Сейчас далеко не редкость наличие цифрового фотоаппарата в доме. А ведь совсем недавно это была не только редкость, даже можно сказать экзотика, но еще и роскошь. Но всё течет, всё изменяется и с распространением цифровой техники цены начали снижаться, а доступность, естественно, наоборот, повышаться. Вот и вы стали счастливым обладателем новенькой, или на худой конец, не совсем новенькой, фотокамеры. И теперь, после покупки, речь уже не идет о выборе подходящего типа или марки. Теперь речь пойдет уже о том, как научиться правильно фотографировать. А функций может быть очень много, но в большинстве своем используется только одна – спуск затвора. Автоматика, конечно, вещь полезная и крайне удобная, т.к. не надо задумываться о величинах выдержек, диафрагм, расстояний и т.д. Но, тем не менее, автоматический режим не может удовлетворять всех потребностей при съемке.

А теперь обо всем по порядку. И начнем с краткой теории. Основы фотографии С формированием изображения со времен основания фотографии Даггером так ничего не изменилось – свет всё также проходит через объектив, состоящий из набора линз. Но в отличие от пленочной фототехники изображение проецируется на матрице ПЗС (прибор с зарядовой связью), а далее считывается, обрабатывается и записывается на цифровой носитель. Но дело не в этом (это нас, в общем-то, не интересует в данном случае). В объективе установлена диафрагма с приводом, а также бывает механизм трансфокатора. Выдержка осуществляется за счет изменения скорости считывания с ПЗС. Кроме того, есть многоточечный (в продвинутых моделях) или одноточечный (в простых) экспонометр, определяющий величину освещенности объектов и предназначенный для установки так называемой экспозиции, а также для регулировки длительности импульса встроенной вспышки. Имеется также датчик автофокуса (за исключением «мыльниц»).

На основе показаний экспонометра задается экспозиция. Конечно, во многих «мыльницах» всё просто – задается только значение диафрагмы, а выдержка установлена жестко (как правило, 1/60 сек.). Но в аппаратах побольше всё куда сложней. Там одной и той же экспозиции можно добиться при различных сочетаниях выдержки и диафрагмы. Например, 60/5,6 эквивалентно 50/6,3. Вы спросите, а что означают эти цифры? Первое число – это была указана выдержка. В данном примере 60 и 50 – это 1/60 сек. и 1/50 сек. Причем, чем больше значение, тем короче выдержка (затвор срабатывает быстрей, т.е. получается 60<50). Второе число – значение диафрагмы (относительное отверстие). Чем больше значение, тем сильней диафрагмирование объектива и тем меньше пройдет света через него. При наименьшем числе для каждого конкретного объектива он не диафрагмируется, т.е. используется его максимальная светосила.

А вот как это скажется на результате? Переходим к практике Если используется полностью автоматический режим (как правило, пиктограмма «фотоаппарат»), то система автоматически выставит все параметры, включая экспозицию, верные только на ее взгляд. Автоматика старается выбрать достаточно длинную выдержку (как правило, 60), но и, не перегибая с этим, чтобы не сказалась тряска аппарата или перемещение объектов в кадре. Тряска появляется при выдержках длинней 60. При этом диафрагма закрывается как можно больше, чтобы увеличить глубину резкости – это упрощает процесс фокусировки. Но такой подход не всегда оправдан, точнее, не всегда можно получить желаемое на фотографии. Тогда на помощь придет выбор различных режимов экспозиции. Но опять-таки, если у вас «мыльница», то, скорее всего, ограничиться придется только выбором режимов типа «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Этими режимами тоже не следует пренебрегать, но требовать шикарного результата в данном случае бессмысленно.

С выбором указанных режимов всё понятно, МирСоветов предлагает научиться пользоваться более продвинутыми. А их, можно считать, всего три: приоритет диафрагмы, приоритет выдержки и полностью ручная установка. О них и поговорим. Приоритет диафрагмы (A)На большинстве аппаратов обозначен буквой «А» – Aperture (диафрагма). В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, а автоматика, учитывая освещенность, устанавливает под нее выдержку, т.е. автоматика не может уже сменить выбранное вами значение диафрагмы. А зачем это надо? Делается это в тех случаях, когда необходимо получить ту или иную глубину резкости. И тут необходимо дать опять немного теории.

Глубина резкости показывает, что в пределах определенного расстояния (например, от 5 до 10 м) все детали будут находиться в резкости, не смотря на фокусировку объектива на конкретном предмете (например, на расстоянии 7 м). Причем чем сильней диафрагмирование, тем больше глубина резкости. Следует также отметить, что эта величина зависит и от фокусного расстояния объектива (от положения трансфокатора, так называемого зума): чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости.

