Рекордный урожай помидоров – это просто


Рекордный урожай помидоров – это просто

Помидоры в период роста и созревания нуждаются в самом разнообразном уходе. Особенно эффективен метод, который российские дачники называют коротко, но емко: три «П». Без трех «П» – подвязки, полива и подкормки – собрать хороший урожай томатов не получится.

Читать далее...

СЕКРЕТЫ САДОВОДОВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секреты садоводов.http://superiorsearch.ru/ 

При посадке вишен и слив внесение навоза в посадочную яму необязательно. Гораздо больше пользы будет от внесения древесной золы, костной муки, старой извести, пережженной глины или битой штукатурки. В слишком плодородной, «жирной» земле вишни и сливы начинают болеть, у них происходит растрескивание коры и истечение камеди. Плодоношение от этого снижается.

читать далее

[/more]


 

Как получить высокий урожай

Как получить высокий урожай огурцов


Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Как получить крупные плоды томатов

Как получить крупные плоды томатов


Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.
ЧИТАЕМ ДАЛЕЕ

Как с сотки получить 20 ведер малины

Как с сотки получить 20 ведер малины

В одном из дачных журналов прочитала статью о крупноплодной малине селекции В.В. Кичины. Приобрели посадочный материал у продавца в Москве, «угробив», как сказали на деревне соседи, месячную зарплату. Участок, отведенный под малину, у меня небольшой, всего 1,5 сотки. Но урожай мы получаем довольно приличный – 30 и более ведер отборной крупной чистой ягоды. Взяли мы на рынке два сорта – Мираж и Столичную. Но Столичная в наших условиях «повела себя не очень правильно». Начала болеть, ягоды плавились от жары и гнили из-за избытка влаги. Поэтому от нее со временем отказались. С тех пор выращиваем Мираж, продаем и ягоды, и саженцы. Ягоды у этого сорта крупные, до 4 см длиной, плотные, темно-красные, душистые. От ветра не осыпаются, наоборот, их с усилием приходится снимать с толстого белого плодоложа, похожего на корень зуба. В компоте ягоды не разрушаются, а при варке варенье отлично желируется. Важно и то, что их не надо мыть, освобождая от личинок малинного жука – их там попросту нет. Такое впечатление, что плотная ягода «не дает» червякам проникнуть внутрь. Плодоносит Мираж целый месяц – с начала июля до начала августа. Через день-два «идет потоком» отменный урожай. Но хочу сразу оговориться: при недостаточном уходе ягоды у Миража мельчают и могут вообще не завязаться. Поэтому, собрав весь свой опыт по выращиванию крупноплодной малины, с удовольствием поделюсь им со всеми желающими. Первое, на что хочу обратить внимание – это почва в малиннике. Она должна быть рыхлой, питательной и легкой. Для этого необходимо перед посадкой хорошо заправить участок перегноем и обязательно внести песок, если почва суглинистая. Ограничений нет – чем больше, тем лучше. В дальнейшем с лопатой в малинник не входите. Ежегодная перекопка почвы ведет к тому, что спящие почки на обрезанных корнях просыпаются и «гонят» поросль. И малина постепенно «уходит» с вашего участка к соседям. У Миража генетически заложено слабое образование поросли. Но если почву перекапывать, то это ценное качество исчезнет. Работу по рыхлению почвы возьмут на себя земляные черви, а песок сделает ее легкой. Корни у малины поверхностные и очень разветвленные. Они очень быстро «съедают» внесенный перегной и «выпивают» всю имеющуюся в почве влагу. Поэтому для восполнения запасов органики необходимо постоянно мульчировать весь малинник толстым слоем перегноя или свежескошенной травы. Можно также разбрасывать свежий навоз. За год на взрослом малиннике все это «добро» перегорает». При условии мульчирования почва долгое время может сохранять некоторый запас влаги, но его приходится постоянно восполнять. Если долгое время на небе ни облачка и нет дождей, малину надо поливать. Без мульчи почва иссушается очень быстро и поливать приходится постоянно. При достаточном количестве питания Мираж завязывает очень большое количество ягод на ветке. Все почки на побеге снизу и доверху являются плодовыми. Из каждой вырастает плодовая разветвленная ветка длиной 0,5 м, т.е. один плодоносный побег выглядит как целый куст. На плодоношение надо оставлять 3-6 таких побегов на кусте. Однажды мы подсчитали, сколько ягод образует один побег. Оказалось, что 250! Такая ветка под тяжестью созревающих ягод клонится к земле. Поэтому крупноплодной малине необходима опора. Можно, конечно, и колышки поставить, чтобы подвязать кусты, но лучший вариант – это шпалера. По концам и в середине рядков мы вбили колья из толстой арматуры (высота над землей 1,5 м). Соединили их стальной проволокой на высоте 1,45 м. Получилась прочная шпалера. Ряды располагаются в направлении с севера на юг на расстоянии 2 м друг от друга. В ряду расстояние между кустами 1 м. При таком размещении побеги на кустах, оставленные на плодоношение, свободно располагаются веером на шпалере, к которой их надо привязать весной до распускания почек. В это же время я провожу обработку малинника от болезней и вредителей. Это может быть бордоская жидкость или медный купорос в соотношении 100 г на 10 л воды. Хороший результат дает обработка ранней весной раствором «ДНОКа», до начала цветения - раствором фундазола. Но бич малины – дидимелла (пурпуровая пятнистость), антракноз и серая гниль все равно будут появляться, если ваш малинник загущен. Замечали ли вы когда-нибудь, какие ярко-зеленые и чистые кустики малины по краям малинника? Вот так и надо «вести» малину, чтобы куст ее оказался «с краю» со всех сторон, даже в середине малинника. Чем больше солнышка проникает в посадку, тем чище будут кусты. Еще одно опрыскивание малинника против болезней хорошо провести сразу после сбора последних ягод и уборки отплодоносивших веток, которые надо убирать с участка сразу, не откладывая это дело на осень. Сказочное зрелище – цветение и плодоношение этого крупноплодного сорта. Цветки у Миража крупные, душистые, с огромными чашелистиками. Поражает их количество. Пчелы кружат над этим облаком с раннего утра и до позднего вечера. Гудение стоит такое, что слышно за несколько метров. А настоящее чудо начинается к моменту сбора урожая. Ягоды я собираю рано утром после схода росы или вечером до захода солнца. Днем это делать невозможно, так как за полтора часа работы можно заживо «свариться», ведь воздух в малиннике, как в сауне. Утром соберу все, что созрело, а вечером того же дня кусты снова красные. Мираж да и только! Основной урожай стараюсь продавать, себе оставляю лишь последние 2-3 ведра ягод, когда все заказы уже выполнены. Но вот последние ягодки собраны и надо позаботиться о новом урожае. Убираю все отплодоносившие ветки и выношу их с участка. Не затягивайте с проведением этой работы, даже если ветки еще зеленые. Малина - это двухлетний кустарник и к концу второго года, т.е. на момент плодоношения кусты накапливают большое количество болезней и вредителей, от которых нужно избавиться поскорее. Ведь рядом уже растет молодой побег возобновления, которому предстоит на следующий год цвести и плодоносить, быть сильным и здоровым. Осенью на уровне земли надо вырезать поломанные, слабые и лишние побеги, оставив в кусте 6-8 побегов, учитывая, что за зиму могут «выпасть» 1-2 побега. В наших условиях пригибать и укрывать малину не приходится. Зимы мягкие, и она прекрасно зимует без укрытия. Если же случаются так называемые «черные морозы», когда на границе осени и зимы температура падает до –18…20оС, а снега нет и в помине, то малину спасает мульчирование. Толстый слой мульчи делает сильными корни, а значит и все растение. На зиму я просто заплетаю ветки друг за друга и шпалеру, чтобы они не ломались от ветра, снега и бродячих собак. Весной расправляю ветки малины, прикрепляю их к проволоке по 5-6 в кусте, остальные вырезаю. Весной же подрезаю верхушки стеблей на высоту 1,6 м. Осенью делать этого не надо, так как в срез попадает влага, он растрескивается и может вымерзнуть. На обычных сортах малины проводят так называемую двойную обрезку для усиления плодоношения. На Мираже двойная обрезка ни к чему, так как у него генетически заложено образование большого количества боковых плодовых веточек по всему стеблю, а не только на верхушке. А вот что значительно повысит урожай, снизит количество вредителей до минимума, так это создание двойного участка малины. Одна половина его плодоносит, а на другой растут только молодые побеги. На следующий год «половинки» меняются местами. Урожай при такой системе намного выше, так как материнский куст тратит силы лишь на ягоды. Вредителей и болезней почти нет, особенно если участки расположены не рядом. Но при выращивании молодых побегов на неплодоносящем участке необходимо регулировать их количество в кусте, оставляя самые сильные и удаляя тонкие и слабые. Делать это надо не в конце сезона, а в течение всей вегетации, так как загущение ведет к развитию болезней и вредителей. Еще один интересный момент – это посадка, вернее, обрезка при посадке молодых саженцев. Если вы хотите, чтобы в ваш малинник с самого начала не закрались болезни и вредители, то высаживать на новое место нужно молодые, только что появившиеся из земли побеги с небольшим земляным комом. Если же таковых нет, а в наличии лишь обычный посадочный материал – одревесневшие побеги, то оздоровить их можно следующим образом. Перед посадкой их следует подрезать на высоту 15-20 см. После того, как саженец укоренится и весной «погонит» молодой побег замещения, прошлогоднюю ветку следует срезать острым секатором на уровне почвы и убрать. Тогда молодой побег будет расти чистым и здоровым. При покупке и посадке саженцев будьте внимательны к корням. Они должны быть свежими, непересушенными, белыми на срезе. Кроме того, на них не должно быть «шариков» корневого рака. Эта болезнь сопровождает многие культуры, в том числе и малину. Развивается чаще на пересушенных почвах или там, где часто травмируются корни. Такое растение развивается слабо, а затем погибает. Если же на корешках обнаружен корневой рак, то надо срезать острым ножом отрезок пораженного корня, а срез продезинфицировать в растворе железного купороса. Вот такие рекомендации могу дать всем, кто занимается выращиванием малины и не только крупноплодной. Все, что советую, испытано мной на своем участке. О том, как бороться с вредителями на малине, расскажу в следующей публикации. Желаю всем дачникам набраться сил и энергии для весенних работ и всяческих успехов. Отвечу на ваши вопросы при условии получения конверта с о/а. На снимке: Фото автора Марина Владимировна ПРОТАСОВА, 307200, Курская обл., Октябрьский р-н, п. Прямицыно, ул. Полевая, д.1, кв.1 08.04.2005

