Розовый Сад Галины Баскаковой. Воронежская область. Часть 2.

Розовый Сад Галины Баскаковой

Воронежская область. Часть 2

Роза штамбовая Фламинго

Содержание:
1. Сад 2016
2. В саду так сладко пахнут розы
3. Розы в саду. 2018
4. Розы и жара. Прогулка по саду.
5. Французские розы Гийо и Массада. ТОП моего сада.
6. Прогулка по саду... Приглашаю на цветение роз!
7. ТОП 10 розовых роз. Лучшие сорта моего сада.
8. Полосатые розы - эмблема 2022 года.
9. Лучшие английские розы. Призеры премии RHS Award of Garden Merit.
10. Любимые розы Галины Баскаковой
11. Моя любовь - розы Дельбара!
12. Розы Дэвида Остина. Всё, что важно знать!
13. Розы Остина. Достоинства и недостатки.
14. Моя любовь - мускусные розы!
15. Французский шарм роз Meilland.
16. Ода розе Кордеса Bellevue
17. Передача о саде Галины Баскаковой Воронежского телевидения от 24. 06. 21 СЕЗОН ЗАБОТ
18. Красивейший парк России. Прогулка / Старый парк - Кабардинка. 2021

Сад 2016

Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=Yktmxcb9bcA&list=R...xlW7rrs9uMWtJ8gRHq-vA&index=28

В саду так сладко пахнут розы

Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=1uUunXm-xAQ&list=R...xlW7rrs9uMWtJ8gRHq-vA&index=27

Розовый Сад Галины Баскаковой. Воронежская область. Часть 1.***

Розовый Сад Галины Баскаковой

Воронежская область. Часть 1.***

Содержание:
1. Розы Галины Баскаковой летом 2017
2. Чайно-гибридные розы. Топ 10 сада Галины Баскаковой.
3. Роза флорибунда. Топ 10 сада Галины Баскаковой.
4. Лучшие розы для начинающих розоводов
5. Розы шрабы. Топ 10 сада Галины Баскаковой.
6. ADR. Розы со знаком качества
7. Типичные ошибки при создании розария
8. Розовые редкости Галины Баскаковой
9. Лучшие розы для парадной клумбы
10. Плетистые розы Галины Баскаковой. Обзор лучших сортов!
11. Розы моего сада, устойчивые к дождю. 2021
12. Моя любовь розы Остина
13. Штамбовые розы в саду Галины Баскаковой! Обзор лучших сортов.
14. Мускусные розы - очаровательные простушки
15. Розы моего сада, которые вам не знакомы...
16. Как создать красивый розарий. Гармоничные сочетания роз.
17. Прогулка по саду. Обзор сортов цветущих роз.
18. Цветение роз! Прогулка по саду. Садовый влог.
19. Розы Кордеса - красота и надежность!
20. Жёлтые розы. Четыре превосходных сорта!
21. Самые стойкие розы моего сада
22. Идеальные розы!!! Розы Тантау в моём саду.
23. Прощальное видео об английских розах...
24. Штамбовые розы. Секреты посадки и ухода
25. Плетистые розы моего сада

Розы Галины Баскаковой летом 2017

Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=ytfEzqOYn6k&list=R...xlW7rrs9uMWtJ8gRHq-vA&index=27

Чайно-гибридные розы. Топ 10 сада Галины Баскаковой.

Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=HlriN1JLG68&list=R...tJ8gRHq-vA&start_radio=1&t=29s

Формованные и шпалерные деревья



Подборка фото "Деревья на шпалерах"

На некоторых участках используют плодовые деревья с определенной формой кроны, так называемые шпалерные деревья. Что же это такое?

Формовое садоводство - это выращивание плодового дерева на слаборослом подвое с приданием кроне определенной формы. Шпалерным его называют по той причине, что данный процесс часто требует использование опор, таких как каркасы, шпалеры или просто стены дома, на которые опираются уже сформированные деревья.
Очень красивые и эффектные по своему внешнему виду формы крон у плодовых деревьев были разработаны во время пика популярности садоводства во второй половине девятнадцатого века.Они до сих пор считаются классикой. К ним относятся *пальметты*, *кубки*, *кордоны*, и *пирамиды*.

Но достоинство искусственно сформированных крон не только в их декоративности.
Во-первых, пальметты компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Во-вторых, кроны их хорошо освещены солнцем и проветриваемы. Благодаря этому плоды вырастают крупными, выровненными по размеру, хорошо окрашенными, с богатым (характерным для сорта) вкусом. В плодоношение пальметты вступают не раньше, чем обычные деревья из-за того, что требуется много времени для выведения кроны. Зато потом урожай, в расчете на занятую растением площадь, бывает в 2–3 раза выше, ухаживать за такими деревьями гораздо проще и удобнее собирать плоды: стоя на земле, можно дотянуться до любого участка кроны.





Из каких деревьев формируют пальметты?
читать далее

Витамины для растений

"Гетероауксин (из группы ауксинов) - стимулирует корнеобразование. Для этого корневую систему растений перед посадкой замачивают на 8-24 часа в водном растворе гетероауксина. После посадки полезно полить растение этим раствором. Для повышения эффективности действия гетероауксина при укоренении черенко проводят совместную обработку растений цирконом (1 ампула на 1 литр воды) и гетероауксином (200мг на 1 литр воды).

Используют его также для стимуляции плодообразования и получения бессемянных плодов. Концентрация гетероауксина для обработки семян моркови - 600мг на 1 литр раствора, столовой свеклы - 800мг, томатов, огурцов - 500мг/л. Усиливает действие гетероауксина совместное применение с витаминами. Кстати и другие стимуляторы (например, янтарную кислоту) рекомендуют применять совместно с витаминами. Стимуляторы смешивают с витаминами в соотношении 600мг/л гетероауксина + 100мг витамина В1 или такое же количество никотиновой кислоты, или же все три компонента. Семена моркови, свеклы, лука обрабатывают таким раствором 10-12 часов." http://www.vinograd.alt.ru/articles/prepare3.php

«Витамины имеют большое значение не только для нормального функционирования животного организма, но так же и роста и развития растительного организма. Витамины оказывают влияние на процесс обмена веществ, на развитие корневой системы и т. д. Наиболее исчерпывающие данные в это отношении имеются по витамину «В».
Действие витамина «В» на растения сказывается:
в более быстром прорастании семян;
в более мощном развитии корневой системы, что помогает растения полнее использовать питательные вещества почвы;
в обеспечении более быстрого роста и более здоровых растений;
в ускорении зацветания растений и образовании более крупных цветов.
Обработка растений раствором витамина «В» производится опрыскиванием, поливкой и инъекциями раствора. Эффект получается при систематическом воздействии раствора витамина «В» на растения. Однако в период покоя растений витамин «В» применять не следует.»

(«Цветоводство», Г. Е. Киселев, издание второе исправленное и дополненное,, Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, М. 1952г., стр. 92)

"...витамин В необходим для роста в стерильной среде или для роста в условиях нарушенной корневой системы. В ненарушенных растениях этот витамин производится в листьях, передается корням; разносится по растительному организму. (Хадсон Т., Хартманн Дейл Е., "РАЗМНОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ", Москва 2002)

источник


Еще один метод стимуляции роста кактусов.
Покупаем в аптеке витамины "Витрум".
Берем из расчета 1 таблетка примерно на 70 растений.
Кладем таблетку "Витрум" в небольшое количество водки, после того как она раствориться, добавляем немного меда или таблетку глюкозы, а также мочевину (можно купить в аптеке или там, где продают удобрения).
Мочевину добавляем потому, что в "Витруме" нет азота - человеку он вреден.
Все тщательно перемешиваем.
Готовый состав наносим кисточкой на точку роста растений (по словам Н.Бажановой, ее Лофоффора (медленно растущее растение) довольно быстро увеличилась в диаметре на 1 см, практически за одну неделю).
Для ускорения роста сеянцев пользоваться этим составом нельзя (до тех пор, пока не появятся первые колючки).
Но если все-таки хочется стимулировать рост сеянцев - можно использовать только витамин В-12 в ампулах.
Витаминная подкормка не только ускоряет рост, но и помогает растениям лучше пережить зимовку.

Источник: http://www.cactuslove.ru/any.php?did=


при обработке обычных растений (и даже черенков), витамины сами по себе обычно обладают весьма слабой активностью (исключение - никотиновая кислота /никотинамид/ - вит. РР); но зато могут значительно потенцировать действие других стимуляторов (ауксинов, янтарной кислоты).
Примечательно их свойство усиливать действие гетероауксина (или индолилмасляной кислоты) при обработке черенков. Чаще всего используемый в качестве такой добавки тиамин (вит. В1), положительно воздействует в
чрезвычайно широком диапазоне: эффект заметен уже при 5 мг/л, но сохраняется (проверяли на черенках лимона) и при 2500 мг/л! Обычно же используют концентрацию 50 мг/л (сам по себе, без ауксинов, он не повышал укореняемости черенков). И усиление это не просто "количественное", но и "качественное":
витамин препятствует угнетению корнеобразования и пробуждения надземных почек при передозировке ауксинов, усиливается ветвление корней, улучшается развитие полученных молодых растений и т.п. Описывался случай, когда в партии черенков камелии с обработкой индолилмасляной кислотой + вит. В1 некоторые черенки развили через неделю до 70 (?!) корней; а с одним ауксином - лишь по 3 слабых корешка...

Кроме вит. В1, к раствору /или пудре/ с ауксинами часто добавляют аскорбиновую кислоту (вит. С) и никотиновую кислоту (или более мягко действующий никотинамид) - вит. РР. Действие аскорбиновой кислоты во многом объясняется ингибированием разрушающих гетероауксин ферментов - что не только поддерживает его действие в данный момент, но и способствует сохранению "до поры до времени" его временно неактивных производных (уже не
помню точно каких... вроде что-то типа гликозидов). Используют ее в концентрации 200-500 мг/л (имеется ввиду водный раствор). Только использовать надо *чистую* аскорбинку (для консервирования), а не ее таблетки с глюкозой (резко повышается риск загнивания!). ( Применение сахара при укоренении - отдельная тема)

Никотиновую кислоту добавляют в раствор ауксинов примерно в С% 20 ..50мг/л.
В отличие от вит. "В1" или "С" ее передозировка - ОПАСНА!

По поводу уже написанного - Р.Х. Турецкая (1968г) предлагала добавлять указанные витамины в гораздо более высоких концентрациях: тиамин - 100-200 мг/л, аскорбиновую кислоту - 1000-2000 мг/л.

В журнале "Цветоводство" №6 1974г была статья о применении никотинамида (вит. РР, в качестве добавки) при черенковании миниатюрных роз (А. Коваленко. Миниатюрные розы из черенков /Ботсад Ростовского университета/).
Черенки этого растения плохо переносят пребывание в воде, поэтому наилучшие результаты они получили при использовании водо-спиртового раствора: 400 мг гетероауксина + 10 мг (?) никотинамида на 50 мл 50% спирта. Черенки окунали в раствор на 2-5 секунд и давали высохнуть. Применяли и пудру, содержащую 1% гетероауксина + 1% никотинамида (непонятно, почему так резко изменилось соотношение ауксин/ витамин) - срез черенка увлажняли поролоновой губкой для прилипания пудры, окунали в порошок, сажали в хорошо увлажненный субстрат и
2-3 дня не поливали.

У экспериментальных растений быстро развивались боковые корни, стимулировалось прорастание пазушных почек. Если без добавки витамина к концу лета растения имели по 2-3 побега 5-10 см длиной, то с использованием
вит. РР - среднее количество побегов достигло 12 шт/растение, а высота кустиков - 15-20 см. *Впечатляет*!

Несколько рецептур пудры для обработки черенков (Р.Х. Турецкая, 1968г):
а) на 1 г инертного наполнителя (тальк или т.п.) - НУК-ИМК-ИУК - 1-30мг (в зависимости от избранного ауксина); вит. С - 50 ..100мг, В1 - 5 ..10мг.
б) /для роз/ на 400 г наполнителя НУК (нафтилуксусной кислоты) 60мг, В1 - 10мг
в) /для пуансеттии - она совершенно не переносит ИУК (гетероауксин) - на 100г наполнителя НУК - 100(?)мг, В1 - 20мг, бенлат - 100мг (к слову, бенлат (фундазол) - не только служит средством профилактики
подгнивания, но и тоже синергист ауксинов).

При пересадке молодых саженцев ясеня, если его корневую систему обрабатывали не одним гетероауксином (0,0005%=5мг/л), а еще и с добавкой вит. В1 0,001% (10мг/л) и никотиновой кислоты (0,001%), то ее объем (корневой системы) увеличивался на 41% (Овчаров, 1958г).

При обработке кукурузы гибберелином усиление роста в длину сопровождалось ухудшением некоторых биохимических показателей и даже хлорозом; опрыскивание рибофлавином (вит. В2) ликвидировало этот хлороз.

При 3х-кратном опрыскивании петунии и азалии вит. В1 в концентрации 20 мг/л стимулировалось цветение и увеличивался размер цветов (журнал "Цветоводство" №5, 1966г).
С тех стародавних времен было создано огромное количество синтетических (и открыто природных) регуляторов роста и развития растений - которые и дешевле, и, зачастую, эффективнее любых витаминов для такого рода обработок. Может быть, "Эпин", "Циркон", крезацин, фумар или др. на тех же азалиях-петуниях дали бы лучший эффект...

Никотиновая кислота часто (но не всегда) действовала на растения стимулирующе в концентрациях 0,001 ..0,01%.

Водо-спиртовые растворы ауксинов:

На 1 см3 50% этилового спирта растворяют ИМК (индолилмасляной кислоты)
4 мг - для обработки травянистых черенков (опускают на 2-3 см на 5 секунд);
4-10мг - для полуодревесневших черенков (опускают на 5-15 секунд);
10-30мг - для одревесневших (5 секунд и более).
Раствор может храниться в плотно укупоренном пузырьке в холодильнике в
течение 2х месяцев (Тарасенко М.Т. "Зеленое черенкование", 1991г).

Из другого источника:

На 1 см3 50% этилового спирта берут 8-10 мг ИМК (или 4-6мг НУК), 20-50мг вит. С, 2-20мг вит. В1 (витамины предварительно растворяют в воде).

Следует помнить, что разные растения очень сильно отличаются по реакции на отдельные витамины - на какой-то из них (или даже на все) положительный эффект может быть и очень сильным, и слабым, и *вовсе нулевым*.

При укоренении черенков яблони и вишни ни один из упомянутых выше витаминов (или их комбинации) не оказал заметного положительного действия. Зато когда к раствору ИМК (50мг/л) добавили "витамин Р" (за этим наименованием скрывается огромное количество веществ... условно можно назвать их "биофлавоноидами"; в этом же случае были испытаны хлорогеновая кислота, флоридзин и - что ценно для нас - рутин - 60мг/л), то добились успеха. На одном сорте яблони (по сравнению с одной ИМК), корнеобразование увеличилось на 65-70%, ускорилось на 5-7 дней и рост побегов стимулировался на 15-40% (Ф.Я.Поликарпова, В.В. Пилюгина "Выращивание посадочного материала зеленым черенкованием", 1991г). Рутин и "аскорутин" очень плохо растворимы в воде, но прекрасно растворяются при избытке аскорбиновой кислоты (в небольшом объеме воды.)

...А вот для некоторых других растений, наоборот - рутин может оказаться ингибитором! Интересно было бы в их эксперименте проверить действие препарата Циркон - ведь он содержит и хлорогеновую кислоту, и другие подобные ей соединения

(Действие на растения оксикоричных кислот /феруловой, кофейной, ее производного - хлорогеновой и др./ подробно изучалось еще в 50-е годы. - Да, они обладали некоторым, но непостоянным самостоятельным стимулирующим действием (особенно цис-изомеры); более заметно усиливали /или подавляли - и это зависело не только от выбранного вещества, но и от вида растения/ действие гетероауксина - где-нибудь в концентрациях порядка 200мг/л. В меньших - их действие слабело. А в Цирконе (приготовленном для опрыскивания растворе) их
концентрации ниже, наверное, в тысячи и десятки тысяч раз - и вдруг такая активность!!! - Прямо мистика какая-то !

