Предвосхищая древнего эллина, древний критянин обожествлял красоту, игравшую и расцветавшую в его душе. Идеалом мужской красоты у критян считалась фигура с широкими плечами, сильными руками, тонкой талией, крепкими бедрами, стройными ногами.

Женский облик, наоборот, имеет характер утонченный, нежный, изящный. В искусстве воспеваются женщины в образе богини или жрицы.

Как видно из стенных росписей, резьбы по камню и золотых рельефов, мужская одежда была очень простой и состояла из кожаного пояса вокруг бедер, от которого шел передник, закрывающий ляжки.

Передник надевался таким образам, что спереди он ниспадал углом, а его вертикальная кромка шла наискось от бедра к колену другой ноги. Передник делали из ткани с вытканным цветным узором. В такой одежде мужчина ходил повседневно. В праздники же он надевал длинную цветную юбку, а поверх нее похожее на сетку одеяние.

Был в мужском критском гардеробе элемент одежды, похожий на широкий мешок, закрывающий обе ноги от бедер до колен, — вероятно, прототип широких, мешкоподобных штанов. Критянин носил гладкие длинные волосы, прядями струившиеся по спине, которые он стягивал на голове плотной головной повязкой. Два или три крутых завитка поднимались надо лбом.

{more]

О характере женского костюма можно судить, например, по статуэтке из Петсофа. Это был сложный наряд, состоявший из длинной юбки и короткого жакета с рукавами и глубоким вырезом спереди.

Колоколообразная юбка шла от бедер до ступней и состояла из кусков материи, наложенных один поверх другого наподобие оборок: сверху была короткая юбка, под нею — более длинная, так что выступала широкая горизонтальная полоса, и так далее вплоть до ступней — каждая следующая часть заканчивалась ниже находящейся поверх нее.

Короткий жакет оставлял открытой грудь, которую поднимали тугой шнуровкой или кушаком, перехватывающим тонкую талию, иногда юбку носили без жакета, оставляя верхнюю часть туловища обнаженной. Как видим, красивым считалась и у мужчин, и у женщин тонкая талия, обязательно утягиваемая, что вело к нарушению структуры тела.

В таком костюме не было и речи о целесообразности, так же, как и в искусстве критян, богатые формы которого не только не вытекали из определенной цели, но прямо боролись против ясного выражения подобной целесообразности. На пальцах рук носили золотые кольца, так называемые островные камни — округлые пластинки стеатита, агата, порфира, аметиста, яшмы — просверливали посередине, нанизывали на нитку и носили как ожерелья; кольца и камни украшали резными изображениями.

Изготовляли ожерелья и из кусочков янтаря и агатовых бусинок. Украшениями также служили золотые подвески, цепочки, серьги, диадемы, шпильки для волос и булавки для одежды.

Яркость костюмов и обилие драгоценных украшений было созвучно всему настрою искусства этого народа, жившего некогда на благодатной земле Крита. В его искусстве жизнь — как бы сплошное сияние, сплошная игра, развлечение, где радость из мимолетной превращается в постоянную. Возможно, веря в магическую силу изображения, они изображали только то, что наполняло их души безмятежной радостью, веселило их, утверждало в иллюзии легкого, приятного, бездумно-ликующего восприятия мира.

Пришедшие с севера и покорившие ахейские племена дорийцы принесли с собой в Элладу четырехугольный плат, который представлял собой одежду, одинаковую у мужчин и у женщин и созданную по совершенно оригинальному принципу без кройки и шитья. Этот принцип можно считать открытием древнейшей эллинской культуры. Плат оборачивали вокруг тела и прихватывали на плечах заколками.

Плат как мужская одежда получил название хлена, а как женская — пеплос. По-видимому, под хленой мужчины носили узкий передник, повязанный вокруг бедер. Потом на месте этого передника сначала у самого восточного греческого племени — ионийцев — появился заимствованный на семитском Востоке хитон: шитая рубаха-юбка.

Простой хитон в своем первоначальном виде представлял собой туго облегающую тело одежду со швом на плечах, помучившую название дорийского хитона. Женский хитон мог и не сшиваться — тогда он скреплялся застежками на плечах. Длина хитонов была различной. Дорийцы носили короткий, доходивший только до Колен.

