Выкройка-основа женской блузки (построение)

Читать далее...

Простой и понятный способ построения выкройки от Ольги Клишевской.

 Если вы хотите научиться шить,значит этот материал для Вас.

Далее>>>

 

Снимаем мерки для идеальной посадки изделия.

Снимаем мерки для идеальной посадки изделия.

Размерные признаки вашей фигуры. Накладывайте измерительную ленту плотно, но не натягивая. Лента не должна растягиваться.



1. Ширина плечевого ската — измеряют от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки.



2. Ширина груди — измеряют над основанием груди между вертикалями, проведенными вверх от передних углов подмышечных впадин, отступив 15 см вниз от точки основания шеи.



3. Обхват груди второй — измеряют по самым выступающим точкам груди, лента проходит через подмышечные впадины и посередине лопаток на спине. Передний полуобхват — измеряют между боковыми швами спереди.



4. Расстояние между самыми выступающими точками груди (на рисунке — точки пересечения линий 3 и 5).



5. Длина лифа по линии середины переда — измеряют от яремной выемки до талии.



6. Длина лифа с учетом выпуклости груди — измеряют от плечевого шва до талии через самую выступающую точку груди параллельно линии середины переда:

а) от плечевого шва до самой выступающей точки груди;

б) от выступающей точки груди до талии.



7. Обхват шеи — измеряют над седьмым шейным позвонком, над точками основания шеи и над яремной выемкой.



8. Ширина спины на уровне плечевых точек — измеряют между плечевыми точками горизонтально.



9. Ширина спины на середине лопаток — измеряют горизонтально, отступив около 18 см вниз от точки основания шеи между задними углами подмышечных впадин.



10. Ширина детали спинки — измеряют сзади между боковыми швами чуть ниже пройм.



11. Длина лифа по линии середины спинки — измеряют вдоль позвоночника от седьмого шейного позвонка до талии.



12. Расстояние от плечевого шва до талии — измеряют параллельно позвоночнику.



13. Глубина проймы — обвяжите ленточку вокруг груди на уровне подмышечных впадин и измерьте расстояние от шеи до ленточки.



14. Высота плеча — измеряют сзади от плечевой точки до ленточки.



15. Высота проймы — измеряют от нижней точки проймы до талии.



16. Обхват талии — измеряют на уровне естественной линии талии:

а) передний полуобхват — измеряют спереди между боковыми швами;

б) задний полуобхват — измеряют сзади между боковыми швами.



17. Обхват бедер — измеряют по самой выпуклой части бедер. Измерьте расстояние от этой линии до талии.

18. Длина юбки (определяют по желанию) — измеряют от талии по линии низа юбки:

а) по середине переда;

б) по середине спинки;

в) по боковым швам.



19. Длина рукава — измеряют от плечевой точки до запястья вокруг локтевого сгиба, держа руку в согнутом положении:

а) от подмышечной впадины до локтя;

б) от локтя до запястья.



20. Высота оката рукава — обвяжите ленточку вокруг руки на уровне подмышечной впадины и измерьте расстояние от ленточки до плечевой точки.



21. Обхват верхней части руки — измеряют вокруг самой широкой части руки.



22. Обхват локтя — измеряют вокруг локтя, держа руку в согнутом положении.



Конструктивные прибавки на свободное облегание (плюс к меркам фигуры в см)



1. Длина плечевого среза на полочке — срез прямой или с вытачкой. Если на срезе сборка, измеряют длину среза на спинке. (0,5 -1,2)

2. Ширина груди — измеряют, отступив 15 см вниз от плечевого среза между проймой и серединой переда.