И с вит. В12 тоже "полная неожиданность" - он может (для растений) выступать не просто источником микроэлемента кобальта, но и проявлять еще какую-то самостоятельную активность - в растениях он не содержится, а значит - им и не нужен. Но, судя по всему, ошибался (может, это вопрос уже из области экологии - это почвенные бактерии растения к В12 "приучили" ?).

Мало чего нашлось про влияние фолиевой кислоты (вит В_С). За рубежом применяли препарат "Фолцистеин" (Folcystein) - 50 г аминокислоты цистеина (или его циклического производного/аналога? - не помню) + 1г
фолиевой кислоты на 1 л (это концентрат).
Подробнее приходилось читать о использовании пара-аминобензойной кислоты - ПАБК (можно ее рассматривать как предшественник кислоты фолиевой).

- При обработке черенков некоторых сортов азалий ПАБК превзошла по эффективности гетероауксин (и чем труднее укоренялся сорт - тем заметнее преимущество). Например:
черенки замачивали в 0,02% р-ре ПАБК 17ч - прирост к контролю укорененных растений + 567%, а в случае обработки гетероауксином - плюс 219%
Но в целом (на других растениях) ПАБК дала весьма скромные результаты.источник

Рододендроны. Зимостойкие сорта.

"РОЗЫ", ЦВЕТУЩИЕ ВЕСНОЙ

   Насладившись однажды великолепием рододендронов в полном цвету, остаешься страстным поклонником этих растений на всю жизнь. Из года в год они не перестают поражать и зачаровывать нас щедростью цветения и непревзойденным разнообразием форм и окрасок своих цветков.

   Среди культивируемых вересковых первое место, как по декоративности, так и по распространению в наших садах принадлежит рододендронам. Шотландский коллекционер растений Роберт Форчун привез эти вечнозеленые кустарники в Европу из восточной Азии 160 лет тому назад. С тех пор благодаря неустанной работе селекционеров многое изменилось. Никогда еще сорта рододендронов не были столь многочисленны, как сегодня.

   Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.

   К сожалению, сейчас нередки случаи, когда владельцы загородных участков, покоренные красотой рододендронов и азалий, спонтанно приобретают для своего сада теплолюбивые гибридные растения, привезенные из более южных районов. Но высаженные на участке кусты через некоторое время могут полностью потерять декоративность и погибнуть.

парк рододендронов Hobbie. Автор PLANTFOTO

   Залог успеха при выращивании рододендронов — это выбор видов и сортов, зимостойких в средней полосе России, а также соблюдение общих правил посадки и агротехники для данной культуры. Агротехнические приемы достаточно просты и легко выполнимы, но, если, выбирая посадочный материал, не взять в расчет зимостойкость растений, то все усилия окажутся напрасными. После суровой зимы самая малая потеря — гибель цветочных почек (иногда сохраняются одиночные цветки на нижних ветвях), но можно потерять и весь куст. Чтобы избежать таких неприятностей, следует тщательно подбирать посадочный материал. Ассортимент рододендронов, выдерживающих климатические условия средней полосы России, достаточно велик и может удовлетворить запросы самого широкого круга садоводов.

  

парк рододендронов Hobbie. Автор PLANTFOTO

   Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

   ЛИСТОПАДНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ / АЗАЛИИ

   1. Видовые рододендроны и азалии.

   - Рододендрон камчатский(Rhododendron camtchaticum)

   Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2-5 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля более 20 дней. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5—5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт.

   Морозостойкий вид (до -28С), влаголюбив, светолюбив. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

   - Азалия понтийская (Rhododendron желтый, Azalea pontica, Rhododendron luteum)

   Листопадный раскидистый кустарник, 70 см-2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7—12 шт, распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае — июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную.

   Растет сравнительно быстро, требует влажные, богатые перегноем почвы, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль.  Растет на Кавказе и на Карпатах. Один из наиболее надежных и неприхотливых рододендронов. Хорошо растет на свету, на обычных слабокислых и нейтральных почвах с добавлением торфа или вересковой земли.
    Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии. Рекомендуется для групповых и одиночных посадок на газоне, а также на опушках.

    Лавандер Принцесс(Ph. Lavender Princess)— фиолетовые шапки цветов.

   -Рододендрон японский (Rhododendron Japoniicum)

   Листопадный кустарник высотой 70-90 см. Родом с Японских Островов, где произрастает на солнечных склонах гор, на высотах до 2000 над у.м. Листья ланцетные длиной до 9-10 см и шириной до 3-4 см. Цветки воронковидно-колокольчатые диаметром 6-8 см, чаще всего оранжево-красные, иногда желтые, лососевые, кирпично-красные, с приятным сильным ароматом. Цветет необыкновенно ярко и обильно в мае, очень крупными цветками, одновременно с распусканием молодых листьев, в течение 25 дней. Зимостоек, неприхотлив, и хорошо растет на обычных влажных садовых почвах, в которые добавлен верховой торф.

   - Рододендрон канадский (Rhododendron Canadense)

   Листопадный кустарник высотой 60-80см. Цветки диаметром 3-4см, пурпурно-фиолетовые, иногда белые, с узкими, причудливо завитыми лепестками. Цветет в апреле-мае в безлистном состоянии в течение 20-25 дней.
Родина — Северо-Восток Северной Америки, где он произрастает на сфагновых болотах и в сырых лесах. Полностью зимостоек, светолюбив. Предпочитает влажные, кислые почвы с добавлением торфа. Входит в десятку самых неприхотливых видов. Рекомендуемых для средней полосы России.

   2. Гибридные листопадные азалии

   Серия гибридных сортов, произошедших от азалии понтийской (Azalea pontica). Представляют собой кустарники 1 – 1,5 м высотой и шириной. Цветки очень яркой окраски: белые, желтые, оранжевые, красные, розовые. Цветут одновременно или до распускания листьев. Зимостойки, выдерживают понижение температуры до -29 С.

   Сорта:

   Сесиль (Rh. Cecile) – Пряморастущий кустарник с раскидистой кроной, высотой 1,5-2 м. Медленнорастущий. цветки в бутонах – розовые, после распускания – светло-розовые. Более устойчива, чем вечнозеленые виды. Рекомендуется защищенное от ветра место, богатые, влажные почвы, чувствительна к засухе. Следует избегать рыхления приствольного круга, удалять отцветшие соцветия. Желательно укрытие на зиму, мульчирование. Зона зимостойкости 5;

   Кокцинея Специоза (Rh. Coccinea Speciosa) – Цветки небольшие, оранжевые с узкими лепестками. Медленнорастущий строго вертикальный кустарник высотой и шириной 1,5-2 м у старых растений ассиметричная воронковидная форма. Зона зимостойкости 5;

   Давиези (Rh. Daviesii) – Цветки кремово-белые с желтыми крапинками. Зона зимостойкости 5;

   Фейерверк (Rh. Feuerwerk) – Цветки оранжево-красные или ярко-красные. Зона зимостойкости 5;

   Файербол (Rh. Fireball) – Цветки насыщенно-красные. Зона 5;

   Гибралтар (Gibraltar) - Цветки интенсивно-оранжевые. Зона 5;

   Хомбуш (Rh. Homebush) – Цветки карминно-розовые, с узкими лепестками. Зона зимостойкости 5;

   Юанита (Rh. Juanita) – Цветки насыщенно розовые с оранжевыми пятнами. Зона зимостойкости 5;

   Клондайк (Rh. Klondyke) – Цветки золотисто желтые или желто-оранжевые. Зона зимостойкости 5;

   Персил (Rh. Persil) – Цветки белоснежные с ярко-желтыми крапинками. Зона зимостойкости 5;

   Сатоми (Rh. Satomi) – Цветки нежно бело-розовые. Зона зимостойкости 5;

   Аннеке (Rh. Anneke) - Зона зимостойкости 5;

   Кэннонс Дубль (Rh. Cannon’s Double) - Зона зимостойкости 5;

   Фанал (Rh. Fanal) - Зона зимостойкости 5;

   Фэшинг (Rh. Fasching) - Зона зимостойкости 5;

   Набуко (Rh. Nabucco) - Зона зимостойкости 5;

   Сильвер Слиппер (Rh. Silver Slipper) - Зона зимостойкости 5.

 

   ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РОДОДЕНДРОНЫ И АЗАЛИИ

   1. Крупноцветковые гибридные сорта

   Каннингемс Уайт (Rh. Cunningham's White) - Популярный сорт из гибридной группы кавказских видов рододендрона (вероятно, рододендрона кавказского и белоцветковой формы рододендрона понтийского), выведен в 1850 г. Д. Куннингамом. Вечнозеленый кустарник высотой до 2 м. Бутоны розоватые, цветки диаметром до 7 см, белые с желтовато-зеленым пятном. Цветет с первой декады мая до середины июня. Зона зимостойкости 5, без укрытия выдерживает морозы до -24 С.; 

   Розеум Элеганс (Rh"Roseum Elegans") - Гибрид рододендрона катевбинского, получен А. Ватерером в Англии в 1851 году. Вечнозеленый, сильнорослый кустарник до 3 м. высотой. Ежегодный прирост до 15 см. Крона широкоокруглая, снизу закрытая. Листья кожистые, овальные или узкоэллиптические, блестящие, 7 - 8 см длиной, 5 - б см шириной, при распускании часто красновато-коричневые, затем темно-зеленые. Цветки розовые с красновато-коричневым пятном, 7 см в диаметре, широко воронковидные, собраны в соцветия до 15 цветков, лепестки по краю слегка волнистые. Цветет в июне. Зимостоек при условии посадки растений в защищенные от ветра места. Выдерживает морозы до -27 С. Высаживают одиночно на газоне, группами на фоне хвойных или лиственных деревьев. В культуре живет долго, предпочитает плодородные, слабокислые почвы, выносит небольшое затенение. Зона зимостойкости 5;

Рододендрон  Nova Zembla

Рододендрон катевбинский Грандифлорум

   Лиз Дарк Перпл (Rh. Lee's Dark Purple) - Кустарник высотой 1,5 м, сильно разрастается в ширину. Листва блестящая, темно-зеленая. Цветки темные, пурпурно-фиолетовые с темно-желтым пятном, диаметром 4,5 см, большие, эффектные, раскрываются в июне. Зона зимостойкости 5, переносит морозы до -26С.

   Блю Питер (Rh. Blue Peter) - Сорт выведен в 1933 г английским селекционером А. Вотерером. Цветки диаметром 4,8 см, светло-лавандово-голубые с темно-красным пятном на верхнем лепестке внутри цветка. Края лепестков венчика слегка гофрированные. Соцветия компактные, с 20 и более цветками. Цветет в конце мая-июне. Листья вечнозеленые, крупные. Умеренно растущий кустарник с широкой, раскидистой кроной, высотой 1,2 м. Требует более защищенного местоположения, выдерживает понижение температуры до -26 С ;

Рододендрон Calsap

Рододендрон якушиманский Arabella

   Нова Зембла (Rh. Nova Zembla)- Сорт получен в начале XX века в Нидерландах. Рослый кустарник с широкой кроной. Листья кожистые, крупные, продолговато-эллиптические, длиной до 16 см и шириной до 5 см, сверху темно-зеленые, блестящие, голые, снизу светлее. Цветки крупные, блестящие, малиново-красные с черными крапинками, собраны в компактные соцветия по 10 - 12 штук. Цветет с конца мая до второй половины июня. Переносит морозы до -29 С. Зона зимостойкости 5а. Высаживают одиночно или группами на газоне, вдоль дороги, на опушке лиственных и хвойных деревьев, в защищенных от ветра местах.

   2. Видовые рододендроны и их сорта

   - Рододендрон катевбинский (Rhododendron сatawbiense)
Вечнозеленый кустарник высотой около 1-2 м. Листья эллиптические длиной 6-12 см, кожистые, блестящие. Цветки красновато-сиреневые или пурпурные диаметром около 5 см, собраны в плотные многоцветковые соцветия по 15-20 штук. Цветет в мае-июне около месяца. Благодаря своей неприхотливости и зимостойкости является самым популярным из вечнозеленых рододендронов. Выносит открытое солнце, но лучше растет в рассеянной или боковой полутени. Предпочитает кислые, влажные торфянистые почвы. Имеет много сортов, в том числе гибридных, от скрещивания с другими вечнозелеными видами рододендронов.

   Сорта:

   Аль-бум Элеганс (Rh. Album Elegans)- ,

   АльбумНовум(Rh. Album Novum)- ,

   Катарактус(Rh. Caractacus)- ,

   Грандифлорум(Rh. Grandiflorum)- ,

   ПурпуреумЭлеганс(Rh. Purpureum Elegans)- ,

   ПурпуреумГрандифлорум(Rh. PurpureumGrandiflorum)- Раскидистыйполусферическийкустарник. Цветёт пурпурно-лиловыми с зеленоватым пятном цветками, собранными в соцветия по 15 шт. Цветение с начала июня. Зимостойкость до -30 С.

   Розеум Элеганс (Rh. Roseum Elegans)- Цветки розовые с красновато-коричневым пятном. Выдерживает морозы до - 27 С.

    Грандифлорум (Rh. Grandiflorum) - Получен в Англии в начале XIX века в результате отбора из сеянцев рододендрона катевбинского. Один из самых рослых сортов. Ежегодный прирост в высоту до 12 см. Листья темно-зеленые, длиной 10-15 см. Цветки 6-7 см. в диаметре, лилово-сиреневые с золотисто-коричневыми крапинками и зелновато-желтым пятном, без запаха, собраны в соцветия по 13-15 шт, распускаются в мае-июне. Очень зимостоек. Без укрытия взрослые растения выдерживают понижение температуры до -32 C. Лучше высаживать в полутенистых и защищенных от ветра местах - одиночно или группами на газоне.

   Боурзалт (Rh. Boursault) - Сорт возник в результате селекции рододендрона катевбинского. Цветки диаметром 5 см, фиолетово-лиловые с розовым оттенком, имеют зеленовато-желтое пятно на одном из лепестков венчика, раскрываются в июне. Цветки собраны в компактное соцветие, содержащее до 15 цветков. Молодые листья желто-зеленые, с возрастом темнеют. Зимостоек до -27 C. Рекомендуется высаживать в полутенистые, защищенные от ветра места.

   Kороткоплодный (Rh. brachycarpum)— вечнозеленый кустарник высотой 150-200 см с густой шаровидной кроной. Листья крупные длиной 8-20 см, продолговато-эллиптические, кожистые. Цветки кремово-белые с розоватым загаром, широко-воронковидные, диаметром 4-5 см, собраны в плотные кистевидные соцветия по 12-20 штук. Цветет в июне-июле 15-20 дней. Входит в десятку самых зимостойких вечнозеленых рододендронов. Светолюбив, но хорошо растет с северной стороны от строений и в сетчатой полутени. Благодаря плотной декоративной кроне, привлекателен с ранней весны и до самых морозов. Он пригоден даже для общественного озеленения. Особенно желателен для озеленения дворов, где может стать первым по-настоящему вечнозеленым кустарником. Своим присутствием он оживляет цветочно-кустарниковые композиции, привносит непривычный глазу субтропический колорит. Предпочитает легкие, хорошо дренированные, богатые гумусом, кислые супесчаные почвы.

   Гаага (Rh. Haaga) - Цвет цветка темно розовый. Морозостоек, выдерживает морозы до -36 С.

   Хельсинки Юниверсити (Rh. HelsinkiUniversity)- Наиболее известный гибрид финской селекции. Зимостойкий до - 39 С. Способен также выдерживать повышенную влажность и перепады температур. Теневыносливый, высотой 120 см. Цветёт с июня светло-розовыми с оранжевым пятном на верхнем лепестке и темно-бордовым крапом поверх него цветками. В соцветиях по 12-18 шт.

   Пи.Эм.Эй Тайгерстед (Rh. Р.М.А. Tigerstedt) - ;

   Миккел (Rh. Mikkel) - ;

   Рекка (Rh. Rekka)- ;

   Эльвира (Rh. Elviira)- ;

   Хеллики (Rh. Hellikki)- .

   - Рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное, с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук. Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22-26 C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.

