Строительство деревянного дома: мифы и правда

Миф № 1. Строительство деревянного дома себя не оправдывает, так как деревянный дом недолговечен.
На самом деле. История свидетельствует, что деревянный дом прослужит не менее, а порой и более 100 лет. Яркое тому подтверждение - деревянные строения, как домов, так и церквей на Руси. Просто за деревянным домом надо следить более тщательно, нежели за строением из других материалов, например, таких как кирпич или камень.

Плюсы и минусы деревянных домов >>>

Клумба в ботинке

Идея кардинально менять предназначение вещей родилась не вчера, также как и мысль заменить в традиционной схеме какой-то элемент на нечто необычное - случайно или намеренно.

В этой галерее мы не просто предложим свежий взгляд на привычные вещи, а поменяем в традиционном союзе одну из составляющих - на другую, весьма оригинальную. Всем известно, что, кроме посадки растений в открытый грунт, их иногда размещают в контейнерах. Делают это по разным причинам: для возможности транспортировки, облегчения ухода, размещения на террасе или балконе и т.д. В магазинах - цветочных и универсальных - часто представлен немалый ассортимент контейнеров всевозможного вида и размера.
Но порой душа требует чего-то неординарного, а финансы (увы) не готовы отвечать взаимностью на страстное желание приобрести невероятно красивую, но достаточно дорогую штучку. Особенно, если учесть, что обитать последней, вероятно, придется на свежем воздухе (во всяком случае, - в теплое время года).

Оригинальное использование обуви на приусадебном участке >>>

72 Идеи для дачи и сада

 

+ 70 фото >>>

Идеи для интерьера и ландшафта

 

Предлагаю  рассмотреть несколько интересных идей для воплощения.

 

Читать далее...

Оформление сада - ландшафтный дизайн

Наводим красоту на собственнои участке!

Идеи для воплощения.

 

Читать далее...

Уход за виноградом (полив, удобрение, календарь виноградника)