Ионийцы и афиняне носили до Перикла длинный полотняный хитон с рукавами, доводившими до локтей, соединенными тесьмой или пуговками. Эта полотняная одежда, своей трубчатой формой и нарочитым изяществом противоречившая свободному характеру подлинно эллинского одеяния, стала господствующей на раннем этапе истории греческого костюма, в архаический период. Через ионийский мир она распространилась и среди других племен.

Благодаря ионийскому влиянию женский гардероб стал намного богаче: наряду с шитым полотняным хитоном и дорийским пеплосом женщины стали носить скроенную и сшитую одежду с рукавами, по форме напоминающую современные блузы и жакеты.

Наука о косметике – косметология – родом из Греции, ее отец – великий Гиппократ, по многочисленным косметическим рецептам которого умащивали и гримировали себя многие поколения последующих эпох. Да и само слово «косметика» происходит от греческого слова «космейн» - украшать. До нас дошли косметические наставления Галена, великого врача, жившего во 2-м веке и с успехом врачевавшего гладиаторов и римских императоров; в числе его заслуг перед медициной изобретение колдкрема, одного из распространенных кремов наших дней.

Естественно, что во все времена ценителями женской красоты были мужчины, и первым из них (по греческой мифологии) был сын троянского царя Парис, Зевс поручил ему рассудить Геру, Афину и Афродиту, спорящих между собой о красоте. «Яблоко раздора» с надписью: «Прекраснейшей» – Парис передал Афродите, которую впоследствии уличили в употреблении пудры и губной помады.

Греческий костюм складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Благодаря тому, что божества представлялись эллинам в образах людей с идеальными формами тела, у них развился культ человеческого тела. Люди стремились приблизиться к созданному художниками божественному идеалу.

Эллины считали тело лучшим украшением человека, и они заботились о нем. Греки более всего ценили здоровье и красоту и только на третье место ставили богатство. Эстетическим идеалом был образ мужественного человека, доблестный и прекрасный, — «калосс агатос», как говорили греки. Сильное и прекрасное, тренированное и гармонично развитое тело являлось необходимым признаком красоты. Эстетическое отношение к человеческому телу и благоприятные климатические условия предопределили легкость и гармоничность форм античного костюма.

Победа рабовладельческой демократии в Афинах в конце VI века до н. э. и победа над персами в греко-персидских войнах открыли новую эпоху в истории Греции. Вместе с сознанием противоположности эллинов и «варваров» проявилась тяга к национальной одежде в том чистом виде, в каком она сохранилась у дорийских племен, особенно в Спарте, где тело и у мужчин; и у женщин было развито гимнастическими упражнениями, а одежда не стесняла движения и даже у женщин была короткой, допускавшей быстрые и ловкие движения.

Именно в Древней Греции сформировались основные канонические основы красоты. Идеал красоты запечатлен в множестве художественных произведений этой эпохи.

Верхняя одежда в античные времена не знала кроя, одежду в основном не надевали на себя, а драпировались в нее.

Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками — фибулами. Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до коленей. По талии завязывали пояс, образуя напуск.

Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее.

На уцелевших сосудах и фресках древних греков мы видим в основном людей с непокрытыми головами. Эта особенность, как и вообще «открытость» античной одежды, объясняется не столько мягкостью средиземноморского климата, сколько этическими и эстетическими представлениями эпохи. Античный человек стремился открыть себя, свое тело и взглядам и природе.

Греки надевали головной убор только тогда, когда этого требовала практическая необходимость, например, для работы или в дорогу. В основном это была шляпа с полями – петасос. Поэтому и бога Гермеса, посыльного богов, изображали обнаженным, но в петасосе.  Этот головной убор носили и эфебы – свободно рожденные юноши от 18 до 20 лет, проходившие подготовку к гражданской и военной службе.

