовато-серые, II и III серые и III — при увеличении концентрации — зеленовато-коричневые; протравка винной кислотой дает желтовато-серые оттенки. При окраске растениями лучше, интенсивнее окрашиваются шерстяные материалы, слабее — хлопчато-бумажные и льняные. Таким образом, протравка особенно важна при окраске хлопчатобумажных и льняных материалов. Их необходимо кипятить дольше, чем шерстяные. Льняной материал нужно кипятить даже 3 часа, а затем охладить в отваре красителя. После окраски пряжу вынимают и проверяют ее оттенок. Если надо, добавляют красящее вещество или кипятят материал дольше. Цвет пряжи можно сделать гуще, если ее высушить не прополаскивая и еще раз прокипятить в том же отваре. Так можно повторять несколько раз.

Обычно окрашиваемый материал кипятят до получения желаемого оттенка. Оттенок цвета пряжи можно изменить если подержать ее 30-60 минут в холодном щелоке из березовой золы (желтый оттенок при окраске березовыми листьями становится золотисто-желтым).

После окраски пряжу прополаскивают в холодной воде (кроме тех случаев, когда она оставляется в отваре красителя). Чтобы, пряжа не свалялась, ее нельзя тереть и мять. После этого пряжу стирают в теплой мыльной воде и прополаскивают 3—4 раза в теплой воде. Окрашенная некоторыми растениями шерстяная пряжа при стирке меняет оттенок. Зеленовато-желтая пряжа, протравленная квасцами, становится золотисто-желтой; протравленная медным купоросом зеленая — коричневой и светло-коричневая — темно-коричневой; оливково-зеленая и серая, протравленная сульфатом железа — коричневой. Нередко цвет становится красивее первоначального. Если краска плохо закрепилась, пряжу надо прополоскать в крепком горячем отваре ягод можжевельника. Для сушки пряжу слегка отжимают и вешают на веревку или палку. Через мотки продевают вторую палку, которая своей тяжестью равномерно вытягивает пряжу. Сушат пряжу в теплом, но не жарком месте. Сушка в холодном месте делает ее грубой.

Как уже сказано, из местных растений получают в основном черные, желтые, зеленые, коричневые и серые краски. Эту монотонность разнообразить иноземными растительными красителями. Наши предки умели получать интересные оттенки красок, добавляя к местным растениям те или иные вещества.

Известны были следующие добавочные краски:

1. ИНДИГО. Кустарниковое растение индиго (Indigofera tinctoria) растет в Индии, на острове Ява, в Египте, Японии, местами в Южной Европе, в России и на юге США. Краску получают из растения брожением. Срезанные в период цветения свежие ветки погружают в воду и оставляют на 9—14 часов. Затем воду, получившую зеленовато-желтую окраску, сливают в другую посуду и специальными совками мешают ее. На дно посуды оседает толстый синий слой, высушивая и прессуя который, изготовляют краску. В Эстонию индиго было завезено в середине XIX века и стало легко доступным народу. Индиго — важное красящее вещество для получения темно-синего цвета. В дубовый бочонок наливали 30 штофов (1 штоф =1,085 л) мочи человека, плотно за-крывали и хранили 2 месяца в темном месте. Отстоявшуюся мочу сливали в другую дубовую посуду 6 лотов (1 лот — 12,797 г) индиго мелко растирали, просеивали через волосяное сито, заворачивали в льняную ткань и размачивали в моче. Два раз в день — до полного растворения индиго — этот узелок растирали. Приготовление краски в теплом месте шло быстрее. Если не было возможности хранить бочонок в тепле, то мочу ежедневно подогревали до 30° и через 3—4 дня брали пробы краски, кусочек шерстяного материала или пряжи опускали в нее на несколько часов. Если пряжа становилась зеленоватой, значит краска была готова. Если нет, - надо было ждать еще несколько дней. Для мотки шерсти по одному замачивали в растворе краски, слегка отжимали и все вместе укладывали во вместительную посуду, куда вливали и раствор краски. Пряжа оставалась там до следующего дня. Затем ее вынимали, слегка отжимали и вешали. Раствор краски подогревали до 30, мотки пряжи снова по одному, как и в первый раз мочили. Так делали 6—7 дней в зависимости от желаемой интенсивности окраски. Краска толстым слоем оседала на стенки посуды, каждый раз перед замачиванием пряжи нужно было протирать их намотанной не конец палки тряпкой. После окрашивания пряжу полоскали в чистой моче, которую после этого сливали в раствор краски. Краску хранили и в ней окрашивали 2—3 партии пряжи. Если хотели получить более темный синий цвет, то в раствор добавляли еще индиго. Пряжу, окрашенную предварительно в желтый цвет, таким способом можно было скрасить в красивый устойчивый зеленый цвет. В конце окраски пряжу полоскали в теплой воде и сушили. Высушенную полоскали еще раз и клали в горячий отвар ягод можжевельника. Сушили в тени, на открытом воздухе.

2. ТУРМЕРИК (Curcuma longa) — тропическое растение с мясистым клубнем. Этот клубень использовали в качестве добавочного вещества для получения нескольких оттенков. Растертый клубень окрашивает в светло-желтый цвет.

3. КОШЕНИЛЬ окрашивает шерстяной материал в красный, но неустойчивый цвет, после стирки он становится синим. Красный краситель кошенили — кармин — получают в Мексике из кактусовых вшей.

4. БИКСА (Bixa orellana) дает красивую желтую краску для пакляных и льняных материалов.

5. КАМПЕШЕВОЕ ДЕРЕВО (Haematoxylon campechianum), 1O—12 метров высоты, растет в тропических странах. У него кроваво-красная древесина. На воздухе она становится темно-синей. Из щепок кампешевого дерева получают темно-синею краску. Ею хорошо окрашивается льняной материал.

6. КРАСНОЕ ДЕРЕВО (Caesalpnia echinata) растет в Южной Америке,в основном в Бразилии. Его щепки дают красивую красно-лиловую и розовую краску, которая особенно хороша для шерстяного материала.