Рекордные Урожаи без Химии!

Рекордный урожаи без химии
http://www.hozvo.ru/ Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 17/482 от 22 апреля 2008
Подразделы: Удобрение сада

Список новейших биостимуляторов для повышения урожайности овощей. Какие стимуляторы для каких растений применять.


Можно ли: увеличить урожай на 20-60%, уменьшить развитие болезней и вредителей; получить овощи и ягоды с грядки на две недели раньше, значительно улучшить вкус и внешний вид, снизить содержание нитратов, тяжелых металлов и других вредных веществ? Можно. И самое главное - все это легко сделать без лишних затрат труда и денег. Всего лишь вовремя применяя биостимуляторы.

Разумеется, стимуляторы не заменят хорошего ухода за грядками с овощами. Но они его дополняют. Если растение погибает от засухи и болезней, а корни так и не смогли найти ничего полезного в вашей земле, то и «биодопинг» даст меньшую прибавку (урожай окажется выше всего на 10-20%).

читать далее

Горох до осени


Снимать урожай с гороха можно целое лето, если знать некоторые хитрости его выращивания. Уже сейчас можно посеять несколько рядов гороха, повторяя посевы каждые 10 дней, а к середине июля стручки к употреблению будут готовы. Причем лакомиться поспевающими нежными плодами можно будет до глубокой осени.

СЕМЯ К СЕМЕНИ

Горох делится на три группы: полусахарный, лущильный и сахарный. Самый вкусный — сахарный, среди которого наиболее популярными являются сорта Неистощимый-195 и Жегалова-112.

Сеять горох лучше всего в заранее подготовленную почву. Землю перекапывают на глубину 20—30 см. На 1кв. м вносят 4—6 кг перегноя или компоста, 15—20 г калийной соли, 20—40 г суперфосфата, можно добавить и золы. Учтите, что под горох можно вносить только перепревший навоз, так как свежий вызывает излишний рост зеленой массы в ущерб образованию цветков и плодов.

Семена предварительно замачивают на два дня в воде комнатной температуры. После этого их высеивают во влажную почву. А чтобы быть с горохом круглое лето, его сеют каждые 10 дней по нескольку рядов. Следует помнить, что горох относится к тем немногим растениям, которым комфортнее в тесноте. Плотно растущие растения и прохладу сберегают лучше, и поддерживают друг друга, и дольше будут плодоносить. Поэтому сажают их рядами буквально семя к семени с расстоянием между рядами 15—20 см. При посеве семена гороха следует прижать легким надавливанием на почву.

СТРИЖКА НОЖНИЦАМИ

Чтобы улучшить и продлить плодоношение гороха, нужно учитывать несколько нюансов его выращивания. Во-первых, горох абсолютно не терпит жары, от этого его стручки мельчают. Поэтому влияние жары нужно смягчить, и сделать это можно с помощью мульчи и полива под мульчу. Во-вторых, гороху нужна умеренная влажность, особенно во время цветения и формирования стручков, в противном случае у него опадают цветки и завязи. До цветения горох поливают раз в неделю, во время цветения — два раза в неделю. Междурядья обязательно рыхлят, особенно после полива или сильных дождей, так как на почве образуется корка. В-третьих, горох, как и другие овощи, для обильного урожая нужно подкармливать. Делать это можно раствором коровяка (1 кг на 10 л воды) с добавлением 1 ст. ложки нитрофоски.

Еще одно очень важное средство повышения урожайности гороха — поддержка растений. Она может быть самой непритязательной: стебли подсолнуха или воткнутые в землю раскидистые ветки деревьев.

Поможет продлить плодоношение растения другой простой способ. Стручки лучше снимать ножницами, в крайнем случае отщипывать ногтем (не тянуть) до того, как они станут заполненными и бугристыми. Каждый оставленный на растении стручок — сигнал "стоп" плодоношению.

Между прочим

Горох — настоящая палочка-выручалочка для тех, чья дача или участок расположены на бедных легких почвах, а денег для эффективного удобрения нет. Благодаря дружбе гороха с азотфиксирующими бактериями земля обогатится, и у ее владельца появится возможность на следующий год насадить сад по своему вкусу. Когда урожай собран, ботву срезают и закладывают в компост, а корни запахивают в землю (на корешках образуются клубеньки, в которых живут полезные бактерии). Такое зеленое удобрение способно заменить навоз и компост, оно повышает плодородие почвы и улучшает ее структуру.

Источник

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете

Ссылки на полезные ресурсы по садоводству в Интернете


Клуб любителей декоративного садоводства WEBSAD
Справочно-информационный портал по садоводству, цветоводству и ландшафтному дизайну GREENINFO
Гуманное садоводство HUMANGARDEN
Ландшафтный дизайн и архитектура сада GARDENER
Дачница: Газета для садоводов и огородников COFE.RU
Журнал “Приусадебное хозяйство” PRIHOZ.RU
Садовый портал SAD.RU
Как создать ваш прекрасный сад SUNNYGARDEN.RU
На 6 сотках 6x100.ru  
Сад и огород ogorod ru
Газета “Садовод” sadovod.spb.ru
Дачный форум fazendeiro
Все для сада и огорода, дачи и фазенды sadovnic.com
Энциклопедия садовых и комнатных растений luzhok.ru
Садовая коллекция gardens.ru
Студия ландшафтного дизайна artgarden
Травы и пряности, применяемые в кулинарии eda-server.ru
Дачникам dachikam.ru
Справочник о растениях world.by.ru
Дом и семья: Усадьба homefamily.rin.ru
Растения. Дачная жизнь sadovnica.ru
Овощной портал ovoport.ru

Источник не найден
 

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

СОЛЬ В ОГОРОДЕ...

