Прошлое столетие было самым красочным и ярким, таким, что до сих пор дизайнеры и дома моды вдохновляются коллекциями прошлого для создания новых. Все, что мы носим сейчас, пришло к нам из моды 20-ого века. Вот сидите вы сейчас дома, читаете эту статью и даже не подозреваете о том, что ваши яркие лосины пришли в моду из 80-х, впервые футболку создали в Америке в 40-х годах

Мода в период 1900—1909 годов в европейских и находящихся под их влиянием странах была во многом верна традициям моды 1890-х годов. Это время характеризуют высокие жёсткие воротники, широкие женские шляпы и причёски в стиле девушек Гибсона. Введённый в конце десятилетия парижскими кутюрье новый колоннообразный силуэт с заниженной талией стал предвестником конца эпохи корсетов, как неотъемлемой части женского гардероба.

Модницы в Лондоне перед универмагом Harrods, 1909 г. Юбки со шлейфом и широкополые шляпы в середине десятилетия уступили дорогу более узким платьям и узким шляпам с высокими тульями. Мужчины носили цилиндры и визитки или шляпы-котелки и пиджачные пары.

Молодые женщины переняли у мужчин высокие жёсткие воротники и узкие галстуки.
Реклама воротников, 1907 года кисти Д. К. Лейендекера

Платье бальное, шелковая тафта шине, отделка лентой, шнуром, х/б кружевом, пайетками. Дом моды Paquin, Франция, Париж, 1910-е гг.

Новый силуэт, предложенные Полем Пуаре в 1908 году, стал радикальным новшеством

Эвелин Несбит (фотография 1901 года) часть своих вьющихся волос собирала вверху, а остальные водопадом завитков рассыпались по её плечам

Турнюры исчезли, рукава стали увеличиваться, и популярный в 1830-х годах силуэт «песочные часы» снова стал актуальным. Модный силуэт в начале 1900-х годов — уверенная женщина с пышной низкой грудью и пышными бёдрами. «Полезный для здоровья корсет» этого периода перестал сдавливать живот и создавал S-образный силуэт.

Графиня Ольга Васильевна Тотлебен

В 1897 году силуэт стал стал значительно тоньше и длиннее. Блузки и платья закрывались спереди наглухо и в начале XX века имели напуск впереди — «голубиную грудку» над узкой талией, скошенной наперёд. Талия часто подчёркивалась лентой или ремешком. Вырезы часто сопровождались очень высокими воротниками на рёбрах.

Горожанка из г. Гродно (Гродненская губерния, Российская империя), около 1900 г.  

Юбки волочились по полу, часто имели трены в середине десятилетия даже у дневных платьев. Новый силуэт с более широкой талией, подчёркнутым бюстом и узкими бёдрами начали представлять парижские модные дома. К концу десятилетия самые модные юбки укоротились до лодыжек. Силуэт в целом стал уже и прямее, начав тенденцию, которая продлилась непосредственно до первой мировой войны.

Вера Комиссаржевская, актриса. 

В начале 1910 года в обзоре богатых учениц выпускных классов частных женских школ Нью-Йорка утверждалось, что каждая выпускница в среднем тратила на одежду в год $556 (около $14 000 в ценах 2014 года), исключая нижнее бельё, и потратила бы в четыре раза больше, имея неограниченный бюджет

Сёстры Спенсер, около 1902 года. Они одеты в английские блузы с «голубиной грудью» и юбки-колокола. Подобные юбки были основой одежды для среднего класса.

Спортивная одежда  
Непритязательную, шитую на заказ одежду надевали для мероприятий на свежем воздухе и путешествий. Английская блузка, женская блузка покроя мужской рубашки с высоким воротником, стала повседневной дневной одеждой и униформой работающих женщин.

Костюм для гольфа 1907 года, состоит из строгого жакета и юбки длиной до лодыжек с накладными карманами.

Пальто для вождения автомобиля носилось с модными шляпами, обёрнутыми вуалью, крагами и, зачастую, защитными очками. 1907 год.

Шерстяной или твидовый костюм состоял из юбки длиной до лодыжки и соответствующего ей жакета. Модницы носили его с лисьим мехом и огромными шляпами. На рубеже столетий получили популярность два новых головных убора: мотоциклетная вуаль для вождения автомобилей и матросская шляпа-канотье с широкими полями для тенниса, велосипедных прогулок и игры в крокет. 

