Табуреты-цветы: веселые посиделки!

Читать далее...

Круглый гамак-люлька своими руками

Читать далее...

Вертикальные грядки для выращивания огурчиков


Сегодня я предлагаю вам вырастить огурчики в старых металлических бочках. Днище можно убрать, но не обязательно, достаточно сделать в нем несколько сквозных отверстий. Место должно быть открытое, солнечное.
Самый низ заполняют разорванными журналами, старой обувью, кусками гнилых пней и досок, переслаивая любой землей. Таким образом заполняют бочку примерно на 1/3 по высоте.
Далее добавляют разрубленные ветки с листьями, не перепревший компост, сено, солому, листья, опилки и также переслаивая любой землей. Бочка наполнена на 2/3 высоты.
Оставшееся пространство заполняют хорошей почвой. До верха бочки должно остаться примерно 20 см пустого пространства. Почву надо хорошо промочить до самого низа бочки. Затем накрыть пленкой и обвязать веревкой. Через 10 - 12 дней почва хорошо прогреется и можно в нее сеять семена огурцов.
На такой вертикальной грядке семена высевают на расстоянии 15 см друг от друга по окружности бочки, отступив от стенки на 10 - 12 см, и накрывают пленкой. Заморозки идут по почве, а семена находятся высоко, поэтому не подмерзают.
Всходам дают подрасти до первого настоящего листочка. Затем пленку снимают, а в центр грядки вбивают трубу или кол, чтобы он торчал над трубой примерно на полметра. К верхней части кола привязывают лутрасил, который спускают наподобие шатра до земли и закрепляют. Всходы оказываются внутри шатра и заморозки им не страшны. Лутрасил открывают только чтобы полить и подкормить растения. С наступлением жаркой погоды лутрасил снимают, открыв все растение солнцу.
По мере роста растения будут спускаться по стенкам цилиндра вниз. ТАКАЯ ГРЯДКА ВЫГЛЯДИТ ЭФФЕКТНО. А для ее установки потребуется всего один квадратный метр земли.
В таких вертикальных грядках хорошо выращивать рассаду различных культур. После этого высадить в них кабачки или другие растения. Весной, чтобы растопить лед, почву в этих вертикальных грядках поливают очень горячей водой.
Через 3 - 5 лет все отходы, что были заложены при закладке грядки, перегниют и в бочке останется самый настоящий компост, который нужно будет высыпать и использовать по прямому предназначению, а в бочку положить новую порцию органических отходов и все повторить с начала.

Источник: Галина Кизима "Крепкая рассада - богатый урожай"

ФИТОСПОРИН-М


ФИТОСПОРИН-М - промышленный бактериальный препарат нового поколения, биофунгицид с широким спектром и длительным действием. Предназначен для защиты зерновых, зернобобовых, всех овощей, плодово-ягодных и декоративных культур от комплекса ГРИБНЫХ и БАКТЕРИАЛЬНЫХ болезней.
ФИТОСПОРИН-М - препарат длительного действия защищающий растения в течение всего периода вегетации и при хранении урожая.
ФИТОСПОРИН-М отличается высокой биологической активностью против корневых гнилей,листовых грибных болезней на зерновых, зернобобовых культурах (65-75%), фитофтороза на картофеле (60%), парши и гнили на плодовых культурах (75%).
ФИТОСПОРИН-М - это живая споровая бактериальная культура Bacillus subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение грибных и бактериальных болезней растений, обладает свойством ПОВЫШЕНИЯ ИММУНИТЕТА и СТИМУЛЯЦИЕЙ РОСТА у растений, что важно для повышения их продуктивности и уменьшения повторных заражений.
Безопасность препарата (4-й класс опасности) позволяет употреблять продукцию сразу после обработки без периода ожидания.
Законсервированная бактерия-хищница живет и "работает" в почвах при температурах от -20 до +40 градусов, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.
ФИТОСПОРИНОМ-М удобно пользоваться. Вы берете пластину (200г), разводите в воде вдвое большего объема (400мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете по 1 столовой ложке на ведро (10л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в нужном количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая.
ФИТОСПОРИН-М нельзя оставлять зимой на участке поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохраняется.