7. ПУРПУР – краска добываемая из пурпуровой улитки. Это дорогой фиалково-синий краситель. В антич-ные времена его смешивали с красной краской, которая была дешевле. В результате получали 15 различных оттенков, из которых самый цен-ный чистый пурпур в тени он казался черным, а на свету фиолетовым и фиалково-синим.

Из наших местных растений чаще всего использовались качестве красителей следующие деревья и травы:

1. БЕРЕЗА (Betula. verrucosa) В. pubescens).

Листья березы уже древние времена были распространенным красителем. Их использовали повсеместно. В основном листья березы окрашивают в желтый или зеленый цвет, но нескольких оттенков — в зависимости от количества листьев и добавленных протравочных веществ. Бородавчатая береза растет на сухой почве в редком или смешанном лесу. В основном используют свежие, собранные до Иванова дня, но иногда и сухие листья (с веников). Для получения красителя свежие листья кипятят час. Сухие листья до кипячения нужно размочить. Чтобы получить красивый, желтый цвет, в отвар добавляют квасцы. Пряжу кипятят час. Если окрашенную таким способом пряжу вымачивать в щелоке из березовой золы, она становится бронзово-желтой. Для получения зеленого цвета пряжу предварительно выма-чивают 30 минут в растворе медного купороса, затем кипятят примерно час в отваре красителя, куда добавляют квасцы. Кипятят до получения нужного оттенка. Зеленовато-серый цвет получится, если отвар красителя добавить железный купорос. Без протравки пряжа окрашивается я темно-бежевый цвет. Льняная пряжа без протравки окрашивается а бежевый цвет, с квасцами — в желтый, с железным купоросом — в серый, с медным купоросом — светлый зеленовато-коричневый.

Желтый, (для 100 г шерсти). 22 г квасцов, 500 г листьев березы. Пряжу кипятят растворе квасцов 30 минут. Листья березы кипятят . 3—4 часа, отвар процеживают и час кипятят в нем пряжу. Затем пропо-ласкивают ее и сушат. Серовато-зеленый (для 100 г шерсти). 150 г листьев березы, 1,2 г железного купороса, 6,5 г желудей. Листья березы кипятят 3—4 часа. Отвар процеживают. Желуди и железный купорос кипятят в отваре красителя 15 минут. Затем охлаж-дают, опускают туда пряжу и кипятят час. Пряжу прополаскивают и сушат.

Темный зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 100 г листьев березы, 13 г квасцов, 5 г настоя индиго, 25 г кор-ней подмаренника. В процеженном через сито отваре из листьев березы растворяют квасцы и, опустив туда мокрую пряжу, кипятят ее 30 минут. В чистую прохладную воду выливают настой индиго и перемешивают. Пряжу, окрашенную в растворе из листьев березы в желтый цвет, кипятят в настое индиго 30 минут. Затем ее вынимают и в настой индиго добавляют отвар корней подмаренника. В этой смеси пряжу кипятят еще 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.

Зеленовато-синий (для 100 г шер-сти). 1 г настоя индиго, 200 г листьев березы. Посуду для кипячения на-полняют водой, в которой размешан настой индиго. Когда вода стано-вится теплой, в нее опускают пряжу и кипятят 30 минут. Пряжу вынимают, раствор индиго выливают и вместо него вливают отвар из ли-стьев березы. В теплый отвар опус-кают пряжу, окрашенную в синий цвет, и кипятят час. Прополаскивают и сушат ее. Светло-зеленый (для 100 г шерсти). 10 г квасцов, 0,7 г настоя индиго, 200 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Посуду наполняют чистой водой, в ней размешивают настой индиго, опускают туда мокрую пряжу, которую кипятят 30 минут. Затем раствор индиго заменяют отваром из листьев березы и окрашенную в синий цвет пряжу кипятят еще час.

Темный синевато-зеленый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 2,7 г настоя индиго, 2 г железного купороса, 16 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Затем окрашивают ее в растворе индиго в синий цвет. В приготовленном из листьев березы отваре синюю пряжу красят 30 минут. Затем ее кипятят еще 30 минут в растворе железного купороса. Темно-зеленый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 2.7 г настоя индиго, 2 г медного купороса, 500 г листьев березы. Красят по предыдущему рецепту.

Светло-желтый (для 100 г хлопчато-бумажного материала). 32 г поташа, 19 г квасцов, 800 г листьев березы. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут и охлаждают. Затем воду сцеживают, а пряжу сушат. Листья березы и поташ кипятят 4 часа, в этом отваре пряжу кипятят час. Оставляют ее там до охлаждения. Затем прополаскивают и сушат.

Красновато-желтый (для 100 г хлопчатобумажного материала). 500 г сухих листьев березы, 13 г квасцов. Листья березы кипятят час. В этот отвар добавляют квасцы, опускают туда пряжу и кипятят 30—60 минут. Затем ее сушат, не прополаскивая. После сушки пряжу вымачивают некоторое время в слабом щелоке.

Березовая кора содержит темную краску, в основном коричневых оттенков. Кору собирают с молодых деревьев весной, во время так называемого «плача растений», когда кора легко отделяется. Со-держащуюся под корой оболонь используют в сыром или сушеном виде. Для окраски используют также оболонь сухой березовой древесины. Однако в этом случае цвет получается блеклый и темный. На каждые 100 г материала берут 500 г березовой оболони, высушенной на воздухе, и вымачивают ее в воде 24 часа. Чтобы получить краситель, размоченную березовую оболонь кипятят той же воде 4 часа. Прокипяченная в этом растворе пряжа окрашивается в светлый розовато-бежевый цвет. Пряжа, предварительно протравленная железным купоросом, приобретает темно-коричневый цвет. При одновременной протравке течение часа медным купоросом получают серовато-зеленый цвет. Окрашенную березовой корой пряжу реко-мендуется держать на солнце до получения желаемою оттенка. Березовой оболонью пользуются также, чтобы получить красный цвет, но его оттенок не очень кра-сив. Истлевшие в лесу обрубки березы в месте с обитающими в них насекомыми дают темно-коричневый краситель. Березовая кора окрашивает шерстяной материал лучше, чем льняной. Розовато-серый (для 100 г шерсти). 300 г березовой коры, 6,5 г медного купороса. Березовую кору дробят и кипятят 4 часа. Опущенную в отвар мокрую пряжу кипятят 30 минут. Вынув ее, добавляют в отвар медный купорос, после чего кипятят пряжу еще 15—30 минут. Прополас-кивают и сушат ее.