Как и в случае мужской одежды для плавания, женские купальники, состоявшие из шорт и блузки, по современным меркам были довольно закрытыми: обязательно закрывали плечи и колена, из-за чего блуза имела рукава (в некоторых моделях «вздутые»), а также некое подобие юбочки. Также к купальному костюму прилагались длинные и неяркие чулки, закрывавшие ноги, лёгкие туфли на шнуровке (англ. bathing shoes, bathing slippers) и чепец, благодаря которому причёска не намокала.

Купальные костюмы 1900-х годов, экспозиция музея истории и искусств ( . Musée Municipal d'Art et d'Histoire de Colombes) в Коломбе (Франция). Слева направо: мужские трико и трусы, женский купальник.

Для подгонки на фигуре блузка опоясывалась тканым ремешком. Как правило, купальники красились в яркие цвета: например, синий, однако более консервативные женщины носили купальники тёмных цветов, например, чёрного, а также меньше отделаннык. Некоторые модели имели вшитый кусок полосатой ткани, напоминавший тельняшку и матросский воротник. Купальники изготавливались из шерсти, из-за чего в них было неудобно плавать, но предполагалось, что в море женщины лишь будут прыгать через волны, держась за веревку, прикрепленную к буйку.. Также купальник изготавливался из мохера или тафты. На создание костюма уходило около 8,2 м ткани.Находясь на пляже, женщины носили поверх купальника халат, и когда окунались в воду, то снимали его, а выходя на берег, то вновь его одевали 

Купальники 1908 года

В 1905 году австралийская пловчиха Аннетта Келлерман разработала облегающий купальник (англ. figure suit), позволяющий без стеснений и с большими удобствами заниматься плаванием и другими водными видами спорта. В 1907 году она приехала в Бостон, чтобы принять участие в постановке водевиля с элементами синхронного плавания «Ныряющая Венера» (в этом году в США как раз разрешили купаться без шляп и перчаток), за что тут же была оштрафована полицией за появление в непристойном виде и затем отстранена от постановки.

Вновь она была допущена только тогда, когда она приделала к купальнику длинные рукава и высокий воротник и одела чулки. Позднее, после того, как она устроила заплыв на пляже Ревир Бич (штат Массачусетс) в своём купальнике, она была арестована. На суде Келлерман была вынуждена доказывать пользу своего костюма. Тем не менее, за основу купальника Келлерман был взят новый купальник для пловчих-участниц Олимпийских игр 1912 года. Вскоре после скандала Келлерман запустила в производство свою линию купальников, которые стали очень популярны, особенно в следующем десятилетии 

Расцвет высокой моды
Десятилетие также отмечено полным расцветом парижской «высокой моды», как законодателя стилей и силуэтов для женщин любого класса. Модельеры направляли одетых по последней моде манекенщиц на скачки на ипподром Лоншамп, а фотографы определяли создателей конкретных образов.

В 1908 году Кало Сер (фр. Callot Soeurs), Мадлен Вьёне (фр. Madeleine Vionnet) из модного дома Жака Дусе, и Поль Пуаре предложили новый силуэт. Стили назывались по-разному: Merveilleuse (фр. щегольской), Directoire (фр. директория) и Empire (фр. империя), отсылая к французской моде эпохи ампира начала XIX века, на которую походили их узкие юбки и завышенные талии.

Вечернее и дневное платье   1903

Новые стили отличались облегающим силуэтом с завышенной талией или вовсе неприталенным, длиной юбок до лодыжки и длинными, похожими на туники, жакетами требовали особого «прямолинейного» корсета. Парижский корреспондент журнала «Vogue» описывал новый облик, как «всё более и более прямой… объём бюста меньше, объём бёдер меньше, а объём талии больше… До чего тонкий, до чего изящный, до чего элегантный…!»

Анастасия Вяльцева, 1903 год

В России,  где женская мода, помимо Парижа, также ориентировалась на Вену, главным и самым престижным домом моды был петербургский дом французской семьи Бризак (всего в Петербурге в 1900-е гг. существовало около 120 модных домов и ателье), открытый в 1855 году, бывший постоянным поставщиком императорского двора (за всю историю дома лишь две клиентки не принадлежали к царской семье: это были Анна Павлова и Анастасия Вяльцева), в котором работало около 60 портних. На данный момент сохранилось лишь пять платьев, выпущенных домом Бризак. Другими известными петербургскими домами моды были дом Ольги Бульденковой (также бывший поставщиком императорского двора) и дом Гиндус.