   Сорта:

   Альмут (Rh. Almut) - Цветки белые;

   Анушка (Rh. Anuschka) – Цветки интенсивно-розовые, внутри розовато-белые;

   Арабелла (Rh. Arabella) – Цветки красные, внутри белые, гофрированный край розовый;

   Астрид (Rh. Astrid) – Цветки ярко-красные;

   Балкенегин (Rh. Ballkonigin) – Бутоны розово-красные, цветки светло-розовые;

   Блюреттия (Rh. Blurettia) – Цветки фиолетово-розовые с гофрированным краем;

   Эдельвейс (Rh. Edelweis) – Бутоны светло-розовые, цветки белые;

   Фелинг Сноу (Rh. Falling Snow) – Бутоны светло-фиолетовые, цветки белые;

   Фантастика (Rh. Fantastica) – Цветки снаружи красные, внутри светло-розовые;

   Флава (Rh. Flava) – Бутоны золотисто-желтые, цветки светло-желтые;

   Калинка (Rh. Kalinka) – Вечнозеленый кустарник полушаровидной формы. Достигает 90 см высоты и 130 см ширины. Листья темно-зеленые, блестящие. Цветки сперва в  бутонах красные, позднее рубиново-розовые, постепенно светлеют, с желто-зеленым рисунком. Зимостойкость до -26С.

   Кохиро Вада (Rh. Koichiro Wada) – Цветки нежно розово-белые;

   Марракеш (Rh. Marrakesch) – Цветки светло-лососевые;

   Полярис (Rh. Polaris) – Бутоны карминные, цветки рубиново-розовые, внутри – светло-розовые;

   Шнеекроне (Rh. Schneekrone) – Бутоны нежно-розовые, цветки булые;

   Сильберволке (Rh. Silbrwolke) – Бутоны розовые, цветки белые с желтоватыми крапинками;

   Сильвер Леди (Rh. Silver Lady) – Бутоны розовато-красные, цветки белые;

   Татьяна (Rh. Tatjana) – Цветки интенсивно карминово-розовые, внутри – рубиновые, гофрированные

   - Рододендрон каролинский (Rhododendron carolinianum)
Вечнозеленый кустарник высотой 1 — 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические темно-зеленые, 6 -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Высокая зимостойкость. В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

   В США на основе рододендрона каролинского Е. Мезиттом получена группа зимостойких сотов:

   Пи.Джей.Эм.Элит  (Rh. P.J.М.Elite)– Цветки розово-пурпурные, цветет в мае.Отличается высокой зимостойкостью. Зона зимостойкости 4. Выдерживает морозы до -35 С;

   Пи.Джей.Мезитт (Rh. P.J.Mezitt)– Цветки пурпурно-розовые. Зимостоек;

   Регал (Rh. Regal)— Цветки пурпурно-красные. Зимостоек;

   Виктор(Rh. Victor)— Цветки лилово-розовые.

Рододендрон Пи.Джей.Эм.Элит

Рододендрон Helsinki University

    - Рододендрон даурский (Rhododendron dahuricum)
    Листопадный, но иногда часть   листьев на верхушке остается зимовать на растении, сильно ветвистый кустарник от 70 см до 2 м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость до -32 C, но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Хорошо растет на обычной садовой почве, если в нее добавить верховой торф. В природе этот вид широко распространен по югу Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Именно его чаще всего называют «багульником». Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светло хвойных пород, например, лиственниц.

   Сорта:

- Эйприл Роуз (Rh. April Rose)– Цветки пурпурно-розовые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Дабл Уайт (Rh. Double White)– Цветки белые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Эприл  Джем (Rh. April Gem)– Цветки белые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Эприл Рейгн (Rh. April Reign)– Цветки светло-розовые, махровые. Зона зимостойкости 5;

- Рододендрон ржавый (Rhododendron ferrugineum).

   Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня около 30 дней. Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук. Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

   Сорта:

   - Тоттенгэм (Rh. Tottenham) – Высота растения около 30-40 см, цветки розовые, зона зимостойкости 5.

   - Рододендрон плотный (Rhododendron impeditum)

   Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5—2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0—2,5 см в диаметре. Цветет в мае — июне, часто повторно в августе — сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.

   Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

   Сорта:

   Азурика (Rh. Azurika) – Цветки темно сине-фиолетовые, зона зимостойкости 5;

   Блю Тит (Rh. Blue Tit) - Высокорослый сорт, 1 м. Высотой, цветки голубые. Зона зимостойкости 5;

   Блю Тит Магор (Rh. Blue Tit Magor) – Высота до 1.2 м., цветки крупные, светло пурпурно-синие. Зона зимостойкости 5;

   Мойерхайм (Rh. Moerheim) – Цветки фиолетовые. Зона зимостойкости 5;

   Рамапо (Rh. Ramapo) – Густой, компактный кустарник высотой 60 см. Цветёт сиреневыми цветками, собранными в соцветия по 15штук. Цветение с середины мая. Зимостойкость до -29С. Зона зимостойкости 5;

   Луизелла (Rh. Luisella) – Цветки светло фиолетово-розовые. Зона зимостойкости 5.

   - Рододендрон малый (Rhododendron minus)

   Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму.

   - Рододендрон краснеющий (Rhododendron russatum)

   Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет в мае в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Зимует с легким укрытием. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

   Сорта:

   - Лауретта (Rh. Lauretta) – цветки фиолетово-синие;

   - Азурволк (Rh. Azurwolke) – цветки ярко насыщенно-синие, зимостоек;

   - Блауфедер (Rh. Blaufeder) – цветки ярко сине-фиолетовые.

   Выращивание рододендронов, почва, посадка и уход

   Дымо- и газоустойчивость некоторых рододендронов позволяет использовать их в озеленении городов и промышленных предприятий. Они выделяют в окружающую среду эфирные масла и фитонциды, тем самым очищают воздух от болезнетворных микроорганизмов и способствуют оздоровлению окружающей среды. 

   Рододендрон можно посадить одиночным кустом на газоне или под пологом деревьев. Можно высаживать их группами на опушке и рядами вдоль дорожек парка или сквера. Они будут прекрасно смотреться в композициях на альпийских горках, в “японских садиках”, в одиночных и групповых посадках, живых изгородях, декоративных композициях в садах, парках, скверах, лесопарках. Прекрасно подойдут они для ландшафтного оформления общественных зданий (гостиниц, офисов, вестибюлей, фойе театров и т.д.) и зимних садов. Это растение будет являться украшением верескового сада. Из него можно создавать прекрасные низкорослые и средней высоты бордюры. Подойдет рододендрон и в качестве почвопокровного растения.

   Почва

   Рододендроны предпочитают рыхлую, богатую перегноем, водо- и воздухопроницаемую кислую (pH 4,2 - 5,5) почву. Желательно добавить в нее хвойный опад и мелко раскрошенную сосновую кору.  Поскольку эти кустарники не переносят застоя воды, на дно обязательно закладывают дренаж - битый кирпич или песок, мелкий гравий слоем 15-20 см.

   Местоположение

   При выборе места посадки лучшим вариантом будет легкая полутень, которую создают в саду крупные деревья. Избегайте солнцепека и открытых участков, где дуют холодные ветра. Самое благоприятное время для посадки рододендрона - весна, а также, начиная с сентября.  
Выбирая место для посадки рододендрона, обратите внимание на то, какие растения-соседи будут окружать ваше «розовое дерево».
    Дело в том, что у рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Так, куст с размером кроны более метра и высотой 1,2 м оказался обладателем корневой системы диаметром всего 35-40 см. Поэтому, если среди соседей рододендрона окажутся растения с поверхностной корневой системой (берёза, дуб, высокорослый клён, ива и т.д.), то они быстрее «заберут» из почвы все питательные вещества.

   Наиболее удачными соседями для рододендрона являются лиственницы, ели и сосны – тоесть, те растения, под которыми рододендроны растут в природе.
   Посадочную яму, которая должна быть в 3 - 4 раза шире и вдвое глубже, чем размер земляного кома саженца, заполняют смесью: вынутая из ямы почва и торфяной грунт в соотношении 1 : 1.

   Перед посадкой выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему, чтобы корни «поняли», что они высажены в новое просторное место из тесного горшка. Если корни и торф переплелись так, что руками это сделать невозможно, то стоит попробовать надрезать ком с корнями в нескольких местах ножом.

   Помните, что у этих кустарников компактная и поверхностная корневая система. При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, иначе саженец не убережешь от загнивания, ведущего к гибели. Высаживая растения, нужно следить, чтобы их корневая система находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. После посадки кустик поливают, а почву вокруг него мульчируют торфом, хвойным опадом или измельченной коры толщиной 3 - 5 см. Мульчирование не только препятствует испарению влаги, но и поддерживает нужную кислотность почвы.

   Если рододендронам удачно подобрать место, тщательно подготовить почву и замульчировать приствольные круги, то уход за ними - минимальный. Весной взрослые кусты полезно подкормить аммиачной селитрой или сернокислым аммонием, суперфосфатом (20-50 г на 1 м2).  Если на участке суглинистые и супесчаные почвы, то весеннюю подкормку совмещают с легким подкислением почвы слабым раствором щавелевой или лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды).

   Когда в жару листья становятся мягкими и слабо блестят, растения необходимо обильно полить. Нельзя допускать пересыхания корневого кома.

   Стрижкой рододендрона лучше не злоупотреблять, лишь в самых крайних случаях, проводят санитарную обрезку после цветения.

   Уход

   Прополка приствольных кругов, полив и подкормки. Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять три раза за сезон: 1 - перед цветением, 2 - сразу после него, 3 - в конце июля-начале августа.
    Во время первых двух подкормок под каждое растение вносят около 20-30 г специального быстрорастворимого удобрения для рододендронов или по 2-3 г «Кемиры универсал» на 1 литр воды. В каждую порцию добавляют по 5-10 г мочевины или любого другого азотистого удобрения.

   Во время третьей подкормки вносят 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на каждый куст и немного комплексных удобрений с микроэлементами. Из последней подкормки полностью исключить азот и снизить долю микроэлементов. Такой состав способствует созреванию древесины рододендронов и предотвращает рост побегов, что может случиться тёплой осенью.

   Два раза в год (весной и в конце августа) почву под рододендронами мульчируют сосновыми опилками, торфом, хвойным опадом или измельченной корой слоем 3 - 5 см – это защищает её от быстрого высыхания, появления сорняков и поддержания кислотности почвы.
    Полив почвы в течении сезона регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю. Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста. Вернейший признак дефицита воды — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива Рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей.
   В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару, если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году.

   Подготовка рододендронов к зиме

   Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть мешковиной, которую натягивают на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце апреля - начале мая снимают укрытие постепенно, сперва проветривая кусты, затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник, чтобы избежать весенних солнечных ожогов. А еще через несколько дней можно убрать и его.
    Соблюдение этих требований, а также регулярные подкормки специалными удобрениями для рододендронов, помогут получить отличное цветение и здоровые кусты.

   Размножение

   Рододендроны можно  размножаеть как семенами, так и вегетативным способом (отводками, черенками). Дикорастущие виды обычно размножают семенами, а сорта - чаще всего отводками и черенками.

   Помешать полноценному развитию рододендронов могут характерные для них болезни и неинфекционные поражения.

   Но об этом в следующий раз.

Информация с сайта «Магия природы»:  http://magia-naturalis.ru/page-66.html

и сайта Садовый центр Паер+:  http://www.paer.ru/stati_i_sovetyi/rododendronyi_vyibiraem_zimostoykie_vidyi_i_sorta/

 

Серия сообщений "сад":
Часть 1 - Формируем фруктовые деревья. Пальметта - что это?
Часть 2 - Схемы формирования пальметты от Para SOL kA.
...
Часть 9 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 10 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 11 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 12 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 13 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
...
Часть 21 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 22 - Пионы в тренде моды! Главный цвет 2019 года! "Живой коралл" - воплощение в цветах.
Часть 23 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

Серия сообщений "ландшафтный дизайн":
Часть 1 - Древовидные пионы российской селекции. Сорта Марианны Успенской.
Часть 2 - Роскошная гортензия. История. Виды. Уход.
Часть 3 - Рододендроны. Зимостойкие сорта.
Часть 4 - Болезни рододендронов. Меры профилактики и лечения.
Часть 5 - Весенние заботы цветовода. Опасности. Цветочные подсказки.
...
Часть 12 - Ботаническая акварель. иллюстрации от Eunike Nugroho.
Часть 13 - Совместимость растений при благоустройстве участка
Часть 14 - Пионы. Хотите цветения- кормите их.

МЫЛЬНЯНКА (SAPONARIA)

 

МЫЛЬНЯНКА
(SAPONARIA)
сем. Гвоздичные

Название: происходит от латинского слова 'sapo'— мыло, по способности корней этих растений образовывать пену.
Описание: род насчитывает около 40 видов, растущих в Европе и Азии. Многолетние корневищные, реже однолетние и двулетние травянистые растения. Стебли прямостоячие, восходящие или распростертые, голые или опушенные, 70-80 см высотой. Листья расположены супротивно, цельные, широколанцетные, линейно-ланцетные, овальные, лопатчатые или продолговатые, тупые или острые, сидячие или суженные у основания. Цветки в рыхлых щитковидно-метельчатых соцветиях, белые, розовые, пурпуровые. Плод — коробочка.

У меня в саду на даче растёт мыльнянка лекарственная.

Обожаю её за чудесный запах, а махровая форма ещё и очень красивая.

Читать далее...

Как ухаживать за домашним лимоном?

Для начала нужно определится, какой комнатный лимон вы хотите вырастить. Сортов комнатных лимонов очень много.

 

дальше>>>

Чеснок- для пышного цветения фаленопсиса

О пользе чеснока для человеческого организма знает даже школьник. Но не все обладатели эпифитных орхидей знают, что это луковичное растение может весьма положительно влиять на рост их зеленых питомцев. В частности, чеснок помогает стимулировать пышное цветение фаленопсиса.

Читать далее...

Кампанула, кампанула, как другие не уснула – знай себе цветёт, цветёт ну почти что круглый год.

Кампанула, кампанула,
Как другие не уснула –
Знай себе цветёт, цветёт
Ну почти что круглый год.

Шапкой белою букет –
Это знать – невеста,
Если это синий цвет –
Женишок на месте.
(Гульжиган Гайнуллина)

Очаровательная кампанула – одно из наиболее обильно цветущих комнатных растений. Трогательная и трепетная, с яркой зеленью она практически полностью скрыта под сотнями миловидных цветков и кажется настоящим цветущим облаком. С первого взгляда в комнатных колокольчиках не сразу признаешь родственников колокольчиков садовых. А ведь это те же растения, просто адаптированные к горшечной культуре. Выращивание кампанул требует немалых усилий и щепетильного ухода. Но все они с лихвой компенсируются красотой цветения.

Дипладения или мандевилла – это комнатное растение с красивыми цветами, у которого много названий или имён: боливийская роза, чилийский жасмин, мексиканское дерево любви, бразильский бальзамин.

Относится мандевилла к вьющимся растениям, и среди знатоков считается чуть ли не самым эффектным комнатным растением. Ведь это до 1,5 м длиной компактная лиана, с вечнозелёными глянцевыми ярко-зелёными листьями и цветущая всё лето ароматными цветками, диаметром до 10-12 см. Окраска цветов при этом может варьировать от белой до розовой и вишнёво-красной. Бывают и полумахровые сорта. Каждый цветок держится на растении в цветущем состоянии до 10-12 дней! Да и зацветают молодые растения уже в первый же год жизни.

Читать далее...

Дальневосточные кедровые орехи.Отличие от сибирских.

      

Дальневосточные кедровые орехи (орехи корейского кедра). Отличие от кедра сибирского.

В России название кедровый орех чаще всего ассоциируется с орехом кедра сибирского (сосны кедровой сибирской), однако существуют природные аналоги: кедр европейский, кедровый стланик и наш, корейский кедр, который ещё иногда называют маньчжурским, амурским, уссурийским, дальневосточным и даже – приморским. Орехи этих кедров по составу и количеству полезных веществ мало отличаются друг от друга. О вкусовых качествах единого мнения нет – каждый хвалит своё «болото».

