Кисть акварельная с резервуаром для воды. (Water Brush)

Waterbrush- это уникальная и очень полезная кисточка специально для работы с акварелью.

Что необходимо для начала работы?

Материалы:

1.Рисунок в карандаше будущей вашей работы. ЭСКИЗ.

2.Ткань натянутая на подрамник кнопками. Я использовала 100% шелк КРЕПДЕШИН.

3.Резервирующий состав. можно окрашенный. Я использовала резерв фирмы ГАММА бесцветный.

4.Стеклянная трубочка для резервирующего состава.

Мало кто из новичков знает что в трубочке нельзя оставлять состав больше суток. И вымывается остатки резерва из трубочки либо бензином, либо уайт-спиритом.

Есть куча нюансов в технике безопасности с работой трубочки и резервирующего состава.

5.Краски. Я использовала краски немецкого производителя Silk.

Сейчас различных красителей стало очень можно и подобрать себе краски можно без особых проблем.

6.Кисти. Я использовала беличье круглые.

Мастер класс в технике холодный батик.

Расписываем цветок лилии.

1.С начало нужно сделать контур специальным средствам (резервирующий состав или просто контур), он не даст затикать краски в форму.

Обязательно дайте подсохнуть составу. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ПОДУШКИ ФЕН.

2.Затем форму цветка нужно смочить водой.

Смачивать кистью. Не переборщите с водой! НЕ ДОЛЖНЫ ВИСЕТЬ КАПЛИ ВОДЫ НА ТКАНИ.

3.Смачивать желательно не касаясь контура. и ПРИ РОСПИСИ СТАРАЙТЕСЬ КОНТОРУ БЛИЗКО НЕ ПОДХОДИТЬ дабы избежать попадания краски за предела цветка. Контур может окрасится при попадание на него красителя.

4.Затем выбираем цвет нашего цветочка и закрашиваем первый лепесток.

5.Закрасив лепесток мы делаем тень другой краской, более насыщенным цветом.

6.Когда сделали темный контор с низу начинаем его размывать. И у нас получился плавный переход от одного цвета к более темному. Размытие происходит чистой сухой кистью.

на этом фото как раз видно плавный переход розового к более темному

7.Добавляем тень. И работаем по тому же принципу что и с полутенью.

8.Напоминаю размывку делаем чистой полусухой кисточкой. Закрашиваем второй лепесток светло розовой краской.

9.Повторяем все те же действия со следующим лепестком. И еще один момент, помните что какие ни были бы краски ПРИ ВЫСЫХАНИЕ ОНИ НЕМНОГО ПОТУСКНЕЮТ, намешивайте себе краску с расчетом на это.

Основной цвет лепестков можно менять, что бы цветок смотрелся живописнее

УДАЧИ ВАМ В ХОЛОДНОМ БАТИКЕ =)

источник

****************************************************************************************************************

Если посмотреть на процесс работы горячим воском индонезийских мастериц, то рам вы там не увидите. Ткань накидывается на перекладину и расписывается при помощи чантинга на весу. В принципе многие работы в горячем батике можно делать, не натягивая ткань на раму, а просто раскладывая ее на горизонтальной поверхности, застеленной чистой бумагой. Если ваша работа предполагает окрашивание путем погружения в емкость с красителем, то в таком случае для нанесения воскового резерва ткань можно закрепить на бумаге при помощи бумажного двустороннего скотча, а можно и не закреплять совсем, особенно хлопок. В любом случае она должна быть тщательно выглажена, не морщинить и не образовывать складки. Но в большинстве случаев при современной технике горячего батика ткань все-таки натягивается на раму.

Сначала рассмотрим основные виды рам, которые можно использовать для натяжения ткани.

1.Самые распространенные - это специальные рамы для росписи ткани с прорезями и винтами, так называемые раздвижные рамы. Бывают самых разных размеров. Отличаются размерами прорезей и винтами – есть конструкции с металлическими винтами, а есть с деревянными.

У них есть один существенный недостаток – как бы сильно вы не завинчивали винт, раму все равно будет перекашивать вместе с натянутой на нее тканью, при этом из нее часто вылетают кнопки, поэтому раму все время приходится поправлять, возвращая ее в первоначальное положение, иногда подтягивая при этом ткань.

