Столешница из плитки. Трудно представить более надежный стол, практически не изнашивающийся, почти не пачкающийся (а если такое случилось – легко оттирающийся), и придающий кухне свежесть и уют. Однако заказывать такое внедрение мастерам – удовольствие не из дешевых, поэтому давайте-ка попробуем обойтись своими силами.

Такая необычная кухонная столешница из плитки

Если кухня у вас уже оформлена, интерьер в наличии, и вас не устраивает только оклеенная ненадежным пластиком кухонная столешница, из плитки своими руками сделать ей замену совсем не трудно. Для этого мы снимаем старую столешницу и выпиливаем из большого листа толстой слоеной фанеры новую идентичного размера.

Если кухонная стенка разделена надвое стационарной варочной плитой, задача упрощается, поскольку достаточно большие фанерные листы достать не просто. Кстати, поверх фанерных листов можно уложить на плиточный клей лист ЦСП (цементно-стружечная плита). С помощью этого же клея будем выполнять и облицовку.

Подготовка будущей столешницы продолжается пропилом отверстия для мойки (можно использовать старую, но лучше купите новую, с шаблоном пропила в комплекте). Для этой цели лучше всего использовать электрический лобзик, но вполне можно обойтись и ручным (предварительно просверлив в очерченном контуре отверстия маленькую дырочку), если у вас имеется в достатке запас пилок. Для отдельной варочной панели также необходимо подготовить подходящий по размеру пропил.

Для отделки кромки столешницы плиткой по ребру фанеры просверливаем небольшие отверстия и прикручиваем шурупами по всему периметру рейки с выносом вниз и вровень с верхней плоскостью. Тщательно грунтуем всю получившуюся у нас конструкцию и прикручиваем к мебельному корпусу, хорошо утапливая саморезы. Столешница под плитку готова, переходим к следующему этапу.
Столешница из керамической плитки – оптимальный способ отделки

Всего способов облицовки существует несколько, но один из них довольно популярен в Европе, его мы и рассмотрим. На подготовленный и полностью раскроенный лист будущей столешницы пристреливаем строительным степлером малярную сетку. Вдоль стены по стыку с ней столешницы промазываем силиконовым герметиком и даем ему застыть.

Прикручиваем по краям столешницы (не намертво) рейки сечения 1,5х3 см, к кромкам, с выносом вверх ровно на 1,5 сантиметра. Вдоль стенок укладываем такие же рейки, но уже плашмя. Все они послужат нам маяками. Затем укладываем в подготовленное для мойки отверстие выпиленный кусок, и также прихватываем его двумя рейками, но уже снизу. Заливаем полученное углубление цементной подушкой (стандартный состав с добавлением 1 части латекса на 2 части воды), и выравниваем ее длинным шпателем по маякам.

Когда цементная масса схватится, прорезаем ее по контуру отверстия для мойки, откручиваем снизу рейки и вынимаем вставленный ранее кусок столешницы вместе с цементом, края выравниваем и шпаклюем тем же раствором. Когда вся подушка затвердеет, вынимаем маяки и вдоль стенок заполняем получившиеся углубления все тем же раствором. Ждем полного высыхания.

Остается самая малость – чтобы у нас получилась столешница из керамической плитки, надо выполнить облицовку. Но прежде, чем приступить к разметке (нужно сразу расчертить поверхность, чтобы каждая плитка легла на свое место), решаем, каким образом будем отделывать торцы. Если отрезной плиткой, то разметку поверхности начинаем от кромки, с учетом небольшого выноса крайних плиток (на толщину торцевой облицовки), а если керамическими уголками, то следует сделать от этой самой кромки отступ с учетом ширины фасонной плитки.

Начинаем облицовывать верхнюю плоскость от наружного угла, то есть полностью выкладываем ближний к себе ряд. Следующие ряды делаем в такой же последовательности. Обязательно регулируем ширину шва специальными крестиками. Если возле стенок не удается положить целые плитки, отрезаем нужные фрагменты.

Чтобы отрезать плитку для укладки к стене, накладываем на плитку последнего ряда сверху такую же (целую), ровно по краям, вторую кладем третьим слоем и сдвигаем к стене, получаем отличную линейку для проведения линии отреза.