А танагрийские глиняные статуэтки изображают мужчин и женщин в шляпах-зонтиках, защишавших их от палящих лучей южного солнца. Войлочные колпаки без полей – пилосы – были на головах ремесленников, моряков и другого трудящегося люда. Но не рабов, так как во времена античности такие колпаки были привилегией свободного человека. Люди состоятельные и служители культа отдавали предпочтение венкам, налобным повязкам.

В поэтических произведениях, дошедших до нас, часто описывались драгоценности древнегреческих царей или цариц, изящные и разнообразные. Ношение украшений требовало чувства меры. Не принято было богато одеваться повседневно, поэтому золотые и серебряные украшения надевались только на пиры или театральные представления.

Афинские ремесленники славились умением обрабатывать драгоценные камни, металлы, превращая их после длительной, кропотливой работы в совершенные произведения прикладного и ювелирного искусства. В отделке ювелирных изделий — колец, серег, аграфов, перстней, шпилек, булавок, застежек — преобладал орнамент с растительным мотивом. Мастера искусно передавали тонкость цветочных лепестков, распускавшихся бутонов. Любили вырезать крохотных птичек, бабочек, цикад, жуков.

В Древней Греции украшения носили, соблюдая известную сдержанность. Но постепенно драгоценности стали предметом щегольства, украшательства, демонстрацией богатства. Роскошь приняла небывалые размеры, никакие запреты и законы не могли урезонить модников, носивших по нескольку колец на каждом пальце.

Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией.

В период своего расцвета Рим получил название "вечного города". Со всех концов земли в него стекалось бесчисленное множество иноземцев - поэтому римская толпа была чрезвычайно красочной, пёстрой и шумной. Стремление к внешнему блеску охватывало все слои населения.

Костюм древних римлян сформировался в республиканский период, отличавшийся относительной строгостью быта. Эстетическим идеалом римлян являлись суровые воины и величественные женщины. Этот идеал подчёркивали сложные одежды, придававшие фигурам римлян величественность, статику и монументальность.

Драпированные одежды носили в древней Этрурии. Этруски появились на севере Аппенинского полуострова около 1200 г. до н.э. Точно установить, откуда они переселились, пока не удалось. Возможно, это были троянцы. По крайней мере, многие черты в их обычаях указывают на их происхождение из Малой Азии. Расцвет культуры этрусков приходится на конец VIII—VI вв. до н.э., а в V в. до н.э. этрусские города-государства были окончательно завоеваны римлянами.

Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.

Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.

Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.

Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81—96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.

Мужской и женский костюмы начали обособляться уже в ранний период истории Древнего Рима, когда римлянки носили древнегреческую одежду, а мужчины продолжали одевать римские тоги и плащи. Эта заметная разница существовала вплоть до поздней империи, когда с распространением среди обоих полов почти одинакового типа глухого наряда мужской и женский костюмы становились похожими. Особенностью древнеримского костюма, сравнительно с древнегреческим, есть ярче обнаруженная его классовая дифференциация.

Аристократический характер республики, привилегированное положение римских граждан по отношению к другим жителям огромной территории Римского государства, развитый бюрократический аппарат во главе с императором - все это создало внутри свободного населения Древнего Рима разные социальные группы, которые пытались подчеркивать свою обособленность и во внешности, и в одежде. Белая тога, например, была верхней одеждой лишь полноправных римских граждан. Рабы вообще не имели право носить тогу.

Даже в женском костюме наблюдалась привычная классовая дифференциация. Классовая дифференциация костюма в Древнем Риме проявлялась также и в резком отличии качества и богатства однотипной одежды у представителей знати римского общества и у всего другого населения. Убогость одежды простолюдинов,как и во всей средневековой одежде, была резко противоположна роскошным костюмам знати. По свидетельству современников, жена императора Клавдия (41—54 гг. н. э.) в один из своих парадных выходов, была украшенная драгоценностями на астрономическую сумму - 40 млн, сестерций.

Как и все римское искусство, римский костюм находился под влиянием греческих традиций. Это сказалось на линейно-ритмическом решении костюма, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании аналогичных по волокнистому составу и цвету тканей.