Серовато-липовый (для 100 г хлопчатобумажного материала) 600 г сушеной березовой коры, 6,5 г железного купороса. Березовую кору вымачивают целый день, затем ки-пятят 2 часа и в полученном отваре красят пряжу 1—2 часа. Окрашенную пряжу кипятят в растворе железного купороса 30 минут по методу последующей протравки.

2. ОЛЬХА (Alnus). Окраска корой ольхи известна повсюду. Вероятно, это одно из первых растений, кото-рым красили в древние времена. У нас растет два вида ольхи: с глад-кой сероватой корой серая или бе-лая ольха (Alnus incana) и с корявой корой черная ольха (Alnus glutinosa). При окрашивании большой разницы между ними нет, хотя для получения более темных оттенков чаще используется черная ольха, а более светлых — серая. Красят обычно корою ольхи, реже — листьями, сережками, древесиной. Кору снимают с молодой ольхи, еще не покрытую коростой. На снятой коре не должно быть древесины. Кору используют как сырой, так и сушеной, последняя даже лучше. Корой ольхи красят шерсть и лен — в основном в коричневый и черный цвета. Оттенки зависят от количества коры и протравочных веществ. Сухую кору дробят, вымачивают 12 часов в мягкой воде и в ней кипятят до получения темно-коричневой жидкости. Без протравочных веществ этот отвар окрашивает в коричневато-бежевый цвет. Если добавить медного купороса, получится коричневый цвет. В слабом отваре красителя пряжа становится светло-коричневой. Из коры ольхи получали также красный краситель (при протравке квасцами), однако повторные опыты этого не подтвер-дили. Обычно добавление квасцов придает пряже желтовато-бежевый цвет, который позже выцветает в ржаво-бурый. Для черного цвета нужна протравка железным купоросом. Чтобы получить интенсивный черный цвет, пользуются методом повторного кипячения и сушки пряжи. Пряжу, окрашенную корой ольхи, выпаривают в печи или высветляют на солнце. Интенсивность черного цвета усиливается также при добавлении к коре ольхи Других растений (коры крушины, стеблей толокнянки и других). Хорошо также до окраски несколько дней вымачивать пряжу в отваре из веток ольхи и коры ивы. Смесь коры ольхи и брусничных стеблей дает красный цвет. Отвар из коры ольхи и березы дает розовый цвет. Чтобы получить серый и черновато-серый цвет, в отвар из коры ольхи добавляют немного железного купороса.

Черновато–серый (для100 г шерсти).200г коры ольхи, 50г пыли точильного камня 1З г железного купороса, воду с корою ольхи кипятят 4 часа. Кладут в нее пыль точильного камня и кипятят 10 минут. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар, доводят его снова до кипения и кипятят 50 минут. Затем делают последующую протравку пряжи железным купоросом в течение часа и охлаждают в отваре красителя. После этого пряжу сушат, прополас-кивают несколько раз в мыльной воде, в чистой теплой воде и, наконец, в крепком горячем отваре ягод можжевельника. Серовато-зеленый (для 100 г шерсти). 25 г квасцов, 38 г коры ольхи, 3 г настоя индиго, 13 г корней подмаренника. В отваре коры ольхи растворяют квасцы и в этом растворе кипятят 30 минут предвари-тельно замоченную пряжу. В чистую прохладную воду вливают настой индиго и в ней кипятят снова 30 ми-нут. После этого пряжу вынимают и в раствор вливают отвар из зара-нее замоченного корня подмаренника. Пряжу кипятят еще 30 минут, прополаскивают и сушат.

Зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 25 г коры ольхи, 16 г квасцов. 6,5 г настоя индиго. Квасцы раство-ряют в отваре из коры ольхи. Отвар охлаждают и в нем красят пряжу в течение 30 минут. После окрашивания пряжу кипятят час в настое индиго. Полощут и сушат ее. Темный зеленовато-синий (для 100 г шерсти). 19 г квасцов, 300 г листьев ольхи, 6,5 г настоя индиго. Пряжу ки-пятят 30 минут в растворе квасцов и 30 минут в отваре из листьев ольхи. Затем ее вынимают, отвар охлаждают и вливают в него настой индиго. Кипятят пряжу еще 30 минут, прополаскивают и сушат.

Темно-коричневый (для 100 г шерсти). 19 г квасцов, 13 г настоя индиго. 900 г коры ольхи, 100 г корней подмаренника. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут и красят в настое индиго в синий цвет. Синюю пряжу опускают в отвар из коры ольхи на 30 минут, добавляют отвар из корней подмаренника и кипятят 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.

Черно-коричневый (для 100 г шерсти) 9 г квасцов, 13 г настоя ин-диго, 900 г коры ольхи, 100 г корней подмаренника, 6,5 г железного купороса. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов и 30 минут в растворе индиго. Окрашенную пряжу кипятят в отваре из коры ольхи 30 минут и вымачивают в нем 12 часов. Затем пряжу вынимают, в краситель добавляют отвар из размоченного корня подмаренника и хорошо перемешивают. В этой смеси пряжу кипятят 30 минут. Вынув ее, добавляют железный купорос, снова кипятят пряжу 30 минут. Прополаскивают ее и сушат.

Черный (для 100 г хлопчатобумажного материала). 300 г щепок дуба, 500 г коры ольхи, 200 г железного купороса. Пряжу протравливают 30 минут в отваре из щепок дуба. Протравленную так пряжу красят в течение часа в отваре из коры ольхи с примесью железного купороса. Затем сушат. Сухую пряжу снова опускают в холодный отвар из щепок дуба. Снова сушат и опу-скают в отвар из коры ольхи. Так до тех пор, пока пряжа не станет черной. Чтобы получить серый цвет пряжу опускают 2—3 раза то в один, то в другой отвар, каждый раз высушенную.

