Сделайте любимому мужу подарок! Сшейте роскошный халат своими руками! Выкройка-основа мужского халата. Пошаговое построение! + идеи!!!!

Как и обещала: выкройка для наших любимых мужчин – домашний халат. Еще его называют банным халатом. Есть и другие названия этого изделия, но суть остается – халат.

Были некоторые сомнения по поводу этой публикации, есть темы актуальнее и, казалось, халат не самая нужная деталь мужского гардероба, но…

Проводя опрос среди своих знакомых о важности халата в жизни мужчины, мной было замечено, что в процессе обсуждения настроение у всех участников беседы заметно улучшилось, так как красивый, теплый, домашний халат невольно ассоциируется с достатком, роскошью, спокойствием и уютом. Что тут еще размышлять?

Решение принято. Кроите, шейте, дарите и будьте счастливы!

Презентабельность этого изделия находится в полной зависимости от ткани, из которой он сшит. Поэтому, если вы хотите, чтобы обладатель халата был по-настоящему счастлив, не экономьте при выборе ткани!

Очень красивый халат получается из двухстороннего махрового трикотажа, предназначенного именно для таких вещей. Такие халаты носят на запах, без застежки с поясом по линии талии. Он довольно объемный, обеспечивающий своему владельцу свободу движений и комфорт. Воротник отложной, шалевого типа. На левой полочке накладной карман. Рукава втачные, прямые. Длина рукава может быть разной, низ рукава можно оформить манжетами.

ПОСТРОЕНИЕ ВЫКРОЙКИ
Для построения выкройки домашнего халата нам понадобятся несколько мерок.

Полуобхват шеи................39 см

Полуобхват груди..............48 см

Полуобхват талии..............42 см

Длина спины до талии.......44 см

Длина изделия.................120 см

Величина прибавки на свободное облегание зависит от фасона, от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани.

Домашний халат – это свободная, не стесняющая движений и обеспечивающая комфорт одежда, поэтому прибавка по линии груди должна быть в пределах 8 - 12см. Мы в своем примере возьмем среднее значение прибавки по линии груди для данного вида одежды Пг = 10см.


Построение выкройки. В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой А.

Линия низа. Длина халата может быть разной: от уровня мини до макси. В нашем примере это средняя длина для мужчины среднего роста. От точки А вниз откладываем длину изделия (Ди) и ставим точку Н. В нашем примере это 120 см, а вы откладываете свою мерку. АН = Ди = 120 см От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.


Линия талии. От точки А вниз откладываем мерку длины спины до талии (Дсп) и ставим точку Т.

АТ = Дст = 44 см

От точки Т вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.


Линия груди. От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуокружности груди плюс 8 -10 см и ставим точку Г.

АГ= 1/3 Сг + 10 = 48 : 3 + 10 = 26 см От точки Г вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины. Эта линия определяет глубину проймы. В свободной, не стесняющей движения одежде, какой является наш халат, углубление проймы может доходить до уровня талии.


Ширина изделия по линии груди. От точки Г вправо по горизонтали откладываем ширину изделия, которая равна мерке полуобхвата груди (Сг) плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1. В нашем примере прибавка равна 10 см.

ГГ1 = Сг + Пг = 48 + 10 = 58 см

А вы не забываете подставлять в формулу свои цифры.

Через точку Г1 вниз и вверх проводим вертикальную линию. Точку пересечения с верхней горизонтальной линией обозначаем буквой В; точку пересечения и линией талии обозначаем буквой Т1; точку пересечения и линией низа обозначаем буквой Н1.


Ширина спинки. От точки Г вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г2.

ГГ2 = Сг : 3 + 5 см = 48 : 3 + 5 см = 21 см.

Не забудьте, что во все формулы вы должны подставить свои значения!

От полученной точки Г2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П.


Ширина переда. Ширину переда можно определить с помощью той же формулы, что и ширину спинки: 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5 см (половина величины прибавки на свободное облегание). От точки Г1 влево откладываем полученный результат и ставим точку Г3.

Г1Г3 = Сг : 3 + 5 см = 48 : 3 + 5 см = 21 см

Другими словами, в этой методике ширина спинки будет равна ширине переда. От точки Г3 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П1.


Ширина проймы. Расстояние между точками Г2 и Г3 является шириной проймы.