Волшебная соль.



Иногда вместо удобрений и ядохимикатов можно использовать самые обычные продукты такие как соль, сахар, чеснок, кефир, горчица.

Вот, например, видим на томатах первые признаки фитофтороза. Чтобы спасти плоды, надо ускорить их созревание. В этих целях обычно советуют подкормить томаты калием и фосфором. Но есть способ лучше и проще. Возьмите на 1 л воды 100 г поваренной соли и этим раствором опрыскайте заболевшие растения. После такого опрыскивания листья пожелтеют и опадут, рост растений приостановится и вся их сила пойдет на созревание плодов. Кроме того, тонкая солевая пленка, которая появится на плодах, защитит их от дальнейшего развития инфекции. Но можно и не ждать, пока гром грянет, а в профилактических целях можно опрыснуть растения свежим настоем чеснока (50 грамм на ведро воды) или раствором перебродившего кефира (1 литр на ведро воды).

читать далее





 

Серия сообщений "пригодится":

Часть 1 - Учебник ЛиРу
Часть 2 - 5 простых путей использования буры
...
Часть 67 - Материалы для школы
Часть 68 - Транслируем блоги с ЛиРу на... (часть 5).
Часть 69 - СОЛЬ В ОГОРОДЕ...
Часть 70 - ]Учебник Лиру
Часть 71 - Маленькие хитрости домашней хозяйки
...
Часть 73 - Урок: Восстановление потерянных данных
Часть 74 - Как полностью удалить любую программу c компьютера?
Часть 75 - Все полезности в одном посте! :-)

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

Оригинальный способ выращивания огурцов

 Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.
 

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ «ТРУДОЕМКИХ» ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

 

     Основная сложность, с которой многие сталкиваются, - это как правильно вырастить рассаду овощных культур. Разговор будет о самых «трудоемких» из них.

     Сложнее всего выращивать теплолюбивые культуры, которым требуется особенный температурный режим не только во время плодоношения, но и во время прорастания семян и развития рассады. К особо теплолюбивым культурам относятся баклажан, перец и томат.

Читать далее

Читать далее

Читать далее...

Андрей Александрович Панин.Мой способ выращивания помидоров.