3. КРУШИННИК(Frangula alnus ) это кусты до 4 метров высотой, реже низкие деревья. Ветки у крушинника прямые, кора сероватая со светлыми крапинками. Листья до 8 см длины, 5 см ширины, эллиптические с заостренным концом. Цветы беловатые в виде колокольчиков, пяти-членные, в большинстве пазушные. Крушинник цветет с мая до июля. Плод вначале красноватый, а созревший — круглая черная ягода. Крушинник растет в редких и смешанных лесах, в кустарниках, на болоте. На эстонском языке крушинник имеет несколько названий. Краска содержится в основном в коре, но можно использовать и листья и ягоды. Кору собирают весной, во время «плача растений». Используют как сырую, так и суше-ную. Иногда кору складывают в ме-шок и закапывают на все лето (в не-которых местах даже и на зиму) в крапивнике около забора или за хлевом. Осенью кору откапывают и сушат. Отвар красителя из такой коры крепче отвара, полученного обычным способом. Корой крушинника красят шерсть и лен. Полу-чают следующие оттенки: коричне-вый, красновато-коричневый, лиловато-коричневый, желтый, желтовато-коричневый и зеленый. 300 г собранной весной и высушенной на воздухе коры дробят и вымачивают 20 часов, затем в этой же воде кипятят 3 часа. Окрашенная в этом отваре без протравки пряжа приоб-ретает светлый зеленовато-коричневый цвет. Если добавить квасцы или винную кислоту, то получится красный цвет, а дихромат калия — серовато-лиловый. С предварительой протравкой квасцами пряжа окрашивается в красно-коричневый цвет, с последующей — в темно-коричневый. Если пряжу, окрашенную в коричневый цвет, вымачивать час в холодном щелоке, она станет кирпичного цвета. Льняные материалы как с протравкой, так и без нее окрашиваются в различные оттенки серого цвета.

Коричневый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 350 г коры крушинника. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов и час в отваре из размоченной коры крушинника, затем прополаскивают и сушат. Можно получить довольно темный оттенок, если после окраски пряжу высушить, не прополаскивая, и после этого ее один или несколько раз прокипятить в том же или новом отваре красителя.

Светлый коричневато-серый (для 100 г шерсти). 150 г коры крушинника, 0,7 г серной кислоты, 25 г винной кислоты. Кору крушинника кипятят 3 часа, добавляют в отвар серную и винную кислоту. Опускают туда мокрую пряжу и кипятят час.

4. ДУБ (Quercus robur) используется для окраски не очень широко. Известно, что дубовой корой можно красить в черный цвет. Так как дуб в Эстонии встречается не часто, а его древесина ценна, сбор коры разрешается только в плановом порядке с деревьев, идущих на сруб. Кору снимают весной, во время самого интенсивного соковыделения . Дубовой корой (как сырой, так и сушеной), с добавлением дубовых листьев и соли красят в чер-ный и коричневый цвета. Молодая гладкая кора окрашивает в бежевый, темно-красный, сероаато-красный, а также в коричневый цвет; старая корявая кора дает серый и черный цвет. Добавляя желуди можно получить много оттенков.

Светло-синий (для 100 г шерсти). 1,2 г настоя индиго, 0,5 г железного купороса. 2..5 г желудей. Посуду наполняют водой и разводят в ней настой индиго. В охлажденную смесь опускают мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Вынув пряжу, добавляют в смесь железный купорос и желуди. Снова кипятят пряжу 30 минут. Полощут и сушат ее.

Серовато-синий (для 100 г шерсти). 3 г настоя индиго, 0,2 г железного купороса, 6.5 г желудей. Красят по предыдущему рецепту.

Светло-синий (для 100 г шерсти). 7 г настоя индиго, 6,5 г железного купороса, 16 г желудей. Красят по предыдущему рецепту.

5. ДИКАЯ ЯБЛОНЯ (Malus sylvestris). Ее кора и листья издавна используются для окраски. Кора дает коричневато-желтый, золотисто-желтый и коричневато-желтый цвет. Листья – красный и красно-коричневый. Желтый цвет можно получить предварительно протравив пряжу в отваре из коры, в который при кипении добавлена соль. Чтобы получить коричнево-желтый цвет, в отвар красителя добавляют медный купорос. Красный краситель получают из молодых листьев - их сушат, размельчают, вымачивают и кипятят в той же воде. В теплый отвар опускают пряжу, предвари-тельно протравленную квасцам и оставляют на несколько дней.

Золотисто-желтый (для 100 г шерсти). 100 г сушеной коры яблони, 20 г квасцов. Кору дробят, вымачивают 12 часов и в той же воде кипятят 3—4 часа. Пряжу красят с одновременной протравкой квасцами.

Коричнево-желтый (для 100 г шерcти). 300 г желтых (опавших) листьев яблони, 10 г медного купороса. Медный купорос добавляют в отвар, в нем час кипятят пряжу и охлаждают.

Коричнево-желтый (для 100 г шерсти). 500 г квасцов, 150 г коры яблони. Пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. И час в отваре из коры яблони. Полощут и сушат ее.

Лимонно-желтый (для 100 г шерсти). 16 г квасцов, 150 г коры яблони. Красят по предыдущему рецепту. Если красить несколько партий пряжи в одном и том же отваре то первая из них будет желтовато-красной, а последующие все светлее и светлее. Оттенок потемнее можно получить, прокипятив пряжу 30 минут в чистой воде.