Тротуарная плитка своими руками

Про технологию производства тротуарной плитки написано много, найти информацию в сети не составляет никакого труда, но все в общих чертах. Так вот я нашла и сделала выборку сообщений одной форумчанки Архивчика Дачного Клуба о том, как она делает тротуарную плитку.



Читать далее

Идея мне очень понравилась, но состав смеси я бы пересмотрела в пользу добавления щебня вместо арматурин. И еще, плитку от дождя не нужно укрывать, просто не оставляйте свежезалитые формы для твердения на открытом воздухе. Под солнечными лучами или в помещениях с низкой влажностью цемент не успеет полностью прореагировать с водой, и прочность такой плитки будет гораздо ниже.

Необычный бордюр-пестрые котики

http://blog.kp.ru/community/1693069/post177995735/

1. Размещено с помощью приложения Я - фотограф

ВРЕДИТЕЛИ ЗЕМЛЯНИКИ -СЛИЗНИ И БОРЬБА С НИМИ

24.СЛИЗНИ И БОРЬБА С НИМИ


Характерная особенность повреждения слизнями - беловатая, быстро застывающая слизь на листьях. Место обитания слизней и поведение в течение суток зависят главным образом от влажности и температуры, в меньшей степени - от освещения.
Днем слизни укрываются под листьями растений, комьями земли и в трещинах почвы. На капусте предпочитают остаться на день прямо между листьями, кроющими кочан. Особенно нравится им «дневать» у основания кочана, где влаги всегда больше.
После захода солнца, когда воздух становится более влажным, слизни выползают из своих дневных убежищ - поесть. Но в пасмурные дни при высокой влажности и пониженной температуре они питаются и днем.
Слизни очень плодовиты. Весной самка откладывает до 500 яиц, а появившийся через две недели молодняк поедает с аппетитом все подряд. Особенно достается от них молодым растениям с нежными листьями.
Как же бороться с непрошеными гостями? К кишечным ядам они очень устойчивы, поэтому выход один - применять специфические препараты, действующие на кожу слизней. Это свежегашеная известь; табачная пыль с известью; смесь, состоящая из четырех частей золы и одной части хлорной извести. Можно воспользоваться суперфосфатом. Для этого его мелко размалывают и подсушивают, на ночь распыляют между растениями.
Можно защитить растения кольцом из сухих минеральных удобрений - калийной соли, суперфосфата. Подойдет и железный купорос. Эти вещества, попадая на тело слизней, вызывают раздражение кожи и сильное выделение слизи. Благодаря этому слизни могут сбросить вместе со слизью и попавшую на тело известь или другое вещество. И только повторная обработка вызывает их гибель!
У слизней есть маленькая слабость - они любят пиво. Его надо налить в блюдца и расставить на грядках. А утром можно выловить и уничтожить собравшихся в ловушку «пьяниц».
На небольшом участке слизней собирают вручную, разложив предварительно среди растений старые доски, листья капусты, лопуха, кусочки рубероида... Вредители обязательно воспользуются вашей услужливостью и заберутся туда на день.
Из химических веществ лучше использовать гранулированный метальдегид (5 г/м кв.), который действует в течение двух недель. Эффективно опрыскивание 10-процентным раствором нашатырного спирта (2 ст. ложки на 10 л воды).

И.ЗДАНКЕВИЧ

Подготавливаем семена

К сожалению, несмотря на красочные картинки на пакетиках, посадочный материал не всегда хорошего качества.Какие операции необходимо сделать с семенами, чтобы повысить их всхожесть?