Однако римская одежда во многом отличалась от греческой, особенно в период Империи. Ткани, как и в Греции, изготовлялись вручную, материалом служили овечья шерсть и лен. В период Империи с Востока стали завозить дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка стоил фунт золота. Вместе с тонкими и прозрачными шелками модны были плотные и тяжелые типа парчи, которые становились все более популярными. Использование плотных и тяжелых тканей приводит к постепенному переходу формы одежды от драпированной к плоской накладной, футлярообразной.

Цветовая гамма в римском костюме — яркая, красочная, основные цвета — пурпурные, коричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого.

Поздние римские ткани имели геометрическую орнаментацию — круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, четырехлистниками, стилизованными листьями плюща, аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов. Узоры были вышиты или вытканы двумя-тремя цветами, что вместе с золотым декором придавало ткани особую пышность и роскошь.

Римские матроны пользовались большими правами и уважением в обществе, чем женщины в Древней Греции.

В идеале римлянки воплотились величественность, медлительность и определенная статичность. Прекрасной считалась фигура с округлой линией плеч, широкими бедрами и плоской грудью. Идеальным колоритом внешности римлян считался светлый, особенно после того, как в Риме появились белокурые рабы — германцы. Волосы окрашивали в светлые золотистые тона или носили парики такого цвета.

В древнейший период греческая одежда была под сильным влиянием Азии, преимущественно Фригии. Раскопки на острове Крит показали, что в так называемый домикенский период греческая одежда напоминала египетскую.

Так, женщины того времени туго обматывали торс под обнаженными грудями длинным полотнищем ткани, наподобие корсета, из-под которого, от бедер, спускалась юбка с большим количеством складок и с подобием волана внизу. Позднее, вместе с развитием эстетического чувства греков и их мифологии, стал видоизменяться и их костюм.

По мере роста могущества и богатства Рима одежда римлянок становилась богаче и утонченнее; расширилась цветовая гамма: коричнево-золотистая,золотисто-желтая, лилово-зеленая, светло-лиловая с желтым, голубовато-серая, розовато-сиреневая и.т.д.

Обилие рабов привело к тому, что почти все домашние заботы римских женщин легли на рабские плечи. У римлянок появилось много свободного времени и все больше и больше они могли заниматься собой: своим телом, лицом, прической, нарядами — в общем, красотой. И они покоряли округлостью плеч, широкими бедрами, выпуклой тугой грудью, золотистыми волосами.

Римлянке не было достаточно нарядов, обуви и прически, чтобы почувствовать себя достаточно модной женщиной. Еще необходимо было следить за фигурой, цветом  кожи. Выбранные ткани и материалы должны были точно соответствовать форме тела женщины. Ткани широкого покроя и объемная в плечах одежда подходила субтильным женщинам. Брюнетки хорошо смотрелись в белых одеяниях. Пестрые оттенки делали бледные лица выразительными. К тому же, на помощь всегда приходили маленькие подушечки, регулировавшие верные соотношения пропорции тела. Со времен упадка республики пышная грудь считалась дурным тоном (Овидий, "Наука любви", III,261 и далее) и корсеты были призваны уменьшать ее объем. Воспевался молочный цвет кожи. До чего же была противоречива мода в этом солнечном краю! Она требовала затрат и больших усилий и множества искусных уловок.

Хорошо еще, что отбеливающих помад и мазей было в избытке, подобно мази, приготовленной на основе экскрементов крокодила, или свинцовым белилам, полученным из остаточных материалов  расправленного Родосского свинца (Ср.: Овидий, "Medicamina faciei femineae", из которого уцелело несколько стихов). Женщине оставалось лишь избегать попадания на кожу прямых солнечных лучей, из-за воздействия которых белила закипели бы прямо на теле (пишут, что зонтики были популярны!)  Воздействие солнца не влияло пагубно на смешанный с кислотой мел, но предательский ливень обращал эту смесь в текущие потоки, показывая остальным признаки преждевременного старения. Женщины с бледным лицом приняли бы близко к сердцу подозрения, будто они, желая подражать свежести ушедшей молодости, использовали красноватую накипь селитры… "И не стыдитесь подводить глаза тонким кусочком пепла или шафрана,  рожденного на берегах Кидиуса"  (Овидий, "Наука любви", III,199 и далее).