Готовя раздел, посвящённый корейскому кедру, я просмотрел много литературы, как научной, так и свободной – той, что люди публикуют на своих сайтах или пишут в прессе. И, честно говоря, был несколько удивлен неосведомленностью некоторых авторов в вопросах, связанных с корейским кедром. Даже на сайтах, владельцами которых являются люди с биологическим образованием или производители кедровой продукции, можно встретить фразы, которые вызывают по большей части недоумение. Особенно это касается сайтов, посвященных сибирскому кедру, где пытаются дать его сравнительную характеристику с кедром корейским.

Например, в интернете, с сайта на сайт кочует высказывание о том что, хотя орехи сибирского кедра по размеру меньше корейского, ядра у них крупнее за счет менее толстой скорлупы, откуда делается вывод, что орех сибирского кедра более привлекателен для переработки, чем орех корейского кедра: сайт "Кратко по факту".

А вот на сайте "Из Сибири", наоборот считают, что скорлупа у дальневосточных орехов тоньше, а срок хранения ограничен одним годом; в них мало минералов и углеводов, которые, к тому же, плохо усваиваются организмом, и могут даже нанести вред здоровью! Вывод: покупать нужно только полезные сибирские орехи, и непременно на сайте "Из Сибири"!

Примерно тоже самое можно прочитать на сайте "Растительный мир Сибири", который рассказывает о достаточно низкой концентрации полезных веществ и об ином (!) химическом составе дальневосточного кедрового ореха. Однако, тут же, противореча себе заявляет, что полученное из сибирских и дальневосточных орехов масло по составу и эффекту практически идентично. Парадокс!? Здесь же уверенно считают, что шишки корейского кедра меньше сибирских, и с самого начала имеют коричневый цвет, а древесина грубая и относится к твердым породам. Вывод: корейский кедр, скорее всего, перепутали с дубом, а шишки - с желудями!

И таких "удивительных" сведений в интернете очень много. Видимо, ни первоисточники, ни те, кто у них в последствии скопировали эту информацию, ореха корейского кедра в глаза не видели, да и вообще, мало что о нем знают. Скорее всего, первоначально эти сведения составляли своеобразную рекламную компанию некоторых производителей сибирской кедровой продукции, как например, на сайте "Из Сибири". Остальные же просто заимствовали эти сведения и разместили на своих сайтах, не особенно задумываясь о достоверности информации, или даже наоборот, дополнив её новыми небылицами.

 Конечно, такие недоразумения я на своем сайте стороной обойти никак не могу, и вынужден сделать некоторые пояснения, связанные с отличительными особенностями дальневосточного (корейского) кедра.

1. Скорлупа ореха корейского кедра действительно толще, чем у ореха сибирского, но не настолько, чтобы покрыть почти сантиметровую разницу! За счет более толстой скорлупы у дальневосточного ореха меньше процентный выход ядра - соотношение массы ядра к общей массе ореха. У сибирского ореха он, соответственно, выше. Видимо, именно эти данные и послужили подмене понятий "меньший процент" на "меньший размер" на сайте "Кратко по факту" и на некоторых других.

2. Орех корейского кедра в 1,5-2,5 раза больше ореха сибирского и в 2-3 раза тяжелее.  Ядро корейского кедрового ореха почти в полтора раза крупнее, чем сибирский орех вместе со скорлупой. В доказательство размещаю сравнительную фотографию. Это один кадр, а не монтаж нескольких разномасштабных, т.е. все пропорции истинные:

Шишки кедровых сосен

Орехи кедровых сосен

На фото представлены кедровые орехи обычного среднего размера.

Примечательно, что орехи кедрового стланика, несмотря на значительную разницу в размере шишек, лишь слегка уступают по размеру орехам сибирским.

Шишка корейского кедра, представленная на фото относится к крупным экземплярам (около 20 см), но орех не из неё - взят из общего мешка. Вообще, как показывает мой личный опыт, размер шишки мало соотносится с размером её ореха, скорее с его количеством в шишке. Я неоднократно находил мелкие шишки с очень крупным орехом, и наоборот (но реже) - крупные шишки с мелкими орешками внутри.

К сожалению, не могу предоставить фотографии гигантских шишек, которые иногда приносит корейский кедр – в этом сезоне найти такие экземпляры не удалось. Размер этих шишек иногда достигает 30 см., а орехов - более 2 см. Такие шишки можно встретить на молодом кедре, который начинает плодоносить первый раз в жизни. Их очень мало, обычно одна-две, но это настоящие подарочные или коллекционные экземпляры, отличающиеся, к тому же, близкой к идеальной формой.  

3. Вкус кедровых орехов сравнивать, наверное, не имеет смысла. Вкусы у всех индивидуальны, к тому же  сильно зависят от вкусовых привычек. Я, например, неоднократно сравнивал сибирский орех и орех кедрового стланика с нашим кедровым орехом – приморским, – наш вкуснее. Но это моё субъективное мнение, в дискуссию с сибиряками и северянами вступать не хочу. Хотя многие ("не подсевшие" на конкретный вид ореха) считают, что орех корейского кедра по вкусу пикантнее. Знатоки даже говорят, что он чем-то похож на орех знаменитой итальянской пинии. Сибирский же, хотя и нежнее, но более сладкий и с легким привкусом хвои.

4. Срок хранения кедровых орехов напрямую зависит от трех основных показателей: количества жирных масел в составе ядра, толщины защитной оболочки (скорлупы) и условий хранения. Существуют еще и второстепенные: зрелость шишки, качество сушки и др.

Порча кедрового ореха обусловлена достаточно быстрым окислением (прогорканием) жиров при участии плесневых грибов. Образующиеся при этом микотоксины и представляют основную угрозу здоровью людей.

Учитывая меньшее количество жиров и большую толщину скорлупы (при всех прочих равных условиях), срок хранения кедрового ореха у корейского кедра будет наибольшим. Причем, при хранении в шишке, благодаря сильным бальзамическим свойствам (смолистости), этот срок значительно увеличивается.

Однако, для всех разновидностей кедровых орехов срок хранения неочищенного сырья, установленный технологическими инструкциями ограничен одним годом, при этом гарантированный срок годности - не более 6 мес.

5. Полезные свойства орехов российских кедров (сибирского, корейского, европейского, кедрового стланика) примерно одинаковы. Разница в количестве полезных веществ, конечно присутствует, но она не столь значительна, чтобы повлиять на картину в целом. Например, по количеству белка дальневосточный орех немного превосходит сибирский, однако проигрывает по масличности – 50-65 % против 64-70%, а по выходу масла при холодном прессовании аж в два раза: 150 г против 300 г с 1 кг. очищенных семян. Однако, эти данные, возможно не совсем достоверны, так как информации об отжиме масла из ореха корейского кедра очень мало, на Дальнем Востоке это производство не развито, впрочем, как и переработка кедрового ореха вообще. Здесь его заготавливают либо для себя, либо для сдачи китайским перекупщикам. В последнее время, китайцы охотно скупают и шишку, причем сдавать шишкой (особенно, после дождей, когда она влажная) часто бывает даже выгодней, чем цельным орехом, к тому же не надо тратить время на шелушение.

По количеству витаминов и аминокислот орехи всех российских кедровых сосен также отличаются незначительно. Исключение  - витамин Е, - в сибирском кедровом орехе его действительно больше. Что касается минералов и микроэлементов, то эти показатели крайне не постоянны. Они сильно зависят от климатических условий, состава почвы, солнечной активности, годовой урожайности (количества шишек на кедре), и в разные годы и на разных кедрах могут значительно отличаться. Поэтому сделать сравнительную характеристику сложно - нужно большое количество наблюдений на разных видах кедров в разные годы, причем в одной местности. Я не представляю как это можно осуществить на практике - разве что в питомнике каком-нибудь. По крайней мере, сведений о таких исследованиях я не нашел.

Что касается показателей усвоения микроэлементов организмом человека - мол, у сибирского ореха они выше, а у дальневосточного ниже, - то это просто рекламный трюк сибирских производителей. Дело в том, что микроэлементы без соответствующего витаминного обеспечения, вообще очень плохо усваиваются организмом человека. Уникальность кедровых орехов как раз и состоит в сбалансированности количества витаминов и микроэлементов. Каждому микроэлементу соответствует свой витамин, причем в количествах, необходимых для наиболее полного его усвоения. Эти показатели у разных видов кедровых орехов примерно одинаковы. Что касается усвоения белка, то все кедровые орехи в этом плане уникальны - усвоение 99 %!   

Поэтому рассказывая о пользе кедровых орехов я не буду разделять их по видам, а дам общую информацию.

http://primdikoros.ru/kedr/dalnevostochnye-kedrovye-orehi.htm

Семена кедра

Маленькие бледно-желтые ядра кедрового ореха называют «семенами долголетия». В состав орехов входят ценные для человека минералы и витамины. Кедровые орехи имеют приятный сладковатый вкус и часто применяются в кулинарии для приготовления ароматных и полезных блюд.

Сибирский кедр или кедровая сосна (Pinus sibirica) – хвойное вечнозеленое дерево, достигающее высоты 50 метров и живущее до 200 лет. Плодоносить кедр начинает через 20-30 лет после посадки, а иногда и позже. Шишки созревают на протяжении 15 месяцев, в каждой из них может быть до 150 семян. С одного дерева, обладающего роскошной кроной, собирают до 12 килограмм семян, которые принято называть кедровыми орешками. 

Разновидности кедрового ореха

Основными разновидностями кедрового ореха являются:

Китайский кедровый орех. Ядро этого ореха имеет вытянутую форму и темно-кремовый цвет. Скорлупа китайского кедрового ореха отличается прочностью, поэтому процесс лущения имеет свои особенности. Вкус этого вида ореха горьковатый и характеризуется хвойным послевкусием. Собирают китайский кедровый орех в искусственных кедрачах Китая.

Дальневосточный кедровый орех. Ядро такого ореха отличается крупными размерами, гладкой поверхностью и округлой формой. Скорлупа дальневосточного кедрового ореха легко поддается лущению и имеет древесный цвет. У этого ореха ярко выраженный свежий вкус с послевкусием ароматных таежных трав. Шишка дальневосточного кедрового ореха может достигать в длину около 35 см.

Алтайский кедровый орех. Ядра этого ореха имеют небольшие размеры и используются для приготовления целебного кедрового масла. Собирают такой орех в кедрачах Алтая.

Красноярский кедровый орех. В состав этого вида кедрового ореха входит большой процент жиров и питательных веществ. У красноярского кедрового ореха сладковатый вкус и нежный аромат.

Полезные свойства и состав

Кедровые орехи обладают полезными свойствами, приятным вкусом и ароматом. Их используют в пищу в натуральном виде, перерабатывают на масло, готовят на их основе различные целебные снадобья. Кедровое дерево является источником пропитания не только для человека, но и для птиц, диких животных, инстинктивно определяющих пользу этого природного дара.

Кедровые орехи, калорийность которых достаточно высока, включают в себя:

• Углеводы – 19.3 грамма на 100 грамм орешков
• Белки – 11, 6 грамм на 100 грамм орешков
• Жиры – 62 грамм
• Итого – 672 калории

Кедровые орехи, полезные свойства которых сокрыты в их составе, содержат полный комплекс витамина В. Таким образом, эти орешки вполне благоприятно влияют на развитие каждой клетки человеческого организма, помогают росту и развитию человека. Кедровые орешки приводят в порядок нервную систему, помогают улучшить состав крови. Кроме того, кедровые орешки помогут вам избежать недостатка витамина В в организме, который вызывает очень сложные изменения.

Вообще, кедровые орешки являются одними из самых ценных на земле носителями жирорасщепляющих витаминов группы Е и Р. Если останавливаться на токоферолах, или витаминах группы В подробнее, то нужно сказать, что они совершенно незаменимы для обеспечении хорошей наследственности. Если же будет недостаток витамина Е в организме, то очень серьезно нарушится жировой баланс. Кроме того, витамин Е очень важен для кормящих матерей – не будет его в организме, не будет и молока для младенца. Те люди, которые страдают от атеросклероза, чаще всего заболевают из-за того, что у них недостаток витамина Е в организме.

Кедровые орехи, польза и вред которых сегодня у всех на слуху, могут удовлетворить потребность взрослого человека в следующих элементах:

Медь – она отвечает за достаточное появление новых красных кровяных телец.

Молибден – он помогает бороться с анемией и помогает совершить на клеточном уровне жировой и углеводный обмен.

Цинк – он помогает нам заживить раны и помогает восстановить поврежденные ткани за короткий срок.

Магний – без магния мягкие ткани были бы в постоянном гипертонусе.

Кремний – он отвечает за эластичность мышц и всех мягкий тканей организма.

Ванадий - этот элемент блокирует повышение холестерина и помогает зубной эмали а также зубной ткани быть крепкой.

Вредные свойства кедрового ореха

В этой бочке мёда вы не найдете ни одной ложки дегтя. Кедровые орехи не имеют противопоказаний, за исключением их чрезмерного употребления, например, при ожирении или при индивидуальной непереносимости продукта. Не следует давать их маленьким детям по той простой причине, что мелкие ядра орехов могут попасть в дыхательные пути ребенка. 

Иногда при употреблении кедровых орехов во рту появляется горьковатый привкус, который не исчезает после заедания его другими продуктами. Горечь во рту не является следствием нарушений в организме, это всего лишь последствия употребления орехов, в составе которых есть вещества, активизирующие рецепторы, отвечающие за горький вкус. Вещества окисляются и вызывают раздражение слизистой. Во избежание неприятных реакций организма следует отдавать предпочтение орешкам, хранящимся в скорлупе, употребляя не более 50 грамм за день. 

Противопоказанием к применению может быть кедровое масло, изготовленное по неправильной технологии. Полезным продуктом считается масло, полученное методом холодного прессования. Ради наживы некоторые современные предприниматели изготавливают его более дешевым и быстрым способом. Для этого кедровые орехи заливаются бензином или другой подобной жидкостью, вытягивающей масло из орехов. После выветривания бензина в емкости остается масло, которое вряд ли можно назвать полезным продуктом. 