МОЙ СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОМИДОРОВ.   КОГДА я только начал заниматься выращиванием рассады томатов, мне пришлось перечитать много материалов из газет и журналов, книг, чтобы составить для себя что-то вроде инструкции по всему технологическому процессу - от подготовки семян до уборки урожая. Меня всегда не удовлетворяло, что в разных статьях эти вопросы, на мой взгляд, освещались не полностью, а часто даже об очень важных моментах говорилось вскользь. Сейчас уже сам имею немалый опыт, а потому постараюсь рассказать о нем в деталях. Может кому-то из овощеводов-аксакалов материал покажется излишне подробным, но для тех, кто только начинает приобщаться к этому увлекательному занятию, он, надеюсь, будет полезен. С пожеланиями успеха и удачи в этом увлекательнейшем деле. Андрей Александрович Панин
Земля для рассады Подготовка семян Емкости для рассады Подготовка семян Посадка семян Подсветка Полив и подкормки Пикировка	Закалка рассады Высадка рассады в грунт Подкормки и поливы в грунте Уход за взрослыми томатами Опрыскивание Сбор урожая Семена
Земля для рассады. Землю готовлю с осени. Беру одну часть лесной или хорошей огородной земли, одну часть любого хорошо перепревшего перегноя и одну часть песка. Все это просеиваю через сито с ячейками 5-8 мм. На одно ведро такой смеси беру 200-граммовую баночку просеянной золы и 100 г. толченной яичной скорлупы или простого школьного мела.     Все это хорошо перемешиваю и пропариваю, чтобы убить микробы, споры и семена сорняков. Пропаривание смеси для рассады считаю обязательным. Однажды я поленился это сделать для одной партии, а там оказалась тля. Она замучила меня, прежде чем сумел ее вывести. Пропариваю землю так: беру металлическое эмалированное  ведро, дно закрываю перевернутой банкой из-под селедки подходящего размера, в которой гвоздем пробито 20-30 отверстий диаметром 5-7 мм. В ведро заливаю 1,5 л воды, сверху не утрамбовывая, насыпаю смесь для рассады, закрываю крышкой и ставлю на средний огонь на час-полтора. После этого вываливаю землю в корыто или ящик, где она остывает. Храню ее в больших полиэтиленовых пакетах по полтора-два ведра.     Хочу сказать сразу: я сторонник органического земледелия и, как правило, редко пользуюсь минеральными удобрениями. И еще одно предупреждение. Золу нужно вносить в почву для рассады только осенью, чтобы к весне она нейтрализовалась в земле, в противном случае можно сжечь корешки молодой рассады и все погубить. Так что если смесь будете готовить перед самым применение, лучше обойтись без золы. А в дальнейшем просто полить рассаду 1-2 раза вытяжкой из нее. Вытяжку готовить просто- 1 стакан просеянной золы залить 10 литрами воды, настоять все это сутки при периодическом помешивании. Перед поливом настой процеживают через 3-4 слоя марли. Подготовка семян. (обычно конец февраля - начало марта). Семена перебираю, тщательно сортирую, выбирая крупные, правильной формы (те семена, которые я рассылаю по почте, уже перебраны вручную и не требуют сортировки). Семена мелкие и неправильной формы выбрасываю. Сортировку семян в солевом растворе, как об этом пишут в книгах, не провожу никогда, так как такая процедура для 15-20 семян одного сорта просто бессмысленна. Семена кладу в маленькие мешочки из нескольких слоев марли (лучше всего подходят старые женские колготки), каждый сорт в свой мешочек, и привязываю к ним на длинной прочной нитке этикетку с названием сорта. Мешочки с семенами помещаю в очень темный раствор марганцовки (примерно одна кофейная ложка без верха марганцовки на 1 л. воды) на 15-20 минут для обеззараживания. После этого промываю мешочки с семенами 5-10 минут в проточной воде. На противень или поддон с бортиками не менее 3-4 см раскладываю в 4-6 слоев ткань типа бязи (лучше всего использовать ткань от старого постельного белья), смоченную в растворе микроудобрений для комнатных растений и гумата натрия (стимулятор роста и корнеобразования) - 1 таблетка и 1 г на литр воды соответственно. На ткань укладываю семена в один слой семечко к семечку одного сорта, через промежуток - еще один сорт и т.д. Делаю по схеме записи, где какой сорт лежит. Ткань должна быть очень мокрой, но лишней воды поверх нее не должно быть, чтобы семена лежали плотно и не сдвигались при наклоне поддона. Его помещают в полиэтиленовый пакет так, чтобы верхний слой пленки не касался семян, и ставлю на верх кухонной полки. Там у меня самое теплое место, примерно 25-30 градусов. Через 24 часа поддон с семенами ставлю на 3-4 часа на нижнюю полку холодильника, потом на 20 часов - вновь на полку, и так три раза. Затем оставляю поддон в тепле до наклева семян. Обычно это происходит на 3-5 день. Как только семена начинают наклевываться приступаю к посадке. Хочу особо предупредить: не надо ждать, пока проклюнутся все семена, иначе это может привести к перерастанию корешков у первых семян, и они при посадке могут отломиться. Если семена начали наклевываться, а вы по какой-то причине не можете их сажать, уберите поддон в холодильник, там семена, не перерастая, могут сохраниться полторы-две недели. Но этого лучше не делать. Емкости для рассады. Я использую фотокюветы размером 28х32 см с высотой бортика 5-6 см или деревянные ящики того же размера, которые выстилаю полиэтиленовой пленкой так, чтобы из них не вытекала вода. Последнее особенно важно, так как это позволяет в несколько раз сократить число поливов вследствие того, что вода полностью впитывается в землю, а не вытекает из емкости с рассадой. Как уже говорилось, я не использую минеральных удобрений, и поэтому не происходит засоление земли. Кюветы и ящики использую для выращивания рассады с последующей пикировкой. Для пикировки использую 330-граммовые банки из-под пива или газированной воды, у которых ножницами срезана верхняя коническая часть, или полиэтиленовые стаканчики, которые получаются из полиэтиленовых пакетиков размером 10-14 см. Пакетики "клею", т.е. свариваю из двойной пленки с помощью машинки "Молния" (раньше они использовались на почте для упаковки бандеролей). Можно сварить и утюгом, но это сложнее. Посадка семян. Семена сажаю в ящики или кюветы с последующей пикировкой в стаканчики. Такая посадка позволяет в течение 1-1,5 месяцев иметь много растений на сравнительно небольшой площади, что значительно упрощает уход за ними. В ящик насыпаю слой земли 4-5 см, выравниваю его и слегка утрамбовываю. Линейкой делаю бороздки через 3 см глубиной примерно полсантиметра. Пинцетом или палочкой аккуратно раскладываю семена в бороздки с промежутками 2-3 см. В бороздку кладу семена только одного сорта. Обычно я выращиваю на участке 4 куста помидоров одного сорта, поэтому семян для рассады беру 8-12 штук, и они все помещаются в одну бороздку. Ее нумерую и записываю, какой сорт семян в какой бороздке и сколько штук. Аккуратно засыпаю разложенные семена землей слоем 0,5-1 см, слегка утрамбовываю и увлажняю из пульверизатора. Ящики с посаженными семенами накрываю пластиком или пленкой, чтобы не пересыхала земля, и ставлю в теплое место до появления всходов. После появления всходов покров снимаю и устанавливаю ящики на подоконник, где температуру днем поддерживаю 18-20 градусов, а ночью - 12-14 градусов. Подсветка. Ящики с рассадой подсвечиваю лампами дневного света 14-16 часов в день. Включаю их в 7-8 часов утра и выключаю в 22-23 часа. Лампы располагаю на высоте 8-12 см над рассадой и поднимаю по мерее ее роста. На ящике со стороны комнаты устанавливаю отражающие экраны из картона с приклеенной на них фольгой для более равномерного освещения растений. Через день ящики поворачиваю так, чтобы дальние от окна растения стали ближними. Все это способствует более равномерному освещению помидорной рассады и растения становятся крепкими и не особо вытягиваются. Полив и подкормки. После посадки набухших или проросших семян в умеренно влажную землю верхний слой увлажняю из пульверизатора талой, дождевой или кипяченной водой. И больше не поливаю и не опрыскиваю до появления всходов и снятия с ящиков пластикового или пленочного покрытия. После появления всходов ящики с сеянцами 1-2 раза опрыскивают талой или дождевой водой или слабо-розовым раствором марганцовки. После появления всходов подкармливаю раз в 10 дней, начиная с десятого дня растворами следующих составов: 100 г свежего куриного помета на 10 л воды, 300 г коровьего навоза или жижи на 10 л воды. Оба раствора настаиваю сутки и перед употреблением процеживаю. Если нет ни помета, ни навоза, можно покармливать компостным или перегнойным настоем - 500-700 г на 10 л воды; настаиваю 2-3 суток с периодическим помешиванием. Подкармливаю из расчета 500 мл на кювету или 30 мл на стаканчик с рассадой после пикировки. В промежутках между подкормками по мере подсыхания земли поливаю талой, дождевой или кипяченной водой с температурой 20-22 градуса. Горшочки с рассадой - специальной меркой, 30 мл а кюветы- из маленькой лейки, отмеряя в нее 300-350 мл воды. Пикировка. Когда у растений помидоров в ящиках появляются 4-6 настоящих листочков, примерно через 1-1,5 месяца после появления всходов, я их пикирую в жестяные банки или полиэтиленовые стаканчики. В книгах по овощеводству рекомендуется проводить пикировку в фазе двух настоящих листочков, но, по моим наблюдениям, стебель у растения в это время еще слабенький и тоненький. И при пересадке часто растение гибнет из-за черной ножки (черная ножка - это такая болезнь, когда стебель растения истончается в месте входа его в землю и растение, не получая питания, погибает). В фазе же 4-6 настоящих листьев растения более крепкие и лучше переносят пересадку. У меня, к примеру, после пикировки на 100 растений гибнет 1-2. Перед пикировкой рассаду хорошо поливаю. В банки или стаканчики насыпаю землю, слегка утрамбовываю, постукивая дном о стол. Специальной круглой палочкой диаметром 17-20 мм, слегка заостренной на конце, в центре стаканчика делаю углубление почти до самого дна. На дно бросаю одну крупинку суперфосфата. Аккуратно вилкой поддеваю растение помидора и, держа его за семядольные листики, осторожно  вынимаю из ящика. Кладу на левую ладонь и ножницами удаляю семядольные и первые два настоящих листика. Слегка отряхиваю комочки земли на корнях растения, чтобы они свободно прошли в отверстие в земле. И опускаю пикируемое растение в стаканчик. Слегка постукивая по стенкам, засыпаю отверстие. Постукивая дном стаканчика о стол, еще немного утрамбовываю землю. После этого специальной меркой 30 мл поливаю растение под корень раствором гумата натрия (1 г на 2 л воды). После полива досыпаю в стаканчик немного земли и все слегка припудриваю золой. Пикированные растения расставляю на веранде и на подоконниках, продолжая подсвечивать лампами дневного света. Примерно через неделю помидорная рассада приживается, дает дополнительные корни и трогается в рост. В стаканчиках она находится до высадки в грунт. И последнее: для пикировки беру только хорошо развитые растения, без деформированных, уродливых листьев и признаков других отклонений. Все некондиционные растения безжалостно уничтожаю, так как (проверено) в дальнейшем от них невозможно получить приличный урожай. После пикировки, как правило, из 12 растений оставляю 8-10. Полив и подкормку веду как описано выше. Закалка рассады. Примерно за 10-12 дней до высадки рассады в грунт в тихую теплую погоду где-то в апреле (в середине или в конце - смотря по погоде) растения в горшочках начинаю выносить на улицу на 1-2 часа, постепенно увеличивая время. Если погода солнечная, то первые несколько дней рассаду ставлю в тени, чтобы не обжечь листья. К солнечному свету приучаю постепенно. В последние дни перед высадкой рассаду оставляю на улице на весь день и всю ночь. На ночь укрываю пленкой, а при угрозе заморозков сверху натягиваю вторую пленку или под нее ставлю включенную керосиновую лампу. Высадка рассады в грунт. Рассаду высаживаю по схеме: 50 см между растениями в ряду и 1 метр - между рядами. В землю вбиваю колья через 1 м и между ними с востока на запад натягиваю шнур или веревку на всю длину участка. Вдоль натянутого шнура лопатой копаю канаву глубиной в полный штык, дно канавы рыхлю вилами и насыпаю перегной или полуперепревший навоз (любой). Прямо в дно канавы через два метра в ряду вбиваю трехметровые колья. На них впоследствии натягиваю проволоку, к которой подвязываю помидоры. Подготовленные стаканчики с рассадой опускаю полностью в ведро с раствором коровяка или куриного помета, чтобы весь ком земли пропитался раствором. Обрываю лишние листья, оставляя только 3-4 верхних. Обжимаю стаканчик рукой. Аккуратно переворачиваю его, пропуская стебель между средним и указательным пальцами, и снимаю стаканчик. Ставлю растение с комом земли в канаву и осторожно присыпаю землей. То же самое делаю и с другими стаканчиками. Когда по всей канаве стаканчики расставлены, беру тяпку и не торопясь засыпаю всю канаву вынутой из нее ранее землей. Хорошенько поливаю, чтобы почва осела, и мульчирую сверху полуперепревшим навозом с опилками, перегноем, листьями или разложившимися (почерневшими) опилками - тем, что есть под руками. У посаженных таким образом помидоров не нарушается корневая система, растения не испытывают шока, быстро дают дополнительные корни и трогаются в рост. Под слоем мульчи толщиной 5-10 см корни растений не перегреваются, не пересыхают, там разводится много дождевых червей, которые рыхлят землю (делая это за нас), обогащая ее гумусом. Сама мульча, перегнивая, обогащает почву питательными веществами. Земля под мульчей не покрывается коркой и не требует рыхления после поливок и подкормок. Мульчирование - это отличная вещь. Которая освобождает огородника от многих трудов, связанных с прополкой и рыхлением. Подкормки и поливы. Подкармливаю растения томатов раз в 10-15 дней. Для подкормок развожу навозную жижу или навоз в соотношении 1:10 (1 ведро навоза на столитровую бочку воды) или беру 200-250 г помета (куриного, голубиного, козьего, бараньего) на 10 литров воды. Настаиваю не менее суток и поливаю по 2-3 литра на растение. Начало подкормок совпадает с массовым цветением и завязыванием плодов. Поливаю раз в 5-7 дней обильно. Уход за томатами. Между кольями в ряду натягиваю проволоку или тросики через 35-40 см. К проволоке подвязываю растения томатов, которые практически не пасынкую, удаляю только некоторые из нижних пасынков, явно лишние - их практически некуда подвязывать. В наших условиях тепла и света хватает на все растение. А подвязанное к шпалере (проволоке), оно чувствует себя свободно и дает отличный урожай. Раньше я пасынковал помидоры, но проведя несколько экспериментов, пришел к выводу, что при шпалерном расположении растений при пасынковании получаешь значительно меньший урожай, хотя плоды вырастают несколько крупнее (это для крупноплодных томатов). Выращивание томатов в 2-3 стебля с постоянным удалением пасынков, видимо, оправдывает себя при подвязке помидоров к кольям или при выращивании в теплице, но в условиях Кубани при выращивании на шпалере удаление пасынков себя не оправдывает. Подвязывание пасынков и помидорных кистей к шпалере на протяжении всего лета - это основной уход за томатами, который отбирает много времени, намного больше, чем полив, подкормки и опрыскивания, вместе взятые. Опрыскивание. Так как я выращиваю помидоры исключительно для себя, то предпочитаю не пользоваться современными ядохимикатами, а обхожусь бордоской жидкостью (1-процентной) и настоями лука, чеснока и куриного помета. Как приготовить бордоскую жидкость, уже писали неоднократно. А настой лука, чеснока и куриного (а лучше всего - голубиного) помета готовлю так: беру 100 г. чеснока и 100 г лука-репки, пропускаю через мясорубку, кладу в трехлитровую банку и заливаю водой на три четверти. Закрываю крышкой и настаиваю 24-36 часов, периодически встряхивая банку. В ведро (лучше пластиковое или эмалированное) помещаю 200 г помета и заливаю водой, оставляю на 24-36 часов, периодически помешивая. Перед заливкой в опрыскиватель оба раствора процеживаю и смешиваю. Опрыскиваю из ранцевого опрыскивателя. Бордоской жидкостью опрыскиваю рассаду перед высадкой в грунт, а далее - один раз в 2-3 недели в зависимости от погоды, то есть если погода дождливая, то чаще. Луково-чесночно-пометным настоем опрыскиваю в промежутках. В среднем получается одно опрыскивание в 7-10 дней. В письмах меня часто спрашивают: болеют ли мои помидоры? Болеют но не сильно, и обильно плодоносят до конца сентября, а отдельные, если нет заморозков,- до середины октября. Сбор урожая. Помидоры собираю по мере созревания, для еды - непосредственно перед употреблением. Только что сорванный с куста теплый помидор имеет неповторимый вкус. Который в значительной мере теряется, если плоды подержать в холодильнике. Для переработки томаты собираю 2 раза в неделю или в 10 дней. Семена. На семена беру только здоровые плоды характерной для данного сорта формы и цвета со второй и третьей кистей. Срываю в стадии полной зрелости, но пока плод еще не раскис. Разрезаю вдоль, чтобы открылись семенные камеры, аккуратно обратной стороной вилки или специально сделанной палочкой выбираю семена в 200-граммовую баночку и ставлю сбраживаться в теплое место на 2-3 дня. После этого семена промываю в проточной холодной воде на ситечке для процеживания бульона и раскладываю сушиться на блюдцах. Естественно все банки и блюдечки маркирую и записываю, где какой сорт лежит. Высохшие семена перетираю пальцами и ссыпаю в бумажные пакеты на хранение. Храню их в теплом темном сухом месте, обычно в картонной коробке на шкафу в жилой комнате.     Конечно же для выращивания отличного урожая нужны хорошие семена. Все желающие, когда бы вы не прочитали эту статью, хоть через несколько лет, могут заказать у меня следующие семена:

 
http://semena.narod.ru/all/tomato_b.htm

От всех болезней огурцов

Конечно, с этим рецептом я уже намного опоздала, но все равно, советую применить. Еще не так поздно! 

После появления всходов в фазе 3-4 листочков огурцы

нужно обработать следующим составом:

в ведро воды добавить 30 капель йода, 

20 г хозяйственного мыла и ЛИТР МОЛОКА. 

Опрыскивание таким составом можно проводить примерно через каждые 10 дней: 14 июня, 26 июня, 7 июля, 19 июня, 1, 11, 25 августа и 7 сентября. Предохраняет от всей заболеваний! 

Мои в этом году посажены позже, чем хотелось бы. Для того, чтобы вырастить действительно ранние огурцы (да и другие культуры), мне надо брать отпуск в мае и делать все самой. Иначе в конце июня растения выглядят всего лишь вот так: 
 

 

Надеюсь на хорошие благоприятные погодные условия и уже начинаю отсчитывать дни до урожая! 
 

 

Как ухаживать за клубникой?

 http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=bf319d03-64b8-4ab7-b234-5206edb1a378

 

Плоды клубники — диетический продукт питания, утоляет жажду, возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Свежие ягоды употребляются при гипертонических болезнях, атеросклерозе, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при запорах, у кого нарушение солевого обмена. Плоды клубники содержат сахар, каротин, лимонную и яблочную кислоту, соли железа, фосфора, кальция, марганца и т.д.

Лесная клубника не менее полезна садовой клубники. В лесу можно собирать листья вместе с черешками в фазе бутонизации и цветения и сушить. Из сухих листьев и плодов получают настои, применяемые при камнях в печени и почках, при простуде. Снижает, особенно настой листьев, кровяное давление, расширяет сосуды. Особенно полезна клубника при повышенном давлении. Хорошо попить настой при малокровии или упадке сил. Настой готовят так: берут две столовые ложки нашинкованных свежих листьев или ягод на пол-литровую баночку или одну столовую ложечку сухих листьев или ягод. Заливают кипятком и через 2-3 часа настой употребляют. Соком ягод лечат, экзему, мелкие раны. Маски из ягод применяют против старения кожи. 

Читать далее...

Лезут детки из таблетки

    При выращивании рассады дома многие огородники сталкиваются с серьезной проблемой - нехваткой свободного места. Пару горшков или ящиков занимают весь подоконник, да и возиться с ними надо (дезенфицировать, засыпать грунтом...).

   Недавно я открыла для себя торфянные (торфоперегнойные) таблетки. Это прессованный торф в сетчатом материале. В торф добавлены питательные вещества и микроэлементы, необходимые для рассады. В таком субстрате хорошо дышит и быстро развивается корневая система растений. Удобно и практично!  

Читать далее...

Без заголовка

Чтобы огурцы уродились.

Чтобы огурцы уродились Прежде, чем посеять семена огурцов, надо как следует потрудиться над будущей грядкой.