С ранней весны и до поздней осени виноград развивается, наполняется соками, выбрасывает грозди ягод и поспевает, чтобы принести нам удовольствие и наслаждение вкусом замечательных плодов. Но редко бывает так, что вкусный и качественный виноград вырастает в плохих условиях, без ухода, правильной обрезки, полива, удобрения и утепления на зимний период. Чтобы добиться хорошего и сочного урожая, необходимо соблюдать сотни правил, запомнить которые с одного раза просто невозможно. Именно поэтому мы будем вам постепенно напоминать о том, как правильно ухаживать за виноградом. Для начала хотелось бы рассмотреть круглогодичный календарь ухода за виноградом, который был составлен специалистами. Заранее заготавливайте все необходимые удобрения для винограда - древесную лозу, компост, перегной, а также минеральные удобрения - "Новоферт", "Мастер" и прочие. Не забудьте и о том, что с весны необходимо будет обработать виноград средствами от болезней и вредителей. В этот период следует проверять состояние саженцев, если они пересушены - немного увлажнить, если же слишком влажные - приоткрыть и проветрить. Если погода в январе стоит теплая, можно обрезать не укрывные сорта, а в холодную погоду прикрыть снегом уже утепленные кусты. Можно начинать подготовку к теплому сезону: чистить арки и натяжки от старой лозы, подготавливать инструмент и удобрения, вспоминать недочеты прошлого года и приложить все усилия для того, чтобы их избежать вновь. В комнатных условиях можно начать выращивать саженцы и проверять посадочный материал в хранилище. В данный период следует закончить обрезку не укрывных сортов, чтобы избежать большого сокоотделения. Начинайте подбор новых саженцев для посадки, определяйте место их расположения на территории вашего участка. Такие места следует тщательно подготовить. Следует открыть укрывные кусты в начале месяца, только если не ожидаются заморозки. Это относится толки к укрытиям на суглинках и черноземах, кусты, укрытые хвоей, опилками или торфом открывают до набухания глазков. Сейчас можно вносить органику в места посадки, проводить влагозарядный полив винограда и вносить жидкие подкормки. Также следует провести опрыскивание кустов средствами от вредителей и болезней (виноград весной бывает очень слаб перед ними). Обработку следует проводить при температуре не ниже +4+5 градусов Цельсия. Во второй половине месяца, когда температура повысится, можно произвести подвязку кустов. Рукава следует подвязать наклонно, молодые побеги - горизонтально. В этот же момент можно начинать высаживать окрепшие саженцы винограда в грунт. Начало мая - период, когда необходимо приступать к зеленым работам. Первая обломка лишних побегов винограда проводится сразу после распускания почек. Следует удалить ненужные почки с многолетних частей виноградного куста, лишние двойники и тройники на плодовых побегах, оставив только самые развитые. Следующая обломка проводится тогда, когда побеги винограда достигнут роста в 15 см, третья обломка при росте побегов в 35-40 см. Также в мае нужно удалять всю лишнюю надземную поросль, которая образовалась от корневища и начинать обработку винограда фунгицидами. Если же прошлый год был "чистым" от болезней, и они не намечаются и теперь, обработку можно пропустить. Постепенно продолжайте подвязывать побеги виноградного куста, по мере их роста, перебрасывайте побеги на проволоку арки выше и выше, делайте равномерные подвязки вдоль проволоки. Не забывайте удалять на побегах пасынки. За 10 дней до цветения можно провести еще одну жидкую подкормку. Во время цветения удаляйте верхние (2,3,4-е) соцветия, чтобы регулировать нагрузку на виноградный куст. Ближе к концу мая в грунт можно высадить более слабые саженцы, зеленые вегетирующие растения, в лунки, которые были заранее подготовлены и удобрены. На этом этапе, пожалуй, можно закончить весенний уход за виноградом и перейти к летнему. В этот момент начинается летний уход за виноградом. Можно продолжать высадку молодых и недостаточно окрепших саженцев. Требуется также прищипывать почки на сильнорослых побегах, это даст определенный бонус во время опыления. Перед цветением необходимо сделать подкормку элементами, которые усиливают цветение и бутонизацию, можно использовать комплексные минеральные элементы. В это время лучше еще раз обработать кусты винограда фунгицидами, так как поражение в период цветения самое опасное. Продолжайте подвязку