Выращивание овощей по Джону Джевонсу – небывалый урожай

Лучшими методиками по улучшению роста овощей являются те, которые основаны на натуральных компонентах. И это доказывает опыт американских фермеров.

Зачастую владельцы огородов считают, что если ограничиться одной-двумя культурами и уделить им максимум внимания, то можно добиться отличных результатов и собрать богатый урожай . Однако фермер Джон Джевонс (John Jeavons) является сторонником прямо противоположного метода. В его владении находится почти 60 грядок с разными культурами, при этом им уделяется минимум внимания. Никаких прополок , распыления пестицидов или заботы о каждом кустике. А все благодаря уникальному методу, разработанному фермером из США.

Технология получения высокого урожая основана на активном участии в процессе выращивания аэробных и анаэробных бактерий . Этот метод был озаглавлен Джевонсом как биоинтенсивный и ему отведено центральное место в книге "Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, на участке меньше, чем вы думаете". В книге приведены личные наблюдения и опыт автора, а также данные, полученные японскими и русскими учеными при выращивании огурцов с помощью бактерий.

В аккуратные емкости можно высаживать большинство растений

Результаты, которые приводит Джевонс в своей книге, просто невероятны. Речь идет, конечно, о высокоурожайных сортах, высаженных при сравнительно теплом климате.

Впрочем, как утверждает разработчик методики, таких показателей можно достичь в условиях даже умеренного климата.

Для достижения высоких результатов не нужно кардинально менять систему работы в огороде. Достаточно лишь следовать советам из книги Джевонса.

Вот основные из них:

• высаживать растения нужно в те же сроки, которые рекомендованы для вашей местности. При этом не важно, будут высаживаться семена или рассада;
• располагать растения нужно в шахматном порядке, тогда расстояние от стебля до стебля и от ямки до ямки будет одинаковым. Лунки выкапывают на расстоянии, указанном в таблице.

• на опытных участках в Японии и под Москвой был получен урожай огурцов, в 1,7 раза превышающий средние значения. Расход микроорганизмов при этом составил не более 1 ст. л. на 10 л воды.
• для борьбы с мучнистой росой, фитофторой, антракнозом и гнилью используют специальный раствор коровяка. Ведро на 1/3 заполняется коровяком и на 2/3 обычной водой. Состав бродит в течении 5-7 дней. После этого в него добавляются отходы молочного производства − пахта, обрат и молочная сыворотка, прелое сено на 2/3 ведра и 1/3 воды. После этого перегной вносится на грядки.
• Разбейте участок на грядки и дорожки для ходьбы. Ширина грядок составляет 1,2 м, а дорожек – не более 0,5 м. Высаживание производите поперек грядок и больше на них заходить нельзя. На грядку насыпьте слой перегноя толщиной 5-7 см, затем перекопайте ее "на штык" и извлеките перекопанную почву. Затем повторите процедуру, то есть еще раз засыпьте перегной, перекопайте и потом засыпьте слоем, извлеченным в первый раз.

Располагать посадки нужно в шахматном порядке

Аэробные бактерии живут на поверхности, не глубже 5 см от уровня земли. За счет их активности весной достигается максимальная эффективность, поскольку растение не тратит сил на борьбу с фитофторой , мучнистой росой и другими заболеваниями.

Однако еще большего эффекта можно добиться обычным известкованием. Как оказалось, внесение извести не просто изменяет кислотность ( уровень pH ) почвы, оно меняет ее состав. Для многих сорняков (вроде мокрицы) изменение привычной среды оказывается губительным и они исчезают. Почва остается рыхлой на протяжении нескольких лет, поскольку воздух и вода проникают в нее без ограничений на глубину до 1 м.

Растения нуждаются в регулярном внесении бактерий

Джевонсом был обнаружен еще один интересный момент. Если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, она спровоцирует подъем влаги из глубины земли. Таким образом, практически отпадает необходимость в поверхностном поливе – достаточное количество жидкости растения получат из недр и от прикорневого внесения.