6.ЛЕСНОЙ КУПЫРЬ (Anthilscus sylvestris). В народе это растение имеет, несколько названий. Это двухлетняя, реже многолетняя тра-ва высотой 50—150 см. Стебли прямые, полые с глубокими борозд-ками, гладкие, сверху обычно ветвистые, листья сложно перистые, треугольные, цветы белые или зеленоватые. По краям цветы крупнее внутренних. Зонтики соцветий расположены на вершине стебля или боковых ветвей. Купырь цветет с мая до июля. Растет на лугах, в кустарниках, на лесных опушках и полянах, часто как сорняк в садах и на свалках мусора. Хорошо известен как краситель. В основном используются цветы купыря, но можно красить и стеблями и листь-ями. Обычно купырь окрашивает в зеленый цвет. Различные его оттенки — ярко-зеленый, светло-зеленый, беловато-зеленый, темно-зеленый — зависят от количества красителя и от протравки. Без протравки получается светлый желтовато-бежевый цвет. Красят как шерстяной, так и льняной материал. Очень древний рецепт следующий: цветы долго кипятят. Получается зеленый отвар, в него опускают пряжу и ставят в теплую печь (ос-новном, после выпечки хлеба) — до охлаждения. Пряжа окрашивается в красивый зеленый цвет. На каждые 100 г материала нужно до 1 кг све-жих цветов, (вместе со стеблями). Их кипятят 60 минут. При предвари-тельной протравке квасцами получают - темный зеленовато-желтый цвет, при одновременной — светлый зеленовато-желтый и при последующей - зеленовато-желтый, немного темнее предыдущего. Одновременная протравка дихроматом калия дает зеленовато-серый оттенок; одновременная протравка железным купоросом — темный серо-вато-зеленый.

Зеленовато-желтый (для 100 г шер-сти).16г квасцов, 150г купыря, пряжу кипятят в растворе квасцов 30 минут. Купырь кипятят 3—4 часа, процеживают через сито. В чистый отвар опускают пряжу и оставляют на час. Затем ее полощут и сушат. Зеленовато-желтый (для 100 г шер-сти). 16 г квасцов. 400 г купыря. Красят по предыдущему рецепту.

Серый (для 100 г шерсти). 50 г купыря, 2,5 г желудей, 0,5 г корней подмаренника, 2,5 г железного купороса. В отваре купыря кипятят 15 минут предварительно размоченные корни подмаренника и желуди. Мокрую пряжу опускают в охлажденный отвар и кипятят 30 минут. Вынув пряжу, растворяют в отваре железный купорос. Снова кипятят пряжу 30 минут. Полощут и сушат ее.

Зеленовато-серый (для 100 г шерсти). 16 г настоя индиго, 100 г купыря. Купырь варят 3—4 часа отвар процеживают, и растворяет в нем индиго. Затем мокрую пряжу опускают в раствор и кипятят час.

7. БАГУЛЬНИК БОЛОТЫЙ — вечнозеленое карликовое дерево с сильным дурманящим запахом. Растет на болоте или в заболоченных лесах. Багульник окрашивает в основном в коричневый цвет, однако можно получить и зеленый и желтый цвета. Багульник используют в основном для окраски шерстяного материала, льняной окрашивается плохо. верхушки молодых веток вымачивают сутки и кипятят в той же воде 4 часа. Прокипяченная в этом отваре пряже получает желтовато-бежевый цвет. Если в отвар добавить соли то пряже будет розовой.

Серовато-коричневый (для 100-шерсти). 16 г квасцов, 400 г багульника. Пряжу кипятят 30 минут в растворе квасцов. Багульник кипятят 3—4 часа. В процеженном отваре пряжу кипятят час. Полощут и сушат ее.

Зеленый (для 100 г шерсти). 13 г дихромата калия, 400 г багульника. Пряжу кипятят в растворе дихромата калия 2 часа, затем сушат. Багульник кипятят 3—4 часа. В охлажденный отвар багульника опускают пряжу и кипятят час. Полощут и сушат ее.

Светлый зеленовато-коричневый (для 100 г шерсти). 150 г дихромата калия, 300 г багульника. Пряжу кипятят в растворе дихромата калия полтора часа и затем в отваре багуль-ника 30 минут. Полоща и сушат ее.

Красновато-коричневым (для 100 г шерсти). 13 г медного купороса, 100 г корней подмаренника, 400 г багульника. Пряжу кипятят в растворе медного купороса 30 минут. Багульник и корни подмаренника вымачивают и кипятят в той же воде 3—4 часа, в полученном отваре пряжу кипятят 30 минут.

Зеленый (для 100 г шерсти). 3 г настоя индиго, 400 г багульника. В посуде с холодной водой размешивают настой индиго, воду немного подогревают, опускают в нее мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Перекладывают пряжу в отвар багульника и кипятят час. Полощут и сушат ее.

Зеленовато-желтый (для 100 г хлоп-чатобумажного материала). 16 г квасцов, 500 г багульника. Багуль-ник кипятят 2 часа и процеживают через сито .Пряжу кипятят в этом отваре 30—-60 минут. Цвет очень устойчив.

8.ВЕРЕСК(Callanu vulgaris) — известнее красящее растение. Используют его в основном для окраски шерсти, лен он красит хуже. Можно получить много оттенков разных цветов: светло-коричневого, черно-бурого, зеленого, желтого. В июне, до цветения, собирают ветви и корни вереска. Измельченные, их вымачивают 6 часов и кипятят в той же воде 3 часа. Без протравки получается темный зеленовато-бежевый цвет, который постепенно становится коричневатым. Пряжа окрашивается в светло-зеленый цвет, если ее кипятить в отваре красителя вместе с протравкой. Чтобы получить темно-желтый цвет, пряжу кипятят час в отваре красителя с квасцами и винной кислотой. Оттенки можно изменять большим или меньшим количеством вереска.

Желтым (для 100 г шерсти). 20 г квасцов, 750 г вереска. Пряжу кипятят в растворе квасцов 45 минут и в отваре красителя час. Более интенсивный оттенок получают, оставив пряжу на 12 часов в отваре красителя, после этого пряжу полощут и сушат.

Зеленовато-коричневый (для 100 г шерсти). 12 г медного купороса, 500 г вереска. Зеленый цвета мха (для 100 г шерсти). 13 г дихромата калия, 500 г вереска. Пряжу редварительно протравливают дихроматом калия, затем кипятят 1—2 часа в отваре красителя.