Если с осени заложить в огуречные грядки высокие дозы органических и минеральных удобрений (3-4 ведра навоза, 3-4 стакана древесной золы, 70-100 г нитрофоски на 1 кв. м), то с подкормками на все лето будет легче. Весной необходимо все тщательно перекопать на глубину 25 см, добавить сверху плодородной земли слоем 12-15 см, разровнять, выполнить бортики для хорошего полива и укрыть  середину грядки полосками старой пленки.
В зависимости от погоды семена в открытый грунт будем сеять в середине мая.
Если не было осенней заделки удобрений – не откладывайте эту работу до дня посева семян или высадки рассады. Ройте заранее канавку глубиной 30-35 см, закладывайте вниз навоз (можно свежий), сверху – слой чистой плодородной земли – 14-16 см. Разровняйте, оставьте в бороздке место для полива и укройте грядку пленкой хотя бы на недельку.
Нет органики – есть и другой способ подготовки огуречной грядки. В небольшую канавку (можно и на ровном месте) уложить сухую и свежую траву, прошлогодние листья, лежалые древесные опилки, резаную солому, бумажный хлам. Все утоптать, полить, сверху присыпать плодородной землей, укрыть пленкой.
На маленьком огороде трудно соблюдать севооборот.  Поэтому для профилактики заболеваний огуречную грядку необходимо полить горячим раствором медного купороса (1 ст. ложка медного купороса и 2 ст. ложки карбофоса на ведро воды). Весной в верхний слой почвы добавить стакан размельченных древесных углей, стакан золы, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложку мочевины на 1 кв. м грядки. Перед посевом семян или высадкой рассады за 1-2 дня пролить грядку темным раствором марганцовки. Вот теперь можно надеяться на здоровые урожайные растения.
Попробуйте выращивать огурцы и по-другому, если не было возможности заранее подготовить грядки. Разбросайте по стакану золы, по 2 ст. ложки суперфосфата на 1 кв. м, затем добавьте перегноя или старых опилок (по ведру). Все  перемешайте, полейте гуматом натрия (на 10 л воды – 1 ст. ложка жидкого гумата, заранее разведенного в воде), по 3-4 л приготовленного раствора на 1 кв. м. Накройте грядку пленкой на несколько дней, дайте почве прогреться, «поспеть».
А теперь приступаем к посеву семян. Лучше брать несколько сортов огурцов. Семена раскладываем в лунки, политые горячей или теплой водой, на глубину 2-2,5 см на расстоянии 5-15 см. Всходы появятся через 4-5 дней, если семена подержали 5-6 минут в растворе марганцовокислого калия (1 г на стакан воды), затем промыли в чистой воде и 10-12 часов держали в питательном растворе (1 ч. ложка нитроаммофоски на 1 л воды и до прорастания 1-2 суток держали во влажной тряпочке.
Получите урожай пораньше и побольше, если после посева семян или высадки рассады на грядку поставите дуги и укроете ее пленкой.
Я выращивала огурцы Муравей, Соловей, Голубчик, Верента, семена которых заказала у А.Л.Дмитриева из г. Волгограда. Урожай был отменный, огурцы плодоносили до поздней осени. Заказывала я у Александра Львовича и семена томатов, все сорта изумительные по вкусу и урожайности, за что я хочу поблагодарить его.
Надеюсь, что все подготовительные работы  на огуречной грядке приемлемы для немолодых огородников, мне самой 69 лет, и сил работать  на земле хватает.

Любовь Николаевна МОИСЕЕНКО,      http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=12591

Морковный способ

«Сею морковь по собственной технологии»

Скоро наступит 20-й сезон нашей дачной жизни. Срок немалый. Накопились знания, пришел опыт, которым хочется поделиться с такими же огородникамифанатами, влюбленными в свои ненаглядные сотки. Я хочу дать «морковный» совет. Ведь морковь не всегда удается вырастить хорошую. Дело это хлопотное, особенно прополка, прореживание, рыхление.

Все мы, жители средней полосы, высеваем морковь в первой половине мая. А вот что я советую: за две недели до посева заверните семена моркови в ветхую тряпку, замочите и прикопайте на штык лопаты где-нибудь на грядке. Землю притопчите и поставьте колышек с этикеткой. По мере того как будет поспевать земля, семена будут тяжелеть, набухать и даже чуть наклюнутся.

А когда придет пора посева, делаем так: хорошенько, не торопясь, перекапываем грядку, разбрасываем по всей поверхности печную золу, примерно 1 стакан на 1 м2. Тщательно бороним граблями, чтобы разбить комья земли. Затем делаем разметку вдоль грядки, натягивая шнурок. Расстояние между рядами делаем 40 см. Вдоль шнурка протаптываем канавку (идем ступня к ступне), чтобы получилось плотное дно на ширину ступни. Хорошенько смачиваем почву в канавке, поливая из лейки.

Когда вода впитается, начинаем раскладывать семена, вынув их из ямки. Набухшие, они будут хорошо видны на гладком дне. Расстояние между семенами — 5–6 см, чтобы потом не прореживать. Затем сгребаем с боков канавки землю и засыпаем семена, слегка прихлопываем рядок, не поливая, чтобы не образовалась корка, мешающая доступу воздуха к посевам. Всходы появятся через неделю. Теперь надо полить растения и прорыхлить междурядья, чтобы уничтожить сорняки. Морковка вырастет отличная!

Сейте свои любимые сорта по моей сберегающей труд технологии. Лично я люблю сорт ‘Нантская’ или ее гибриды. Результат всегда хороший. Этот же «морковный способ» используем для посева петрушки, свеклы, лука-чернушки, цветочных однолетников. Главное — не забыть вовремя прикопать семена, примерно за 12–14 дней до посева, тогда не надо будет возиться с рассадой и дел весной поубавится.

Автор:  Ольга Кочан, г. Нижний Новгород

Как устроить на своём участке непрерывный урожайный конвейер бобовых?

Секреты посадки и выращивания черной смородины

 http://www.floraprice.ru/2003/01/vitaminnyj-chempion/#more-9990

Секреты посадки и выращивания черной смородины

С давних пор в саду хвален
Витаминный чемпион
С черным боком,
С красным соком…
(Загадка)

Ягоды черной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро- и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием.

Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии. Очень полезно добавлять в чай свежие или сухие листья черной смородины. Для сушки молодые листья собирают после сбора урожая. Весной при обрезке кустов надо собрать срезанные ветки и поставить их в воду. Распускающиеся на них листья и цветки полезно класть в чай.

Однако есть и предостережения – как и все темно окрашенные ягоды, черная смородина загущает кровь, поэтому пожилым людям не следует слишком налегать на эту ягоду. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную для детей и черную для внуков.

Секреты посадки кустов смородины

Самое подходящее время для посадки ягодных кустарников и, в частности, смородины – это конец августа-начало сентября. Если вы приобрели посадочный материал в конце сентября, то ориентируйтесь по погоде. Если по прогнозам осень ожидается теплая, то можно высаживать кусты даже в начале октября. У ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени. Придется лишь замульчировать почву под посадками, можно просто набросать под кусты выполотые сорняки. Если осень холодная, с ранними морозами, то лучше прикопать кусты в горизонтальном положении до весны. И уже ранней весной их высадить. А посадочное место для них надо приготовить сразу с осени.

 Все кустарники, кроме малины и жимолости, следует сажать наклонно, независимо от того, тоненький ли это прутик или кустик с 2-3 стеблями. При посадке в почву заглубляют стебли так, чтобы в земле оказались три нижние почки, а над поверхностью почвы оставляют тоже только 3 почки. Всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором.

Зачем это делается? Чтобы куст не начал преждевременно стареть, когда весной начнут раскрываться листья за счет питательных соков в стеблях. Корневая система, пострадавшая при пересадке, еще не успеет хорошо укорениться и начать полноценно снабжать почвенным раствором надземную часть. Поскольку хозяйкой каждого стебля является его верхушечная почка, которая оттягивает на себя все питательные вещества, то при слабой корневой системе питания хватает только для этой верхушечной почки.