1. Сортирование семян Советы от Павла Траннуа

Семена подчиняются правилу 80 на 20, что означает, что только каждое пятое даст нам продуктивное растение, обеспечивающее 80% урожая. И их нужно узнать. Либо сеять все сразу и по мере роста отбраковывать слабые и оставлять сильные.При покупке семян (в любом магазине, от любой агрофирмы) действует то же правило: если в пакетике 10 семян, то это значит, что В РЕАЛЬНОСТИ здесь только 2 (от силы 3) будущих растения, которые дадут 80% урожая, ещё 2- средних, которые дадут остальные 19%, а остальные можно просто выкинуть. То есть по сути, кто понимает законы статистики, тот в своих расчётах из 10 покупных семян делает ставку только на два (потому что на малой площади обычного садового участка лучше иметь дело только с «первой двадцаткой»). Это в лучшем случае, если не будет болезней и поможет хорошая погоды.Как узнать из 10 семян самые сильные и продуктивные.Прежде всего, величина семян пропорциональны их будущим размерам: мелкие семена дадут только мелкие кусты - никаким образом вам не удастся из них сделать нормальные растения, так что мелочь можно сразу выкидывать. Мир биологии суров! Кто это заранее знает, тот выруливает. Потому что сажает щедро и с излишками, чтобы было из чего выбирать. И не переживает из-за потерь - они должны быть согласно статистике. И никогда не сажает впритык.Считается, что количество семян, необходимых для посева, должно быть в три раза больше того количества растений, которое Вы хотите иметь на грядке. Например. вы хотите вырастить 30 перцев, значит сеять надо 90 семян.
Предпосевная сортировка семян томатов . Внимание! Семена могут находиться в соленом растворе не более 3 минут, иначе потеряют всхожесть.

2.Протравливание(дезинфекция) семян.

Напоминаю. что фирменные семена и семена гибридов (F1), никакой обработке не подвергаются, а сеются сухими в почву!Термообработка, как говорят, самый надежный способ. Семена прогревают для борьбы с наружной и внутренней инфекцией. Прогрев может стимулировать всхожесть семян теплолюбивых культурПрогревание дает практически 100% гарантию освобождения семян от болезнетворных агентовСемена для высадки на рассаду прогревают два раза: «сухое» прогревание в течение 1-2 месяцев при температуре около 40С и «мокрое» прогревание семян (после их обычного замачивания в течение суток) 1-2 ч в горячей воде при температуре около 50 С.
Прогревание настраивает растения на сильный рост, дружное прорастание, на лучшую закладку цветов и плодов. Сухое прогревание способствует более полному вызреванию семян и их подготовке к прорастанию.Для этого семена можно прямо в пакетиках, как они хранились, не разрезая, положить на табуретку около батареи - и так пусть лежат до дня замачивания. Мокрое прогревание можно проводить по-разному. Обычно растениям хватает и 15-30 минут прогревания, для паслёновых можно и подольше. Прогревать можно в термосе или в большой кастрюле с нагретой водой (50 С).Протравливание семян марганцовкой.Самый простой, распространенный и эффективный способ обеззараживания поверхности семян. Из всех протравливателей марганцовка имеет наиболее широкий спектр действия.Протравливание производят в 1% растворе марганцовки. 1 грамм марганцовки разводят в 100 мл теплой воды. Получаете черного цвета раствор. Более слабые концентрации практически бесполезны. При подозрении на инфицированность семян концентрацию раствора увеличивают вдвое.Следует следить, чтобы не было слипшихся семян, например слипаются семена томатов и могут не протравиться. Семена помещают в мешочек и выдерживают в растворе 20 минут. Затем, не вынимая из мешочка, промывают в холодной кипяченой воде.

3.Повышение энергии проростания и всхожести семян.