Примечание. При конструировании мужской одежды ширина проймы определяется как разность общей ширины изделия по линии груди и ширины спинки и полочки, но не может быть меньше принятых величин, которые обычно приводятся в отдельной таблице и опытные конструктора эти цифры знают наизусть. Я не буду давать всю таблицу, ее можно посмотреть в любом справочнике или учебнике по конструированию одежды, отмечу лишь, что для 48 размера ширина проймы не должна быть меньше 14,8-16,6 см, в зависимости от вида одежды. Если ширина проймы при построении получается меньше предельных значений, необходимо или увеличить общую ширину прибавки по линии груди, или уменьшить прибавки по участкам спинки и переда на участках ГГ2 и Г3Г1.


Боковая линия. Расстояние Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Г4, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа и ставим точку Н2. Точку пересечения боковой линии с линией талии обозначаем буквой Т2.


Ширина ростка (горловины спинки). От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см и ставим точку А1. В нашем примере - плюс 1,5 см, а вы можете выбрать другое значение, исходя из своих задач. Очень важно учесть вид используемой ткани, её толщину и объем. Чем толще и объёмнее ткань, тем горловина должна быть больше.

АА1 = Сш : 3 + 1,5 см = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см


Высота ростка (горловины спинки). От точки А1 вверх под прямым углом откладываем 1/2 ширины ростка, т.е. расстояния АА1 и ставим точку А2. Есть и другие способы определения этого значения, о них мы расскажем в следующих статьях и продемонстрируем на других примерах.

А1А2 = АА1 : 2 = 8 : 2 = 4 см

Линию ростка (горловины спинки) оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже. Линия горловины должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.


Линия плеча спинки. От точки П вниз откладываем 2 см и ставим точку П2. От точки А2 через точку П2 проводим прямую линию длиной, равной мерке длины плеча плюс 1 см на посадку (или плюс 2 см, если предусмотрена вытачка) и ставим точку П3. Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П2 на 1 - 2 см и поставить точку П3. Производите свои расчёты, а в нашем случае, расстояние А2П3 будет равно:

А2П3 =Дпл + 1 см = 16 + 1 = 17 см


Линия проймы спинки. Расстояние П2Г2 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П4. Угол в точке Г2 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г5.

Г2Г5 = Г2Г3 : 4 - 0,5 см = 16 : 4 - 0,5 = 3,5 см

Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г2 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г5. Линию проймы спинки оформляем плавной кривой, соединяя точки П3, П4, Г5 и Г4.

Построение спинки завершено.


Ширина горловины переда

Ширина горловины переда равна 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 - 1,5 см, т.е. равна ширине горловины спинки.

ВВ1 = Сш : 3 + 1 см = 19,5 : 3 + 1,5 = 8 см

От точки В влево по горизонтали откладываем 8 см и ставим точку В1. Можно этот расчёт не производить, а измерять ширину горловины на чертеже спинки и отложить соответствующую величину на чертеже полочки.


Высота горловины переда равна её ширине. Другими словами ширина и высота горловины переда равны между собой. Поэтому от точки В вниз откладываем отрезок, равный ширине горловины и ставим точку В2.

ВВ2=ВВ1.

Линию горловины переда оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.


Линия плеча переда. От точки П1 вниз по вертикали откладываем 4 см и ставим точку П5. От точки В1 через полученную точку проводим прямую, на которой откладываем длину плеча. В нашем примере это 16 см и ставим точку П6.

Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П1 на 1- 1,5 см и поставить точку П6.


Линия проймы переда. Расстояние П5Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П7. Угол в точке Г3 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем 1/4 ширины проймы минус 0,5 см и ставим точку Г6.

Г3Г6 = Г2Г3 : 4 - 0,5 см = 16 : 4 - 0,5 = 3,5 см

Примечание: так как эта величина при расчётах чаще всего находится в пределах примерно 2,5 - 3,5 см, можно её не вычислять по формуле, а отложить от точки Г3 2,5 - 3,5 см и поставить точку Г6. Линию проймы переда оформляем плавной кривой, соединяя точки П6, П7, Г6 и Г4. Смотрите рисунок ниже.


Борт халата. От точки Т1 вправо по горизонтали, продолжая линию талии переда, откладываем половину расстояния Т2Т1 и ставим точку Т3, от которой вниз, параллельно средней линии проводим прямую, обозначающую край борта. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н3.


Шалевый воротник. Прежде, чем строить воротник, учтите следующее:Примечание: Если для пошива используется объёмный махровый трикотаж, возможно ширину горловины (и спинки и переда) нужно будет расширить на 0,7 – 1 см. Для этого по линии плеча от горловины откладываем указанную величину и корректируем линию горловины. Как это сделать проиллюстрировано на рисунке ниже.