винограда, проводите пасынкование, после цветения проведите внекорневую подкормку. Старайтесь удалять лишние грозди, чтобы нормировать урожай, лишние грозди вовсе не стоит жалеть. В тот момент, когда ягоды вырастут до размера вишневой косточки, проведите опрыскивание следующими фунгицидами - "Топаз" и "Ридомил Голд". С самого начала месяца важно начать защиту кустов от грибковых заболеваний. Для этого используют системные препараты (в дождливую погоду - 2 раза в месяц). Эффективным средством может выступить "Флинт". Во время налива ягод виноград следует подкормить специальными препаратами с содержанием калия, фосфора и азота, для лучшего эффекта - провести внекорневую подкормку препаратами "Новоферт" или "Акварин". Не забудьте и о подкормке молодых саженцев, которые недавно были высажены в открытый грунт. Уход за молодым виноградом тоже актуален. Для этого процесса вам потребуются минеральные удобрения, 25 г на 10 л воды. Обращайте внимание и на рост винограда, подвязывайте его и удаляйте пасынки. В конце месяца могут начать созревать ранние сорта винограда. Помните, уход за виноградом летом очень важен, поэтому постарайтесь соблюдать все правила, ведь созревания плодов происходит именно сейчас и есть все шансы получить хороший урожай. В начале месяца, не забывая о постоянных зеленых операциях по подвязке и удалению пасынков, подкормите виноград минеральными удобрениями, а новорастущий, молодой виноград - фосфорно-калийными удобрениями. Ни в первом, ни во втором случае не используйте азот. Сейчас еще можно проводить поливы, если видите, что растение нуждается во влаге, но поливы обязательно нужно прекратить со второй половины августа. При слабом вызревании можете снова внести в почву подкормки - средство "Плантафол" или монофосфат калия. Также обработайте виноград от вредителей и болезней, используйте "Квадрис" препарат, довольно неплохо справляющийся с оидиумом и милдью. В это время приходит пора созревания ранних сортов винограда. В сентябре на сортах винограда среднего созревания проводятся все те же работы, что и на сортах раннего винограда в августе. Не забывайте регулировать перегруз кустов срезом лишних гроздей (в первую очередь, все питательные вещества, которые попадают в куст, должны на созревание плодов, и только на вызревание лозы). Повторите фосфорно-калийные подкормки. При проявлении заболеваний, обработайте виноградные кусты препаратами, упомянутыми ранее. Завершается уборка урожая. Сразу после этого, если кусты поражались вредителями и заболеваниями, они снова обрабатываются препаратами. В данное время в грунт высаживаются сильные саженцы из школки, сейчас они хорошо укореняются. Молодые кусты следует накрыть хвоей или торфом. Со старых кустов, после снятия урожая, обрезаются необходимые черенки, а укрывная лоза укладывается в наклонном состоянии в канавки. Лишняя лоза, остаточный растительный материал высушивается и сжигается. Использовать данный материал в компост нельзя, дабы избежать возможной инфекции. Почва в междурядьях перекапывается. Если последние месяцы были сухими, следует провести полив, 40-60 л воды на каждый куст. Осенний уход за виноградом важен не менее летнего. В данный период вам следует основательно подготовиться к зимовке, чтобы не потерять плодоносящие кусты и молодые, укоренившиеся черенки, высаженные во время текущего сезона. Сейчас вам требуется закончить работу по обрезке винограда укрывных сортов. Также, до промерзания почвы, следует правильно укрыть кусты. Для этого используется ранее согнутая и уложенная в канавки лоза, хвоя, опилки, торф, земля. Не забудьте сделать влагозарядный полив, без влаги виноград плохо зимует. Теперь, когда работы по укрытию закончены и виноград готов к зиме, можно заняться уборкой и очисткой арки, ремонтом и обновлением инструмента. В декабре весь уход за виноградом складывается из тех же основных критериев, что и в январе - подготовка удобрений на сезон, покупка препаратов и средств, подготовка места высадки, регулировка влажности и так далее. Как утверждают специалисты, если следовать данному календарю, стараться проводить подкормки и обрезки вовремя, пристально следить за ростом саженцев и вообще обеспечивать правильный уход за виноградом, то урожай с каждого куста будет значительным. Виноград относится к тем растениям, для полива которых составлен специальный график, то есть нельзя поливать растение, когда вздумается, если хотите получить урожай