Дом из дров

Записи, диалоги, размышления…

ОТ РЕДАКТОРА: Эти несколько сумбурные заметки показались мне настолько интересными, что я рискую их опубликовать, несмотря на некоторую специфичность темы и языка. Информационная ценность материала, на мой взгляд, перевешивает все мелкие огрехи повествования. 

1. Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста. Достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.

Оптимальной является длина поленьев в 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода.

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

2. Дом 9х9 метров в полтора этажа.

Складываю его из поленьев длинной 40 см на глину.
Стены выкладывал, как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.
Через 50-70см делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное, как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху распорка 41см, чтобы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.

Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены (доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту.

Так как стена у меня 9 м в середине дома у меня идёт 5-ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа (балки), одним концом балки лежат на каркасе 5-ой стены, другим на стене. Конечно, под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены). Всё по уровню.

На втором этаже в этом году пришлось остановиться. Начались заморозки — утром вода подстывает — стену класть нельзя.

Итого:

— Стены подняты до второго этажа (приблизительно 3 м).

— Времени 2 месяца.

— Работали вчетвером (двое занимаются глиной, двое кладут и переставляют щиты). За день получалось 3\4 периметра.

— Дров -15 машин (на весь дом). СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПИЛИЛИ РОВНО В РАЗМЕР!

— Глины примерно 5-6 машин (на весь дом). Выкопал сначала пруд — получил глину.

— Доски точно не помню (перекрытия, коробки, кровля, обвязка и т.д.). Примерно 6 кубов.

На следующий год надо поднять стену еще на метр. Кровля… Фронтоны выкладываю также — продолжение стены. Затем отштукатурю и внутри и снаружи. Скорее всего снаружи обошью.

Это фундамент. Сделал ростверк. Столбы на 2 метра в землю. Опалубку опустил на землю и обсыпал землёй. Завалинка в общем получилась.

Цемента 3,5 тонны и 3 машины пгс. Сколько арматуры ушло — не помню.

Чтобы не завозить землю, предварительно выкопал пруд, 5 машин вывалил около стройплощадки.

На фундамент положил половые лаги и сделал фальшпол. Это необходимо. Иначе класть стены будет неудобно. Ну, вот и первые ряды дров…

Угол складываю так.

По углам, как и говорил, обвязку из доски. Во всю длину стены делать не стал, 2-3 метра- достаточно.

Дошли до окон. Коробки обязательно обработать — чтоб не гнили! Когда коробки были заложены полностью, дополнительно закрепил их саморезами на 200 мм по всему периметру. Для дверных коробок это вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Каркас 5-ой стены.

За ночь кладка вполне успевает подсохнуть. На следующий день щиты снимаем и переставляем выше. Щиты можно снять и вечером — так даже лучше сохнет. Если закрываете полиэтиленом, закрывайте только сверху. Если закутаете полностью не высохнет. ЗАКРЫВАТЬ НАДО ТОЛЬКО ПРИ ЛИВНЕ! Мелкий дождик нисколько не вредит и НЕ РАЗМЫВАЕТ ГЛИНУ!

Получилось вот так!

Под крышу до холодов завести не успел. Закрыл плёнкой. Думаю вполне нормально перезимует.

В песочнице поиграть придётся гораздо больше, чем за всё детство Но в принципе не так всё страшно. Сначала думал мешать глину в бетономешалке, попробовал — ерунда. Глина получаеться слишком перемешаная и жидкая, да и дольше это. Всё проще. Сколотили вот такую песочницу. Лопатой туда глины накидал. Воды налил. И ножками, ножками… Тщательно перемешивать и не надо. Смотрите на фото. На стену носится вёдрами.
Под песочницу положите пленку. Легче глину собирать будет. Да! Выкопайте перед строительством колодец! Когда всё под рукой работается гораздо проще. Я выкопал его во дворе дома, когда заливал фундамент.

- А сгниют эти дрова в глине когда-нибудь, что делать будете?

Я писал выше, что стены штукатурятся и изнутри, и снаружи. Без доступа воздуха — КАК ОНИ СГНИЮТ? Для примера: старые советские бараки — где штукатурили с дранкой. Лично я, ни одной гнилой реечки не видел (когда бараки сносили). Если же когда-то какой-то ремонт стены понадобится (я сомневаюсь), то выломать можно дыру любого размера и формы. Потом заложить её снова… Ха-ха… ломать её будет трудно. Я пробовал достать полено руками (глина еще и не подсохла… не смог. Кувалдой бил… когда глина не подсохла полено сдвигаеться, если засохла — только после того как глину вокруг полена выскоблишь. Стена получаеться монолитная — не хуже кирпичной по прочности.