Точки Т3 и В1 соединяем прямой, продолжая её вверх за точку В1 на длину горловины спинки и ставим точку В11. Длину горловины спинки измеряем на чертеже спинки по кривой между точками А и А2. В нашем примере 9 см, а вы измеряете длину горловины спинки по своему чертежу. От точки В11 влево под прямым углом откладываем 3 см и ставим точку В12. Соединяя эту точку плавной линией с точкой В1, получаем линию втачивания воротника.


От точки В12 вверх под прямым углом к линии втачивания воротника откладываем ширину воротника сзади. Среднее значение ширины воротника в данном виде одежды обычно находится в пределах 8 - 10 см. Мы откладываем 10 см и ставим точку В13.


Линия отлёта воротника может иметь любую конфигурацию. Мы останавливаем свой выбор на классическом варианте и в соответствии с этим оформляем внешний край воротника. Для этого точки В13 и Т3 соединяем плавной линией, помня главное правило: К линии середины воротника линия отлёта всегда должна подходить под прямым углом. Смотрите рисунок ниже.


Ширина подборта в данном изделии может быть разной и в соответствии с этим подбирается технология его обработки. В нашем примере линия подборта обозначена пунктирной линией. Смотри рисунок ниже.


Остаётся определить размеры и местоположение кармана. Возьмём средние значения, учитывая при этом размер изделия, вид ткани и пожелание клиента. Ширина 18 см и 21 см высота. Располагают карман ниже линии талии примерно на 5 – 10 см и на 3 – 5 см от боковой линии.


Пояс халата кроится длиной примерно 140-160 см и шириной 3,5 - 4,5 см в готовом виде. Учитывайте при этом размер изделия и вид ткани. Закрепляется пояс по боковому шву на линии талии.

ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА.

Построение рукава начинаем с измерения длины проймы изделия.

Берем гибкую линейку, а при ее отсутствии воспользуемся сантиметром, поставленным на ребро, и измеряем длину проймы от точки П3, через точки П4, Г5, Г4, Г6, П7 до точки П6.
В нашем примере длина проймы равна 52 см. Вы будете оперировать своим результатом.

Для построения чертежа рукава нам понадобится:
Длина проймы………52 см (результат измерения чертежа)
Длина рукав…………62 см



Посередине листа бумаги проводим вертикальную линию с началом в точке А. Смотрите рисунок ниже.

Длина рукава.
От точки А вниз по этой вертикали откладываем мерку длины рукава и ставим точку Н.
АН=Др=62 см

Высота оката.
Высоту оката определим по формуле 1/4 полуокружности груди плюс 1 см.
От точки А вниз откладываем полученный результат и ставим точку О.
АО = Сг : 4 + 1см = 50 : 4 + 1 = 13,5см
Через точку О проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.


Не забудьте, что во все формулы вы должны подставлять свои значения !

Примечание: Для данного вида одежды высота оката может находиться в пределах 12-14см. Поэтому при построении выкройки можно обойтись без расчетов, а взять любое значение высоты оката, находящееся в указанных пределах

Для следующего этапа построения можно (удобно) воспользоваться циркулем.
Ножку циркуля ставим в точку А. Раствор циркуля равен половине длины проймы (из чертежа).
В нашем примере это 52см:2=26см, а вы берете свой результат измерения длины проймы.

И так, из точки А, как из центра, на горизонтали, проведенной через точку О, слева и справа делаем отметки радиусом, равным половине длины проймы и ставим точки О1 и О2.
АО1 = АО2 = 1/2 Дпр = 52 : 2 = 26см
Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой А. Смотрите рисунок ниже.


Окат передней части рукава.
Расстояние АО1 делим пополам и точку деления обозначаем буквой А1.


Каждый из полученных отрезков АА1 и А1О1 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами П и П1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.


От точки П вверх под прямым углом откладываем 1,5 см, ставим точку П2.
От точки П1 вниз под прямым углом откладываем 0,8 см и ставим точку П3.


Соединяем плавной линией точки А, П2, А1, П3 и О1, тем самым оформляем окат передней части рукава.


Окат задней части рукава.
Расстояние АО2 делим пополам, и точку деления обозначаем буквой А2.
Каждый из полученных отрезков АА2 И А2О2 еще раз делим пополам. Точки деления обозначим буквами С и С1. Будьте внимательны, подсматривайте в рисунок, чтобы не запутаться.
От точки С вверх под прямым углом откладываем 2 см, ставим точку С2.
От точки А2 вверх под прямым углом откладываем 1,5 см и ставим точку С3.