с сильного и "живого" куста. Например, на промышленных виноградниках, полив проводят до девяти раз за сезон с промежутком между поливами в 15 дней. В виноградниках домашних полив стоит проводить только на пиках потребности. Первый полив проводят сразу после сухой подвязки, его советуют совместить с подкормкой почвы аммиачной селитрой. В этот момент почва еще не прогрелась, и растения могут испытывать азотный голод. Второй полив проводится после обрезки, в течении 5-7 дней. Третий полив желательно провести в тот момент, когда побеги вырастут до 25-30 см. В период роста влага необходима. Также не помешает подкормка. Четвертый полив обязателен перед цветением (не в начале и не во время цветения), иначе без влаги грозди будут редкими. Добавляем вместе с поливом микроэлементы, суперфосфат, сернокислый калий, соли цинка и маг-бор. Пятый полив происходит в то время, когда ягоды гроздей достигают размера горошины - из-за своевременного полива ягоды будут расти. Шестой - размягчение ягод. Нехватка влаги в этот период может привести к длительной задержке созревания урожая. Подкармливаем виноград настоем золы, суперфосфатом и сернокислым калием. Седьмой - после сбора урожая. Данный полив требует добавления суперфосфата. Последующие поливы проводятся только в том случае, если последние месяцы были засушливыми. Следует соблюдать не только график полива, но и его правильность. На песчаных грунтах полив проводят чаще, но мелкими порциями, на глинистых - обильный полив, но реже. Необходимо помнить и специфику полива - нельзя лить воду под сам куст, тем более, если проводится орошение молодого винограда. Вода льется в желобок, который должен быть произведен вокруг куста, расстояние от куста - 30-45 см, глубина до 20 см. Не рекомендуется поливать виноградник сплошным затоплением территории произрастания, в результате этого может ухудшиться воздушный режим. Не рекомендуется и слишком частый полив, он вымывает из почвы все питательные вещества и приводит корневую систему виноградного куста к гниению, в результате чего куст может погибнуть. Удобрения - очень важная составляющая правильного ухода за виноградом любого сорта, ведь без правильных подкормок лоза не сможет расти и набираться соков, цвет будет слабым и начет опадать, а ягоды перестанут нормально формироваться и будут мелкими и немногочисленными. Поэтому, чтобы обеспечить стабильный и своевременный урожай, следует обратить внимание на внесение правильных удобрений в необходимые сроки. Это могут быть органические удобрения - компост, навоз, зеленые удобрения, а также минеральные удобрения индивидуального действия. Еще до посадки саженцев почва должна быть хорошо заправлена всеми полезными веществами, которые понадобятся винограду для роста и плодоношения. Если молодые растения помещены в богатую почву, то первые несколько лет они будут нуждаться лишь в подкормках. Более всего подойдут жидкие подкормки. Это может быть навозная жижа или куриный помет с водой, 1:3, аммиачная селитра (10 г на 10л воды), мочевину (5-6 г на 10 л воды). Навозная жижа предварительно должна настояться, срок 10-15 дней, далее раствор разбавляется примерно в 5 раз и вносится порциями 1 ведро на 1 растение под каждый куст. Чтобы улучшить проникновение подкормок в почву, вокруг куста делают небольшие лунки или отверстия. Для взрослых кустов используют органику. Почва под виноградом удобряется раз в три года, 9-10 кг на каждый квадратный метр посадки. Одновременно с органикой можно применить калийные и фосфорные удобрения. При этом навоз лучше вносить осенью, а компост - весной. Если почва с осени была удобрена органикой, весной минеральные удобрения не используют. Если же нет, то весной нужно внести 50 г аммиачной селитры, 80-100 г древесной золы и 100-120 г суперфосфата на каждый метр квадратный. Правильнее будет внести удобрения еще до того, как кусты винограда будут открыты. В летний период виноград подкармливают после того, как он отцвел и в начале созревания плодов. Вносят по 10 г калийной соли, 25 г суперфосфата и 15 г аммиачной селитры под каждый куст винограда. В начале созревания селитру не используют. Правильнее всего будет внести подобные удобрения в специальные углубления, проделанные ломом. Для обеспечения почвы кальцием, нужно вносить под каждый куст известь, до 150 г. Если известь вносится в почву осенью, то углубить ее следует на 20-25 см, если же весной, то не более чем на 5-7 см.