- Не смог я разглядеть на твоих фотках фундамент под печь.
Протянуть в дом воду и смонтировать канализацию при твоем «подвале» будет просто. Но печь небольшая весит примерно 1200 кг, на деревянный пол её не поставишь.

Плиту под печь залил вместе с фундаментом. Она у меня в кухне\столовой стоять будет. Хочу сложить комбинированную руско-голандку. На объём моего дома её одной конечно не хватит. Поэтому она у меня больше как готовочная печь планируется, но при надобности первый этаж я ей протоплю. А так как тепло вверх поднимается, то если двери на втором этаже открыты, то и им чего-нибудь перепадёт. Для основного отопления планирую поставить котёл газогенераторный (чудо печь). Простое водяное отопление. Он у меня во дворе планируется, а по дому обычную трубу кину от него. Заранее отверстие в стене для отопления оставил (на фото видно).

Канализацию и воду подводил при заливке фундамента. На фото отметил. Вобщем, «нулевой цикл» у дома выполнил полностью.

Из размышлений и диалогов:

— Я решил, что колоть дрова обязательно. Так как иначе толщину стену чуть ли не до метра придётся увеличивать (чтоб не промерзла). У меня же слой глины между поленьями минимальный. Поленья стараешься класть плотнее. Теплопроводность стены «ориентирована» теплопроводности дерева, а не глины.

— Про штукатурку… планируется известковая штукатурка. Вместо дранки или сетки собираюсь проволоку натянуть. Снаружи набью напрвляющие для обшивки и заштукатурю начерно (некрасиво, то есть), так как это всё равно под обшивку уйдёт. А изнутри постараюсь ровненько отштукатурить, как положено.

— Соседи «сектанты» —  нормально относятся, помогают. А близ лежайшие колхозники, как везде… «ничто человеческое им не чуждо» Хотя рядом в деревенском доме у кого-то из «строителей» пермских родственники живут. Они к ним на баню с пивом приезжали, всё бросили — и ко мне на экскурсию: и сами приходили, и потом свои бригады работяг привозили.

— Если стены снаружи не заштукатурены, как их тогда от сырости сберечь? Сгниют, и скорее сгниют если влага на дерево с торца поступает! Не зря же обычные срубы с торца закрашивают.

— Заготовить такую кучу чурок одинаковых достаточно трудоемко. А что в строительстве дома не трудоёмко? Если уж вы целый дом решили построить, то попилить чего-то — это вообще «семечки»! Я заказывал у колхозников дрова нужного мне размера. Нужно 15 машин на мой дом — машина 4-6 кубов дров. Попилить я бы может и сам смог бы, но где я столько леса взял бы, если бы не купил?

— Весь Татарстан застроен домами и банями из таких кривых и тонких лесин, что им беднягам хочешь-не хочешь приходится всё это глиной замазывать. (леса то у них нет). Вот я мимо еду и думаю, зачем маяться со срубом, если потом всё одно глиной всё закрывать? Не проще ли сразу, ЛЮБОЕ дерево использовать, как «наполнитель» в глину? Даже у нас на Урале срубы промазывают глиной (не целиком, а щели), чтобы не продувались они. ТАК ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ НЕСКОЛЬКО СОТЕН ТЫСЯЧ НА СРУБ — КОТОРЫЙ ТЫ ПОТОМ В ГЛИНУ ЗАПИХНЁШЬ!!!???!!! Бери любой подручный\доступный дерево-продукт, пили его и клади на глину как обычную каменную кладку (почти как каменную кладку).

— Насколько такой дом теплый? По снипам: кирпич кладется у нас на Урале толщиной 60 см. Дерево (брус)- 18 см. Это при -30 градусах. Точка росы в кирпиче на 40 см, в бревне на 11 см. Соответственно: характеристики глины те же что у кирпича (просто необоженный). Значит, про дерево вопросов не возникает. По глине (и соответственно по длине поленьев) 40см стены + штукатурка = минимум 50 см. А так как поленья ложатся плотно, и они вовсе не ровные, линейного слоя глины меньше 50 см у меня нет. Считаю, что этого достаточно. А вот если из нерубленных поленьев складывать, так там толщина стены должна быть не менее ТЕХ ЖЕ 60 см- КАК У ОБЫЧНОЙ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ. Зачем тогда вообще с деревом заморачиваться? Нечто из каркаса (арматуры) сделайте, и все стены полностью из одной глины кладите!