Анна Павлова, балерина. 1910-е

Самым известным модельером была Надежда Ламанова, также бывшая поставщицей императорского двора, в частности, создавшая костюмы для большого бала 1903 года, а уже после революции создавшая несколько неповторимых коллекций, получивших высокую оценку от советской власти и стала основоположницей советского дизайна и конструирования.

Мастерская Н. Ламановой, 1910

Ламанова предпочитала работать в технике наколки, или муляжным способом, когда ткань накалывается на манекен булавками, без использования плоской выкройки. Этот метод является вершиной портняжного мастерства, и до сих пор модели от-кутюр выполняются в этой технике.

Джейн ван Миддлсворт Беллис Суза, жена Джона Филипа Суза, «короля маршей», фото около 1905 г. 
На ней надет клетчатый костюм с рукавами до локтя и длинными перчатками, в руках она держит ридикюль-муфту.

Анастасия Вяльцева, эстрадная певица.

В отличие от европейских стран, где цветовая гамма была преимущественно неярких цветов, в России были популярные насыщенные и яркие цвета: малинового, лилового, всех оттенков красного.

Окончательно букет из уходящего романтизма модерна и ориентализма Пуаре был подорван Первой мировой войной 1914-го. В России все еще отяготилось революцией – настало время декаданса и больших перемен. Аристократия преследовалась, поэтому покинула Россию. А актрисы театров и балерины были вынуждены подхватить новаторский тон советской моды.

Причёски и шляпы

В середине десятилетия носили огромные широкополые шляпы, отделанные множеством перьев (выше всего ценились перья страуса, цапли и райской птицы) и иногда даже украшенные чучелами птиц (например, те, кто мог себе это позволить, украшались чучелами самцов колибри) или декорированные лентами и искусственными цветами. В моде были массы вьющихся волос, закреплённые сверху (при необходимости, на подушечках из конского волоса, которые назывались «крысами») и собранные в узел Большие шляпы надевали к вечерней одежде.

Жена и дочери австралийского издателя Уильяма Галлика (англ. William Gullcik), 1909 г.

К концу десятилетия шляпы получили свисающие вниз небольшие поля, которые затеняли лицо и низкие тульи. Общий эффект тяжеловесности остался.

Эти искусно украшенные всевозможными перьями и цветами шляпы потребовали дополнительных ухищрений, чтобы удержаться на голове их обладательницы: вуалей, шарфиков, лент и даже специальных креплений, чтобы такую шляпу поддерживать, ибо даже шея уже не справлялась. «Перо задело за верх экипажа», – напишет Анна Ахматова в стихотворении «Прогулка», 1913. Иногда создавалось впечатление, что шляпа плывет над головой дамы...

Главным требованием к шляпам этого десятилетия было то, чтобы она едва держалась на голове и касалась прически, и было совершенно незаметно, как она прикреплена. А крепились они с помощью проволочного каркаса шляпы.

В 1908 году французской модисткой и дизайнером Каролин Ребу была создана шляпка-клош, напоминающая колокол. «Звёздный час» данного фасона шляпок настанет в 1920-е годы.Незамужние девушки в России зачастую носили косы, завязывавшиеся чёрным, а по праздникам и походам в театр — белым бантом

Обувь
Обувь была узкой и зачастую на ней делался акцент. Её отличал оттянутый мысок и средней высоты каблук. Производились и были доступны модели со шнуровкой, пуговицами и лакированной кожей. Существовала обувь на любой случай: туфли на шнурках для строгих костюмов, туфли-лодочки с ремешками для праздничных выходов или лакированные лодочки с перламутровыми пряжками и боты, часто отороченные мехом для спасения от холода при поездках в экипажах зимой

Интересно, что многие платья 1916 - 1917 годов оторочены тонкими меховыми опушками... надо полагать, эти платья носили в осенне-зимний период. Таких меховых опушек я не встречала на модных гравюрах других временных периодов, разве что изредка где-то мелькали, а тут - прямо-таки модная тенденция.