3. Ширина полочки — измеряют, отступив 5 см вниз от нижней точки проймы от бокового среза до середины переда. Ширина спинки равна заднему полуобхвату груди. (5 - 7,5)

4. Половина расстояния между вершинами нагрудных вытачек — измеряют от вершины нагрудной вытачки до середины переда. (1)

5. Длина лифа по линии середины переда — измеряют по линии середины переда от горловины до талии. (1,2)

6. Длина лифа с учетом выпуклости груди — измеряют от плечевого шва вертикально через вершину нагрудной вытачки до талии:

а) от плечевого шва до точки на 2,5 см выше вершины вытачки;

б) от указанной точки до талии. (1,2)

7. Длина шва горловины со стороны спинки — измеряют вдоль среза спинки.

8. Ширина спинки между верхними точками пройм — измеряют от точки соединения плечевого шва с проймой до середины спинки. (1,2)

9. Ширина спинки на уровне лопаток — измеряют, отступив вниз около 18 см от точки соединения плечевого шва с горловиной горизонтально от середины спинки до среза проймы. (1,2 - 2,5)

10. Ширина спинки — измеряют на 5 см ниже проймы горизонтально от бокового среза до середины спинки. (2,5 - 5)

11. Длина лифа по линии середины спинки — измеряют от горловины до талии по линии спинки. (1,2)

12. Длина лифа от плечевого шва — измеряют вертикально от точки середины плечевого шва до талии. (1,2)

13. Глубина проймы — измеряют от точки соединения плечевого шва с горловиной до горизонтальной линии, проведенной от нижней точки проймы.

14. Высота плеча — измеряют от верхней точки проймы до начала точки наибольшего прогиба линии проймы.

15. Высота проймы — измеряют длину бокового шва от проймы до талии.

16. Обхват талии (сумма измерений полочек и спинки или переднего и заднего полотнищ юбки):

а) передний полуобхват (сколите выкройки всех деталей переда); (на юбке 2,5)

б) задний полуобхват (сколите выкройки всех деталей спинки). (на юбке 2,5)

17. Обхват бедер (на полотнищах юбки) — сколите выкройки всех клиньев юбки и измеряйте по линии самой выпуклой части бедер.

18. Длина юбки — измеряют от талии до низа:

а) посередине переднего полотнища;

б) посередине заднего полотнища;

в) по боковым швам.

19. Длина рукава — измеряют от вершины оката до низа рукава параллельно долевой.

20. Высота оката рукава — измеряют от вершины оката до горизонтальной линии, соединяющей нижние точки оката рукава.

21. Ширина рукава — измеряют между нижними точками оката рукава. (7,5 - 10)

22. Обхват локтя — измеряют горизонтально на уровне линии локтя.





Не снимайте мерки с себя самостоятельно! Попросите кого-нибудь вам помочь. Мерки необходимо снимать очень точно, пользуясь хорошей измерительной лентой. Рост измеряют без туфель. Встаньте прямо, в естественной позе. Обвяжите талию тесьмой или резинкой. Теперь измерьте:

1. Второй обхват груди, или обхват груди. Лента проходит через самые выступающие точки груди, через подмышечные впадины и посередине лопаток на спине.

2. Обхват талии по естественной линии талии, обвязанной тесьмой. Накладывайте ленту так, чтобы под нее можно было заложить два пальца.

3. Обхват беде,р по самой выпуклой части бедер на 18—22 см ниже талии.

4. Снимите обувь и встаньте спиной к стене. Положите на голову линейку и попросите того, кто помогает вам снимать мерки, отметить штрихом то место, где конец линейки касается стены. Измерьте расстояние от штриха до пола.

Если найдется размер, мерки которого точно совпадают с вашими, считайте, что вам повезло. У вас стандартный размер, поэтому изменять выкройки не придется. Если три мерки одного размера совпадают с вашими, а четвертая отличается, отметьте это для себя в таблице размеров. Это поможет вам, когда вы будете переделывать выкройку для себя. Если различия между вашими мерками и стандартным размером более существенны, выберите тот размер, где величина обхвата груди наиболее близка к вашей.