Смысл всей этой котовасии состоит в следующем. Если вам необходимо разделить планы (передний, средний и дальний) и выделить среди них какой-либо объект, МирСоветов советует выбрать меньшее значение диафрагмы.

При увеличении этого значения зона, где всё будет в резкости, будет расширяться. И при максимальном значении диафрагмы будет в резкости практически всё, особенно при небольшом фокусном расстоянии.

Это делается для того, чтобы позиционировать взгляд того, кто будет смотреть фото на нужном объекте. Человек инстинктивно видит в первую очередь только резкие детали, расплывчатые остаются незамеченными. Это очень эффективно, когда хочется отделить нужный объект от фона. В основном этот эффект используется для съемки портретов, т.к. основа такой фотографии – люди.

Кстати, сам автор является сторонником именно этого режима. Приоритет выдержки (S) Обозначается буквой «S» – Shutter (затвор). Тут пользователь жестко задает скорость затвора, а автоматика подбирает диафрагму.

Здесь достигается различные эффекты, если предмет(ы) в кадре движутся. Если необходимо «выхватить» момент, чтобы изображение предмета было статичным и четким, МирСоветов рекомендует выбирать выдержку покороче.

На практике это «250» и короче (смотря, какая скорость движения). Но случается и так, что необходимо показать на снимке именно движущийся предмет, а не застывший на века. Тогда следует установить выдержку подлиней, например, «60» и длиннее. Тогда движущиеся детали будут смазанными, что указывает на динамику движения.

Следует заметить, что при выборе выдержки «30» и длинней, уже сказывается тряска фотоаппарата в руках – держите его уверенно, но, не сильно сжимая, либо пользуйтесь штативом.

Можно провести простой опыт. Установите в этом режиме длинную выдержку (она, как правило, обозначается «NR») на значения скажем «3» (1/3 сек.) или того круче на 1 сек. Наведите объектив на включенную люстру, торшер или т.п. осветительный прибор. После спуска затвора водите, круговыми или другими произвольными движениями, камеру так, чтобы люстра была в поле зрения объектива. У вас выйдет загадочный абстракционизм.

А вот при съемке со вспышкой есть нюанс. МирСоветов рекомендует запомнить, что для синхронизации многих вспышек требуется выдержка не короче «90». Если будет короче, то нормальную освещенность будет иметь только очень узкий участок, где выхватил «затвор». Но это не для всех аппаратов, ибо конструкция затвора и вспышки различны. Попробуйте на своем.

Еще надо иметь в виду, что надо корректно подобрать выдержку, т.к. автоматика подберет экспозицию, но может не избавить от перегиба в достижении эффекта. Например, если выбрана слишком длинная выдержка, то может получиться, что всё будет смазано и ни о каком эффекте движения речи уже не пойдет.

Ручной режим (M) Обозначен как «М» – Manual (вручную). Кстати, именно такой режим работы фотоаппаратов держался дольше всего, пока на помощь не пришла электроника.

В данном случае и выдержку, и диафрагму вам придется устанавливать вручную. Автоматика лишь поможет вам проконтролировать правильность уровня экспозиции по экспонометрической шкале в виде линейки. Посередине нулевая отметка (0) – нормальная экспозиция, влево минус (-) – недодержка, вправо плюс (+) – передержка. Есть аппараты, которые уровень экспозиции, вдобавок к указанной линейке, отображают как есть на самОм дисплее, т.е., дисплей отображает темней или светлей.

К сведению – на механических камерах такое было невозможно, и проверить экспозицию было нечем, либо «на глаз», либо по внешнему экспонометру. А вот зачем же нужен этот режим, когда, казалось бы, двух предыдущих хватит на все случаи жизни? А затем, чтобы создать либо эффект ночи днем, либо, наоборот, эффект дня ночью. Вот посмотрите, как это выглядит.

В первом случае съемка происходила при ярком освещении.

Во втором – практически в темноте.

Это достигается в одном случае недодержкой, а в другом – передержкой.

Есть еще один нюанс. Режим «М» помогает тогда, когда автоматика не смогла предложить свой вариант развития событий. Например, когда слишком темно или слишком ярко.

Правда, в таких случаях автоматика серьезных аппаратов тоже не бесполезна. Многие аппараты имеют возможность корректировки экспозиции, т.е. можно принудительно заставить снимать с недодержкой или передержкой в достаточно больших диапазонах.