9. ПУПАВКА КРАСИЛЬНАЯ (Anthemis tinctoria) имеет в народе несколько названий и известно в основном как красящее растение. Собирать нужно утром только что распустившиеся цветы. Красить можно свежими и сушеными цветами. Красят шерстяной и льняной материал. На 100 г окрашиваемого материала берут 90 г свежих цветов. Сушеных цветов нужно брать меньше. Свежие цветы вымачивают 4 часа и кипятят час. Красят часто без протравки. В этом случае получают светлый зеленовато-желтый цвет. Протравка квасцами (как предварительная, так я одновременная) дает чистый желтый цвет. Предварительная протравке дихроматом калия и окраска в отваре краси-теля придает пряже красивый светло-коричневый цвет. Окраска с одновременной протравкой железным купоросом — темным коричневато-зеленый. Если в отвар купавки добавить цветы крушинника, медный купорос и уксус, пряжа окрасится в зеленый цвет. Если перед крашением подержать пряжу в отваре из корней жгучей крапивы то получится красивый светло-желтый цвет. Льняная пряжа без про-травки (а также с протравкой вин-ной кислотой) окрашивается зеленовато-желтый цвет; с протравкой квасцами -— в желтый и темно-зеленый, с протравкой медным купоросом — в темный зеленовато-желтый и с протравкой дихроматом калия — в бежевый.

10. МАНЖЕТКА (Alckemilla vulgaris) Довольно известное в народе красящее растение. У него ползучее корневище, листья — часто складчатые, лопастные. Цветы маленькие, желтовато-зеленые, расположены соцветьями. Весной часто встречается на лугах и пастбищах. Манжеткой красят шерстяной и льняной материал. Для этого ее кипятят (вместе с цветами) 2 часа. Без протравки пряжа окрашивается в коричневато-бежевый цвет. Манжеткой можно красить также в желтый, зеленый, темный красновато-коричневый и красновато-серый цвет.

11. ТОЛОКНЯНКА (Arctostaphulos Uva-ursi). Довольно известное красящее растение которое встречается в борах, на пустошах по песчаным местам. Это многолетнее вечнозеленое растение с ветвистым стеблем. Листья у него маленькие верху зеленые и блестящие, снизу — сероватозеленые. Цветы белые, сверху розовые, расположены кистями на верхушке стебля. Толокнянка дает основном серый и черный цвет. Чтобы, получить отвар красителя. 400 г цветущих стеблей вымачивают сутки и затем кипятят в той же воде 3 часа.

Зеленовато-серый (для 100 г шерсти). 19 г квасцов. 600 г стеблей толокнянки. В растворе квасцов пряжу протравливают 30 минут. В отваре из стеблей толокнянки красят протравленную пряжу час. Полощут и сушат ее.

Ceровато-коричневый (для 100 г шерсти). 9,5 г железного купороса, 300 г стеблей толокнянки. Пряжу предварительно протравливают 30 минут в растворе железного купороса, затем кипятят 30 минут в от-варе красителя. Полощут и сушат ее.

Серовато-желтый (для 100 г хлопчатобумажного материала). 16 г квасцов, 140 г стеблей толокнянки. Размельченные стебли толокнянки варят 3 часа. В этом отваре пряжу красят с одновременной протравкой.

12. ПОДМАРЕННИК СЕВЕРНЫЙ (Galium boreale) — повсеместно из-вестное красящее растение. Получаемый красный оттенок очень красив, устойчив и не выгорает на солнце. Подмаренник — многолетнее растение с крепким прямым стеблем. Рост — 20—50 см. Листья узколанцетные обычно в мутовках по четыре. Цветы — маленькие, белые в соцветьях метелками. Корни бурые. Подмаренник растет по лугам, в редких и альварных лесах, на лесных полянах, в кустарниках, на лесных опушках, по обочинами дорог. Цветет с июня по август. Корни подмаренника северного содержат красную краску. Они очень тонкие, и чтобы получить их приходится перекопать немало земли. Это делается лопатой или двузубчатой мотыгой. Корни собирают, до цветения растения, однако среди других растений подмаренник трудно отыскать. Чаще всего он растет на суходольных или прибрежных лугах. В старину, собирая корни подмаренника, приходилось быть начеку, так как ни один хозяин не хотел, чтобы его покос был испорчен. Обычно днем высматривали место, где растет подмаренник, а копали его ночью. И все-таки ссоры и стычки с владельцами земли были не так уж редки. В более ранние времена, когда земля была в общем пользовании, добывать подмаренник было легче, когда же землю разбили на хутора, то женщинам стоило больших трудов добыть подмаренник. Днем собирали подмаренник лишь при густом тумане, когда ничего не видно. Сбор под-маренника был в основном женской работой и проходил тайно. Даже мужчины своего хутора ничего не знали о поисках подмаренника. Вскопанную землю снова равняли покрывали дерном, так, чтобы ничего нельзя было заметить. Для окрашивания используются свежие и высушенные корни. Подма-ренником красят льняную и шерстяную пряжу. Для отвара красителя берут столько же корней, сколько весит материал, иногда в два — два с половиной раза больше. Размельченные свежие или высушенные на воздухе корни вымачивают 20 часов и кипятят в той же воде час. Без протравки шерстяная пряжа окрашивается в розовато-лиловый, льняная в лиловый цвет. Различная - протравка и способы ее применения дают различные оттенки. Если в отвар красителя добавить дихромат калия, то получится красивый красновато-лиловый цвет. Предварительная протравка квасцами придает пряже лиловато-розовый цвет Встарину умели получать из подмаренника и красные тона. Этот цвет был особенно в почете у мухуских женщин — в их костюмах всегда было много мареново-красного цвета. Красят также и ПОДМАРЕННИКОМ НАСТОЯЩИМ (Gulium verum), однако его корней нужно значительно больше. Из цветов под-маренника настоящего получают краску желтых оттенков. Красный цвет из подмаренника настоящего не так красив , как из подмаренника северного.

Лиловато-розовый (для 100г шерсти)100г подмаренника северного. Растертые корни заливают водой или квасом в чем и кипятят до получения желаемого оттенка. После окраски пряжу стирают в теплой воде, полощут и сушат. Пряжу можно также прокипятить перед крашением полчаса в растворе квасцов.

Мареново-красный (для 100г шерсти). 50г квасцов, 50г белых винных камней, 200г корней подмаренника. Полчаса пряжу протравливают в растворе квасцов или винного камня. Размоченные корни подмаренника кипятят 15 минут. В этом отваре кипятят пряжу час. Окрашенную пряжу прополаскивают и сушат.