На ветке не образуются короткие обрастающие плодовые веточки-плодушки, она оголяется, листья у нее располагаются только на концах. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки, поэтому и требуется обрезка при его посадке.

Кроме того, очень важно, чтобы из земли сразу же пошли несколько побегов. Из закопанных в почву почек как раз и будут развиваться эти дополнительные побеги. Если кустик высадить вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы высадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой вертикально посаженный куст не будет давать больших урожаев несколько первых лет.

 Когда на следующий год у наклонно посаженного куста начнут отрастать новые ветки, вы увидите, что на каждом посаженном стебле растут по две боковых веточки. Как только ростовая почка на конце каждой веточки удаляется, из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Осенью вы снова укоротите все выросшие за лето боковые веточки, оставив всего по три почки на каждой. Ту же процедуру придется повторить еще раз. Вот теперь вы полностью закончили формирование куста, и вместо 1-3 посаженных стеблей у вас оказался куст с большим количеством веток на каждом побеге, идущем из земли.

Что делать, если куст посажен неправильно? Если куст молодой, то надо глубоко всадить в почву лопату с южной стороны от куста, приподнять его, наклонив макушку на север, подсыпать в образовавшуюся полость почву. Лучше это сделать ранней весной. Все ветви укоротить на одну треть их длины.

Если куст старый, то следует все нижние ветви пришпилить к почве, предварительно сделав гвоздем бороздки на пришпиленной части стеблей для более быстрого укоренения. Можно полить там корневином. Чтобы место укоренения не пересыхало, подсыпьте сверху влажную почву и прикройте ее пленкой, но так, чтобы не сносил ветер. Камни на нее класть не следует.

Существует особый способ посадки кустов в штамбовой форме, когда куст специально формируется в виде деревца. Тогда его сажают вертикально, удаляя все побеги, кроме одного. Его укорачивают сразу при посадке, оставляя 3-4 почки над поверхностью земли. Затем следующей весной снова укорачивают все веточки на одну треть длины, повторяют укорачивающую обрезку еще раз следующей весной. Через 3-4 года ветки омолаживают, вырезая устаревшие до основного вертикального ствола. Появляющиеся волчки (вертикально растущие молодые побеги из пазухи листьев) укорачивают на одну треть. Такое деревце будет плодоносить 5-6 лет, затем оно устаревает

 Залог успеха – не только в правильной посадке, но и в хорошо подготовленной почве. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому ей не нужны глубокие посадочные ямы. Лучше всего сажать смородину в один ряд вдоль границы участка. Во-первых, за ней будет удобно ухаживать, во-вторых, она закроет вас от соседских глаз. При такой посадке не копают отдельных посадочных ям, а выкапывают сплошную траншею, если вы сажаете сразу несколько кустов.

Если ваш участок заливает водой, то лучше расположить кусты смородины на сплошной гряде, поднимающейся над уровнем почвы примерно на 15-20 см. Дернину, снятую с почвы, лучше убрать или оградить ею траншеи, разложив по краям травой вниз. Предварительно надо вынуть из нее все корни и корневища многолетних сорняков.

Выкопанную траншею, глубиной всего 20-25 см, заполняем хорошо перепревшим компостом или перепревшим навозом. Черная смородина предпочитает слабокислые почвы – рН 5,1-5,5, хотя она и мирится даже с кислой почвой. Если у вас почва кислая или даже сильно кислая, то в посадочную яму следует внести раскислитель, который в почве будет работать долго. Для этого не подходит известь-пушонка: она вся и сразу растворяется в воде и тут же вымывается дождями из верхнего слоя почвы в нижние.

Лучше использовать доломит или мел, гипс, старый цемент, старую либо сухую штукатурку. Можно воспользоваться яичной скорлупой, которую следует предварительно размолоть. Если вы используете золу, то должны знать, что содержащийся в ней кальций тоже быстро вымывается водой, и придется вносить золу ежегодно. Раскисляющие материалы следует вносить с учетом кислотности вашей почвы.

Черная смородина относится к группе растений-фосфоролюбов. Суммарный вынос ею из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого квадратного метра за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Так что можно отнести ее к экономным растениям – соотношение между этими элементами (в %) – 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам (азотолюбов и калиелюбов), потребление фосфора не превышает в балансе 15-16%, а у смородины эта цифра составляет 22%. Поэтому при посадке в яму следует внести фосфорное удобрение.

Достаточно двух столовых ложек двойного гранулированного суперфосфата под куст. При посадке рекомендуют вносить дополнительно половину столовой ложки мочевины и столовую ложку калия, не содержащего хлор. Но для Северо-Запада такая рекомендация не пригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке вымываются из почвы в нижние слои дождями и во время зимних оттепелей. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают, у них наступают длинные зимние каникулы.

Иногда советуют после посадки, особенно поздней, окучить кустики землей. Это можно сделать при непременном условии, что ранней весной, как только погода позволит, вы посаженные кусты разокучите. Дело в том, что смородина рано весной трогается в рост, и молодые корешки сразу прорастут в окученной части, так как она быстрее прогреется, нежели та, которая находится в зоне основных корней. А поскольку эта почва быстро высохнет, то и корешки засохнут либо вымерзнут следующей зимой. Смородина же потеряет часть новой корневой системы, что для растения нежелательно.

Что любит черная смородина?

Слабокислые, богатые гумусом влаго- и воздухопроницаемые почвы, солнечное местоположение (хотя может мириться и с полутенью), фосфорные удобрения, и, главное, влажную почву. Поэтому ее регулярно поливают всю весну и начало лета, особенно в сухую и ветреную погоду. Прекращают полив только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться. В этот момент полив вреден, так как ягоды могут растрескиваться прямо на кустах от избытка воды в клеточном соке.

Чего не любит черная смородина?

Большого количества извести, поэтому ее лучше вносить постепенно, в виде поливов известковым молочком один раз за сезон, если почва кислая. Кроме того, она не любит подкормок хлористым калием, больших доз азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Неплохо бы сразу весной замульчировать почву под смородиной (накрыть почву). Обычно в качестве мульчируюших материалов рекомендуют использовать торф или просто сухую комковатую почву.

Но это могут быть и мох-сфагнум, и даже просто газеты. Накрывать газетами почву под кустами следует только в период появления зеленого конуса и обособления бутонов (кстати, этот простой прием не позволит вредителям выйти после зимовки из почвы). В момент цветения газеты следует убрать, так как в это время выходят на поверхность почвы полезные насекомые. После цветения газеты возвращают под кусты, но уже с целью предотвращения испарения влаги из почвы.

Газеты можно заменить остатками старой пленки от теплиц, кусками картона, рубероида, но лучше всего – черным лутрасилом, который позволяет делать поливы прямо по материалу. Черные материалы способствуют быстрому прогреванию почвы весной и пробуждению корней.

Какой нужен уход?

Прежде всего, поливы, не менее 2-3 ведер под куст в неделю при отсутствии дождей. Напоминаю, что поливать все растения следует под вечер, чтобы за ночь влага успела проникнуть в зону корней. Если поливать растения утром и, тем более, днем, то влага, не успев, впитаться в почву, испарится с поверхности земли. Такой полив можно рекомендовать разве что только в качестве физзарядки.

В подкормках черная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей. В это время все растения, в основном, нуждаются в микроэлементах. Кроме того, все растения, в том числе и черную смородину, сразу после плодоношения следует подкормить, поскольку в этот момент они закладывают урожай будущего года. Поэтому, как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать раствором микроэлементов.

Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро (2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует подкормить кусты фосфором и калием. Под каждый куст черной смородины надо внести по одной столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и одной ложке бесхлорного калия на 10 л воды в полив, если стоит сухая погода. Но если идут дожди, то лучше заделать сухие удобрения во влажную почву. Напоминаю, все поливы и подкормки делают по периметру кроны куста и даже немного дальше, но не по центру.

Что делать, если удобрений нет, извести или доломита тоже нет?

