ЧЕРЕНКУЕМ ХРИЗАНТЕМУ
Довольно часто теплолюбивые сорта хризантем используются как «одноразовые растения» – покупается такой кустик в горшочке, высаживается в цветник или на рокарий, а весной – все сначала. На самом деле при желании можно сохранить понравившийся сорт для последующего размножения черенкованием.
Горшечные хризантемы при выращивании, как правило, обрабатываются регуляторами роста и содержатся при специальном световом режиме, поэтому на прилавки поступают компактные обильно цветущие кустики. По сути, их назначение – букет в горшке. При длительном выращивании в домашних условиях они теряют декоративность, вытягиваются и могут на следующий год не зацвести.
Зато мелкоцветковую кустарниковую хризантему можно возобновлять весенним черенкованием. Для начала в период массового цветения сорта отбирают маточные растения. Важно обратить внимание не только на декоративные качества, но и общее состояние растения – даже небольшие признаки инфекции в случае черенкования могут иметь фатальные последствия.
Отобранные растения выкапывают после окончания цветения, обрезают и пересаживают в большие горшки или ящики. Почва подойдет далеко не любого состава. Смесь для цветочных ящиков может состоять из различных компонентов, но должна отвечать основным требованиям – быть достаточно питательной, рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Обычно рекомендуется применять смесь из перегноя и дерновой земли с добавлением торфа и речного песка. Можно употреблять смесь из 2 ч. компоста, 2 ч. торфа, 1 ч. хорошо перепревшего навоза и 1 ч. песка или смесь из равных частей глинисто-дерновой и лиственной земли, органических удобрений, размельченного торфа и крупнозернистого речного песка.
В домашних условиях не всегда удается соблюсти рекомендуемые пропорции из-за отсутствия того или иного компонента. Поэтому следует стремиться отсутствующий компонент заменить равноценным, например, дерновую землю можно заменить компостной, полученной после перепревания различных растительных остатков. Затем маточники переносят в прохладное светлое помещение, где их содержат при температуре 4…6 оС и умеренном поливе до конца января-начала февраля. В начале февраля ящики переносят в более светлое и теплое помещение с температурой воздуха 12…15 оС, обильно поливают и подкармливают азотным удобрением. Появившиеся в результате всех этих мероприятий новые побеги хорошо растут – и в конце февраля уже можно приступить к черенкованию.
В первую очередь, следует подготовить субстрат для черенков. Он должен быть легким, хорошо дренированным, не уплотняться при поливе. Подойдет смесь дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:1:1. Можно использовать смесь торфа и песка и другие, но оптимально черенки укореняются в почве указанного состава.
Грунт засыпают в подготовленную емкость, разравнивают, а сверху присыпают слоем песка или его смеси с торфом (1:1) высотой примерно в 2 см, слегка уплотняют и хорошо проливают слабым раствором марганцовки. Это особенно важно – марганцовка уничтожит возбудителей болезней, которые могут оказаться в почве. Обработанная ею почва способствует лучшей приживаемости черенков.
Далее вам нужно подготовить сами черенки. Их нарезают очень острым ножом или бритвой, чтобы по возможности не травмировать проводящие ткани. При срезке черенков хризантем срез делают под самым листовым узлом, нижний лист с черенка удаляют. Длина черенков хризантем зависит от состояния растений: при раннем размножении черенки делают более длинными (7-8 см), чем при позднем размножении (5-6 см). Это связано с тем, что при раннем размножении хризантем их черенки неодревесневшие. А мягкие черенки, будучи короткими, легко загнивают.
Полученные черенки высаживают в подготовленный субстрат на глубину до 1,5 см. Чтобы субстрат плотно прилегал к черенкам хризантем, после посадки их хорошо поливают. Вначале неукорененные черенки немного вянут, но при достаточной влажности воздуха они быстро «приходят в себя». Опускание листьев у черенков хризантем после посадки – естественное явление, и не нужно об этом беспокоиться. Заполненные емкости прикрывают полиэтиленовой пленкой для создания мини-парника. Расстояние от верхушек черенков до поверхности пленки не менее 10 см. В яркие солнечные дни черенки необходимо притенять.
Температуру воздуха при укоренении следует поддерживать на уровне 18…20 оС, а почвы на 1…2 оС выше. Необходимо также ежедневное проветривание и регулярный полив. Если вода при поливе попала на листья, ни в коем случае не накрывайте пленкой сразу! Дайте растениям проветриться – чрезмерная влажность может вызвать гниль черенков.