В последнюю очередь клеим торцевые плитки. Важно! Если вы решили облицовывать кромку столешницы отрезной плиткой, то, наклеивая ее на торец, сразу закрепляем малярной лентой (ни в коем случае не малярным скотчем). Это делается для того, чтобы плитка не сползла за то время, пока застывает клей. Фасонную плитку укладывать гораздо проще, она плотно ляжет на угол столешницы, главное, промазывать надо не только оклеиваемую поверхность, но и саму плитку с внутренней стороны.

Облицовка столешницы плиткой на последнем этапе

Когда вся плитка прочно приклеится к столешнице, начинаем затирку швов. Для этого нам понадобится эпоксидная затирка, которая выдерживает любые испытания влагой и бытовой химией, в отличие от обычных затирок на основе известнякового наполнителя. Тщательно перемешиваем компоненты, которые продаются чаще всего в одной коробке, но отдельно друг от друга.

Затем оклеиваем все плитки вдоль швов малярным скотчем, очищаем сами швы от застывшего клея и заполняем их затиркой с помощью шприца со специальной насадкой. Формировать поверхность швов лучше всего отрезком резиновой изоляции электрокабеля. По истечении 30 минут скотч удаляем вместе с попавшими на него каплями затирки, и на этом облицовка столешницы плиткой практически закончилась, однако наберемся терпения, ведь нам еще нужно установить мойку, и, возможно, варочную панель.

А для этого готовим тот самый силиконовый герметик, который нами использовался для промазывания швов между стенкой и столешницей. Обильно подпускаем герметик под края мойки, и, уложив ее на законное место, удаляем выступившие капли, тщательно протерев стыки влажной губкой. Теперь, вымыв получившуюся столешницу, считаем нашу миссию завершенной.

Участник форума shurigin заменил столешницу из ЛДСП, которая не выдержала сырости в районе мойки, на два листа влагостойкого гипсокартона Гипрок, армировав их между собой сеткой. Затем наклеил плитку и местами обработал герметиком.

сделать каркас кухонной столешницы из бруса 40х40. Прикрепил шурупами к стенам и полу. На каркас положил листы влагостойкого гипсокартона. Плитку, порезанную обычным плиткорезом, на горизонтальные поверхности клал на плиточный клей, а на вертикальные – на жидкие гвозди. Швы между гипсокартоном затирал алебастром, между плиткой – затиркой. Поверхности штукатурил шпатлевкой и шкурил под покраску. Получилось не быстро, но достаточно бюджетно: большая часть материалов – гипсокартон, брус и затирка остались от других работ, были куплены только плитка и клей.

Перед тем как начать клеить потолочную плитку, нужно подготовить потолок, обработать грунтовкой, а после грунтования зашпаклевать, используя готовые смеси. Затем его шлифуют.

Способы наклейки плит к потолку:
-вдоль длинной стороны в комнате. Ряды плитки не смещать относительно друг друга;
-также вдоль длинной стороны, но смещая смещая при этом ряды;
-по диагонали, не смещая ряды;
-и по диагонали, смещая относительно друг друга ряды плитки.

Итак, потолок можно размечать.

Для первого и второго способа наклейки: ищем центр потолка, протянув нити из одного угла в противоположный.

Место пересечения - искомый центр; в центре потолка, выклеиваем в форме квадрата 4 плитки; дальше плитки клеятся встык продольными рядами.

При поклейке плитки со смещенными рядами, каждый следующий ряд смещаем на расстояние, которое равно половине плитки.

При использовании третьего и четвертого способа наклейки:
натяните нить из одного угла в другой;
одну плитку разрежьте вдоль;
наклейте половинку короткой стороной вдоль нитки.

При наклейке со смещенными рядами, каждый последующий ряд смещаем относительно предыдущего также на половину плитки.

По окончании работ, переходим к приклеиванию плинтуса.

Неровности стыков между плитками и потолочным плинтусом легко скрыть с помощью акрилового герметика.

Потолочные плиты хорошо и современно выглядят на потолке. Их можно протирать тканью, и даже окрасить воднодисперсионными красками....