Если в таком виде дома 100 лет стоят, то мой оштукатуренный да обшитый в будущем и 300 лет простоит!
Правда (глядя на картинку) мне сильно кажется что такой «каменный» вид этот дом после реставрации приобрёл. И реставратор этот сам верхний слой у стены для пущей красоты снял. Глина ссыхаясь трескаетья и вблизи никакой красоты не имеет. Чтобы такой лоск навести — надо как минимум после сушки глину снова затереть. Вы про трудоёмкость вспоминали… так потратьте столько же усилий не на показную красоту, а просто ЗАШТУКАТУРЬТЕ.

Про то — колоть или нет. На этой же картинке перед домом дрова лежат. Вот и посмотрите на их размер. У меня из колотых сделано — чтобы поленья ПЛОТНЕЕ лежали. Если вы про чурки из жердин диаметром на 10 говорите — то конечно колоть не надо. Чем они размером от полена отличаються? Вот если не колоть бревно диаметром этак в 30 см- то представьте, какие между ними щели будут. Которые вы глиной заполните. И тогда теплота стены будет зависеть от этого слоя глины, а не от величины вашего полена.

— Брус там уложен для того же, для чего я оконные коробки вставлял. Окно вставляться куда-то должно — соответственно в стене при кладке под него место должно быть оставлено.

3.

Славенбург, славянская крепость IX – X века, одна из уцелевших из сорока крепостей в этом регионе, с помощью которых славяне оборонялись от германцев.

Александр Бродовский – построил дом из дров. Дом каркасный, на точечном фундаменте, а особенность его в том, что стеновые модули заполнены дровами с глиной. Как уверяет Александр, чурбачки по 50 см и штукатурка по 5 см с каждой стороны дают большой теплоизоляционный слой.

Глина и дерево – лучшие друзья. У них схожий захват влаги и ее отдача. Дерево передает структуру, а глина решает вопрос микроклимата: летом в таком доме прохладно, а зимой тепло. Нет лишней влажности, потому что стены моментально впитывают её и медленно отдают.

Для постройки таких стен понадобятся дрова (Александр советует их расколоть, потому что целые могут потрескаться в стене), сено для армировки, глина и песок.

Александр использовал дубовые дрова, но, по его словам, это может быть и осина. Дрова должны быть очень хорошо просушены под навесом – в идеале не меньше года. Сено нужно разрубить топором или прогнать через измельчитель травы – оно не должно быть длинным. В корыте с водой смешивается глина с песком и туда добавляется сено – все это вымешивается до нужной консистенции. Эта смесь выкладывается на дрова и таким образом из нее и дров выкладываются стены.

Над поднятыми стенами важно сделать навес, чтобы защитить их от влаги. Затем следует выдержать стены 1,5-2 месяца. Снаружи и внутри стены оштукатуривают, внутри при штукатурке Александр советует добавить конский навоз – он дает идеально гладкую, нежную структуру и является прекрасным антисептиком. Выступы крыш в доме с такими стенами нужны как можно большие, чтобы максимально защитить стены от попадания влаги на глину. За стенами важно постоянно наблюдать – подмазывать трещинки и щели.

В США и Канаде можно найти много домов и амбаров, построенных по такой технологии 100-200 лет назад, есть такие дома возрастом более 100 лет в Швеции и Германии, все они в прекрасном состоянии. В открытых источниках приводятся сведения, что технологии этой уже не менее тысячи лет и дровяные дома строили в древности в Сибири и в Северной Греции.

В Северной Америке этот способ кладки стен получил название cordwood masonry – «кладка поленницей». Эта технология считается экологичной, экономичной и энергосберегающей. Для небольшого домика площадью 75 кв. м понадобится около 60 кубометров дров. Дрова подойдут из любой древесины, но специалисты советуют брать дрова из твердых сортов древесины, и они обязательно должны быть хорошо высушены. Именно из-за свойств древесины трескаться при сушке, рекомендуется брать колотые дрова, а не круглые чурки, которые при высыхании трескаются вдоль волокон. Бродовский советует выдержать стены 1,5-2 месяца перед штукатуркой, некоторые рекомендуют выдержать год – а потом уже ставить окна, двери и штукатурить.