Если вы еще сомневаетесь в выборе лучшего для вас размера, поэкспериментируйте, комбинируя два стандартных размера. Используйте те детали выкроек, которые больше всего подходят для вашей фигуры.

Слишком тесная одежда, как правило, полнит. Мы говорим, что костюм плохо, сидит, если ткань на спинке туго натянута между проймами или полотнище юбки обтягивает ягодицы. Ткань не должна морщиться или собираться в складки у подмышечных впадин или на груди, а также ложиться напуском у талии на спинке. На юбке, когда вы стоите или сидите, не должно возникать глубокой поперечной складки.

Изготовление индивидуального макета.МК.

Существует два способа проведения примерки: муляж без использования лекала и подгонка индивидуального макета. Применяя тот или другой способ, получают базовое лекало, точно подогнанное по фигуре, с помощью которого можно выполнить любые модели без каких-либо исправлений на первой примерке.

Далее>>>

Как шить одежду по фигуре

Многие портнихи считают построение выкройки-основы платья очень сложным. На самом деле, если разобраться из чего состоит выкройка платья, все станет предельно просто.

Итак, Окружность Груди – это главная мерка, на которую мы ориентируемся при построении выкройки платья. Из чего она складывается?

1. Из Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5см (для ОГ >80см)

2. Из Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5см (для ОГ >80см)

3. Из Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4см (для ОГ >80см). Все!

Если вы правильно расcчитаете эти основные значения и дадите прибавки на свободу облегания согласно выбранного силуэта (очень прилегающий, полуприлегающий или свободный), считайте, что выкройку вы построили.

ПРИМЕР: Давайте расcчитаем значения ШС, ШПр и ШГ при Окружности груди 92см:
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

основа платья

КОРРЕКТИРОВКА ГОТОВОЙ ВЫКРОЙКИ ПО РАЗМЕРУ

http://www.osinka.ru/Pattern/Adjustment/02.html 

текст и иллюстрации: Надежда Азарова 

    

Типология женского населения предусматривает градацию одежды и, соответственно, выкроек по 11 размерам - с 40 по 60. На текущем уровне технологического развития общества, однако, трудно себе представить журнал, в котором были бы все модели представлены во всех размерах.

Тем не менее, современные журналы мод уже сейчас публикуют выкройки в диапазоне четырех-шести размеров (мы не берем в расчет те издания, где выкройка существует все еще в единственном варианте). Несмотря на такой прогресс, может оказаться, что именно ваш размер остался за пределами представленного диапазона.

Что же в этом случае делать? Берите в руки линейку, ножницы, скотч и кальку и следуйте нашим инструкциям!  

 

 

Прежде чем приступить к корректировке выкройки, давайте сначала рассмотрим ее с позиций аналитического конструирования. Это даст вам ключ к пониманию того, где и как надо исправлять лекало, чтобы подогнать его под свою фигуру.

На рис.1 показаны условные лекала комбинезона и рукава с разделением на конструктивные участки по линиям груди, талии, бедер и т.д.. Каждый участок выкройки характеризуется двумя параметрами - длиной и шириной, которые зависят от основных четырех измерений фигуры - роста (Р), обхватов груди (Ог), талии (От) и бедер (Об).

Например, длина брюк ниже линии ягодиц зависит от роста (Р), а высота оката рукава - от обхвата груди (Ог). Это значит, что для исправлении выкройки в связи с обхватом груди, измения нужно будет вносить не только на участках полочки и спинки от плеч до груди, но и на участке высоты оката рукава. Аналогично, корректировка брюк в связи с ростом потребует внесения измений на участках от линии ягодиц до колена и от колена до линии низа.

                                                                                                                     

Чтобы увеличить или уменьшить выкройку на размер, нужно внести в нее изменения, связанные с корректировкой объемов, то есть, попросту говоря, изменить ширину лекал. Типовые размеры отличаются друг от друга на 4 см с 40 до 52 размера и на 6 см с 54 до 60 размера. Эта величина отличия называется "размерным шагом". К примеру, для 48 размера суммарная ширина лекал будет на 4 см меньше, чем для 50-го размера. Отсюда следует, что ширину каждой четвертинки выкройки нужно изменить на 1 см. На рис.2 величина корректировки каждой части по ширине обозначена буквой x.