Темный мареново-красный (для 100г шерсти) 19г квасцов, 16г винного камня, 250г корней подмаренника. Пряжу протравливают по предыдущему рецепту. В холодную воду опускают предварительно размоченные корни подмаренника и мокрую пряжу. Воду нагревают до кипения , но кипятить нельзя. Пряжу оставляют в этой воде на час , время от времени помешивая. Окрашенную пряжу прополаскивают и сушат. По предыдущему рецепту отвар кипятили, здесь же нет, поэтому цвет получается более яркий и блестящий

Синевато-лиловый (для 100г шерсти).6,5 г корней подмаренника, 3г настоя индиго. Размоченные корни подмаренника кипятят 15 минут. Добавляют холодной воды , опускают мокрую пряжу и кипятят 30 минут. Пряжу вынимают, отвар красителя охлаждают и вливают в него индиго. Пряжу окрашенную в красный цвет, кипятят в этом растворе 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.

Темный зеленовато-синий (для 100г шерсти).13 г квасцов, 25 г белого винного камня, 9,5 г корней подмаренника, 22 г настоя индиго. Пряжу протравливают 30 минут в растворе квасцов и винного камня, кипятят 30 минут в отваре из корней подмаренника и вынимают. Отвар охлаждают, вливают в него настой индиго и окрашенную в красный цвет пряжу кипятят еще 30 минут. Прополаскивают и сушат ее.

Источник http://doit-yourself.ru/people/user/2/blog/481/

Вы узнаете, как сшить домашние тапочки дома в один из свободных вечеров. А если у Вас есть еще и швейная машина, можно смастерить даже несколько пар! Для себя я сделала теплые домашние тапочки на мягкой кожаной подошве, потому что у меня дома очень холодные полы, но можно сделать и другие тапочки на Ваш вкус.



Шьем домашние тапочки






Вот те материалы, которые Вам потребуются:

• старый чистый свалявшийся шерстяной свитер (для этого его следует постирать в горячей воде и высушить в стиральной машине), также можно использовать толстую синтетическую овечью шерсть;

• толстая оберточная бумага, хотя и газета, и бумажные салфетки подойдут;

• немного прочных шерстяных ниток такого же или контрастного цвета.



Дополнительно можно использовать:

• Кожу (я взяла рукав от старой куртки);

• Набивочный материал (я взяла шерсть );

• Очень прочную нить.



Вам пригодятся:

• Штопальная игла, булавки;


 

• Рулетка;

• Ножницы;

• Ручка.



Также могут пригодиться:

• Швейная машинка с размером иглы 16;

• Угольник



Шаг 1. Сделайте трафарет

Это самая трудоемкая часть, так что будьте терпеливы. Я сделала себе необычный трафарет, за основу взяла свои старые холщовые туфли на веревочной подошве. Вы можете сделать себе такие же или, если у Вас нет таких туфель, смотрите следующие инструкции. Используйте миллиметровку для конструирования трафарета.



Пример (мои измерения)

А = Высота изгиба стопы 16 см
Т = Длина изгиба стопы 13,5 см
H = Изгиб под лодыжкой до 25 см
А/4 = ¼ высоты арки 4 см
А /4 плюс 3 см 7 см



Шаг 2. Трафарет стопы

1. Положите ногу на оберточную бумагу (отступите сантиметр от края) и нарисуйте свою стопу.

2. Уберите ногу с бумаги и сделайте линии более гладкими, каблук должен быть немного шире, а носок более плоским (см. красную линию на фото)



3. Вырежьте трафарет, оставляя со всех сторон 1 см для шва. Вырежьте еще один точно такой же трафарет для другой ноги.



Шаг 3. Трафарет для той части тапочек, где будут пальцы

1. Найдите "изгиб" Вашей ноги (см. фото). Запишите ручкой Ваши измерения.





2. Измерьте расстояние от пола до пола в самой высокой части Вашей стопы. Это и есть высота изгиба стопы (Линия А).





Теперь Вы сможете нарисовать линию изгиба Вашей ноги.


3. Измерьте расстояние от этой линии до конца Вашего указательного пальца. Это и есть длина изгиба стопы (Линия Т).



4. На бумаге нарисуйте линию "Высота изгиба стопы (А)" и отметьте ее середину.



5. Начиная с середины А, нарисуйте еще одну линию под прямым углом к первой, это и будет длина изгиба стопы (T).



6. Сложите бумагу пополам вдоль длины изгиба стопы (Т) и нарисуйте плавную кривую от конца Линии А до конца Линии Т (см. фото).



Вырежьте трафарет, не забывая со всех сторон оставить 1 см для шва.

7. Сделайте еще один такой же трафарет для другой ноги.


Совет – Как найти сам изгиб: Он находится сверху стопы, примерно между костью на лодыжке и тем местом, где начинается Ваш большой палец (поднимите большой палец вверх - тут и начинается Ваш большой палец).



Шаг 4. Трафарет для пятки

1. Измерьте расстояние линии изгиба от внутренней стороны ноги, под внутренней костью лодыжки, обогните пятку по точке, находящейся чуть выше внешней кости лодыжки, до линии изгиба внешней стороны стопы. Это и будет изгиб под лодыжкой (H).



2. Нарисуйте эту линию на бумаге и отметьте ее середину.



3. На обоих концах изгиба под лодыжкой(H) нарисуйте короткие линии, перпендикулярные линии изгиба под лодыжкой и равные ¼ высоте изгиба (А/ 4) (т.е. разделите расстояние высоты изгиба под лодыжкой 4, например, если высота изгиба равна 16 см, то получится 16/4 = 4 см).



4. С середины линии изгиба под лодыжкой(H), нарисуйте еще одну линию под прямым углом, ее длина должна быть равна длине Линии А/4 плюс 3 см. То есть в моем случае она будет равна 7 см.

5. Сложите бумагу пополам вдоль этой линии и нарисуйте слегка изогнутую линию с конца Линии А/4 +3 до конца Линии А/4. Когда Вы развернете бумагу, не должна быть виден изгиб посередине, линия должна быть плавна и равномерно изогнутая.