Franzuzhenka

Идеи для интерьера небольших квартир и дач

Процесс создания уюта в доме всегда было и остаётся  моим любимым хобби. Создавать из невзрачного -  феерическое и из мрачного - солнечное,  доставляет мне всегда истинное удовольствие. Поэтому, не удивительно, что я снова и снова интересуюсь, как можно даже в маленьком пространстве наших квартир сделать по-настоящему райский уголок.

 

Читать далее...

Украшения для дачи своими руками из подручных средств.Мастер-классы

 

Читать далее...

Как сделать декоративный прудик? МАСТЕР-КЛАСС.


Искусственный водоем, как всем известно, является неотъемлемым элементом декоративного ландшафта и центром внимания всей композиции участка. Такой пруд станет поистине любимым местом время провождения, к которому будут прикованы взоры всех, кто окажется на вашем участке. Но для обустройства территории небольшим прудом можно отдать большие деньги, так как высококвалифицированные ландшафтные дизайнеры оценивают свою работу очень дорого. Не надо расстраиваться. Ведь такой водоем можно сделать своими руками и сэкономить на этом значительную денежную сумму.



Читать далее...

Идеи для дачи и дома

Так надоели душные "бетонки", что хочется  построить добротный экологичный дом из натурального дерева - в тихом зелёном районе у чистого водоёма!  Многие люди уже  так и поступили. Но, кто ещё только планирует обзавестись новым домом, должны хорошо подумать о том, из каких материалов его строить.

 

Читать далее...

Применение картона и бумаги на даче

 

 

Если в большом колличестве у вас скапливаются  коробки из плотного картона и бумага, вы можете  складывать её  в компостную кучу. Картон не только можно, но и нужно укладывать в компостную кучу. Помимо этого хорошо класть картон на запущенный сорняками участок. Поверх картона насыпать земли и скошенной травки. За лето- к осени участок будет не узнать.Он полностью освободится от травы-сорняка, земля будет пористой-эта работа червяков и у вас будет место для посадки без всяких на то усилий.  Правда, это лучше делать с осени под зиму. Осенью много растительных остатков, можно завалить картон, а к весне всё отлично перегниет! И занятого места не жалко будет! Картон сам по себе очень хороший утеплитель. Единственно, что нужно предусмотреть: заизолировать от попадания влаги.

Читать далее...

Дельфин из пены монтажной

автор: Ольга

Сегодня сделать поделку для сада, можно из любого подручного материала. Очень интересные фигурки для сада можно сделать из монтажной пены.

<<Читать далее...

Лебедь из покрышки

автор: Ольга

Приветствую вас, друзья, мы продолжаем знакомится с работами Алены Зиновьевой. Сегодня я покажу вам мастер класс по изготовлению лебедя из шин и пластиковых бутылок. От себя хочу отметить, что за несколько лет я встречала множество лебедей изготовленных из шин.  Но такого,  как удалось смастерить Алене я встретила впервые. Надеюсь и вам он тоже понравится и вы решите украсить свой участок таким прекрасным лебедем.

Для его изготовления нам потребуется:

1. Старая шина.

2. Пластиковые бутылки 70 шт на пару.

3. Металлическая сетка.

4. Шланг от пылесоса.

5.  Проволока для  шеи.

6. Пенопласт.

От покрышки отрезаем внутренние кольца, лобзиком выпиливаем треугольник-будущий хвост.

<<Читать далее...

Туалет и канализация для дачи.

Смотрите также: Садовый душ своими руками

Эту тему для дачников мы не могли обойти. Жаль, не затронули ее раньше. Конечно, я не думаю, что решением данных вопросов будут заниматься женщины, но чтобы ваши мужчины смогли заняться этим со знанием дела - эта публикация.

Канализация загородного дома

На даче проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт остро, когда нет возможности подключить свой загородный дом к системе центрального сбора сточных вод, а обитание в доме приближается к круглогодичному. Очевидно, что оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне не решит проблемы. В таком случае имеет смысл оборудовать дом системой локальной канализации.

Прежде чем решить, как будет устроена система канализации вашего частного дома и какой системе очистки, септика отдать предпочтение, следует определить место расположения локальных очистных сооружений на участке.

Продолжение >>>

Садовое творчество

Неповторимый колорит и забавные детали на даче многие садоводы пытаются сотворить, поселив у себя в саду фигурки гномов, эльфов, животных. Другой вариант украшения - сделать садовые фигуры своими руками.

Каждый сад отражает представления его хозяина о красоте и воплощает его мечты. Поэтому обойдемся без критики и просто поучимся правильно использовать садовые фигурки.