Для выполнения корректировки на лекала нужно нанести вертикальные вспомогательные линии и разрезать по ним. Если лекало расширяется, то стороны раздвигаются на нужную величину и под разрезы подкладывается полоска бумаги. Если, наоборот, лекало нужно сузить, то стороны накладываются друг на друга таким образом, чтобы их перекрытие было равно величине корректировки.

                                    Обратите внимание, что согласно рис.1, изменение мерок обхвата отражается не только на ширине лекал, но также и на длине некоторых участков: высоте оката, высоте линии груди и высоте линий бедер и ягодиц (последнее особенно важно для хорошей посадки брюк). В каком отношении нужно внести измения по горизонталям, показано на рис.2. 

С помощью показанного на рис.2 способа можно изменить лекало на один размер вверх или вниз. Однако, если в журнале выкройка приведена в виде скользящих контуров, можно воспользоваться другим приемом, позволяющим получить лекала, отличающиеся на 2-3 размера.

В соответствии с рис.3 проведите через все основные точки-вершины лекала направляющие лучи: наружу для увеличения размера и внутрь для уменьшения. Направляющие можно легко провести по линейке через все точки одной вершины, принадлежащие разным размерам.

Далее измерьте расстояние между соседними контурами и отложите его на продолжении луча от последнего размера. Если вы меняете выкройку на два размера, значит нужно отложить удвоенное расстояние. Повторите эту процедуру для всех определяющих контур выкройки точек. Теперь, чтобы получить нужный размер, вам останется только соединить полученные точки плавными кривыми, повторяющими изгиб соответствующих участков на других размерах. 

                                                                                                                     

Как проверить лекало юбки

 

Как проверить лекало юбки или Первый кирпичик в конструкторском здании

Читать далее...

Выкройка по своим меркам

Выкройка по своим меркам

Пример 1 Предположим, что ваши измерения по груди соответствуют размеру 48, по талии - размеру 44, а по бедрам - промежуточному размеру 46. Для перевода выкройки вам достаточно иметь три последовательных размера 44-46-48. На участке выше линии груди обведите контур для размера 48, на уровне талии отметьте точками 44-ый размер, ниже линии бедер ваш индивидуальный контур будет совпадать с размером 46. После этого соедините плавными кривыми точки на уровне талии с верхней и нижней частями выкройки. На рис. 1 показан пример перевода выкройки для платья и жакета с цельнокроенным рукавом. Если выкройка имеет дополнительные детали - воротник, капюшон, рукав, пояс, волан и т.д., то их размер выбирается по уровню расположения. Например, контур для волана внизу юбки соответствует контуру размера по ОБ, а контур для рукава определяется размером верхней части выкройки по ОГ. Пример 2 Предположим, что все ваши мерки находятся между стандартными значениями двух смежных размеров. То есть, например, размер 46 вам немного мал, а размер 48 уже велик. В этом случае для прилегающих моделей вы просто должны вычертить свой контур между линиями для 46 и 48 размеров, паралелльно им. Для изделий свободного покроя можно целиком взять больший размер (48), а для изделий из трикотажа - меньший (размер 46).