Итак, для того чтобы повысить урожайность на своем участке, нужно следовать нескольким рекомендациям.

• С осени заизвестковать весь огород. Дожди обильно смочат почву, зимой влага замерзнет и за счет расширения создаст дополнительные полости. Весной жидкость тает, а почва остается рыхлой.
• Весной активизируются аэробные микробы и черви, которые усиливают рыхлый эффект на глубинах до 1 м.
• Компост заготавливается с весны до осени из любых органических отходов. Дополнительно его можно обрабатывать микробным раствором, который продается в магазине. Для полива в 10-литровое ведро воды добавляется 1 ст. л. микробного раствора.

Заготовка компоста должна проводиться регулярно

Микробы погибают от растворов солей, кислот и щелочей. Поэтому о подкормках удобрениями придется забыть.

Но совсем без "химии" вырастить овощи трудно. Остается вариант внекорневой подкормки – по листьям. Рекомендуемую дозу нужно уменьшить в 3-4 раза, чтобы не сжечь листья. Например, в соотношении 0,5 л удобрений на 10 л воды.

Теперь рассмотрим применение технологии Джевонса на конкретных примерах:

1. Чеснок.Обработанный и подготовленный чеснок высаживают в сентябре в соответствии с лунным календарем. Весной междурядья рыхлят плоскорезом и вносят внекорневую подкормку 3-4 раза с перерывами в 3 дня. После того как чеснок пошел в рост, почву поливают микробным раствором. Каждый последующий полив проходит по мере необходимости, но всегда раствором с бактериями. Примерно за неделю до окончательного созревания чеснок выкапывают, сушат в тени, обрезают корни и ботву.

2. Клубника. Плантацию засаживают осенью. Внекорневые удобрения вносились трижды: после окончательного схода снега, перед и во время цветения.

3. Картофель. Посадочный материал обрабатывают и проращивают. В посадочную ямку вносят горстку компоста и 1 ст. л. древесной золы. Крупный картофель режут на доли, чтобы получить 2-3 ростка. На мелком делают надрез, но не до конца, чтобы образовалось больше ростков. В лунку вносят и луковую шелуху, и препарат для предпосадочной обработки.

После посадки картофеля всю поверхность поливают микробным раствором. Колорадского жука собирают вручную и периодически проводят полив составом с микробным раствором.

Регулярный полив микробным составом поможет растениям

Базовый рабочий микробный состав готовят так:

• в 1 л сыворотки растворяют 1 ч. л. ложку сметаны;
• в 1 л воды (любой, кроме как из-под крана) вносят 1 ст. л. меда;
• оба состава перемешивают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л раствора;
• для улучшения деятельности микробов можно добавить 10 г дрожжей;
• стеклянная, деревянная или пластиковая тара хранится в местах, лишенных света.

Настаивается состав около двух недель. Готовый раствор вносят по мере необходимости.

Опыт Джевонса успешно применяют во многих регионах

***

Это не все секреты технологии Джевонса, однако даже их достаточно, чтобы изменить привычный взгляд на методики выращивания растений. Естественная природная комбинация "бактерии+растения" способна подарить небывалый урожай.

Источник

Технология выращивания овощей по Джону Джевонсу

59 грядок — огород не маленький. И ни прополки, ни борьбы с вредителями не требует. А урожаи — не сравнить с обычным земледелием. И главное — ничего сложного! Почему же таких огородов и огородников у нас раз-два и обчелся? Почему все новое с таким трудом пробивается на наши дачи? Может быть, мы просто не хотим облегчать себе жизнь?..Что такое «Овощеводство по Джевонсу»