Увы, не всегда керамические (или сделанные из искусственного камня) фигурки для дачи смотрятся органично. Поставленные на изумрудной лужайке или клумбе, они смотрятся скорее нелепо, чем декоративно. Большое количество разномастных и разноцветных персонажей тоже вызывает сомнения в красоте композиции. Избегайте смешения стилей, садовые фигурки будут гармонично сочетаться с такими же глиняными собратьями, а не с куклами из пластика или одетыми в текстиль.

Много идей для нескучной дачки >>>

О пнях, корягах и чердачных штучках

Смотрите также: Садовое творчество

И пень хорош в уборе
Приобретая садовый участок, хозяева в первую очередь стараются освободить его от старых деревьев и другой растительности.
Если спиленные деревья были поражены заболеваниями и представляли опасность для новых жителей сада, пни необходимо выкорчевывать. Это относится и к пням тополя, который может давать многочисленную поросль.

Пни здоровых или высохших деревьев могут вам еще пригодиться, не спешите от них избавляться. Ведь, как говорится в поговорке, и пень хорош в уборе. Он может стать подставкой для кашпо с цветами, а то и самим контейнером для цветов, если выпилить или выдолбить по центру углубление. Размер такого углубления должен быть достаточен для развития корневой системы.

О том, как украсить садовый участок своими руками >>>

ВЫХОД РОЗ ИЗ ЗИМНЕГО ПОКОЯ

Зима каждого года приносит свои капризы: то весенние оттепели посреди зимы, то зима в середине весны, и нашим розам в таких экстремальных условиях - приходится очень трудно. А особенно - привитым розам. Период естественного покоя заканчивается у них значительно раньше, чем у подвоя: примерно в начале марта почки уже набухают. В конце марта заканчивается период покоя и у привоя. Вся роза готова тронуться в рост, но не хватает для этого тепла и света, а корни находятся в промерзлой земле. Вот и приходится ей ждать. Условия в это время очень тяжелые: укрытие под зимним снегом уплотнилось, корням и почкам стало не хватать воздуха. Как раз в это время многие розы погибают - задыхаются, выпревают. А если днем пригревает весеннее солнышко, то под укрытием получается настоящая баня. Розы, которые еще не погибли, не выдерживают, пускаются в рост и погибают, потому что корни у них еще не работают. Поэтому розам нужно оказать немедленную помощь. В первую очередь любым способом устроить в укрытии вентиляцию: отбросать выпавший в марте снег, чтобы снять сверху полиэтиленовую пленку, освободить укрытия с боков или проткнуть их сверху и т.п. Следующий шаг - освобождение роз от укрытия. Открывать надо постепенно. Когда температура перестанет опускаться ниже 7-8 градусов мороза и начнется активное оттаивание земли, даже если и под снегом, нужно удалить из укрытия наполнение – лапник, листья, опилки и т. д. Верхнее укрытие - рубероид, темную бумагу надо сохранить, чтобы на розу сразу не попало много света. Свет - это сигнал для распускания почек, а его нельзя допускать, если земля вокруг роз, уплотненная зимним укрытием и обледенелая, еще не оттаяла. Иногда для ускорения оттаивания приходится поливать ее горячей водой, приподняв укрытие. Иначе роза погибнет. В течение нескольких дней роза, освобожденная от лапника, под укрытием просохнет, земля вокруг нее оттает. Теперь землю надо подрыхлить, чтобы корни вздохнули после зимней спячки. С наступлением устойчивой теплой погоды (по ночам - лишь небольшие заморозки) укрытие можно убрать совсем. Делать это следует вечером и лучше в пасмурную погоду. Сразу надо опрыскать кусты однопроцентным раствором нитрафена, или трехпроцентным раствором железного купороса, или четырехпроцентным раствором медного купороса - это если почки еще не раскрылись. Если почки тронулись в рост, то можно обработать только однопроцентным раствором медного купороса. Опрыскивание делается для предохранения от опасной грибной болезни - инфекционного ожога. Затяжные оттепели минувшей зимы способствовали развитию этой болезни, поэтому опрыскивание надо сделать обязательно. Как можно быстрее надо провести удаление всех больных и отмерших веток до здоровой древесины, чтобы отмирание не пошло дальше. Срезы следует продезинфицировать зеленкой или раствором медного купороса. Это еще не все неприятности, которые подстерегают розу на пути ее пробуждения. После окончательного снятия укрытий кусты надо предохранить от резкого перехода к новым для них условиям среды. Для этого поверх кустов нужно набросить легкий защитный покров из елового лапника или газет - на пару дней. При слишком поспешном снятии укрытия розы, фактически уже перезимовавшие, могут погибнуть от того, что из влажной среды попадают неподготовленными на свежий воздух, ветер, солнечное тепло и под ультрафиолетовое облучение. Это вызывает их иссушение, появление ожогов коры и ее отмирание. Пострадавшие розы не всегда удается восстановить.