Источник http://chto-polezno.ru/, http://woman-l.ru/ , http://domznaniy.ru/ 

Польза и вред кедровых орехов при беременности СОДЕРЖАНИЕ Уникальные свойства кедровых орехов Безупречная питательная ценность В каком виде употреблять эти орехи? И капелька масла Отзывы беременных о кедровых орехах Беременность – прекрасный повод задуматься о правильном питании даже тем женщинам, которые раньше этого не делали, и пересмотреть свой рацион. Фото: Depositphotos.com Автор: Dream79 Период ожидания ребенка – самое подходящее время отказаться от чипсов, крекеров, сухариков и других вкусных, но вредных закусок в пользу такого уникального дара природы, как орехи. Каждый вид полезен по-своему, но кедровые при беременности обладают наибольшей целебной силой. Уникальные свойства кедровых орехов Рассмотрим, какие преимущества имеют семена кедровой сосны относительно других видов орехов. Прежде всего, это экологичность. Если арахис, фундук и миндаль культивируют с применением химических веществ, то кедровые сосны произрастают в сибирских, уральских и дальневосточных лесах вдали от больших городов. При этом они крайне чувствительны к загрязнениям. Таким образом, приобретая кедровые орешки, беременная женщина может быть уверена, что это стопроцентно экологически чистый продукт, и роль человека в его производстве сводится к сбору шишек. Содержание белка – чуть меньше 20 %, то есть почти столько же, как в рыбе или в мясе. Причем он усваивается на 99 %, поскольку близок по набору аминокислот белкам человеческих тканей. Вот почему кедровые орехи – незаменимый продукт для будущих мам, придерживающихся вегетарианства. Семена кедровой сосны практически не имеют противопоказаний к применению во время беременности. Их можно употреблять в качестве лечебного средства при язве, колите и гастрите, в отличие от большинства других орехов, которые при заболеваниях желудочно-кишечного тракта запрещены. Эти орешки помогут справиться с геморроем, от которого часто страдают беременные. Для лечения нужно взять 1 ст. л. скорлупок (лучше измельченных), залить 200 мл кипятка и дать настояться в течение 1-1,5 часа. Принимать полученную настойку по паре столовых ложек несколько раз в день. В кедровых орехах содержится эйкозеновая кислота, которая редко встречается в растениях. Она способствует быстрой регенерации и обновлению тканей. Безупречная питательная ценность Антиоксиданты гамма и альфа-токоферол (формы витамина Е) поддерживают репродуктивную функцию и необходимы для нормального развития плода. В 100 г содержится половина суточной дозы филлохинона (витамина K). Он играет важную роль в усвоении кальция и способствует нормальной свертываемости крови, что позволяет избежать кровотечений во время родов. Никотиновая кислота (витамин PP) улучшает плацентарный кровоток, обеспечивает хорошее кровоснабжение плода, а также поддерживает функции печени. Тиамин (витамин B1) участвует в формировании центральной нервной системы плода, помогает будущей маме избежать резких перепадов настроения, улучшает обмен веществ. Биотин (витамин H) является важным участником метаболизма углеводов и аминокислот, обеспечивает женщине здоровье кожи, волос и ногтей. Большое количество марганца (четыре суточные дозы в 100 г), необходимого для формирования хрящей и костной ткани зародыша. Наравне с медью, которой также богаты кедровые орехи, марганец способствует усвоению железа и профилактике анемии во время беременности. Кремний и фосфор помогают женскому телу усваивать кальций, предохраняя от разрушения зубы и препятствуя развитию остеопороза. Магний снижает тонус матки, борется с судорогами и уменьшает вероятность бессонницы, которой часто подвержены будущие мамы. Цинк необходим для успешного вынашивания и снижения проявлений токсикоза. Ненасыщенные жирные кислоты, в том числе линолевая или омега-6. Это натуральное соединение препятствует отложению холестерина, снижает риск атеросклероза и инсульта, нормализует уровень инсулина, повышает иммунитет. Аминокислота аргинин способствует процессам роста и развития, поэтому обязательно должна присутствовать в рационе детей и беременных женщин. В каком виде употреблять эти орехи? Чтобы кедровые орехи принесли будущей маме только пользу, нужно правильно их выбрать. Конечно, покупать очищенные орешки намного удобнее, чем в скорлупе. Но ядрышки без защитной оболочки быстро окисляются, становятся прогорклыми и теряют свои полезные свойства. По этой причине стоит воздержаться от покупки очищенных кедровых орешков в супермаркете. Вы можете приобрести их у проверенного поставщика, но только в том случае, если полностью уверены, что они ничем не были обработаны и после сбора в короткое время попали к вам на стол. Если орех ароматный, легко жуется и приятен на вкус – вам повезло. Если семена кедра жуются с трудом, имеют «резиновую» текстуру, вероятнее всего, из них предварительно отжали масло и пользы от них будет немного. Если же кедровые орехи горчат, не стоит жалеть потраченных денег – следует немедленно избавиться от прогорклых семян, так как их употребление может вызвать отравление и раздражение слизистой. Чтобы увеличить вероятность покупки свежего продукта, лучше выбирать орешки в скорлупе: у вас будет гарантия, что ядра ничем не обработаны, масло из них не отжато и шансы на то, что все полезные вещества сохранились в наилучшем виде, довольно высоки. Самым надежным, хотя и не самым легко осуществимым вариантом, будет приобретение кедровых орехов прямо в шишках – в таком виде они хорошо хранятся несколько месяцев без потери полезных свойств. Женщины смогут в полной мере оценить превосходный вкус и пользу, которую эти орешки способны принести организму мамы и малыша. И капелька масла Применение кедрового масла в этот ответственный для женщины период возможно. Но здесь нужно различать натуральный продукт, добываемый из ядер ореха, и эфирное масло, получаемое из древесной коры, которое используют в ароматерапии исключительно наружно. Масло кедрового ореха будет полезно будущим мамам в следующих случаях: при наружном применении подходит для предотвращения растяжек, возвращает коже эластичность; укрепляет волосы и ногти, которые во время вынашивания ребенка часто страдают от нехватки питательных веществ; нормализует стул, поэтому используется в профилактике геморроя; маскирует боль в суставах и мышцах спины; укрепляет защитные силы организма беременной женщины, тем самым уменьшая вероятность подхватить инфекцию; способствует выработке энергии, борется с усталостью и сонливостью. В целом преимущества кедрового масла равнозначны преимуществам, которые могут подарить свежие кедровые орешки. Рекомендуемая дневная доза такого масла для будущих мамочек не должна превышать 3 ч. л. При этом лучше всего использовать продукт для заправки различных салатов и каш, а не пить его ложками. Масло кедровых орехов сохраняет большую часть их полезных свойств, при этом оно дольше хранится и его легче найти в продаже. http://www.poleznenko.ru/kedrovye-orexi-beremennost.html

Выращивание домашнего лимона

ВЫРАЩИВАНИЕ КОМНАТНОГО ЛИМОНА


Домашний лимон высоко оценивается не только как плодовая культура: он имеет красивые темно-зеленые блестящие листья, очень душистые белые цветки, нередко розоватого оттенка и поэтому весьма декоративны. Не случайно лимонные деревья очень давно стали применять для украшения домов наряду с такими широко известными комнатными растениями южного происхождения, как фикусы, алоэ, герань, кактусы и т. д.
Все их органы — листья, цветки и плоды — выделяют особые летучие вещества — фитонциды, обладающие мощной антимикробной активностью. Поэтому воздух в комнатах, где растут цитрусовые, очищается от болезнетворных бактерий и насыщается кислородом.
МОЖНО ЛИ ВЫРАСТИТЬ ЦИТРУСОВОЕ ДЕРЕВО В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ?

- Да можно! и Еще как!
Цитрусовые растения: лимоны, апельсины, грэйпфруты, мандарины, в силу пониженной потребности к освещению могут расти и даже плодоносить в недостаточно светлых комнатах.
Однако не все цитрусовые в комнатных условиях приносят плоды хорошего качества. Например, у апельсинов и мандаринов они могут быть кислые, что сильно снижает их положительные свойства.
Для лимона увеличение кислотности повышает достоинство плодов и их пищевое значение. Кроме того, цитрусовые легко размножаются черенками.
Наиболее подходящим растением из цитрусовых для выращивания в комнатных условиях является лимон.
Одно 5 - 7-летнее лимонное деревце в комнатных условиях приносит в год 15—50 плодов, а на юге — 100 и более.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ и КАК ВЫРАСТИТЬ ЦИТРУСОВЫЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ




Наверно все мы пытались вырастить цитрусовые в комнатных условиях из косточек фруктов, которые покупаем на рынке, в магазине. Цитрусовые: апельсины, мандарины, лимоны, лаймы, грейпфруты, можно выращивать и в открытом грунте, но часть года они обязательно должны находиться в теплице или в комнате.


Цитрусовые- вечнозеленые растения, а поэтому им приходиться зимой труднее, чем другим деревьям, которые с наступлением зимы находятся в состоянии покоя. Цитрусовые хорошо выдерживают холода, и даже небольшие морозы, но только при условии, что они наступают не сразу. Если температура понижается равномерно, у них постепенно останавливается рост, и они меньше страдают от морозов; резкое же понижение очень плохо влияет на молодые приросты.

Наиболее вынослив мандарин, затем следует апельсин, грейпфрут, лимон и лайм. Лайм, самый привередливый среди цитрусовых, более восприимчив к высокой влажности. Для созревания плодов главное температура, чем солнечный свет. Всем цитрусовым после цветения в течение 6 месяцев требуется температура не ниже 13-16 градусов.
Хотя почти все цитрусовые цветут в основном весной, некоторые цветки распускаются и в другое время года, так что на одном дереве можно увидеть и цветки и плоды. Созревают цитрусовые около 12 месяцев, а для созревания грейпфрута требуется около 17 месяцев. Если температура опускается, и подолгу остается ниже 18 градусов, апельсины и мандарины так и не успевают вызревать.
Опыление

Опыление не приносит затруднений, поскольку цитрусовые- само-опыляющиеся растения. Но у деревьях в горшках необходимо оставлять не очень много цветков. В первый год надо оставить 3-4 цветка.


Все цитрусовые, в том числе и лимон, - растения довольно требовательные к условиям выращивания в доме.
Цитрусовые не любят сухого воздуха и высоких температур, особенно зимой. Вообще же, в зимний период оптимальная температура содержания деревца лимона составляет +15…+18 градусов.

Щитовку на своём лимоне я когда-то победила с помощью актеллика. А зимой на домашних растениях вероятно появление клещей и тли. Поэтому в зимний период комнатные цитрусовые растения нужно регулярно осматривать. У меня всегда под рукой препараты от возможных насекомых-вредителей (фитоверм, актеллик).

Лимон любит частое опрыскивание. Когда моё растение было небольшим, я регулярно купала деревце лимона в ванной.

Подкармливаю я свой лимон круглый год, поскольку при благоприятных условиях содержания у него нет выраженного периода покоя. Но зимой дозы и частоту подкормок лимона сокращаю вдвое.

В течение года у моего лимона проходит несколько волн роста.
У взрослого растения я стараюсь прищипывать приросты, когда они достигнут 7-10 см, оставляя только 3-5 листочков. Это позволяет сформировать у лимона компактную крону.

Срезанные с деревца взрослого лимона черенки используются для размножения.
Очень хорошо и подробно описан процесс черенкования и формирования молодых цитрусовых растений в книге В. Дадыкина "Цитрусовый сад в комнате". Здесь очень много полезных советов по выращиванию комнатных цитрусовых.
Нарезка черенков лимона и их укоренение

Черенкование - самый простой способ для размножения лимона.
Наиболее удачно черенкование лимона проходит в апреле-июне.

В своей книге В. Дадыкин советует нарезать из однолетних побегов лимона черенки с 3-5 листьями, длиной 12-15 см.
Нижний косой срез черенка можно сделать через почку или под нею (я делаю срез непосредственно под первой почкой). Верхний срез черенка делают в 5 мм над последней почкой.
Нижний лист у черенка удаляют.

Желательно припудрить нижнюю часть черенка толченым древесным углем и обработать стимулятором корнеобразования.
Я в этом деле толченый уголь не использую. А просто, увлажнив нижний конец черенка, припудриваю его корневином.

Укоренять черенки лимона лучше в промытом песке (я использую и легкую торфяную смесь).
Посаженный черенок лимона накрывают банкой, периодически опрыскивают.
Формирование кроны молодого лимона

Чтобы у деревца лимона сформировалась красивая крона, в процессе развития молодого растения этим нужно регулярно управлять с помощью прищипки.

Черенкованные комнатные лимоны могут хорошо куститься и сами. Например, размноженные черенками знаменитые Павловские лимоны цитрусоводы практически не формируют.

А вот стволик привитого цитрусового растения укорачивают на высоте 15-20 см. При этом оставляют вверху несколько хорошо развитых почек, направленных в разные стороны (я аналогично поступаю и с первым приростом укорененного черенка лимона). В дальнейшем из этих почек прорастут несколько побегов.

Из образовавшихся побегов надо оставить 3-4 для формирования гармоничной кроны деревца лимона, а остальные следует удалить.
Этим оставленным веточкам (первого порядка) не дают расти больше 20-25 см.
Побеги второго порядка делают на 10 см короче, а все последующие (третьего и четвертого порядка) - на 5 см.

Когда у деревца лимона появляются веточки четвертого порядка, формирование кроны заканчивают. На это уходит два-три года.
Главное - следить за тем, чтобы прорастала не одна верхняя почка, а еще 2-3 одновременно. Если этого не происходит, В. Дадыкин советует единственный побег удалить.

Правильно сформированная крона позволяет не только получить красивое деревце лимона, но и ускорить начало его плодоношения.
Содержание плодоносящего лимона



Наш лимон за многие годы своей жизни постоянно одаривает нас плодами - довольно крупными, с тонкой шкуркой.
Наибольшее годовое количество плодов с деревца доходило почти до сотни. Максимальный вес плода составил 367 г. А когда плодов на лимоне одновременно висит много, то средний вес плода колеблется от 150 г до 200 г.

Деревце лимона, содержащееся в зимнем саду, досвечивается до 12 часов в день. В зимний период особенно важна досветка для плодоносящего лимона.

Замечательно, если есть возможность выносить растение на лето в сад. Деревце комнатного лимона следует расположить в полутени. Нужно следить, чтобы ночные температуры не опускались ниже +12…+15 градусов.

Осенью важно занести комнатный лимон в помещение до того момента, когда температура опустится до +10…+12 градусов. Это поможет растению избежать стресс из-за резкого контраста температур. Тогда лимон не будет воспринимать низкие температуры как период покоя, после которого он, оказавшись в тепле, зацветает.
Если такое всё же случилось, то без дальнейшего досвечивания деревца образовавшиеся у него бутоны будут сброшены, а очередной урожай потерян.

Поскольку лимон - вечнозеленое растение, и в наших условиях имеет условный период покоя, он зацветает в ноябре-декабре. Досвечивание деревца и подкормки позволяют сохранить завязи, образовавшиеся при осеннем и зимнем цветении.
А в периоды весеннего и летнего цветения на комнатном лимоне добавляются новые завязи.
В результате на взрослом деревце, за которым осуществляется правильный уход, в течение всего года висят лимоны разной степени зрелости. На здоровом, сильном цитрусовом растении можно увидеть одновременно и поспевающие плоды, и цветы...

УХОД ЗА КОМНАТНЫМ ЛИМОНОМ
Пересадка

Саженцы лимона, апельсина и других цитрусовых в 1-3 летнем возрасте, пересаживают каждый год в свежую почву. Взрослые растения раз в 2-3 года. Лимоны можно пересаживать в любое время года, но лучше конечно весной. Пересаживают взрослые мандарины в январе-феврале, до зацветания, саженцы мандарина и другие цитрусовые весной, до начала роста или летом.
Почва

Почва должна быть питательной и рыхлой. Нейтральной или слабокислой реакции Ph 6.0-7.0
СОСТАВ ПОЧВЫ (по Дадыкину) :
2 обьёмные части лугового дёрна (лёгкого суглинка),
2 части листовой земли,
1 часть навозного перегноя и
1 часть крупного (как гречневая крупа) песка.

Дерево будет плодоносить меньше, если использовать "огородную" почву.

Самостоятельно сделать правильную смесь далеко не всякий садовод сможет. Рекомендую почву купить в магазине. Но подходит далеко не всякая.
Подходит земля "Лимон","Роза" фирмы "САД ЧУДЕС",
"Kompostinis žemės mišinys Citrus " Juknevičaus įmonės.
Поливка

ПОЛИВАЮТ ЦИТРУСОВЫЕ ОТСТОЯВШЕЙСЯ ОТ ХЛОРА, ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ЗИМОЙ ВОДУ НЕМНОГО ПОДОГРЕВАЮТ.
Комнатные лимоны обязательно нужно удобрять

Деревья ОБЯЗАТЕЛЬНО поливают удобрениями 3-4 раза в месяц. Зимой, если растение "спит", подкормку делают реже.
Дозировка - Четырёхлитровый горшок с деревом поливают 1 стаканом подкормки.

1 вариант
Свежий конский навоз разбавляют 1:1 водой и ставят бродить 5-7 дней в закрытой банке. Перед поливом жижу процеживают и разбавляют 1:10 водой. Кроме этого, два раза в год , летом растения поливают Железным купоросом 3 гр./л. и очень слабым , чуть розовым , раствором Марганцовки 0,2 гр./л. . Коровий навоз хуже, перед поливом разбавляют 1:15 водой.

2 вариант
В последние годы вместо навоза стали применять минеральные удобрения с микроэлементами, 2-3 грамма удобрения растворяют в литре воды. Универсальное удобрение "ЦИТРУСОВАЯ СМЕСЬ" имеет следующий состав :
N 14%, P 16%, K 18%, Fe 0,2%, Cu 0,05%, Mn 0,1%, B 0,04%, Mg 2%

Из ассортимента продающихся сегодня рекомендую удобрение KEMIRA-KOMBI NPK 16-21-27 и жидкое удобрение FLORTIS FOR CITRUS NPK 6-7-8 перед поливкой 6 ml.(один колпачок) растворить в литре воды.
Большинство других удобрений не подходят
НЕ ВЕРЬТЕ СУПЕР РЕКЛАМЕ. При покупке обязательно удостоверьтесь, что состав удобрения похож на приведённый выше.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НЕ СЖЕЧЬ КОРНИ, А ЧАС ДО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ РАСТЕНИЯ ОБИЛЬНО ПОЛИВАЮТ ВОДОЙ !