Разрешите предложить вам новую высокоурожайную технологию выращивания овощей на дачных участках. В ее основе — открытия ученых: аэробные и анаэробные микробы, биоинтенсивный метод американского фермера Джона Джевонса, описанный в книге «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке куда меньше, чем вы думаете», работы японских и русских ученых по выращиванию огурцов с использованием микробов и, естественно, личные наблюдения и выводы. Я буду приводить только выводы, опуская весь процесс, как я к ним пришел. Меня удивили и поразили цифры урожая, которые получили ученые, воспроизводившие биоинтенсивную технологию Д. Джевонса. Растения рассаживались в те же сроки, что рекомендует отечественная агрономия, хоть семенами, хоть рассадой. А что касается схемы посадки, то с целью лучшего использования площади растения размещали в шахматном порядке, чтобы расстояния от стебля до стебля или от центра до центра ямки были одинаковыми. Японцы в Бурятии, а затем в Барвихе под Москвой получили урожай огурцов в 1,7 раза больше, чем на российском контрольном участке.

Причем расход микроорганизмов был от 1 ч.л. до 1 ст.л. на 10 л воды. У меня глаза загорелись: а как будут вести себя другие овощи?

Что это за микробы? И на это я нашел ответ в статье «Микробы против болезней».

Оказывается, это обычный раствор коровяка (1/3 ведра коровяка, остальное — вода). После того, как все перебродит, а это 5-7 дней (все зависит от температуры окружающей среды), добавляются сыворотка, пахта, обрат — отходы молочного производства, прелое сено (2/3 ведра + вода). Указанные микробы уничтожают мучнистую росу, антракноз, фитофтороз, различные гнили и т.д.

Весь участок разбивается на грядки и тропинки. Ширина грядок до 1,2 м, длина — произвольная, ширина тропинок 0,3-0,5 м. Ходим только по тропинкам, на грядки не наступаем в любое время года. Сажается все поперек грядок. В технологии Д. Джевонса подготовка почвы заключается в двойной перекопке с использованием перегноя или компоста слоем 5-7 см, т.е. насыпали на грядку слой перегноя 5-7 см, перекопали на штык, вынули перекопанную почву, еще раз насыпали 5-7 см перегноя, вновь перекопали то, что раньше перекопали, вернули назад, на грядку.

Загадочные явления или микробы в почве

Давайте рассмотрим подготовку почвы с сегодняшней точки зрения. Аэробные микробы находятся в верхнем слое почвы: 0-5 см. Классический пример: деревянный кол, забитый в землю, через несколько лет начинает гнить от поверхности земли вглубь на 5 см. В глубине же древесина кола не изменяется во времени. Какую роль играет перегной или компост на второй перекопке по Д. Джевонсу, ответа у агрономической науки нет. Каждому огородник у известно, какую роль играет горстка компоста и перегноя весной, при посадке. Начинают работу пахари-черви и все обитатели аэробного слоя почвы: уничтожают гнили, фитофтору, мучнистую росу, антракноз и т.д. Растение не тратит на это свою энергию, оно быстро растет. При проведении стадии известкования почвы я столкнулся с еще одним явлением, которое не описано наукой. Мы привыкли к тому, что раз известкуем, значит, добиваемся изменения рН почвы. Но оказывается, известкованием почвы мы не только меняем рН, мы меняем состав почвы. Поэтому сорняки плохо растут либо на продолжительное время исчезают (например, мокрица) . Идет рыхление почвы вглубь на значительную глубину. Если придерживаться тех величин, что дает наука, то глубина рыхления при известковании 90-120 см. Читал ли кто-нибудь об этом в технической литературе? Я ни разу не встречал. Рыхлая почва после известкования пропускает воздух и воду без ограничений, почва не слипается, не комкуется, остается рыхлой 4-5 лет. Все знакомы с явлением роса, когда при достижении определенной температуры пары влаги из воздуха переходят в жидкое состояние, оседают на предметы, траву, почву, которая пропитывается влагой. Ho ученые открыли и такое явление: если под корень растения ввести на глубину 15-20 см небольшое количество воды, эта вода будет провоцировать влагу из глубин почвы подниматься вверх, на поверхность! В итоге наше растение получит влаги столько же, сколько при обычном поливе. В котором уже нет необходимости.