А как же автоматика определяет необходимое значение экспозиции?! Верно! С помощью встроенного экспонометра. Здесь могут быть тоже различные варианты. В основном, для большинства случаев подходит мультишаблонная фотометрия. В этом случае изображение разделяется на составные области (секторы), и фотометрия выполняется для каждой области. Таким образом определяется хорошо сбалансированная экспозиция без появления чрезмерного контраста, т.е. величина экспозиции здесь некий компромисс.

Есть еще и центральная фотометрия, т.е. когда замер происходит по предмету находящемуся в центре кадра. Кстати, с такого способа начиналось развитие камер со встроенными экспонометрами. А также встречается и местная фотометрия. Это практически то же самое, что и центральная, но площадь, по которой определяется экспозиция, очень мала (практически в точке), что позволяет определить экспозицию по конкретному предмету.
Суть двух последних способов заключаются в том, чтобы более корректно (без компромиссов) определить экспозицию на необходимом объекте, игнорируя при этом фон. Это требуется, например, при портретной съемке. Вот посмотрите, как многоточечная фотометрия не учла разницу между освещенностью фона и человека.

Фон получился нормальным, а человек в передержке. Конечно, тут изрядно дело подпортила вспышка, которая в неавтоматическом режиме не регулирует световой поток. Но, тем не менее, идея, я думаю, понятна.

Кроме того, есть еще такой прием, когда необходимо зафиксировать экспозицию по определенной точке, а потом переместить объектив аппарата. Это требуется в основном, когда выбраны два последних режима фотометрии, но необходимый предмет находится не в центре кадра. Чувствительность (ISO)Есть и еще одна немаловажная деталь в установке экспозиции – чувствительность ISO. Позвольте! Скажете вы, но фотоаппарат же не пленочный! Да, это так, но данную меру чувствительности оставили для удобства пользования, т.к. многие уже привыкли именно к этой системе.

Диапазон допустимых значений тут зависит от самого аппарата, а не от пленки, но, как правило, начинается с ISO 100 ед. и завершается максимумом в 3200 ед. Есть еще и режим «AUTO». Тогда аппарат, в зависимости от освещенности, сам выставит чувствительность. Но при этом он старается выбирать это значение как можно меньше. Ибо здесь, как и на пленке, самое высокое качество при наименьшей чувствительности. Поэтому не увлекайтесь без особой нужды повышением числа ISO. В качестве примера МирСоветов приведет два снимка – первый с ISO 160, второй с ISO 3200. Оба кадра сделаны при одинаковом освещении.

Нет, наверно я вас немного обманул. Есть еще один фактор, влияющий на экспозицию – вспышка. Тут мы с вами рассмотрим вкратце только штатную, т.е. бортовую «лягушку». Хотя, пардон. На мыльницах это не «лягушка» – она не выпрыгивает. У этой вспышки есть ряд режимов, который впрочем, зависит от режима самого аппарата. Как правило, полный перечень «услуг» вспышка предоставит только в том случае, если фотоаппарат установлен в режим «AUTO».

Итак, какие же режимы бывают:
- Автоматический. Вспышка срабатывает (или не срабатывает) автоматически в зависимости от необходимости. И регулируется при этом длительность ее импульса в зависимости от достигнутой освещенности (работает только в режиме аппарата – «АВТО»). Это удобно, экономит заряд батареи аппарата, но не всегда пригодно к использованию. Пример – съемка против света;

- Принудительная вспышка (доступна в любом режиме). Срабатывает в любом случае, независимо от освещенности. Длительность импульса не регулируется, т.е. вспышка использует свое ведущее число полностью. Подходит для большинства условий съемки, но расходует больше энергии;

- Медленная синхронизация. При этом скорость затвора будет установлена на более продолжительное значение. Стандартная скорость затвора при использовании вспышки – 1/90 с, т.е. «90». Делается это для того, чтобы проработать фон, ибо до него вспышка, как правило, «не добивает»;

Для всех выше указанных режимов есть режимы с уменьшением эффекта красных глаз. В этом случае перед основной вспышкой следует серия коротких вспышек без срабатывания затвора. Делается это для того, чтобы зрачки у людей, находящихся в темноте, сузились, и глазное дно не отражало красный свет. Имеет смысл применять только при съемке людей, в остальных случаях это пустая трата энергии и времени перед срабатыванием затвора. - Без вспышки. Это режим, когда вспышка не будет использоваться в любом случае. Делается это для того, чтобы не производилась съемка со вспышкой там, где это запрещено и для получения некоторых эффектов, где требуется естественное освещение. Изображение становится более естественным. Также в продвинутых аппаратах «открывает» некоторые возможности, например, расширяется «ассортимент» значений в выборе установки баланса белого.