2.Очень простая по конструкции рама с вырезанными пазами, несмотря на свою простоту, а может и благодаря ей, одна из лучших конструкций

3.Обыкновенный подрамник для натяжки холстов в масляной живописи.

По моему, это лучший вариант при росписи панно. Лучше иметь несколько подрамников самых часто используемых размеров, например 4050, 5060, 4060, 5050, 40*70 и т.д. Они достаточно дешевы и 4-5 подрамников по цене равны средней по качеству раме. Кроме этого, все эти подрамники разборные и в принципе можно просто иметь набор реек и уже собирать из них при необходимости подрамник нужного размера. Но если вы часто изготавливаете панно, то пусть у вас будет набор готовых подрамников.

При этом при сборке подрамника рейки в пазах лучше немного проклеить, чтобы подрамник держался жестче, и его не перекашивало. Отличие росписи по ткани от акварели и масляной живописи, кроме отличия в технике исполнения, еще и в том, что вы не можете просто установить подрамник с тканью на мольберт и работать, ваша работа все время находится в движении. Поэтому лучше чтобы собранная вами рама была жесткой конструкции. При росписи панно я натягиваю ткань, втыкая кнопки в боковую сторону рамы.

4.Самодельная рама. Тоже очень хороший вариант рамы. Рама просто сколачивается из 4-х брусков дерева (сосны). Лучше если бруски будут иметь квадратное сечение 5*5 см, чтобы рама отставала от стола (если вы любите работать на горизонтально лежащей раме) на 5 см. Вобщем-то, именно с такой рамой можно начать заниматься батиком. Если вы не уверены, что батик станет вашим хобби надолго, а вам хочется лишь попробовать свои творческие силы, то для начала не стоит покупать дорогих рам (а все хорошие профессиональные рамы довольно дороги). Вполне подойдет и аккуратно сколоченная самодельная рама.

5.Пяльцы. Они не очень подходят для работы в горячем батике, даже для пробных работ. Во всяком случае, выбирать тогда нужно пяльцы самого большого диаметра (35-40 см).

6.Пластиковые рамы с крючками.

Достаточно удобные рамы, к тому же их очень удобно мыть после работы. По конструкции похожи на рамы, в которые по бокам реек вбиты маленькие гвоздики.

Такие гвоздики позволяют очень щадяще относиться к шелку, то есть возможность прорывов и дырок, которые часто остаются на шелке в местах крепления его к раме кнопками или «когтями», здесь сводится к минимуму. Но они довольно дороги.

7.И наконец самая лучшая рама, во всяком случае для росписи шарфов и платков – профессиональная рама для росписи.

Она имеет жесткое крепление винтами и крючки вдоль реек. Эти крючки практически не повреждают шелк, но заставляют крайне осторожно работать (особенно натягивать и снимать шелк), так как они очень острые.

Теперь об общих основных требованиях к рамам:

1. Деревянные рамы должны быть сделаны из мягкого дерева (сосны), чтобы было удобно втыкать кнопки при натяжении ткани.

2. Рамы должны иметь жесткую конструкцию, чтобы их не перекашивало в процессе работы.

3. Рамы должны иметь подходящий для работы размер. Например, вот с такой рамой чрезвычайно неудобно работать.

Вам все время будут мешать длинные выпирающие рейки, во-первых трудно дотянутся собственно до самой работы, а во вторых эти торчащие концы реек обязательно за что-то задевают на рабочем столе - то за банку с краской, то за миску с горячим воском. Поэтому старайтесь размер рамы подобрать под размер работы, чтобы оставшиеся свободными концы реек не превышали 5-7 см.

4.По возможности не ленитесь обклеивать раму бумажным скотчем перед началом работы, чтобы не испачкать ее краской и воском. Если воск еще можно соскрести с рамы ножом, то краски (особенно термозакрепляемые, то есть по сути акриловые) практически невозможно отмыть. Парозакрепляемые красители частично впитываются в дерево, а частично остаются на поверхности рамы и при контакте с водой растворяются. Так что когда вы будете выполнять вашу следующую работу, нет никаких гарантий, что такой растворившийся и потекший краситель не испачкает ее. Да и работать с чистой рамой, согласитесь, гораздо приятнее.

Источник http://www.batikart.ucoz.ru/index/0-6

********************************************************************************************************