Невидимые помощники в огороде

С осени произвестковал всю землю, весной разбил ее на грядки и тропинки. Девять лет не копаю! Кто же рыхлит почву и делает ее пригодной к посадке овощей? Осень дождями мочит почву, морозы сковывают льдом. При замерзании вода расширяется, но она находится в почве. Весной уходят морозы, почва рыхлая. Ни один агрегат не создаст такую мелкодисперсную рыхлую почву. Рыхлой делают ее и подземные обитатели — аэробные микробы, черви и др. При известковании почва рыхлится вглубь на 90-120 см до 5-6 лет. Зачем копать? Граблями поправил кромки грядок, задержал влагу. Я взял в помощник и микробов, и все работы выполняю с их помощью: обработку семян, высадку рассады, подготовку компоста. Рабочий раствор микробов неизменен — от 1 ч.л. до 1 ст.л. микробов на 10 л воды. Я привел выше три микробных состава (коровяк, отходы молочной промышленности, прелое сено). В конце статьи приведу еще одну рецептуру, по которой работаю. Сажаю так же, как Д. Джевонс. Заготавливаю с весны до осени компост из всех органических остатков. Для массы скашиваю траву, что примыкает к торцу огорода со стороны речушки. Раньше послойно сбрызгивал траву покупным препаратом из отходов сахарного производства, затем стал применять рабочие микробные растворы, а потом вообще перестал обрабатывать. Трава, высыхая, запревает (преет) — затравка готова. К осени получаю в глубине куч и компост, а на следующий год почти вся трава перерабатывается на компост. Его использую при посадке, разношу на грядки.

Полив: в ведро воды (10 л) добавляю от 1 ч. л. до 1 ст. л. микробов и таким рабочим раствором поливаю, обрызгиваю кусты и растения для профилактики болезни и лечения самой болезни, если будет. За 9 лет ни одно растение не заболело.

Микробов хранят и получают в стеклянной, деревянной, пластиковой посуде, но не в металлической, даже если это нержавеющая емкость. Микробы боятся ультрафиолета и погибают от него – нельзя хранить на свету. Микробы погибают от растворов солей, кислот, щелочей (это для тех огородников, кто захочет совместить полив микробным раствором с удобрением). Микробы работают во влажной среде. Без химических удобрений трудно вырастить овощи. Если я буду применять удобрения так. как написано в инструкции, и поливать под корень или на участок земли, я уничтожу своих помощников – аэробных микробов. Остался у меня один выход – по листьям, т.е. внекорневая подкормка. А чтобы не опалить и не сжечь листья растений, дозу удобрений надо уменьшить в несколько раз по сравнению с корневыми подкормками. Я за основу взял 0,5 л на 10 л воды. И здесь меня ждало еще два открытия.

Первое – все, что цветет, завязывается и дает плод. Ни один цветок не опал и не пропал!

Второе – растения развиваются более интенсивно, становятся выше ростом, более урожайные. Все это я использовал при выращивании овощей. Прошу заметить: удобрения не заражают почву. не накапливаются в растениях. Растения развиваются гармонично и энергично. Вкус, аромат, хранение – все на высшем уровне. Отрицательного я ничего не заметил. Приведу ряд примеров по выращиванию овощей.

Способ применения технологии Джевонса в овощеводстве

Чеснок

Сажаю подготовленный и обработанный чеснок в сентябре по лунному ькалендарю. Весной рыхлю плоскорезом междурядья, подкармливаю внекорневой подкормкой 3-4 раза полным комплексным удобрением с интервалом 3 дня. Чеснок интенсивно идет в рост. Почва влажная, я поливаю рабочим микробным раствором – микробы работают на полную мощь. Затем поливаю по мере необходимости, но все равно с микробами. За неделю до срока готовности, а то и раньше, выкапываю чеснок, сушу в тени, обрезаю ботву и корни.