Прогулочные наряды, 1916 год

Верхняя одежда 

Жизнь молодой француженки или англичанки конца XIX века была ой, как нелегка. Куда ни глянь — сплошные запреты. Выходить одной на прогулку — нельзя, оставаться наедине с мужчиной тоже. Даже на пять минут. Даже, если это твой жених. Много говорить в гостях — нельзя, демонстрировать знания в сфере точных наук — упаси Боже! Вдоволь разрешалось лишь вальсировать на балах, краснеть и импозантно падать в обморок. Последнее, при моде на корсеты с талией в 45 сантиметров и тяжелые меховые манто, европейские девушки исполняли легко и непринужденно.

Повседневные наряды европейских дам

Строгим правилам этикета был подчинен весь гардероб молодых модниц. Днем полагалось надевать пальто или тальмочку только темных оттенков, вечером — светлых. К каждому виду верхней одежды прилагалась своя шляпка и перчатки. Первую хранили в металлических котелках, вторые — в персональных картонных футлярах. Неудивительно, что полдня у местных красавиц уходила на подбор и надевание нарядов, а оставшиеся полдня — на демонстрацию их окружающим. Это было неторопливое время роскоши.

Из томного мира мехов и кринолина европеек выдернул парижский торговец зонтиками Поль Пуаре. Прирожденный портной, он в своей мастерской шил куклам одежду из остатков зонтичной ткани, а в 1905 году бросил торговлю и открыл собственное ателье. Пуаре избавил платья европейских барышень от нижних юбок и корсетов, создав легкие повседневные комплекты, которые можно было надевать без помощи горничных и ассистенток. И особое внимание Поль уделил пальто.

Знаменитый дизайнер со своими моделями

Дело в том, что верхняя одежда того времени не могла похвастаться разнообразием фасонов и отделки (при бесспорной роскоши и великолепии материалов): меховые накидки «на выход», черные, пепельные и бежевые пальто-пелерины на каждый день — пожалуй, все. Модельеры не желали экспериментировать с теплыми изделиями, ведь в начале XX века респектабельные дамы мало дефилировали по бульварам, проводя время в интерьерах светских салонов. Поняв, что ниша женской верхней одежды пустует, Пуаре вдохновлено принялся ее заполнять. И «музой» дизайнера стали «Русские сезоны» Сергея Дягилева.

После того, как великий импресарио в 1909 году привез в Париж постановку нашего балета «Борис Годунов», Поль Пуаре создал коллекцию пальто в славянском стиле: меховая оторочка, вставки из кружева ручной работы, цветочные узоры, отделка бисером и жемчугом. Самыми престижными аксессуарами к верхней одежде стали сибирские соболиные шапки, каракулевые горжетки и муфты. Такого модный Париж еще не носил.

Из Европы «русские» пальто Пуаре быстро перекочевали в США. Здесь они были очень популярны и стоили всего… 40-50 долларов при зарплате обычного рабочего 30 долларов в месяц

Ну, а после того, как Дягилев представил французским зрителям «Шахерезаду» Римского-Корсака, французский дизайнер «заболел» Востоком и убедил всю Западную Европу сменить привычную пастельную гамму цветов на сочные краски персидских шаровар. Из под его швейной машинки вышли десятки моделей пальто невероятных узоров и расцветок: оранжевый с зеленым, синий с золотым, желтый с красным!

Больше всего в «Русских сезонах» Дягилева Поля Пуаре интересовали костюмы танцоров

Поль ввел в моду шалевый воротник, который до сих пор не теряет своей актуальности

Плавные линии, укороченная длина, экзотические узоры в стиле ар-деко — результат похода Пуаре на балет «Шахерезада»

https://sviridenkova.livejournal.com/191832.html

https://www.pokupkalux.ru/article/evropeyskaya_moda_nachala_xx_veka.html

Серия сообщений "Мода.Тенденции.Показы":
Часть 1 - Модные длинные юбки 2019
Часть 2 - Дизайнер одежды Эльза Скиапарелли(Elsa Schiaparelli)
...
Часть 4 - Мода конца 17-го столетия, фильм "Контракт рисовальщика" и чета Clapham.
Часть 5 - Молодежные украшения и бижутерия,модные в 2020 году
Часть 6 - Женская мода начала прошлого столетия(1900-1917)