Один из методов воздействия на семена для ускорения их прорастания – обработка растворами гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов и других веществ.Кстати, обработка гормонами – метод древний. В народной практике семена вымачивали в 30–50%-ном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин.Сейчас прекрасное стимулирующее действие на прорастание семян оказывают искусственно полученные препараты "Эпин" и "Циркон"Потерявшие всхожесть семена можно реанимировать. Для этого используют препараты на основе природных фитогормонов. К ним относятся Завязь, Цветень, Бутон, а также популярный у огородников Эпин-Экстра. Эти препараты способны повышать энергию прорастания и всхожесть семян, пробуждая их спящие зародыши.Имейте в виду, что препараты не выносят долгого хранения в комнатных условиях и становятся не эффективными. Приготовленные по инструкции растворы для обработки семян «живут» ещё меньше, всего лишь несколько дней, да и то в холодильнике!Особенно эффективным считается препарат Эпин-Экстра. Он не только способствует пробуждению спящего зародыша, но и разрушению семенной оболочки и повышает энергию прорастания, т.е. обеспечивает быстрое и дружное прорастание семян и их всхожесть. Но, повторяем, препарат должен быть свежим, а не провалявшимся в тепле и на свету неизвестно сколько времени!Гуминовые препараты тоже приносят определенную пользу. Они способны увеличить энергию роста старых семян, которая у них заметно снижена.Хотелось бы напомнить нашим огородникам о ростостимулирующим воздействии на семена простого дрожжевого настоя. Обыкновенные дрожжи выделяют для растений много полезных веществ, в том числе фитогормонов. При проливе почвы дрожжевым экстрактом резко возрастает активность микроорганизмов, усиливается выделение углекислоты, происходит быстрая минерализация органики с выделением азота и фосфора. Внесение 1%-ного дрожжевого настоя в почву эквивалентно внесению стандартной сезонной дозы полного комплексного удобрения. Такой дрожжевой экстракт готовят из расчета 10 г дрожжей на 1 л воды.Основные причины проблем с прорастанием. Недостаток влаги. Если грунт и семена недостаточно увлажнены, проростки прекращают развиваться.Кислый грунт. Для посева используйте только смеси с нейтральной реакцией.Нарушение температурного режима. Например, при температуре грунта 22–25°С всходы перцев появляются на 7–9‑й день, а при 15–17°С – только на 15–20-й день. При температуре выше 28–30ºС произойдет запаривание семян из-за недостатка кислорода в почве.Желаю дружных всходов и без проблем !
Л.Цаплина

Выращиваем петунии



Вырастить рассаду нежных петуний достаточно сложно, но вполне реально. Петунии - нежные, разнообразные по форме и окраске цветка однолетники.
Сеять крупноцветковую и многоцветковую петунию можно с конца февраля до 15 марта, сеять махровую – с конца февраля – до 5 марта.

Ранний картофель в июне.

Хочу рассказать, как я выращиваю ранний картофель. Условий хранить картошку (у некоторых холодные погреба) у нас нет. Картофель лежит в подвале дома, где понастроены маленькие сараюшки, и там относительно тепло. Ранний картофель начинает прорастать уже в феврале, а более поздний — в марте. Поэтому свой урожай мы едим только до апреля, а потом уже картофель невкусный. Пришлось искать какой-то выход, чтобы получить пораньше свежую картошку. Решили попробовать выращивать через рассаду, и все хорошо получилось. Опять же, чтобы не слишком себя утруждать (зиму мы живем в городе), сажаем на рассаду немного: всего 30 кустов.
Ростки картофеля (Potato sprouts)
Расскажу подробнее.

Болезни петуний

Болезни петуний


Черная ножка

Эту болезнь петуний можно вычислить по характерным признакам: стебель возле корня начинает темнеть, становится водянистым и гнить. Почвообитающий гриб быстро поразит все сеянцы и как результат уничтожит их. Этой болезни будут способствовать загущенные посадки, повышенная кислотность почвы, влажность почвы, воздуха и температура более 20°С. Плохо убранная растительность сохраняет в себе черную ножку.

Как бороться с болезнью черная ножка

Профилактика: обеспечить кислотность почвы в пределах рН 5,5—7. Не загущать посадки, полив умеренно, своевременно удалять с участка заболевшие растения с частью почвы, не злоупотреблять с азотными удобрениями. Использовать для сеянцев покупные почвенные смеси, если такой возможности нет, то почву, взятую с огорода, пропарьте и обработайте биопрепаратами «Фитоспорин», «Триходермин». Обработайте почву препаратами: коллоидная сера, «Кумулус».