рис. 1

рис. 2

Пример 3 Предположим, что ваши измерения по груди соответствуют размеру 46, по талии - размеру 44, а по бедрам - размеру 50. Здесь для получения своего личного лекала вам необходимо иметь выкройку с последовательными размерами 44-46-48-50. Обводя контуры выкройки, выше линии груди ориентируйтесь на размер 46, плавно переходя на контур для 44 размера в области талии. Далее на участке от талии до линии бедер (она расположена примерно на 20-22 см ниже линии талии) нужно плавно перейти на контур для 50-го размера. На рис. 2 показан пример такого перевода выкройки для брюк и топа с юбкой. Мы показали варианты обводки лекал лишь для некоторых элементов выкройки. И хотя большинство выкроек состоит из нескольких деталей, вы без труда разберетесь, какой размер для какой из них нужно переснимать, руководствуясь простым правилом: "Все детали, расположенные выше уровня груди, должны соответствовать контуру по размеру ОГ, ниже уровня бедер - контуру по размеру ОБ, а средняя часть лекала должна проходить через точки на линии талии размера по ОТ и плавно соединять верх и низ лекала друг с другом." текст и иллюстрации: Надежда Азарова

отсюда http://www.osinka.ru/Pattern/Adjustment/01.html

Построение выкройки юбки на любую фигуру. Пошаговая инструкция.

Автор: Валентина Нивина Александр Нивин

Выкройка юбки для всех типов фигур.

Предлагаем вашему вниманию еще одну методику построения выкройки прямой юбки. Если предыдущая методика рассчитана на так называемые стандартные фигуры и больше подходит для массового пошива, то данная методика хороша тем, что с ее помощью можно построить выкройку на любую фигуру, в том числе и на фигуру, имеющую отклонения от общепринятых стандартов. Эта методика по сравнению с предыдущей учитывает некоторые индивидуальные особенности конкретного человека.

Есть еще более точные методики, способы и приемы, применяемые для построения выкроек при индивидуальном пошиве юбок. С ними мы познакомимся позже.

Начинаем со снятия мерок. Для того чтобы правильно снять мерки, нужно повязать на линии талии шнурок или тонкую резинку Причем шнурок должен лежать в том месте туловища, где обычно при носке располагается поясок юбки, а не горизонтально пола. В противном случае в процессе носки пояс юбки неизбежно будет стремиться занять свое привычное положение, что повлечет за собой смещение боковых швов в сторону переда или спинки, т.е. нарушение их вертикальности, а значит и нарушение горизонтальности линии низа. От этого пострадает весь внешний вид юбки.

К процесу снятия мерок всегда следует подходить с особой ответственностью, так как от этого зависит конечный результат.

Для построения чертежа юбки дополнительно к полуобхватам талии и бедер, необходимо снять следующие мерки:
А - полуобхват талии;

Б - полуобхват бедер;

В - расстояние от шнурка на талии до пола спереди;

Г - расстояние от шнурка на талии до пола сбогу;

Д - расстояние от шнурка на талии до пола сзади;

Е - расстояние от пола до нижнего края юбки.

ДАЛЬШЕ http://www.newsewing.com/view_post.php?id=210

Эластичный трикотаж: выкройки

Эта базовая выкройка рассчитана на тонкий высокоэластичный трикотаж и трикотаж с лайкрой. Трикотаж считаем высокоэластичным, если он растягивается более, чем на 50% (т.е. 10 см трикотажа растянется до 15 см и внешний вид его будет устраивать).

Базовая выкройка плечевого изделия

Необходимые мерки:  

Читать далее...

Простота сапожковского кроя

http://www.season.ru/sovety/modeling/bluzu/sapog_rubashka.html
Спасибо автору - Бурлаковой Фросе за современное прочтение народного кроя.

Простота, множество вариантов моделирования, одна выкройка на все размеры, быстрота сборки - это далеко не все достоинства сапожковского кроя. Если ваш опыт в шитье невелик, начните c сапожковской рубашки. Вы будете приятно удивлены великолепной посадкой и быстротой исполнения задуманного. Даже высокая мода (фото) обратила свой взор на этот поистине гениальный крой.