Надо помнить, что использование штатной вспышки делает отображение предметов лиц людей на фотографии плоскими. По крайней мере, надо стараться фотографировать немного под углом, чтобы появились тени. Но при больших углах появится чрезмерно большой контраст.
И еще по вспышке. Не допускайте распространенной ошибки: когда вы держите фотоаппарат – не закрывайте рукой вспышку.
А какие еще полезные функции предоставляют современные аппараты? Трансфокатор Это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива без применения сменных объективов. При этом вам кажется, что тот или иной предмет становятся ближе или, наоборот, дальше от вас, хотя сами вы не перемещаетесь.

И, на самом деле, это очень удобно. Когда объектив с фиксированным фокусным расстоянием вам требуется подойти ближе, либо отойти дальше, что не всегда возможно и на это требуется время, а фотография, как известно, искусство поймать момент. На трансфокусных объективах этого делать не требуется, достаточно повернуть кольцо трансфокатора или нажать на соответствующую кнопку.

Если перемещать в сторону «W» (Wide – широкий), то угол поля зрения объектива расширится. Такой объектив называют короткофокусным или широкоугольным. При этом вы получите вдобавок широкие возможности по установке глубины резкости (т.к. в этом режиме светосила максимальна) плюс хорошее разделение планов. Т.е. в этом случае перспектива расширяется. Но появляются искажения (аберрации) – объекты приобретают бочкообразную форму.
При определенном значении, объектив устанавливается на нормальное значение фокусного расстояния. Как правило, это происходит тогда, когда он «переламывается». Дело в том, что объектив, при движении от «W» к «Т» сначала уходит, а потом опять выходит. Вот точка «перегиба» и есть нормальное фокусное расстояние. Здесь перспектива отображается без искажений (только конструктивные искажения самих линз).

Если установить значение в сторону «Т» (Tele – длинный), то угол зрения сузится, а объектив станет называться длиннофокусным (объективы с очень большим значением называются телеобъективы). Здесь светосила минимальна, что приводит к скудному выбору значений диафрагмы, следовательно, глубины резкости. На телеобъективах светосилы уже крайне не хватает и уже появляются проблемы с фокусировкой. Это связано с тем, что много света теряется в самом объективе. Затрудняется и фокусировка. Но и это еще не всё – повышается влияние тряски аппарата. И опять-таки телеобъективом удастся снимать только со штатива. Перспектива в данном случае сужается, планы плохо разделены (изображение получается плоским), а предметы обретают седлообразную (двояковогнутую) форму.

Таким образом только нормальный объектив дает изображение без искажений перспективы. Конечно, этими искажениями можно добиться в ряде случаев некоторых эффектов, но тогда, когда они не требуются, то являются «платой за лень».

И еще пару слов о трансфокаторе. Помимо оптического зума предоставляемого средствами объектива, есть еще и цифровой зум. Это достигается электронным способом, т.е. происходит масштабирование изображения. Первое фото сделано без цифрового зума, второе – с цифровым зумом.

Естественно, качество изображения при этом сильно страдает (появляются характерные квадратики – пиксели). Хотя тут тоже много зависит от аппарата: чем он проще, тем примитивней масштабирование, и посредственней при этом качество.

А теперь поговорим о автофокусе. Режимы фокусировки Когда объект(ы) находятся не в центре кадра, то очень удобна функция многоточечного автофокуса. Здесь, аналогично многоточечному экспонометру, система оценивает поле по нескольким точкам и устанавливает наиболее подходящую величину расстояния от объектива до предмета съемки. Этот режим подходит для большинства случаев и очень удобен. В режиме аппарата «AUTO» устанавливается именно этот режим фокусировки и смене не подлежит.

Предусматривается еще выбор фокусировки по центру кадра, как это было у фотоаппаратов-предшественников, а также режим регулируемого пятна автофокуса, где можно самостоятельно выбрать точку, по которой будет устанавливаться фокус.

Два последних режима позволяют избежать неких трудностей, например, при съемке через забор. Многоточечная фокусировка в данном случае будет реагировать на сам забор.

В совсем затруднительных ситуациях, например, при съемке через стекло, на помощь придет ручная фокусировка. Тут всё ясно – фокусировку производит сам фотограф. Для упрощения процесса в некоторых аппаратах предусмотрено увеличение рамки фокуса в два раза, чтобы лучше видеть детали, следовательно, произвести более точную фокусировку. При этом следует учитывать, что на все манипуляции будет затрачено больше времени. Могу посоветовать в данном случае, сильней диафрагмировать, чтобы увеличить глубину резкости.