При обнаружении болезни растения опрыскивают «Профит», «РидомилМЦ» из расчета на л воды 20-25 г. Этим же поливают и почву.

Серая гниль

Эта болезнь частый враг многих сельхоз культур. Для петунии эта болезнь также является врагом, который может уничтожить растение на любой фазе развития. Гриб распространяется по листьям, стеблям и цветкам в виде пятен, которые потом покрываются пушком. Растения начинают вянуть и погибают. Также может развиваться в междоузлиях. При загущенности посадок, низкой температуре, высокой влажности воздуха и недостаточной освещенности эта болезнь имеет все шансы на появление. Сохраняется в почве, остатках растительности и даже на деревянных частях теплиц.

Как бороться с серой гнилью

Как профилактика: не загущать посадки, умеренно поливать, обеспечить хорошей освещенностью, теплом (выше 25°С) и влажностью ниже 80%. Увеличить количество калийных и фосфорных удобрений. Удалять пораженные растения. При незначительном заражении участка серой гнилью можно воспользоваться препаратами «Интеграл» из расчета на 1 л воды 25мл, «Скор» из расчета на 10 л воды 2 мл.

Белая гниль

Эта болезнь поражает любую часть растения. Отличается пятнами бурого цвета, которые далее покрываются налетом. Пораженная часть становится мягкой и белеет, отмирает часть растения выше повреждения. Болезнь может появиться от пониженной температуры и повышенной влажности, а также загущенность посадок и кислотность почвы. Заражение происходит через механические повреждения растений по средствам человека. Гриб сохраняется в почве и на растительности в течение 3-х лет.

Как бороться с белой гнилью

Известковать и перекапывать почву, удалять зараженные растения, после чего почву присыпают золой. Для профилактики болезни, при высаживании растений внести в каждую лунку 2 г Триходермина.

Если обнаружены зараженные растения требуется обработка препаратами «Интеграл», «Фитоспорин» или «Максим».

Мокрая гниль

Поражает любую часть растения. Петунии начинают отставать в развитии, желтеют и гибнут. Развитие болезни происходит как у черной ножки, но после пикировки происходит загнивание корневой шейки, что сказывается на листьях, они сморщиваются и приобретают непонятный серый цвет. Растения нельзя сажать слишком глубоко, переувлажнять почву и создавать кислую почву. Гриб развивается в диапазоне 3—25°С, влажности почвы от 40% и кислотности почвы рН 4,5—8. Сохраняет жизнеспособность до 6-ти лет на глубине почвы до 80 см.

Как бороться с мокрой гнилью

Как профилактика: не глубокие незагущенные посадки, своевременное удаление зараженных растений. В лунку вносить препарат Триходермин. Биопрепаратами Интеграл и Фитоспорин поливать сеянцы и семена. (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды).

Химические препараты задействовать при обнаружении болезни (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ — 20—25 г/10 л воды).

Бурая пятнистость

Распространяется по листьям в виде пятен бурого цвета. Листья начинают увядать и засыхать. Сохраняется болезнь на опавших листьях. Опасны механические повреждения и высокая влажность.

Как бороться с бурой пятнистостью

Как профилактика и борьба: соблюдение агротехнических правил. Опрыскивание препаратами Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды через каждые 7-10 дней.

Фитофтороз петунии

Заболевание проявляется на стебле, начинает буреть и загнивать. Болезнь появляется в те же сроки, как и фитофтороз томатов. Благоприятные условия для возбудителей болезни: повышенная влажность воздуха и ночная прохлада. Может сохраняться на клубнях картофеля, но не в почве и растительности.

Как бороться с фитофторозом петунии

Не загущать посадки, проветривать рассаду, а при ее высаживании в грунт провести профилактическую обработку почвы Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды. Однако внешний вид растений может на некоторое время пострадать. Можно обработать препаратами Ридомил МЦ, Профит.

 

КОПТИЛЬНЯ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ УМЕЛЬЦАМИ НА ДАЧЕ