Достоинства кроя
В городке Сапожок предки наши придумали этот точный и простой крой в 17 веке.
Остатков ткани после него нет. Он вписывается в любую ширину ткани: 35, 80, 140 см, количество швов минимально. Выкройка состоит только из прямых линий. Но и это ещё не всё - рубашка невероятно удобна в носке - на теле её не чувствуешь. Всех достоинств и не перечислить, остановимся лишь на главных:
• Пройма. Относительно безрукавной основы она углублена на 3 см. Рукав по виду приближен к втачному, и никаких складок под проймой, характерных для цельнокроеных рукавов в других вариантах народного кроя, не наблюдается.
• Очень красивая линия реглана с небольшим наклоном даёт женственный рисунок плеч.
• Рукав небольшого объёма, не пузыристый. Ширина рукава в самой широкой части 38 см, что вполне достаточно для красивой формы. Но для очень полных рук ширину рукава можно увеличить на 3-4 см.
• Крой несёт в себе разнообразные возможности моделирования (фото) и отделки (фото).
• Сборки по горловине переда дают красивую и приподнятую форму груди (фото), маскируя возможные недостатки.



Выкройка.
Как уже отмечалось выше - выкройка (красный контур) одна на размеры от 44 до 56.
На чертеже указаны все необходимые линии и цифры для построения. Обратите внимание, что спинка по длине на 1 см короче переда. Варьируется лишь длина изделия и рукава. Это вполне может быть и платье (фото).


Расклад и расход ткани
Два варианта:
• При ширине 80 см: две длины рубашки + длина рукава. В этом случае будут боковые швы.
• При ширине 140 - 150 см: одна длина рубашки + длина рукава. В этом случае шов только один, по переду или спинке.

Пошив
• Боковые швы (или задний шов) и швы рукавов стачать.
• Вшить рукава, совмещая метки Х и О на полочке - спинке с метками на рукаве.
• Проложить две строчки по горловине (длина стежка 4 мм) параллельно друг другу. Для сборки стянуть нити, сверяясь с размерами на чертеже, до 58 - 61 см (зависит от размера головы). Голова должна пройти в горловину.
• Обработать нижние срезы рукавов и горловину.
• Примерить блузу, уточнить нижний край, подрезать, обработать.

В процессе можно украсить рубашку различными видами вышивок (фото), защипов (фото), шитья (фото), собрать на резинку (фото) по линии талии или придумать свой вариант.




Моделирование.

А-силуэт
• Разделить верхние срезы горловины по переду и спинке на 4 равные части. Провести вертикали (чёрный цвет). Каждую половину рукава по верхнему срезу а и b разделить пополам, провести вертикали. Разрезать чертеж по модельным линиям. (фото)
• Раздвинуть выкройку на желаемую величину клешения. Более чем на 70 см раздвигать не рекомендуется - не поместится в ширину ткани. На чертеже (фото) показано моделирование рукава и задней половинки, передняя моделируется аналогично.



Топ
Чтобы получился топ, достаточно сверху и снизу отрезать выкройку. Для этого линию горловины нужно понизить на 5 - 7 см. От линии талии вверх отрезать желаемую величину. Не забудьте на припуск для резинки. Останется только сделать застёжку по переду, подвернуть верхние и нижние срезы и вставить резинки. Нехитрое моделирование показано на чертеже (фото).


Опущенная линия плеча
• Так же, как и для топа, понизить линию горловины на 5 - 7 см.
• Размоделировать рукав, таким же образом, как и для А-силуэта. Всё построение указано на чертеже (фото)..
По переду можно сделать застёжку. Верх блузы сосборить, и пришить кант шириной 3см. Длина канта - обхват по плечам вашей фигуры. Волан по рукаву образуется за счёт сборки на резинку, по линии талии тоже она.

Исправления дефектов в одежде

Как исправить дефекты в одежде

далее...

Корректировка выкройки: полные руки

Корректировка выкройки: полные руки

http://www.season.ru/sovety/vykroika/poln_ruk.html 

"Метод поворота" - идеальный способ изменения выкройки рукава для полной руки. Он позволяет увеличить обхват верхней части руки, не изменяя линию оката рукава.