Длину чурбаков в нашем климате рекомендуют брать от 40 до 60 см. Это в два раза больше, чем для обычных деревянных стен, потому что теплопроводность древесины вдоль волокон в два раза выше, чем поперек. Раствор можно использовать глиняный, цементный и известковый. Цементный раствор рекомендую класть только у концов, середину заполняя теплоизолятором, например, глиной с соломой или опилками с известью. Также по этой технологии можно сделать двойную стену, заполнив промежуток между внутренней и внешней стенами теплоизолятором.

Насколько этот вариант стен будет приемлем для Урала-Сибири? Например, толщина стен, сколько лучше делать цементно-опильных стяжек – 2 или 3? Как там звукоизоляция (все-таки, не сплошная стена)? Например, про соломенные дома есть отзывы, что там все слышно почти как на улице. Что лучше – глина или цемент? Пропорции для раствора (цемент и пр…)?

Для Урала-Сибири вполне приемлем, только длинна дровины должна быть не менее 50 см, и пространство между стяжками засыпаются для утепления опилками. Что лучше – глина или цемент я не могу сказать, так как не знаю и сам больше склоняюсь к цементно-опилочному составу. Пропорции для раствора классическая. Построенный мной по принципу глиночурки (цементочурки) курятник стоит как египетская пирамида и когда в позопрошлую зиму были морозы -50, куры чувствовали себя великолепно. В этом году хочу построить гараж и обложить колодец, а после получения достаточного опыта начну применять это уже на самом доме.

Для глиночурки идеально применять сосново-еловые дрова, но в нашей местности выбирать не приходиться и поэтому идут в ход и березовые и осиновые и сосновые… Хотя, питерский «Домик влюбленных» сделан из березовых дров и стоит уже несколько сотен лет…

Это и есть цемент с опилками, на двух других – глина с соломой. Глиночурка или цемент кладется хитрым образом, что позволяет беречь тепло, но об этом чуть позже. Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Глиночурка – это что называется «дешево и сердито»! Или есть некий подвох? Идея с постройкой дома по описаной технологии мне показалась несколько утопичной, а вот что касается «малых форм» – барбекюшница ли, стайка, или еще чего подобного – это вполне реально! Или я ошибаюсь? Очень прошу отозваться ежели кто подобными строениями пользуется!

Подвоха нет, просто до капитального строительства дело еще не дошло, а небольшую пристройку уже сотворил. Пока только фоток нет – потерял фотоаппарат. Теперь в плане гараж из дров. Только я больше на цементе с опилками – как-то по надежнее. А красота стенки прямо немыслимая и хочу часть такой стенки выложить на воротах.

На некоторых из приведенных вами фото такая стеночка выглядит действительно очень привлекательно. Торцевые концы чурок как бы немного (буквально несколько мм) выступают из стены. Поделитесь технологией? Как сделать чтобы сразу все было красиво и аккуратно? Я вот подумал – если в процессе строительства торцы чурок заляпаются раствором, то потом это не совсем эстетично будет выглядеть… И раствор видимо должен быть очень густым – иначе все сползать будет? Для приготовления растрова цемент+опилки какими пропорциями пользуетесь?

Пропорции те же, что и с песком.

Я строю дом – основа отцилиндрованный сруб+снаружи глиноурка, пристройка терасса будет саман+глиночурка. Будет очень тепло.

Вот еще о растворах:

Роб Рой, опытный строитель Cordwood, рекомендует раствор смеси по объему 9 частей песка — 3 опилки — 3 известь строительная (не сельскохозяйственного назначения) — 2 портландцемента. Опилки следует брать из легких, воздушных хвойных пород.

Ричард Флатау, в своей книге Cordwood для строительства (2007) предлагает использовать раствор смесь 3 песка, опилки пропитанные 2, 1 портландцемента и 1 гашеная известь. Эта смесь для ненесущих стен, и имеет преимущество в качестве долговечности и менее подвержены растрескиванию, по сравнению с глинометами (не понимаю что это), которые являются «легкими» на опилки. Флатау рекомендует также затенение кладки от прямого солнца (видимо и от жары).

Автор Максим Гундрик. По материалам Источника.