Освещение

Зимой, когда световой день короткий, цитрусовые деревья желательно содержать при температуре 7-14 градусов тепла. Дерево при такой температуре "засыпает" и не требует хорошего освещения. Если дерево выращивают в тёплой комнате, с температурой воздуха +18...+22°С, его желательно ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДОСВЕЧИВАТЬ, так, чтобы общий световой день составлял 10-12 часов в сутки. Лучше всего досвечивать ртутно-вольфрамовой лампой ML 100W фирмы OSRAM, хорошо - светильником с люминесцентными лампами FLORA L18W/77 фирмы OSRAM, TLD 18W/89 фирмы PHILIPS или NATURA L18W фирмы PAULMANN, немного хуже - лампой накаливания с неодимовым стеклом для подсветки растений NATURA 100W фирмы PAULMANN.
Формирование кроны лимона

КРОНУ ЛИМОНА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ФОРМИРОВАТЬ В ВИДЕ КУСТА с низким штамбом 12-20 см.

Но иногда специально делают высокую прививку. (У меня был такой кинкан. Смотрелся очень эфектно. Только вот саженец созревал на 2 года дольше.)

Для того, чтобы сбалансировать крону дерево изредка поворачивают ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО и не чаще 1 раза в 2-3 года.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИМОНОВ

Вегетативный вид размножения

Наиболее популярен вегетативный метод размножения, который подразделяется на три способа:
Первый способ - черенкование.

Является наиболее успешным методом для лимона и цитрона. Особенно для высокорослых сортов.
Апельсины не так хорошо приживаются. Но я все равно советую их размножать именно этим способом.

В комнатной культуре черенкуют обычно весной и летом. Для размножения берут веточку лимона с тремя листьями. Нижний срез обрабатывают стимулятором укоренения. Черенок заглубляют в легкую песчаную почву. После посадки черенок опрыскивают водой и накрывают стеклянной банкой. Опрыскивание повторяют ежедневно. При появлении молодых побегов, банку можно снять.
Второй способ - отводкой.

Является наиболее предпочтительным методом для апельсинов.
Лимоны приживаются очень хорошо, но советую их размножать черенками. Заморочек меньше.

На плодоносящем деревце у хорошо развитой ветки делают кольцо, снимая кору шириной 1-2 см.(Русский вариант) Обнаженную древесину обрабатывают стимулятором укоренения, обкладывают болотным мхом (сфагнумом), перемешанным с речным песком и обворачивают все черным полиэтиленом.
Через некоторое время появятся корни. Подождав два-три месяца, ветку вместе с корнями отделяем.
Существует три разновидности этого способа. Русский, Голландский и Комби.
Для мандаринов лучше подходит методика Комби.
Третий способ - прививки.

Для комнатных цитрусовых рекомендую В РАСЩЕП, ЧЕРЕНКОМ ЗА КОРУ или ПРОСТУЮ КОПУЛИРОВКУ. Если вы увидите в какой-нибудь книге рекомендации прививать глазком, значит этот автор в комнатном минисадоводстве не дока.

Для лимонов этот способ ничуть не лучше Черенкования.
Прививкой я обычно размножаю Мандарины, Апельсины, Кинканы и лимон Пондероза.

Прививать неприхотливые цитрусы не так уж и сложно. Но все равно есть нюансы известные только профам. А вот с капризными растениями приходится повозиться. Подвой имеет значение...

Если вы занимаетесь прививками, предлагаю поделиться своими опытами. То есть, какой подвой у вас показал хорошие результаты.

По опыту знаю, многие садоводы просят привить сеянец, а потом не знают что с ним делать. инструкция Присмотр за привитым саженцем
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРИВИТЫМ САЖЕНЦЕМ
ПРИВИВКА ЛИМОНА

Часть 2. Ваше деревце привили. Что делать дальше?
Техника прививки цитрусовых растений описана во многих книгах, но не подробно, без разьяснений.
Автора сайта часто просят привить сеянцы лимона. Объяснять, что с ними дальше делать, для каждого клиента в отдельности, надоело. Поэтому и написана эту инструкцию.
Прививка лимона. Присмотр за привитым саженцем.
=============================

1.Прививка должна быть постоянно влажной. Для этого привитое деревце нужно опрыскать водой и место прививки накрыть полиэтиленовым пакетиком. Снизу пакетик обвязать верёвочкой. Перед тем как одеть, внутреннюю поверхность пакетика тоже желательно опрыскать водой.


2.Горшок с деревцем поставьте в светлой комнате, но НЕ НА СОЛНЦЕ. Температура в помещении должна быть 18-25 градусов тепла. Резкие перепады температуры нежелательны.


3.Пока саженец не приживется и отрастёт - никаких удобрений. Другими словами удобрять привитое деревце можно будет через три месяца.


4.Если возможно, вместо полиэтиленового пакетика привитое деревце лучше накрыть полутаралитровой пластиковой бутылкой со срезанным горлышком. Для обеспечения "герметичности" бутылку немного вдавливают в землю.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


5.Повторяю - Палочка (и листики) прививки должна быть постоянно влажной (как в бане). Для этого каждый второй день НЕОБХОДИМО устраивать двухминутное проветривание прививки, затем обязательно опрыскать водой и одеть пакетик. Первую неделю желательно опрыскивать каждый день.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


6.Через 2-4 недели прививка даёт побег. Продолжайте два раза в неделю проветривать и опрыскивать водой молодой побег, не забывайте надевать целлофановый пакетик.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7.Желательно сделать так, чтобы молодые листочки не касались пакетика. Для этого внутрь вставляют петлю из проволоки как показано на фотографии. Еще можно поставить деревце в настоящий парник (если он у вас есть).


8.Иногда вместо листиков вырастает цветок - это нехорошо. Цветок нужно отщипнуть не дожидаясь цветения. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цветок можно оставить (я бы так делать не стал) если есть минимум 10 хороших листиков.


9.Если из ствола, ниже прививки, появится "дикий" побег его необходимо как можно раньше удалить.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


10.Через 4-5 недель, удалите замазку (пластилин) и срежьте обвязывающую ленточку.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11.Приблизительно через 5-7 недель, со дня прививки, побег окрепнет.
(Иногда процесс затягивается до трех месяцев. ДО ТЕХ ПОР ПОКА МОЛОДОЙ ПОБЕГ НЕ ОКРЕПНЕТ ПРОДОЛЖАЙТЕ СЛЕДОВАТЬ Пункту 5.)


12.Наконец молодые листики прекратили рост и окрепли. Наступил ответственный момент - адаптация деревца к комнатному климату. Пакетик снимите на 20-45 минут, дайте дереву немного привыкнуть к комнатному воздуху и затем опять оденьте. Не забудьте опрыскать водой. ПАКЕТИК ЖЕЛАТЕЛЬНО СНИМАТЬ В ПРОХЛАДНЫЙ, ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ (в жаркий день вечером). На второй и третий день пакетик снимите на 1-2 часа. Вечером четвёртого дня пакетик снимите окончательно. Если на следующее утро листики увяли, значит Вы поторопились, побег не окреп - немедленно опрыскайте и накройте пакетиком.


13.Удалите замазку (пластилин) и срежьте обвязывающую ленточку.

ВСЁ!!! САЖЕНЕЦ ВЫРОС.

Ошибки

Если адаптация деревца к комнатному климату не делается, а пакетик-микротепличка снимается сразу, молодые листики могут погибнуть. На фото 3 не самый худший вариант. Однажды меня отвлекли важным делом и я забыл, что через час нужно опять одеть пакетик. Спохватился через 4-5 часов.

Если обвязывающую ленточку не снять в нужный срок, она впивается в ствол. Смотри фото 4.
Дополнение

К сожалению 100% гарантию приживаемости прививки я дать не могу, и в случае неудачи ответственности не несу. Не пугайтесь, если будете ухаживать за своим деревцем с любовью и соблюдать все правила - у Вас все получится!
===========================================
Болезни лимона.
Заболевания цитрусовых растений.

Нередко лимоны болеют. Почему же это происходит?
Рассмотрим три типа заболеваний.
Болезни плохого ухода.
Болезни недостатка питания.
Настоящие Болезни.
Неправильный уход за растением.

Почти здоровые листья опадают по следующим причинам:
Истощение растения зимой при слабом освещении и высокой температуре воздуха.
Полив холодной водой.
Избыточное увлажнение почвы.
Нарушение кислотно-щелочного баланса почвы.
Недостаток удобрений.

На старых листьях светло-жёлтая крапчатость. Постепенно лист тускнеет и жёлтеет - НЕДОСТАТОК АЗОТА. Взрослые листья тускнеют, кончик у них высыхает, становится ржаво-коричневый - НЕДОСТАТОК ФОСФОРА. У взрослеющих листьев между жилками образуются складки и выемки - НЕДОСТАТОК КАЛИЯ. На светлых листьях проступает контрастная сетка зелёных жилок - НЕДОСТАТОК ЖЕЛЕЗА, реже недостаток МАРГАНЦА или ЦИНКА. Часто связано с нарушением кислотно-щелочного баланса почвы. Опадают завязи - НЕДОСТАТОК БОРА и МАРГАНЦА.. Избыток удобрения вызывает отмирание краёв листьев.

Большинство начинающих садоводов думают что проблеммы с листьями появляются из-за нехватки удобрений. Но это зачастую не так. Эта тема очень большая и будет рассмотрена на отдельной страничке.

Болезни:

На плантациях как лимоны, так и другие цитрусовые часто болеют. Даже профессионалы не всегда могут определить причину. Например сейчас в Бразилии вырубают огромные плантации пораженные неизвестной болезнью.
В комнатных условиях, да еще и в неродном климате по настоящему страшные болезни встречаются редко. Поэтому не стоит преждевременно их опасаться.
Но все-таки, я советую всем - купите саженец наших сортов (лучше черенкованный) и будет вам счастье!
БОЛЕЗНИ ЛИМОНА
Конечно-же иметь хотя бы общее представление о заболеваниях вам обязательно нужно. Опишу некоторые, на мой взгляд часто встречающиеся.
Итак...
Болезни бывают трех видов:
Болезни грибковые
Болезни инфекционные
Болезни вирусные - неизлечимы.

ГОММОЗ - Инфекционное заболевание. Обычно не высоко от земли, кора буреет, образуется трещинка, из которой вытекает капелька клейкой, тёмной жидкости. Ранка постепенно увеличивается и загнивает.
Вылечить трудно. - Повреждённое место зачистить и смазать Медным Купоросом. Растение выкопать, очистить корни и ПЕРЕСАДИТЬ В ХОРОШУЮ ПОЧВУ.
Гоммоз может быть вызван разными возбудителями. В некоторых случаях вылечить не удается.

МАЛЬСЕКО - Инфекционное усыхание побегов. Болезнь на плантациях в Грузии появляется резко весной, а у комнатных растений с осени до весны. Вызывает опадание листьев. Заболевание начинается с концов веток. Пораженная древесина, на срезе, приобретает красновато-оранжевый цвет. Можно сразу отличить - черешки от листьев остаются на ветках.
Начинающим садоводам напоминаю - если отпало несколько листьев из нижнего яруса(или даже почти по краям ветвей) и на ветвях остались черенки, это вполне может быть вызвано плохим освещением зимой. Поэтому не стоит преждевременно паниковать.
Как лечить пораженное дерево, наверняка не знаю. Говорят для любителей есть только одно средство - топор.
А в одной книге написано, что это грибная болезнь...

КСИЛОПСОРОЗИС (Псорозис А) - Вирус до 10 лет может находиться в латентном состоянии. При активации повреждается кора. Профессионалы, на плантациях, проверяют заражение прививкой кислого лайма. В комнатном минисадоводстве любители не умеют определить это заболевание и думают, что это Гоммоз. Вылечить невозможно.

ТРИСТЕЗА - Отмирание коры ствола. У сортов устойчивых к тристезе вирус находится в латентном состоянии.

У устойчивых сортов... Вот именно это мне и не нравится больше всего. Срезаешь черенок с внешне здорового растения, прививаешь на сеянец, а через несколько лет подвой дерева внезапно и по непонятным причинам начинает болеть. Например такое часто случается с лимоном Диоскурия.
Поэтому рекомендую размножать лимоны черенками.

Листовая Мозайка - Вирус проявляется на листьях в виде специфических узоров. Вылечить невозможно.

АНТРАККОЗ - ...

ПАРША - бородавчатость плодов, листьев, ветвей.

Рак цитрусовых - Бактериальное заболевание. Проявляется на плодах и листьях в виде темно коричневых, ярких пятен. Вылечить невозможно.

ФИТОФТОРОЗ - Сильно страдают деревья привитые на апельсин. Чаще у молодых саженцев на стволе появляется кольцом маслянистое, коричневое пятно. Возбудитель - грибок. Внешне опять-таки похоже на Гоммоз.
Вылечить трудно - повреждённое место зачистить и смазать Медным Купоросом, а лучше чем-нибудь покруче. Для профилактики растение выкопать, осмотреть корни.

Корневая гниль - Из названия понятно, что это такое. В горшочной культуре встречается несколько разновидностей. Как правило, садовод ни о чем не догадывается пока не начинается массовый листопад.
Выкопайте растение для осмотра и если надо, обрежьте пораженные корни острым ножиком. Обработайте их стимулятором укоренения. Замените почву. Деревце поставьте в теплицу или по меньшей мере почаще протирайте листики мокрой тряпочкой. Обеспечьте нормальное освещение. И ни в коем случае не заливайте.
======================================

/vfl.ru/fotos/64905a807085042.html">" align="left" border="0">лимон Пондероза
Вот беда!
Довольно трудно поставить диагноз. Скорее всего это какое-то грибное заболевание.

Иногда помогает просто обрезать пораженную часть листа ножницами, дать больше света и внимательнее отнестись к поливке. А иногда этого не достаточно и нужно попрыскать фунгицидом.
Средства борьбы с грибными болезнями

Грибные болезни бывают двух типов. Наружние и внутренние. Типичным представителем наружних является всем хорошо известный Сажистый Грибок. Его обычно достаточно просто стереть с листьев.
С плесенью борются опрыскивая деревца Бордосской смесью или просто Медным Купоросом. Применяя эти средства нужно помнить, что медь является одновременно микроэлементом и при чрезмерном попадании в почву блокирует железо, что может привести к хлорозу.
Внутренние грибные болезни лечат при помощи фунгицидов. Я сам не пробовал, не было нужды, а по слухам неплохи Score 250 EC и Effector 70WG

Если вы знаете, и уже опробовали другие средства, прошу поделиться - действительно ли они помогают.
Паразиты

Кроме болезней на цитрусовые нападают вредителями. О том как с ними бороться, читайте на следующей страничке.
Отмечу только, что зараженное вредителями дерево почти сразу начинает болеть. Иммунитет, понимаешь ли понижается...
П О Л И В ЛИМОНА. Лучшие результаты дают вечерние поливы.

Большое значение имеет частое опрыскивание кроны деревьев. Опрыскивание можно совместить с внекорневой подкормкой (не чаще 1 раза в месяц).
Наилучшая вода для полива - дождевая, снеговая и речная. Однако обычно поливать приходится водопроводной водой, которая вредна для цитрусовых уже потому, что содержит хлор, не лучшим образом

влияющий на растение, а также различные минеральные соли, и, прежде всего известь, которая через несколько месяцев может так защелочить почву горшка, что лимон навсегда потеряет способность усваивать многие очень важные для него микроэлементы.

Поэтому воду из водопроводного крана перед поливом нужно ,,исправить”. Есть два простых способа: нужно либо вскипятить ее и дать отстояться, либо все же воспользоваться водой из ,,горячего” крана водопровода (ее жесткость приближена к кипяченой), но дать отстояться не менее суток в открытом сосуде при комнатной температуре. Специально кипятить воду для этой цели не стоит, так как она всегда остается в чайнике после чаепития.