Удлините имеющуюся на выкройке линию долевой нити до нижнего среза. Начертите под прямым углом к ней вспомогательную горизонтальную линию.



Выкройку надрежьте от нижнего среза почти до конца верхнего и по горизонтальной линии - почти до боковых срезов. Раздвиньте верхние части выкройки на недостающее число сантиметров (рисунок справа).



Чтобы не изменить ширину рукава в низу, по нижнему срезу соедините нижние части рукава. Края горизонтального надреза при этом немного зайдут друг на друга. Обратите внимание на то, чтобы этот "заход" был одинаков с обеих сторон, иначе баланс рукава нарушится.



Выровняйте нижний срез рукава. Новую линию направления долевой нити начертите точно посередине припуска (рисунок слева).



Если вы изменяете выкройку двухшовного рукава, сделайте те же операции, но только для верхней части рукава. Нижнюю часть рукава оставьте неизменной

капюшоны

Фотографии в альбоме «БЛУЗКИ - - РУБАШКИ +» titaminaa на Яндекс.Фотках

Серия сообщений "моделирование":

Материал, выставленный в моем блоге, взят из открытых источников и используется исключительно в некоммерческих целях. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования в моем блоге,пожалуйста, сообщите об этом. Если Ваше авторство не было указано, можете сообщить мне личным письмом или оставьте комментарий под постом.

3

Часть 1 - Платье «экзотический цветок»
Часть 2 - Моделирование драпировок
...
Часть 17 - Выкройка женского комбинезона
Часть 18 - "Оригинальные брюки-шаровары"
Часть 19 - капюшоны
Часть 20 - Идеи для шитья. Супер-юбка.
Часть 21 - Моделирование вечернего платья.
...
Часть 25 - Вся красота платья.Моделирование
Часть 26 - Корректировка вытачек: учимся делать самостоятельно
Часть 27 - Лиф платья со сложной произвольной драпировкой нпа выреэе каре с глубоким декольте и на подрезах, параллельных линиям выреза проймы

Строим выкройку брюк для "роскошных" женщин

http://odensa-sama.ru/vykrojki-dlya-polnyx-vykrojka-bryuk-dlya-polnyx-zhenshhin/

Принципы построения выкройки брюк для полных  женщин несколько отличаются от построения  основной выкройки брюк. Напомню основные мерки, необходимые для этого построения:

 

 1. Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

 2. Обхват бедра (о. бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

 3. Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

 4. Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

 5. Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

 6. Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

 7. Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

 

Построение выкройки передней половинки брюк для полных.

Проведем вертикальную линию, на которой отложим:

1-2 = 1-1,5 см;

1-3 = высота сиденья;

3-4 = высота колена;

1-5 = длина брюк (от талии до пола по боковой стороне);

5-6 = удлинить или укоротить в зависимости от желаемой длины. Помните, что длина брюк и ширина брюк снизу зависят друг от друга. Не забудем учесть высоту каблука;

3-7 = 1/10 полуобхвата бедер + 3 см – проведем линию бедер.

Через точки 2, 3, 4 и 7 проведем горизонтальные линии.

7-8 = ширина передней половинки;

8-9 = 1/10 полуобхвата бедер + 1-1,5 см.

Из точки 8 проведем перпендикуляр к линии бедер, в точках пересечения с линией высоты сиденья и линией талии поставим точки 8а и 10;

7-11 = 11-9;

7-11 = 6-12.

Из 12 проведем линию через точку 11, в точках пересечения с линией колена и талии поставим точки 13 и 14.

Отложим от 12 влево и вправо 1/4 ширины брюк снизу минус 1 см.

От точек 15 и 16 отложим перпендикулярно вверх 4-8 см, отметим точки 15а и 16а.

Соединим точки 7 и 15а, 9 и 16а. Отметим точки 3а, 17, 18, 19.

Из точки 8 вправо отложим 0,5 см.