6. Оставьте 1 см со всех сторон и вырежьте трафарет, еще один такой же следует сделать и для другой ноги.



Шаг 5. Ваш трафарет готов!

Теперь у Вас должно быть шесть листов бумаги. Молодцы, это был тяжелый труд!




Советы:

• Изогнутые линии Вашего трафарета, когда Вы его соедините вместе, должны совпадать с изгибами Ваших ног: пяток и пальцев. Вы можете проверить это на шерсти (очевидно, не стоит лениться, как показано на фото!)



• Если вы беспокоитесь, подойдет ли Ваш трафарет или Ваша ткань очень ценная, Вы можете сложить трафарет, чтобы проверить его на деле. Следуйте следующим шагам по «сборке» тапочек, но при этом сделайте наметку, так у Вас все получится гораздо быстрее.





Шаг 6. Вырезаем ткань

1. Вырежьте боковые швы и швы на рукавах с Вашего старого шерстяного свитера.



2. Разложите свои части трафарета на ткани и вырежьте их. Я ухитрилась вырезать все части трафарета из ткани на рукавах. Я сделала еще и другие тапочки из моего свитера.




Кожа для подошвы

Вырежьте одну подошву из кожи и одну из набивочного материала.



Советы:

• Не забудьте перевернуть одну вырезанную подошву так, чтобы у Вас получилась правая и левая подошвы, а не две левых.

• Если есть возможность, выровняйте переднюю часть тапочек - ластичный бортик носка или нижнюю кромку, это позволит Вам сберечь нитки. Если Вы сможете сделать это, Вам не нужно будет оставлять припуск на прямой край носка, потому что ваш шов будет и так ровным, так что выровняйте нарисованную линию трафарета с краем ткани, а не вырезайте край Вашего трафарета.

• Если Ваша подошва не из кожи или набивочной ткани, Вы можете сделать подошву в два слоя, чтобы ее улучшить. Я использовала блестящую сторону кожи как лицевую поверхность, а замша у меня была внутри. Такие тапочки немного скользят на деревянном полу, так что вы можете попробовать сделать тапочки замшей наружу.



Шаг 7. Собираем верх

1. Подогните прямой край носка (Линия А), сворачивая шов лицевой (верхней) стороной ткани, и прошейте вручную (наметочным или обратным швом) с помощью шерстяной нити или можете прошить тапочки на швейной машинке. Мне не нужно было это делать, я взяла за основу манжет, с уже готовым швом (см. следующий шаг для того, как делать стежки).





2. С правой/верхней стороны прошейте вверх, выравнивайте короткий шов задней части тапочек (А/4) с прямыми краями (А) передней части тапочек так, передняя часть лежала бы сверху задней и вместе они должны образовывать форму буквы Г, а изгибы должны выровниться.



3. Начинайте с нижнего края (изогнутой стороны), прошейте несколько раз края наметочным, а потом сшейте две части вместе (см. следующий шаг, как правильно сшить), или воспользуйтесь швейной машинкой.



4. Выверните наизнанку то, что у Вас получилось, и пришейте пятку к передней части.



5. Загните другой конец пятки и также пришейте его к передней части.

6. Подогните и прошейте пятку по бокам, как и переднюю часть (вы можете легко это сделать, прежде чем вы приложите две части вместе).



7. Ура - Вы закончили с верхом Ваших тапочек ... Сейчас ткань в Ваших руках все больше напоминает тапочки..




Советы:

• Выделите середину каждой части тапочек с помощью яркой булавки (я использовала красную булавку на фотографии). Вам это поможет, когда Вы будете пришивать подошву.





Шаг 8. Совет: Каким швом лучше всего шить

Обратный шов - Это аккуратные прямые стежки на лицевой стороне и ряда прямых стежков на изнаночной стороне. Сейчас Вы узнаете, как им шить. Это крепкий шов, который следует шить справа налево.

• В принципе, следует начинать шить с правой стороны сверху.Проденьте иглу через ткань в том месте, где собираетесь шить (А). Проденьте иглу в точке (В) (т.е. шейте обратным стежком), а затем проденьте иглу через стежок влево, теперь Ваша иголка должна оказаться в точке (С). Натяните нить очень туго, вот Вы и сделали Ваш первой стежок.



• Проденьте иглу через точку (А), с которой Вы начали шить, и проденьте иглу через один стежок влево к точке(D), а оттуда проденьте иглу в точку (С). Натяните туго нитку и продолжайте так же шить!




Стежок для отделки края – это шов очень удобен в тех случаях, когда подгиб ткани виден. Таким образом я обрабатываю все края.



• Начните шить с определенной точки и затем несколько раз проденьте иглу через нее, а затем оставьте нитку между сгибом и краем.

• Вставьте иглу в ткань чуть ниже свободного края под углом так, чтобы продвинуться вперед и потом остаться между подгибкой и краем.

• Продолжайте шить и продевайте иглу два или три раза в одном и том же стежке.



Шаг 9. Мастерим подошву

Подошва из кожи и меха

Подошву очень легко можно сделать из одного двух слоев шерсти. Я захотела сделать подошву более крепкой, поэтому я к подошве добавила кожи и меха. Если Вы хотите сделать подошву из шерсти, приступайте к следующему шагу.



1. Сделайте как бы бутерброд из разных частей (кожи, шерсти, меха), но не забывайте, что один тапочек должен быть правым, а другой левым.



2. По краю сшейте все вместе с помощью обратного стежка. Если Ваша подошва будет из кожи, ее легче будет прошить на швейной машинке.





Шаг 10. Соединим вместе подошву и верхнюю часть

1. Соедините середину пятки и переднюю часть с подошвой с помощью булавок: верхнюю часть лицевой стороной верх положите на подошву, сначала прикрепите булавками переднюю часть и пятку, а уже затем боковые стороны тапочек.



2. Сшейте части тапочек вместе. Я сшила два слоя шерсти, а кожу положила вниз, думаю, так тапочки прослужат дольше.







Вы закончили! Носите тапочки с удовольствием!