Продолжительность укоренения зависит от условий и сроков размножения. В феврале она составляет 15-18, а в марте-апреле – 10-14 дней. Укорененные черенки рассаживают в ящики или горшки с хорошей почвой для доращивания. Схема посадки 10x12см. Не забывайте, что большинство сортов мелкоцветковых хризантем хорошо кустится, и они не должны мешать друг другу при доращивании. Если в ящике или в горшке черенки расположены очень густо, это может привести к быстрому вытягиванию укорененных растений в высоту, а также к сильному переплетению их корней – это создаст сложности при высадке в грунт.
При достижении молодыми растениями высоты 15 см проводят первую прищипку. Вторую – при высоте боковых побегов 10-12 см. Февральские и мартовские черенки можно прищипывать 2-3 раза, апрельские 1-2 раза. Проводить прищипку обязательно, даже если растение не очень высокое – это способствует формированию компактного, устойчивого к неблагоприятным погодным условиям куста. Но каждая прищипка отодвигает сроки цветения. Для получения дополнительного количества посадочного материала в ранние сроки черенкования можно использовать и обрезанные верхушки укорененных черенков с 4-5 междоузлиями.
Во время роста и развития в домашних условиях хризантемы часто поражаются многими оранжерейными вредителями. Серьезную проблему могут представлять листовые и корневые нематоды. Листовые нематоды обычно распространяются при использовании на черенки зараженных маточников, а корневые – при плохой стерилизации почвы. Химические методы борьбы с ними малоэффективны, но при соблюдении правил агротехники обычно такой проблемы не возникает.
Хризантемы активно поражаются несколькими видами тлей, которые являются также переносчиками вирусов. Серьезную опасность для этой культуры представляют листовые минеры. К сожалению, бороться с ними можно только путем интенсивной обработки химическими препаратами. Трипсы, клещи и белокрылка также часто поражают хризантемы, и борьба с ними требует существенных усилий.
Выращивание хризантем часто бывает связано с физиологическими проблемами и неинфекционными заболеваниями растений. Интенсивный рост в условиях ограниченного пространства питания часто приводит к разным дефицитам, что выражается в угнетении роста растений, поражении листьев и их гибели, нарушении образования бутонов и развитии дегенеративных цветков. Чтобы избежать этого, в период подращивания посадочного материала необходимо проводить 2 раза в месяц подкормки растворами удобрений: органического (коровяк 1:10) и полного минерального (2 г на 1 л).
За 1,5-2 недели до высадки на постоянное место растения должны пройти период закаливания. Для этого в начале апреля хризантемы выносят в неотапливаемую теплицу. Во время сильных ночных заморозков следует накрывать растения плотной бумагой или нетканым материалом (хотя хризантемы выдерживают мороз до –4 оС, лучше не рисковать). Период закалки – один из важнейших для развития хризантем. В теплице достигаются благоприятные условия для успешного роста черенков и их укоренения: днем тепло и хватает света, поскольку солнечные дни уже достаточно продолжительны. А ночью в теплице прохладно, что очень важно для закалки и одревеснения черенков хризантем.
В открытый грунт полученные хризантемы высаживают в конце мая или начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. После посадки почву вокруг хорошо уплотняют и проливают, а затем мульчируют торфом, соломой или измельченной корой.
Цветение хризантем при хорошем уходе начинается, как правило, в августе того же года и продолжается до наступления устойчивого похолодания. Перед наступлением постоянных заморозков растения обрезают, оставляя пенек высотой до 10 см. Участок тщательно освобождают от старых листьев, других растительных остатков и для профилактики от болезней обрабатывают растения фунгицидами.
Если вы укоренили хризантему из букета, оставлять ее на зиму в открытом грунте не имеет смысла. Технологические голландские сорта выводятся из соображений управления цветением. Полный цикл развития таких хризантем занимает 5-8 недель: сначала длинный день (14 ч) для быстрого роста стеблей, а потом финальная стадия с 8-часовым днем – для формирования цветов. Поэтому в наших условиях выращивание этих сортов в открытом грунте нецелесообразно: подходящая для цветения долгота дня наступает только в ноябре – и никакие парники не спасут их от вымораживания. Однако если их выкапывать и заносить в дом, они всю зиму очень хорошо цветут на окне.
О. Вершинина,
канд. биол. наук