Вопрос о том, как правильно поливать лимон, имеет очень важное значение, так как большинство неудач по выращиванию комнатных цитрусовых растений непосредственно связано с неправильным и несвоевременным поливом. Недаром говорят, что правильный полив - это половина агротехники. Трудно сказать вполне определенно, через сколько дней следует поливать цитрусы. Зависит это от многих факторов: температуры и влажности окружающего воздуха, а также размеров горшка, возраста растения, количества на нем листьев, состава земляного кома. Но все же правильный ответ на этот вопрос может быть следующим: лимон нужно поливать по мере подсыхания верхнего слоя почвы, не допуская полного пересыхания кома земли в горшке. Для опытных цитрусоводов определение момента необходимости полива не представляет особых трудностей. Для начинающих совет может быть таким. Нужно двумя пальцами взять немного поверхностного грунта и сжать его. Если земля слипается, то поливать не надо, если рассыпается под пальцами, значит пора поливать.

Следить за состоянием почвы нужно ежедневно (особенно летом), чтобы от высокой температуры и яркого солнца не пересох в горшке весь земляной ком.

Перед поливом верхний шар почвы желательно немного разрыхлить деревянной палочкой или просто пальцем.

Поливать нужно в несколько приемов: в первый - просто смочить поверхность, в последующие - постепенно увлажнять всю толщу земли, чтобы весь ком земли пропитался влагой. Поливать необходимо мелкими порциями по всему контуру горшка до тех пор, пока вода в виде нескольких капель не выступит в поддон. Нужно следить за тем, чтобы в поддон вытекало именно несколько капель, а не выливалось много воды, так как, по мнению ученых, чрезмерный полив вымывает до 50 % микроэлементов из почвы. Оптимальная доза полива достигается именно кратным внесением порций воды в почву.

Сосуд для полива должен быть обязательно с носиком или распылителем. Наклонять сосуд надо очень близко к земле, чтобы не вымывались корни, иначе погибнет микориза на кончиках оголенных корней.

После каждого полива нужно дать корневой системе в течение нескольких дней всосать большую часть влаги из почвы, а уж только затем произвести очередной полив. Не нужно спешить поливать землю, если она еще умеренно влажная. Если часто поливать лимон, то земля в горшке может быстро закиснуть и произойдет загнивание корней. По этой же причине не следует переваливать лимон сразу в большой горшок. Так как в этом случае большая часть земли останется невостребованной и почва быстро закиснет.

Следует еще раз подчеркнуть, что вопрос полива для горшечной культуры цитрусовых имеет чрезвычайно важное значение, потому как закисание земли в горшочке представляет собой практически необратимый процесс. Ведь, чтобы раскислить почву, нужно знать точную величину рН земли, а также рассчитать количество щелочи, необходимой для нейтрализации излишней кислотности, что в домашних условиях практически невыполнимо. Поэтому, необходимо отнестись к этому вопросу весьма серьезно и с самого начала производить поливы и перевалки растений правильно.

Категорически запрещается поливать лимон в любое время года холодной водой. Это может привести к заболеванию растения. Рекомендуется полив осуществлять в летнее время водой комнатной температуры, а в зимнее время - слегка подогретой (+30... +35§ С).

Что касается опрыскивания кроны деревьев из пульверизатора, то здесь мнения ученых и практиков разделились.

Одни, ссылаясь на тропическое происхождение цитрусовых растений, рекомендуют опрыскивать деревца в помещениях определенное число раз, ежедневно смачивать водой плодоножки, чтобы не опадали плоды, и применять ряд других способов повышения влажности воздуха.

Другие, напротив, советуют не приучать растения к большой влажности воздуха в комнате, с одной стороны хотя бы потому, чтобы хорошая сухая квартира не превратилась в сырую. С другой - опытные любители рекомендуют настойчиво переделывать природу цитрусовых растений применительно к комнатным условиям, а не преклоняться перед их давним происхождением.

Другое дело, лимонному деревцу никогда не помешает ежемесячное (а лучше, конечно, еженедельное) обмывание кроны.

Для этого (если растение небольшое) горшок держат в одной руке над ванной, а другой рукой тщательно обмывают листочки с двух сторон под струей воды. Не менее, чем один раз в месяц такой душ желательно сочетать с обработкой всей кроны ваткой с мыльной пеной. Для этой цели можно приспособить в ванне специальную подставочку, на которую ставят горшок в наклонном положении. Таким образом, растение оказывается в горизонтальной плоскости и мыльная вода в землю не попадает.Домашний лимон – это карликовое дерево с блестящими, крепкими листьями. Оно не только красиво цветет в течение длительного времени, но и приносит настоящие плоды. Конечно, лимоны, выращенные дома, не такие большие, как мы привыкли видеть в магазине. Но они обладают всеми теми же полезными веществами, что и покупаемые в магазине. На домашнем лимоне можно вырастить до двадцати плодов.

Но это возможно лишь при правильном уходе за деревцем. Нужно знать, что лимон любит светлые и солнечные помещения. А вот сквозняков боится. И не любит сухих помещений. При влажности ниже 40% деревце может погибнуть. Поэтому рекомендуют зимой, когда в квартирах включено центральное отопление, рядом с горшком, в котором растет лимон, ставить сосуд с водой.

Для хорошего роста и успешной урожайности лимонному деревцу требуется обильная подкормка. Применять можно любые удобрения, предназначенные для комнатных растений. Я свое, например, подкармливаю жидким удобрением «Радуга» , который можно приобрести в любом хозяйственном магазине.

Кроме обильной поливки, кстати, поливать можно только отстоявшейся водой, и подкормки, требуется и уход за самим деревцем. Оно требует подрезки. Дело в том, что плодоносить лимон начинает только на ветвях четвертого-пятого порядка.

Как этого добиться? Очень просто. Когда молодое деревце достигнет высоты около двадцати сантиметров, весной, перед началом активного роста, обрежьте на нем макушку, оставив нетронутыми несколько почек. Из этих почек образуются побеги первого порядка. С подросшими побегами поступите точно также, обрежьте их, оставив почки для побега второго побега. Так делаем, пока не появятся побеги четвертого порядка. Вот они и будут плодоносить. То есть для того, чтобы ваше лимонное дерево начало плодоносить, должно пройти несколько лет. Что ж делать? Такие вещи быстро не делаются.

Следует также знать, что для питания одного плода лимона требуется не менее десяти листочков. Поэтому берегите листья на вашем деревце, не уничтожайте их.
[M0RE]



КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ.

Самое естественное желание вырастить комнатный лимон из косточки, благо посадочный материал всегда под рукой. Съел лимон, вынул косточки и сажай. Выращивание лимона из косточки интересное и увлекательное занятие, особенно для детей.

Земельную смесь для лимона составляют из 2 частей дерновой и 1 части листовой земли с добавлением по ½ части парникового перегноя и крупного речного песка, а также небольшого количества размельчённого древесного (лучше берёзового) угля. Подойдёт и земля для цитрусовых растений из магазина.

Высаживать косточку надо сразу, как только она была вынута из плода, не давя ей высохнуть. Такие семена лимона всходят хорошо. Сухие семена лимона всходят хуже. Глубина посадки – две длины косточки (приблизительно 1,5 см). Можно сразу сажать в постоянный горшок (6-7 см диаметром), а можно и в плошку, тогда придётся подросший саженец пересадить. Правда при посадке в большой горшок есть угроза слишком увлажнить почву, что может привести к загниванию корней, поэтому сажать косточку надо во влажную землю, накрыть посадку плёнкой и не поливать, а лишь иногда опрыскивать. Освещённость посадки никакой роли не играет, но температура окружающей среды желательна не ниже +18-20 градусов С. Всходы появляются через три недели. Когда появится вторая пара листьев, плёнку надо снять, горшок перенести в светлое место, но поливать осторожно, умеренно, не допуская ни засыхания, ни чрезмерного увлажнения земляного кома. Вода должна быть отстоянная, а её температура на пару градусов выше температуры воздуха или комнатной температуры, но нельзя поливать лимон холодной водой.

В дальнейшем уход за лимоном сводится к своевременной поливке, подкормке, пересадке и формировании кроны. Теперь об этих и других аспектах выращивания домашнего лимона подробнее.

В первые 2-3 месяца роста никакие удобрения домашнему лимону не нужны. В дальнейшем во время активного роста (весной и летом) лимон комнатный можно подкармливать раствором минеральных и органических удобрений раз в неделю. Подходит для этой цели и перебродивший куриный помёт, разбавленный в пропорции 1:10. С подкормкой надо быть осторожным. Переизбыток удобрений ничуть не лучше, чем их недостаток.

В это же время лимон надо обильно (но без фанатизма, не допуская закисания почвы) поливать. В летнее время домашний лимон хорошо переместить на свежий воздух, на балкон или в сад, но от прямых солнечных лучей растение лучше притенить, всё-таки комнатный лимон растение несколько изнеженное, это не дерево, выросшее на воле. По этой причине некоторые цветоводы предпочитают оставлять лимон на постоянном месте и лишний раз не тревожить, но если не выставлять его под жаркое солнце, вреда от свежего воздуха лимону комнатному не будет.

Осенью, когда температура начинает понижаться, полив сокращают. Поливают только после просыхания верхнего слоя земли. Сокращают и подкормки. Зимой домашний лимон подкармливают не чаще 1 раза в месяц. Так же как и в природных условиях, лимону, растущему дома, желательно в зимние месяцы дать передохнуть. Чтобы перевести домашний лимон в состояние покоя температуру воздуха надо понизить до +15 градусов С., но не ниже +12 градусов С.. Если такой возможности нет, желательно лимон дополнительно освещать. Особенно внимательно в это время надо следить за чистотой листьев. В тёплом, сухом комнатном воздухе хорошо чувствуют себя вредители.

Лимон растёт быстро, чтобы выросло крепкое деревце, его пересаживают, как только корни опутывают весь земляной ком (из дренажного отверстия в горшке начинают проглядывать корешки). В молодом возрасте может понадобиться и две пересадки в год. Взрослое растение пересаживают раз в 3-4 года. При пересадке стараются не потревожить корни растения, поэтому землю с корней не отряхивают, а лимон осторожно переваливают в горшок, который больше предыдущего на 3-5 см. В тот год, когда растение не пересаживают, осторожно заменяют верхний слой земли (2-3 см) на свежую, новую землю. Для цитрусовых лучше всего подходит нейтральная почва. Самое подходящее время для пересадки ранняя весна, когда побеги готовы тронуться в рост. Чтобы обеспечить доступ воздуха к корням, землю в горшке надо время от времени рыхлить.

Лимон – растение довольно капризное. Если нарушаются правила выращивания лимона в домашних условиях, то он отвечает на это сбрасыванием листьев, цветов и завязи. Такое может произойти при чрезмерном поливе, закисании почвы или при чрезмерном засыхании земли в горшке, при слишком сухом воздухе в помещении, а также при резком понижении температуры и сквозняках.

Это растение не любит частых перемещений, поэтом не следует без особой надобности перемещать с места на место или резко разворачивать горшок с домашним лимоном.

Лимон, выращенный из косточки, начинает плодоносить очень не скоро. Пройдёт не один год, пока появится первый цветок лимона, а плодов дожидаться можно ещё дольше. Но если правильно сформировать крону, то домашний лимон вырастет в очень симпатичное растение и даже без плодов будет кстати в любой коллекции комнатных растений.

Формирование кроны начинается с прищипывания молодых побегов над 4-м листом. На такой же стадии прищипываются побеги второго, третьего и четвёртого порядка. Если этого не делать, ветви вытягиваются, формирование побегов 3-4-го и последующих порядков, на которых формируются плоды, затягивается, растение не принимает форму дерева. Слабые побеги, особенно растущие внутрь кроны надо тоже вырезать. В дальнейшем формировать крону можно по своему усмотрению. Если нет цели получить с домашнего лимона плоды, то формированием красивой кроны можно ограничиться. Если есть цель получить плоды, придётся запасаться терпением, пока дерево не достигнет нужного возраста (10-15 лет). Обмануть биологические часы лимона можно прививкой почки или черенка от плодоносящего дерева. При удачной прививке значительно ускоряется цветение и плодоношение домашних лимонов.

Как привить лимон? Во-первых, для прививки нужен подвой – растение, на которое производится прививка. Для этой цели хорош лимон, выращенный из косточки. При этом надо учитывать, что растение желательно брать не переросшее – 2-3 лет, чтобы диаметр подвоя не превышал 1,5 см. Можно прививать лимон и на другие цитрусовые растения, а можно и другие цитрусовые (апельсин, мандарин) привить на деревце лимона.

Во-вторых, надо правильно выбрать материал для прививки. Черенки для прививки (привой) берут от здоровых деревьев из однолетних вызревших, но не одревесневших побегов. Лучше их брать с верхней, более освещённой части кроны. С черенка срезают листья, оставляя черешки, в пазухах которых находятся почки. Если нет возможности приступить к прививке немедленно, черенки можно хранить в прохладном месте 2-3 дня, а в холодильнике 2-3 недели. Перед тем как положить черенки на хранение, их заворачивают во влажную ткань и в полиэтиленовую плёнку.

Лучшее время для прививок – весенние месяцы в период активного роста растения. Прививку можно осуществить как черенком, так и почкой.

Для прививки почкой применяют специальный окулировочный нож. Он имеет лезвие с закруглением на одном конце, которое заточено с обеих сторон. Такая форма лезвия позволяет сделать тонкий срез почки с черенка и Т-образный разрез на коре черенка. При отделении почки от черенка её надо держать за черешок листа и не прикасаться к срезу руками. На другом конце окулировочного ножа есть гладкая пластмассовая или металлическая пластина (косточка). Этой стороной ножа удобно отгибать кору на разрезе черенка, под которую внедряют прививаемую почку. Этой пластиной и заглаживают кору после прививки, приводя её в исходное состояние. Место над почкой и под ней плотно приматывают липкой лентой или пластырем. Для подстраховки прививку обычно делают 2-3 почками. Приживление проходит за 3 недели, при этом, если черешок листа возле глазка пожелтел и отпал, значит, прививка прошла успешно. Теперь часть ветки на высоте 10см над привитой почкой удаляют, повязку снимают и удаляют побеги в нижней части растения, давая возможность лучше развиваться прививкам.

Для прививки черенком используют прививочный нож. Он имеет удлинённый клинок с прямым лезвием, которое затачивается только со стороны, где снята фаска. При такой заточке легко делать ровные гладкие разрезы любой длины. Черенки лимона для прививки должны иметь не менее 2-3 почек и зелёную эластичную кору. Прививки черенком делают в расщеп и в боковой зарез. Успех при этих способах прививки зависит от правильно сделанного косого среза на конце черенка. Длина его должна в 3-3,5 раза превышать диаметр черенка. Черенок берут не менее 10 см длиной, он должен иметь 3-4 почки. Все листья с черенка обрезают, оставляют только черешки. Прививку в расщеп применяют, если ветку, на которую прививают черенок лимона, можно расщепить посередине. Чаще всего на высоте 10 см от грунта срезают всю крону, по центру ствола делают расщеп, в который вставляют черенок. При этом способе прививки нижний край черенка срезают клином длиной 3-4 см.

При прививке в боковой зарез на ветви прорезают кору и слегка надрезают древесину. После этого ветвь над зарезом обрезают без пенька. При такой прививке на нижнем конце черенка делают два косых среза в виде равнобедренного треугольника. Затем черенок вставляют в зарез так, чтобы кора и камбиальные слои черенка и ветви совпадали. При любом способе место прививки туго заматывают, а все места срезов замазывают садовым варом. После прививки лимон дома даёт плоды на 3-й год.

Если есть возможность достать (приобрести) черенки с плодоносящего дерева лимона, то можно из них вырастить лимон в домашних условиях, который будет давать плоды уже на 2-3-й год после посадки. Лучшее время для черенкования лимонов – весна.