Оформляем окат задней части рукава, соединяя плавной линией точки А, С2, С3, С1 и О2, как показано на нашем рисунке ниже.


Положение контрольной надсечки.
От точки А по линии оката в сторону передней части рукава откладываем 1 см и ставим точку К. Эта точка определяет положение контрольной надсечки, которая при втачивании рукава в пройму совмещается с плечевым швом.


О прибавке на посадку рукава.
В нашем случае прибавка на посадку рукава образуется за счет кривизны линии оката. Вспоминаем простое правило из школьного курса геометрии:

Любая кривая между двумя точками всегда будет больше прямой между этими же точками.

ВЫВОД: Длина линии оката рукава за счет своей кривизны всегда будет больше вспомогательных прямых АО1 и АО2, длина которых равна длине проймы. Т.е. длина линии оката больше длины линии проймы. Что и требовалось доказать.
Для данного вида одежды и конкретно для этой пижамы дополнительная посадка не требуется.

Линия низа рукава.
Ширина рукава внизу всегда должна соответствовать виду одежды. Если это пижама, то ширина рукава должна обеспечивать, прежде всего, свободу, т.е. комфортную эксплуатацию этого изделия. В тоже время ширина рукава должна быть благоразумной. Определить ширину рукава, учитывая все вышесказанное, несложно при помощи сантиметра. Если вы не совсем уверены в правильности своих решений, можно воспользоваться простой формулой: 3/4 полуобхвата груди минус 2 — 4см. Чем больше размер, тем меньшую величину вычитаем.

Шрн = 3/4Сг - 3см = 50 : 4 х 3 - 3 = 34,5см
Через точку Н проводим под прямым углом к основной линии горизонтальную прямую произвольной длины.
От точки Н вправо и влево откладываем половину ширины рукава внизу и ставим точки Н1 и Н2.
НН1 = НН2 = Шрн : 2 = 34,5 : 2 = 17,2см Можно округлить до 17см.


Точки О1 и Н1 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н3.
Также точки О2 и Н2 соединяем прямой, продлевая вниз на 1см и ставим точку Н4.
Оформляем линию низа. Точки Н3, Н и Н4 соединяем плавной линией, как показано на рисунке ниже.


Рукава могут быть с манжетами, а манжеты в свою очередь могут быть разными и по ширине, и по конструкции и по технологии обработки.
Все в ваших руках. Не ограничивайте себя, дайте волю своей решительности и у вас все получится.

Детали кроя


А сейчас немного о стиле и фото-галерея для вдохновения!

Стильный домашний мужской халат для стильного завтрака
Стиль обнаруживает себя в мелочах. Например, в том, как вы одеваетесь, когда вас никто не видит. Одежда нормального мужчины - это не только костюм. Он носит то, что носит, потому что ему это нравится, а не затем, чтобы произвести на кого-то впечатление. Единственное внешнее ограничение, с которым он будет считаться, -это ситуация. И первой ситуацией каждое утро становится завтрак. К сожалению, все меньше и меньше людей в наши дни имеет время на этот первый и, как многие считают, лучший прием пищи.
Все предпочитают оставаться как можно дольше в кровати. Конечно, нужны сила воли и дисциплина, чтобы ставить будильник на полчаса раньше. Но эти полчаса окупятся сторицей, если тратить их на завтрак, который будет стильным во всех отношениях. Потому что утренняя еда укрепляет нас для тех задач, которые будут поставлены перед нами последующими часами.

Свежезаваренный чай и веджвудский или споудовский сервиз, любимый джем на кусочке тоста, подсушенного именно так, как надо. Джентльмен может также занять свое время чтением утренней газеты, принимая вторую или третью чашку чая. Мужчина, убежденный, что он должен сам для себя пойти на все это беспокойство, не станет осквернять свой скромный, но совершенный завтрак, потребляя его в обвисшей футболке, боксерских трусах и резиновых банных тапочках. Мужчина со вкусом всегда будет одет так, как надлежит приветствовать любимую женщину: в халате, который соответствует ситуации!

Шелковый халат всегда привносит с собой аромат декаданса. Трудно представить Хью Хефнера, легендарного издателя "Плейбоя", в чем-нибудь еще. Считалось естественным принимать в таком одеянии людей равного и низшего положения, и в некоторых кварталах эта традиция соблюдается до сих пор.











Источник