Половину отрезка 8а-17 отложим от точки 8а вверх, получив точку 8b, которую соединим с 17.

Проведем линию среднего среза как это сделано на схеме выкройки передней половинки брюк.

От точки 10 отложим 1/4 обхвата талии плюс прибавку на вытачку и свободное облегание (1,5 см + 0-0,5 см), поставим точку 21, от которой вверх под прямым углом к линии талии отложим 1-1,5 см и поставим точку 22 (21-22 = 1-2).

По линии колена от краев отложим по 1 см вовнутрь – поставим точки 23 и 24, после чего проведем линии бокового и шаговых срезов.

Построим вытачку глубиной 10 см и раствором 1,5 см, после чего закончим построение линии талии.

 

Построение выкройки задней половинки брюк для полных.

Чтобы построить заднюю половинку, скопируем переднюю половинку выкройки и внесем изменения.

Сместим линию заднего сгиба брюк отложив от точки 11 1-2 см.

Из точки 25 отложим 1/4 ширины задней половинки – 0,5 см. Получим точку 27, отложив от точки 3а 3-5 см. 27 соединим с 26.

Расширим линии бедер и талии.

Отложим ширину задней половинки от точки 28 до пересечения с линией бедер. 25-29 = 25-30.

Проведем линию бокового и шагового срезов на расстоянии 2 см от соответствующих срезов передней половинки. Поставим точки 31, 32, 33, 33а, 34, 34а.

Проведем линию из точки 32 через точку 29 до линии талии, где поставим точку 35. 30 соединим с 31. 13-36 = 13-35 минус 0-1 см. 35 соединим с 36, от которой отложим влево 0,5-1 см и поставим точку 37.

От точки 37 отложим 1/4 обхвата талии плюс раствор вытачки (3-4 см) плюс прибавка на свободное облегание (0,5 см) и поставим точку 38.

Перенесем линию бокового среза передней половинки на линию бокового среза задней половинки.

 

Построим вытачку длиной 13-15 см. Закончим линию талии и линию среднего среза задней половинки выкройки брюк для полных.

Та-да! Выкройка брюк для полных женщин построена!

Будьте всегда  модными, стильными, красивыми и уверенными в себе!

 

Уроки шитья. Базовая легкая выкройка штанов (теория)

Уроки шитья. Базовая легкая выкройка штанов (теория)

Уроки шитья. Базовая легкая выкройка штанов (теория)  

Описание от автора:

Все, кто пробовал строить выкройку штанов, знают, что выкройку строить — дело не простое. Первые раз, когда я попыталась построить выкройку штанов, меня испугали многочисленные измерения, формулы и вычисления. Через некоторое время я нашла способ построить базовую выкройку брюк, для которой нужно всего лишь два измерения: обхват бедер (ОБ) и длина изделия (ДИ)!



Если учесть, что обхват моих бедер равен 100см и длина изделия также равна 100см, то на примере построения моих брюк, посмотрим самый легкий способ построить выкройку брюк за 30 минут.

 

Для того, чтобы нам построить выкройку штанов, нам нужно еще определить математическим методом норму бедер Nб = 1/20 Об = 100/20 = 5см и коэффициент бедер Кб = Nб/2 = 5/2 = 2,5см. Также нужно запомнить, что припуски на швы уже учтены в выкройке (1см), а припуск на облегание зависит от того, как вы будете обмерять обхват бедер (сильное облегание, нормальное облегание, свободное облегание). Не забываем учесть на ткани прибавку по талии (1см) и прибавку на подгибку низа (3см).

Читать далее

Серия сообщений "Брюки, шорты, капри, бриджи":

Часть 1 - Уроки шитья. Базовая легкая выкройка штанов (теория)
Часть 2 - Шароварчики к лету: с подиума, с выкройкой)
Часть 3 - Комбинезончики с выкройкой
Часть 4 - Шорты из платков