Надо помнить, что автофокус бессилен при съемке однотонных, зеркальных (не следует путать с отражением предметов в зеркале, тогда фокусировка будет успешной) и т.п. поверхностей. В этом случае ему просто не за что «зацепиться». Также проблематична фокусировка в плохо освещенных местах. Правда, на небольших расстояниях спасает встроенная подсветка автофокуса – не загораживайте ее.

А как же пользоваться автофокусом? Тут не все так просто. Если просто нажать на кнопку спуска затвора, то съемка произойдет, но фокус настроен не будет. Точнее будет использовано текущее значение фокуса. Итак, в чем же тут дело. Чтобы произвести настройку фокуса, необходимо только наполовину нажать на кнопку спуска затвора, дождаться настройки (если выбраны автоматические режимы), об этом, как правило, сигнализирует сигнал и значок на экране, а затем уже полностью нажать кнопку. При этом надо учитывать, если кнопка будет отпущена, то придется производить процедуру фокусировки заново. Данная процедура только для «серьезных» аппаратов, тогда как на «мыльницах» это не действует.

Ах, да! Есть еще один режим – макросъемка. Она необходима, если вам необходимо что-либо снять ближе, чем позволяет обычный режим.

Что еще можно сказать о новшествах цифровой фототехники…

В отличие от пленочного аппарата, цифровой обладает интересной опцией – баланс белого. Дело в том, что пленка фиксирует изображение, как есть на самом деле. Если быть точнее, в пленке отображение белого цвета заложено при производстве пленки. Тогда как цифровой аппарат вынужден подстраивать баланс в зависимости от конкретных условий съемки. Это дает некое преимущество перед пленкой. Вы, очевидно, помните, как при съемке в свете ламп накаливания получались желтенькие фотографии. Этого можно было избежать при печати фотографий корректировкой цвета, но большинство фотолабораторий этого, конечно, не делали. Цифровой аппарат «подстраивается» под условия съемки сразу и дальнейшей корректировки цвета, как правило, уже не требуется.

Стоп! Вы может, не поняли, о чем же идет речь.
Немного теории. В черно-белом изображении все было просто, там не требовалась установка баланса белого. С цветным изображением дела обстоят хуже. Как известно, цветное изображение состоит из трех основных цветов – красного (red), зеленого (green) и синего (blue). Многим наверно известна аббревиатура – RGB, это и есть эти цвета.

Если эти цвета находятся в балансе, то получается белый цвет. Если преобладает какой-либо из цветов, то белого цвета не достичь. Например, при свете лампы накаливания цвет получается желтый (соломенный). При этом балансировка аппарата считает преобладающий свет белым и на фото отображение становится корректным – в данном примере без желтизны.

Какие же бывают режимы балансировки.
- Автоматическая балансировка – аппарат самостоятельно определяет на его «взгляд» верный баланс белого. Как правило, этого хватает «за глаза», т.к. электроника вполне корректно определяет баланс;

- Балансировка по типу осветительных приборов (лампы накаливания, люминесцентные лампы). Если вы снимаете в помещении при соответствующих лампах, то можно установить балансировку именно в эти режимы. Но опять-таки, автобаланс в большинстве случаев справляется с таким заданием и установка этих режимов не требуется;

- Баланс белого по определенной точке (можно считать ручной режим). Применяется для создания эффектов. Например, если выставить баланс по красному, то все красные детали будут белыми, а общий фон будет весьма специфичным.

Следует отметить, что настройка баланса белого в приличных аппаратах динамическая, т.е. с постоянным определением баланса и не зависит от положения крышки аппарата. Чего нельзя сказать о видеокамерах, где данная система весьма примитивна, и надо знать, когда и как настраивать баланс.

Есть еще одна «фишка» цифрового аппарата. Некоторые аппараты позволяют выбрать частоту вашей электросети – либо 50, либо 60 Гц. А при чем тут электросеть? На самом деле казалось бы ни при чем, но связь все-таки есть. А связано это со съемкой при свете ламп, в основном люминесцентных. Дело в том, что такие лампы мигают в такт с частотой сети – это может вызвать мерцание. Вот для этого и нужна данная опция. Аппарат, учитывая частоту, старается сделать так, чтобы не впасть в синхронизм с миганием. Для России эту опцию надо установить на значение 50 Гц.

Есть, конечно, еще множество различных полезных и не очень функций и опций, но рассмотреть их в одной статье не удастся. Мы рассмотрели основные, которые наиболее необходимы и наиболее часто используются при съемке.

Оригинал статьи на mirsovetov.ru_