Почему не цветёт роза: основные ошибки начинающих садоводов

Недаром роза считается царицей цветов: сложно назвать более величественный цветок. Радует то, что при правильном уходе такие изящные и утончённые розы способны радовать любого садовода. Но обратите внимание – при правильном уходе! А если нарушить несложную, в общем-то, технологию посадки и ухода за розами, можно и не дождаться цветения. Правда, почти всегда ситуация поправима, поэтому рассмотрим детально, почему не цветёт роза, а также что нужно делать в каждом отдельно взятом случае. Неправильно подобранная или обработанная почва Розы любят плодородную рыхлую землю, поэтому слишком плотный и тяжёлый грунт вряд ли подойдёт. Если всё же выбор небольшой, и выбрано место с истощённым грунтом, тогда стоит более тщательно подойти к вопросу подкормки. Обязательный этап подготовки лунки к посадке – это рыхление грунта на глубину 50-70 см, именно на эту глубину разрастаются корни розы. Неправильно выбранное место Розы любят открытые пространства, хорошо освещённые солнцем и защищённые от ветра. В тени и на сквозняке эти хрупкие цветы не только не зацветут, но и вообще развиваться будут очень медленно. Недостаточный полив Розы стойко переносят засуху, но растения все силы бросят на поддержание жизнеспособности, а не на цветение. Поэтому в жаркое время суток почву вокруг кустов следует регулярно увлажнять. Плохо перенесённая зимовка Куст розы может приостановить развитие и образование бутонов, если он плохо перезимовал, подмёрз. Поэтому нужно очень ответственно подходить к этому вопросу, начиная подготовку ещё до сезона затяжных дождей, иначе куст наберётся влаги. Неправильная обрезка Это целая наука, причём для разных групп и сортов роз существуют свои определённые правила. К примеру, если розы цветут вторично, нужно удалять верхнюю часть побега с засохшим цветком, обрезая по косой и оставляя 5-8 мм над следующим глазком. Осторожно следует делать обрезку на вьющихся розах группы Rambler, которые цветут только на прошлогодних побегах, удаляя только подмёрзшие концы плетей – потом не придётся удивляться, почему не цветёт роза. Периодически старые кусты нужно омолаживать, тоже делая обрезку по правилам, удаляя тонкие и слабые ветки, а также старые одеревенелые плети, оставляя 3-5 крепких плетей. «Одичание» куста розы Так как большинство роз в нашей местности привитые, а не корнесобственные, можно пропустить и не удалить вовремя дикую поросль от подвоя, куста, на который привит культурный росток розы. Эти дикие плети постепенно ослабляют растение, и роза может легко утратить свои сортовые качества. Узнать же коварную поросль очень легко: она растёт снизу, листья более мелкие, большое количество шипов. Как только увидите что-то подобное, разрывайте землю и отрезайте ветвь у самого основания. Неправильная подкормка или перекорм Иногда куст розы вместо цветов начинает буйно образовывать пышную листву и активно расти ввысь. Это, в большинстве случаев, следствие переизбытка азотных удобрений. Исправляется это внесением фосфорно-калийных удобрений или просто золы, но эффект будет заметен не сразу.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя и летняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки. Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом и дезинфицируют. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы. Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, – омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные. Как только начнут набухать почки, нужно обрезать кусты. Раньше делать этого не следует, чтобы не спровоцировать раннее пробуждение почек (ведь еще возможны ночные заморозки). Позже, когда почки тронулись в рост, обрезать тоже вредно, потому что такая обрезка ослабляет растения. Весенняя обрезка - это главная обрезка, она делается для формирования куста. Обычно оставляют на каждом кусте 3-4 самых сильных, равномерно расположенных побега, на самых мощных кустах можно оставить до 5 побегов. Розы чайно-гибридной группы обрезают на 2-3 почки, у сильных кустов можно часть побегов срезать до 5-6 почек. При этом слабо обрезанные ветки дадут более короткие молодые побеги, которые быстрее зацветут. При малом количестве оставленных глазков образуется меньше молодых побегов, но они будут более сильными и с крупными цветками. Таким образом, разные стебли на кусте будут цвести в разное время. Более детально показано схематически на рисунках ниже. Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста. Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий. Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей. При обрезке соблюдают правило: слабые побеги обрезают короче, сильные - длиннее. Надо учитывать и форму куста. Если куст компактный, то обрезку делают на внешнюю почку, если раскидистый, то на внутреннюю. У плетистых и полуплетистых роз полностью вырезают оставленные осенью "про запас" пеньки старых побегов и удаляют погибшие части молодых побегов. У всех кустов удаляют тонкие и идущие вовнутрь стебли. Молодые кусты, посаженные прошлой весной, обрезают сильно - на высоте 10-15 см от поверхности почвы. Это укрепляет корневую систему и стимулирует рост сильных молодых побегов. Места срезов дезинфицируют. Осенью обрезка роз не производится – только весной! Плетистые и полуплетистые не обрезают – только чистят куст и формируют его! Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения. Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают. Схема и приемы обрезки кустовых роз. Схема и приемы обрезки парковых и плетистых роз. Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя. Сразу после обрезки надо сделать азотные подкормки роз, чтобы подготовить их к активной вегетации. Многие садоводы разбрасывают еще по снегу аммиачную селитру или мочевину - 35-40 г/м2. Если вы не успели это сделать по снегу, то разбросайте удобрения (60 г нитрофоски) по поверхности почвы, заделывая их в нее неглубоко. Розы очень любят, когда весной их удобряют перегноем, особенно - плетистые и кустовые розы. Более детально эти вопросы освещены в разделе агротехника роз. За "освобожденными" от укрытия розами нужно внимательно наблюдать, пока они не наберут силу. Очень часто розы, особенно в южной части Украины, посаженные на самых теплых местах сада, активно начинают расти при первых потеплениях. Когда молодые побеги вырастают на несколько сантиметров, обычно начинаются ночные заморозки, часто - очень сильные. При снижении столбика ночной температуры до минус 7оС, молодые побеги погибают, и проходит много времени, пока куст оправится. В подобных ситуациях нужно стараться защитить куст от таких заморозков. Более подробно эта тема рассмотрена в разделе «Выход роз из зимнего покоя». Весной, одновременно с пробуждением роз, пробуждаются и сорняки. Сорнякам в розах не должно быть места. После каждого полива или дождя почву в приствольных кругах кустов надо рыхлить.

Идеальный порядок от Марты Стюарт

А кто у нас больший специалист по идеальному порядку, чем Марта Стюарт?

Увидела у нее сегодня очередную идеальную идею из серии «дешево и сердито»: как сделать мешок для грязного белья на дверь спальни - ничего проще: пакет или сумка+ большие пяльца. Я, правда, скорее всего в ней буду хранить вещи, которые находятся в процессе шитья - их удобно сортировать по проектам. Еще целая куча понравившихся мне идей по организации пространства - впереди.

Смотрим далее >>>