Черенки для посадки выбирают также, как и черенки для прививки. Черенок должен быть длиной приблизительно 10 см, с 5-7 листьями. Нижние 2-3 листа надо удалить. Под нижней почкой на расстоянии 3 мм сделать прямой срез. Верхние листья укорачивают на 1/3 длины. Срезы припудривают древесным углем. Саженцы лимона укореняют в песке, заглубляя нижний срез на глубину 1,5 – 2 см. Укоренение лучше проходит под плёнкой или в теплице. Оптимальная температура +20-25 градусов Цельсия. Саженцы лимона надо регулярно проветривать и при необходимости опрыскивать. Через месяц появляются корни, саженец лимона начинает расти. В дальнейшем уход за домашним лимоном, выращенным из косточки, и за лимоном из черенка ничем не отличаются.
КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ЛИМОНОМ.

Для успешного выращивания лимона нужно помнить, что это светолюбивое и теплолюбивое растение. Зимой температура воздуха не должна опускаться ниже + 12 градусов Цельсия. Ветви и листья лучше всего растут при температуре +18-20 градусов, а для цветения и развития плодов температура воздуха должна быть выше (+20-24 градуса). Не любит лимон резких перепадов температур. Домашний лимон болезненно реагирует на недостаток влажности, особенно во время цветения и завязи плодов. Поэтому полезно время от времени лимонно опрыскивать, при высоких температурах воздуха чаще поливать.

Домашний лимон любит большие помещения, где много воздуха и света. Наиболее благоприятны для выращивания лимона подоконники на окнах восточной стороны. При таком местоположении растению достаточно солнечного света в утренние часы, в вот жаркое полуденное солнце для лимона вредно, поэтому на южных окнах это растение желательно притенять.

Чтобы дерево лимона не выросло однобоким его нужно понемногу (по 10 градусов каждые 10 дней) поворачивать. Важно не разворачивать лимон резко (например, сразу на 180 градусов). При таком развороте листья лимона могут опасть. Кстати, лимон опадает и при других погрешностях ухода. При переохлаждении или при перегреве, при недостатке или избытке влаги, при недостатке освещения или при слишком жарких солнечных лучах. Особенно внимательным к лимону надо быть в зимние месяцы, когда растение содержится в тёплом сухом воздухе квартиры с центральным отопление. В это время растение нужно регулярно опрыскивать, вовремя поливать, желательно включать на 4-5 часов в день дополнительное освещение. Раз в две недели лимон обмывать под душем или вытирать пыль с листьев влажной тряпочкой. Всё это поможет предотвратить болезни лимона и опадание листьев.
=============================
Лимоны, выращенные из семян, начинают плодоносить через 8-12 лет. Если сеянцы привить побегами с плодоносящих экземпляров, то привитые лимоны могут зацвести на 2-3 год после прививки (разные виды цитрусовых хорошо прививаются один на другой: подвоем служат полученные из семян растения, а привоем — культурные сорта цитрусовых).

При активном росте привитых растений срок плодоношения может отодвигаться, тогда цветение стимулируют с помощью обрезки. Некоторые сорта лимона, размноженные зелёным черенкованием, рано начинают цвести в ущерб росту (даже в стадии укоренённых черенков, что нежелательно) — ранние цветы лучше оборвать. Для черенкования лимонов со здорового плодоносящего деревца берут хорошо гнущиеся полуодревесневшие побеги: весной — осеннего прироста, летом — весеннего.

У взрослого хорошо развитого растения нет необходимости регулировать цветение, количество завязей самостоятельно регулируется деревом лимона в соответствии с его возможностями (лишние цветы опадают). Практика показывает, что стабильное плодоношение лимона происходит, когда на одну завязь приходится 10-15 листьев.

При правильном уходе лимоны цветут в доме несколько раз за год с февраля по октябрь. В период цветения оптимальная температура в комнате 20 градусов, время от начала цветения до созревания плодов составляет 8-12 месяцев. Часто плодоносящая ветка, на которой созрел плод, надолго задерживается в росте, поэтому плод лучше срезать не в месте его прикрепления, а прихватив побег с 1-2 междоузлиями. Этот приём позволяет ускорить начало роста ветки и одновременно улучшить форму кроны.

Распространение

Родина — Индия, Китай и тихоокеанские тропические острова. В дикорастущем состоянии неизвестен. Широко культивируется во многих странах с субтропическим климатом. Культивируется на Кавказе, на Черноморском побережье, в Средней Азии. Распространён в оранжерейной и комнатной культуре. Лимон — многолетнее, вечнозеленое растение. Встречаются деревья в возрасте 45 лет. Комнатная культура лимона в настоящее время распространена почти по всей России. Город Павлово-на-Оке Нижегородской области стал центром распространения комнатной культуры лимона, известной под названием Павловского лимона. С каждого кадочного деревца можно получить 10-30 плодов. Известны случаи, когда одно кадочное дерево ежегодно приносило 180-200 плодов. Плоды этих комнатных лимонов отличаются хорошим качеством и размером, не уступая лучшим южным сортам. Павловский лимон — скороспелый, среднерослый, размножается черенками. Деревце лимона высотой 150 см, диаметр кроны 75-85 см, колючек мало, плодоношение начинается на 3-й год после укоренения черенков. Цветёт 2 раза в год — в марте — апреле и в октябре. Плоды созревают через 8-9 месяцев в период ноябрь — май. Кроме Павловского для комнатной культуры пригодны и другие сорта: Пондероза(он же Скерневицкий), Дженоа, Лисбон, Лунарио, Новогрузинский, Майкопский, Китайский карлик(он же лимон Мейера) и др.

Уход

Пересадка

Саженцы лимона в 1-3 летнем возрасте, пересаживают каждый год в свежую почву. Взрослые растения раз в 2-3 года. Лимоны можно пересаживать в любое время года, но лучше весной.

Почва


—
Уход за комнатными лимонами

Почва должна быть питательной и рыхлой, нейтральной или слабокислой Дерево будет плодоносить меньше, если использовать «огородную» почву. Самостоятельно сделать правильную смесь далеко не всякий садовод сможет. Рекомендую почву купить в магазине. Но подходит далеко не всякая.

Подходит земля «Лимон».

Полив

Поливать необходимо отстоявшейся водопроводной водой комнатной температуры.

Зимой не бойтесь переохлаждения земляного кома цитрусовых на подоконнике — уменьшите полив и поливайте растение только по необходимости во избежание загнивания корней и гибели деревца.

Подкормка

Деревья обязательно поливают удобрениями 3-4 раза в месяц.

Применяйте минеральные удобрения с микроэлементами, 2-3 грамма удобрения растворяют в литре воды.

Освещение

Зимой, когда световой день короткий, цитрусовые деревья желательно содержать при температуре 7-14 градусов тепла. Дерево при такой температуре «засыпает» и не требует хорошего освещения. Если дерево выращивают в тёплой комнате, с температурой воздуха +18…+22°С, его желательно дополнительно освещать, так, чтобы общий световой день составлял 10-12 часов в сутки.

Лимоны, которые выращиваются на подоконниках южных окон, в жаркие солнечные дни нужно оберегать от солнечных ожогов и перегрева корней — отодвигайте с подоконника горшок с лимонным деревцем глубже в комнату. В отличие от других цитрусовых, некоторые сорта лимонов плохо переносят прямой солнечный свет.

Формирование кроны лимона

Крону лимона рекомендуем делать в виде куста с низким стволом 12-20 см (до листьев).Но иногда специально делают высокую прививку. Для того, чтобы сбалансировать крону дерево изредка поворачивают очень осторожно и не чаще 1 раза в 2-3 года.

FAQ (часто задаваемые вопросы):

Почему опадают листья у лимона?




Лимон весьма чувствителен к перемене освещения, поэтому его не следует переставлять с места на место, иначе он не будет расти, пока не приспособится к новым условиям. Растение выносливо к любой комнатной температуре, но не выше 14-18С в зимнее время. В этом случае у него начинается несвоевременный рост, что его значительно истощает. Наиболее благоприятная температура зимой 13-14С. Поливать достаточно два-три раза в неделю отстоянной водой.

С апреля по август лимон подкармливают два-три раза в неделю, чередуя минеральные удобрения с органическими, но в небольших дозах. Летом в период сильного роста обязателен обильный полив, чтобы земля не пересыхала.

Для успешного плодоношения лимонного деревца важно правильно сформировать крону. На первом году жизни в начале февраля у растения срезают верхушку, оставляя 4 листочка. Летом из пазух этих листьев разовьются 3-4 веточки, у которых на следующий год также отрезают верхушки, оставляя по два листа на каждой ветке. На каждой из ветвей первого порядка дают развиваться двум побегам второго порядка: получается крона из 6-8 основных ветвей, на которых в дальнейшем разовьются побеги третьего и четвертого порядков. Именно на них и появятся плоды.

Выросшие на нижней части ствола так называемые жировые побеги надо вырезать, потому что они не плодоносят и тормозят рост остальных ветвей.
На листьях лимона появились коричневые пятна. Что делать?

Коричневые пятна на листьях лимона свидетельствуют об ошибках в уходе за растением (избыточный или недостаточный полив, сухой воздух, недостаток субстрата).

Выполняйте следующие условия ухода за лимоном:

- летом лимону необходимо тёплое и солнечное местоположение (лучше на открытом воздухе ), зимой — светлое при температуре 15 -18 градусов;

- равномерная умеренная влажность почвы с весны до осени, зимой редкий полив ;

- воду для полива лимона лучше фильтровать: цитрусы не выносят хлор, известковая вода вызывает хлороз листьев ( при отсутствии фильтра кипятите воду для полива или отстаивайте её не менее суток в открытой посуде );

- зимой поливайте талой водой, подогретой до комнатной температуры ;

- с марта по август лёгкое удобрение лимона каждую неделю (чередуйте органические и минеральные удобрения) ;

- зимой внекорневая подкормка 1 раз в месяц путём опрыскивания всего деревца цитруса слабым раствором марганцовки ;

- частое опрыскивание лимона кипячёной водой комнатной температуры и иногда промывка кроны под душем ;

- для увлажнения воздуха ставьте горшок с цитрусом в широкий поддон с водой ( на подставку, чтобы в дренажное отверстие не попадала вода) ;

- малая и осторожная обрезка;

- пересадка лимона в начале марта при полном оплетении почвы корнями.

Для лимона подходит субстрат из смеси дерновой, перегнойной земли и песка в соотношении 3:1:1 ( для взрослых растений берут в два раза больше перегнойной земли ) добавьте немного глины.

При пересадке корни лимона подрезать нельзя, удаляйте только засохшие и поврежденные корешки.

В горшке с лимоном необходим хороший дренаж (из крупнозернистого песка, камешков, древесного угля) , на который положите немного сухого навоза, а уж затем — почву .

Поражение комнатных лимонов щитовкой. Как спасти растение?

Щитовки появляются на растениях при чрезмерной сухости воздуха. Лимон нуждается в частом опрыскивании.

При большом нашествии щитовок приходится прибегать к опрыскиванию лимона актелликом (2 мл на литр воды) — можно проводить им три обработки за сезон с интервалом 5-10 дней.

Попробуйте поместить деревце в мини-тепличку и регулярно опрыскивать голые веточки лимона раствором «Эпина», проветривая тепличку — если корни живы, Ваше деревце обязательно выпустит новые листочки


Спасибо.Очень просто.В трех литровую банку бросаю скорлупу от яиц(сырых или варенных), заливаю водой и настаиваю 3 дня.Поливаю этой водой все цветы,даже которые думала погибли вдруг ожили и пустили побеги.
БОЛЕЕТ ЛИМОНЧИК
Здравствуйте. В прошлом году, весной, приобрел саженец лимона Киевской селекции с крупными плодами. Леnом и осенью проблем с ним никаких не наблюдалось, а за последние пару недель саженец сбросил 7 листьев. На других нескольких листьях есть коричневые пятна по краю листа. Ростки с бутонами цветов оставлял, сейчас все убрал. Саженец находится в квартире на юго-восточном окне.Сразу за окном лоджия. Температура 18-22 С, батарея закрыта пленкой во избежание попадания тепла на саженец, подсветка специальной лампой «Flora» до 14-16 часов в сутки, 1-2 раза в день опрыскиваю для поддержания влажности. Грешил сначала на цветение, что листья отдают в цветы всю силу,но когда опадание листьев продолжилость после того как я убрал все соцветия — грешу на переувлажнение почвы.Если это так, как поступить? Пересадить полностью? А не рано ли еще в конце февраля?
Заранее спасибо.

Вот вам несколько советов,надеюсь, помогут вашему лимону:
Зимой рекомендуют поддерживать температуру не выше 15-18 градусов, иначе лимон пойдет в несвоевременный рост. Еще проверьте, не слишком ли низко вы расположили лампу подсветки(минимум 20-25см).
Цветки вы правильно сделали, что убрали-ослабевшему растению сейчас нужны силы для восстановления кроны.
Скорее всего, что опадание листьев связанно с переливом. Пересаживать еще рано-лучше всего это сделать в середине марта, но попробуйте уже сейчас улучшить дренаж, можно даже сверху в горшок керамзита насыпать. Для того, чтобы увлажнения воздуха поставьте горшок в поддон с водой, но чтобы дренажное отверстие не касалось воды(сделайте подставку).
Подкормите немного ваш лимон минеральными удобрениями-но очень слабым раствором.
Надеюсь, ваш лимон поправится)
ВЫРАЩИВАНИЕ
я хочу вырастить сам из косточки веточку мандарина, а потом её привить к своему лимону. Так можно? и если можно, то вы бы не могли поподробней описать процесс, а то я в этом деле полный профан.
вы конечно же сможете вырастить мандарин из косточки и даже его привить к лимону. Но на дереве будут расти лимоны) Вообще делают обычно наоборот-к посаженному и косточки растению, которое не будет плодоносить еще длительное время, прививают ветку плодоносящего растения. То есть в вашем сучае к пророщенному из косточки мандарину целесообразно привить ветку лимона. Но в этом случае плодами также будут лимоны). Прививку делают в апреле-марте.
Залогом успеха являются чистота, быстрота и аккуратность проведения прививки. Перед прививкой нужно подготовить всё необходимое: подвой и привой с хорошо вызревшей древесиной, острый нож, эластичную ленту.

Подвой — это растение в горшке, на которое делается прививка (в вашем случае лимон, толщина ствола должна быть не меньше 6мм).
Привой — это «глазок» или черенок, который прививают на подвой; он срезается непосредственно перед прививкой с заранее приготовленной 1-2-летней веточки, взятой от плодоносящего культурного растения(обратите внимание!). У веточки после отделения от растения удаляют шипы и листовые пластинки, а черешки от листа оставляют рядом с почками. С момента среза с культурного растения до проведения прививки веточку хранят во влажной ткани, упакованной в целлофановый пакет.(В вашем случае это мандарин из косточки)

Тщательно очистив мокрой ваткой стволик подвоя от пыли на высоте около 5-7 см от земли, острым чистым ножом аккуратно делают Т-образный разрез коры подвоя, не задевая древесину: сначала короткий поперечный горизонтальный надрез длиной около 1 см, а от его середины вниз — продольный вертикальный надрез длиной около 2,5 см. Образовавшиеся уголки коры слегка отгибают ножом и вставляют в разрез «глазок», срезанный с приготовленной веточки.К внутренней поверхности среза «глазка» нельзя прикасаться пальцами, поэтому срез держат за черешок листа!Вставленный в разрез коры подвоя овальный срез с почкой прикрывают уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая края коры с боков и снизу вверх для тесного контакта, обеспечивающего хорошее срастание. Место прививки плотно обматывают эластичной лентой сверху и снизу «глазка».
После этого нужно сделать мини-тепличку, накрывая растение целофаном, периодически тепличку проветривают. Почка приживается на 2-3 неделе.
ПОТЕРЯ ЛИСТЬЕВ НА ЛИМОНЕ
Потеря листьев говорит о проблеме с растением, постарайтесь определить, может лимону не хватает освещения/влаги. Цветы , правильно, обрывайте. Вернуть листья на кроне могут помочь, минеральные удобрения , стимулирующие рост (продаются в цветочных магизинах и супермаркетах)
Здравствуйте! У меня лимон опадает со страшной силой, верхние ветки почти голые. Когда добавляла удобренную почву и рыхлила, заметила насекомое длин