Картофель

Обрабатываю посадочный материал и проращиваю. Сажаю 23?23 см, сажал и по схеме 23?10-11 см – результаты все равно отличные. В посадочную яму бросаю горстку компоста, 1 ст. л. древесной золы. Если картофель крупный, режу на доли, чтобы было 2-3 ростка. Если мелкий, делаю надрез, но не до конца, чтобы было больше ростков. Бросаю в лунку и луковую шелуху, обрабатываю и покупным препаратом для предпосадочной обработки – всем, что под рукой. Все результаты были хорошие.

После посадки картофеля всю поверхность обрабатывал рабочим микробным раствором. При высоте 10-12 см междурядья окучником в форме плужка одновременно и окучивал, и делал канавку для полива. Больше никакой работы на земле до копания не делаю. Копаю с узкого торца в направлении невыкопанной части. Если копать по старинке, режется много картофеля. Колорадского жука собираем вручную веником в емкость. В этом году с двух грядок длиной 4,9 м, высотой 1,2 м получили 7-8 полных 10-ЛИ-тровых ведер картофеля. Сажали все то, что осталось после зимы и в пищу не использовалось. По моим подсчетам, урожай от 980 до 1100 кг в расчете на сотку.

Кустарники

Под каждый куст осенью рассыпаю по 1 ведру компоста, по стакану древесной золы. Весной крыжовник обработал от мучнистой росы. Все кустарники до распускания почек получили внекорневую подкормку, затем, после распускания – еще раз. И здесь я вновь наблюдал: все, что цвело, завязывалось и дало урожай. На почву не было сброшено ни одного цветка!

Клубника

Подкармливалась внекорневыми подкормками трижды: сразу же после схода снега, перед цветением, во время цветения. Хоть и осенью посажена плантация, но урожай на удивление обильный, с внекорневой подкормкой я не наблюдаю серой гнили на клубнике вообще.

9 лет без прополки и борьбы с сорняками

Мои помощники, микробы, вырастили мне урожай. Есть возможность получать и второй, и даже третий! Я же выращиваю сидераты. В качестве культуры остановился на горчице. Первыми освобождаются грядки из-под чеснока, затем из-под лука и т.д. А на тех грядках, где растут помидоры и перец, разбрасываю семена горчицы между растениями.

Здесь я поступаю двояко: первое – прикапываю сидераты, второе – оставляю до весны.

Тогда сидераты, а вернее то, что от них остается, зимой задерживают снег, а весной замедляют таяние, почва насыщается целебной талой водой. Весной граблями убираются остатки и либо направляются в компостную кучу, либо измельчаются и возвращаются на грядку для переработки микробами и червями. Все грядки получают компост из общей кучи. А грядок у меня 59. Девять лет я не ко паю землю на грядках. Возникает вопрос: а как же прополка, борьба с сорняками? На грядках сорняков нет или практически нет. Сорняки только на тропинках, да и то залетные: дикий портулак и завезенная из Южной Америки галинсога.

Во время полнолуния и новолуния плоскорезом убираю сорняки, и на эту работу затрачивается очень мало времени.

И вот обещанный микробный состав, с которым работаю – базовый. 1 л сыворотки, в ней растворяю 1 ч. л. сметаны (затравка).

В 1 л воды (прудовая, снеговая, родниковая и т.д., но не из-под крана!) растворяю 1 ст. л. меда (ни патока, ни сахар, ни засахаренное варенье не годятся – продукты химической переработки). Это питание микробов. Соединяю оба раствора и довожу объем до 10 л. Посуда должна быть стеклянной, деревянной, пластиковой. Можно добавить 10 г дрожжей – этим мы только расширим спектр работы микробов. Храню в местах, где нет света. При открывании герметично закрытой тары, где хранятся микробы, слышен хлопок. Это говорит о том, что микробы есть и они работают.

источник