Совершенно не огорчаться и внести под каждый куст весной по поллитровой банке золы, но не в центр куста, а по периметру кроны и даже на 20-25 см дальше, потому что именно там и располагается основная масса сосущих корней черной смородины. В середине августа эту подкормку нужно повторить. А поздней осенью (на Северо-Западе в конце октября) подсыпать по периметру кроны каждого куста по ведру перепревшего компоста.

Как я ухаживаю за черной смородиной. Во-первых, сразу при посадке куста вношу прямо под корни стакан Аквадона, столовую ложку гранулированного удобрения AVA и стакан золы. Затем хорошо поливаю, но так, чтобы все это не смыло водой. Высаживаю куст наклонно, как об этом говорилось выше, и еще раз аккуратно, не спеша, его поливаю.

Надо ли подкармливать черную смородину, высаженную с внесением удобрения AVA? Нет, поскольку в удобрении есть все необходимое для роста и развития растения, в том числе и микроэлементы. В удобрении нет азота, но он и не требуется, поскольку азотофиксирующие бактерии, обитающие в верхнем слое почвы, в достаточной мере снабжают растения азотом. Особенно бурно азотофиксаторы развиваются в почвах при внесении в них удобрения AVA.

Кроме того, черная смородина в больших дозах азота не нуждается. Внесение этого удобрения потребуется только через три года. Тогда вы углом полольника сделаете круговую канавку вокруг куста по периметру кроны глубиной 5-6 см и равномерно подсыплете в канавку 1-1,5 столовые ложки удобрения, затем заделаете его в почву. В последующие три года никаких дополнительных подкормок минеральными удобрениями не потребуется. AVA работает только в почве, поэтому удобрение не следует рассыпать по поверхности.

Для Северо-Запада оно особенно ценно тем, что не растворяется в воде и, следовательно, не вымывается в нижние слои. Удобрение медленно тает, как леденец, постепенно отдавая все, что содержит, в почвенный раствор, при этом отдача элементов идет только, пока температура почвы не опустилась ниже 8 градусов тепла, то есть пока корни растений работают. Зимой же, когда многолетники находятся в состоянии покоя и ничего не берут из почв, AVA не расходуется и не теряется напрасно, как это происходит с обычными минеральными удобрениями.

Посадка же на Аквадон дает возможность поливать кусты один раз в две-три недели в течение двух лет, что существенно облегчает труд на участке. После двух лет Аквадон разлагается в почве на углекислый газ и воду.

Почву под кустами я не мульчирую и осенью не вношу под них органику. Почему? Да потому, что я не выпалываю сорняки, а срезаю их плоскорезом Фокина, заглубляя его в почву примерно на 2 см. Срезанные сорняки оставляю тут же под кустами и вокруг них, только немного отгребаю их от центра куста к его периферии. Для этой работы можно использовать любой другой подходящий инструмент, только он должен быть хорошо заточен, поскольку брить сорняки тупым инструментом очень трудно, а острым – легко.

Что это мне дает? Срезанные сорняки становятся своеобразной мульчей и предохраняют почву от высыхания, а меня от лишних поливов. Срезанный верхний слой земли заменяет рыхление почвы под кустами. Оставленные под кустом сорняки, постепенно перегнивая, дают органическое удобрение, и мне не требуется осенью вносить под кусты органику. Кроме того, мне не надо полоть сорняки и носить их на компостную кучу. Мой опыт совершенно точно показывает, что с многолетними сорняками проще всего бороться, угнетая их, то есть, постоянно срезая надземную часть. Они погибают уже за один сезон. Прополка же ведет к их усиленному размножению, поскольку из каждого оставшегося в почве обрывка корня или корневища сорняка сразу же начинают появляться новые растения.

Не верите – проверьте. Один из двух растущих рядом одуванчиков срежьте, заглубляя инструмент на 2-3 см в почву, а второй подкопайте совком и выдерните вместе c корнем. Недели через три посмотрите, что у вас выросло. Вы увидите, что на месте срезанного одуванчика выросло одно растение, а на месте выкопанного – целая компания. Кроме того, мои наблюдения показывают, что перекопка почвы вообще вредна, а под кустами и деревьями вдвойне.

Зачем же тогда рекомендуют перекапывать приствольные круги? В основном, затем, чтобы избавиться от вредителей, зимующих в почве под растениями, кроме того, чтобы разрыхлить уплотнившуюся почву. Рыхление сохраняет влагу в почве и позволяет сократить поливы, поэтому рыхление также рекомендуют делать несколько раз в течение лета. Кроме того, регулярное рыхление вынуждает корни уходить в более глубокие слои почвы.

Однако и рыхление, и перекопка почвы под посадками наносят несомненный вред сосущей части корневой системы растений, особенно таких, как черная смородина, у которой корни расположены неглубоко от поверхности. К тому же все эти операции – дело далеко не легкое, а ведь их можно избежать, если систематически (примерно 3 раза за сезон) срезать сорняки, растущие под всеми посадками и вокруг них.

Это тоже требует труда, но в сумме гораздо меньшего, чем те работы, которые обычно рекомендуют делать на участке. Если вы заглянете под срезанные сорняки через пару недель, то увидите большое количество дождевых червей, которые пришли подкормиться разлагающимися остатками растений и их корней. Вы, несомненно, заметите, что почва под срезанными сорняками рыхлая и влажная. Такой подход существенно упрощает труд на участке.

Выращиваем помидоры

Серия сообщений "Сад-огород":

Часть 1 - Для тех, кто любит мастерить на даче...
Часть 2 - Дачные идейки
...
Часть 17 - С одного куста 50-60 помидоров
Часть 18 - огородные помощьники
Часть 19 - Выращиваем помидоры
Часть 20 - Теплая грядка
Часть 21 - борьба с сорняками и муравьями.
...
Часть 98 - Чтобы морковка лучше хранилась
Часть 99 - У лука и чеснока подсыхают кончики
Часть 100 - Выращиваем огурцы в открытом грунте

Серия сообщений "Разное":

Часть 1 - Сытин Г.Н. - Омоложение души и тела (аудионастрои MP3) - скачать
Часть 2 - Сытин Г.Н. - Здоровье женщины (аудионастрои MP3) - скачать
...
Часть 42 - натуральная косметика своими руками
Часть 43 - огородные помощьники
Часть 44 - Выращиваем помидоры
Часть 45 - борьба с сорняками и муравьями.
Часть 46 - Черенкование
...
Часть 96 - маски для волос
Часть 97 - Посадочная яма или траншея для Винограда(видео)
Часть 98 - Выращиваем помидоры

Огорозникам и дачникам.

Татьяна Вайман Сажаем огород Глубокая грядка Свежие овощи зимой Смело репу в снег сажай - будет славный урожай! Сеем под зиму «Иностранцы» на грядках Приемы повышения эффективности использования земли Избегайте ошибок в агротехнике Фасоль - кладезь белков! Картофель после посадки Покупка семян ОСТОРОЖНО : "дикий помидор" и "выгонка" Готовим рассаду Рассада - это очень просто! Советы по выращиванию рассады Пикировка, закалка рассады "Капризная" рассада Если рассада переросла Рассада по Миттлайдеру И повысится урожай Жидкостной посев и барботирование семян Гости с юга Огород на опушке Огород на опушке (продолж.) Одуванчик Травы-приправы Пряности знакомые и незнакомые Всякое коренье принимай с благодареньемПеред тем, как сажать огурцы... Секреты огуречной грядки Огурец - индийская лиана Огурец - парень с характером О помидорах Выращивание томатов в открытом грунте Грунтовый грибовский Формирование растений томата Немного о выращивании Узелки на память Перцы и томаты Глубокая грядка Пост подготовила Татьяна Вайман

Медь от фитофторы

На моих помидорах 10 лет нет
фитофторы. А все потому что я нашла один действенный способ простой и про
веренный не только мной, но и всеми соседями.
Способ следующий:
 Когда 
рассада помидоров на грядке не-
много окрепнет, ствол потолстеет, 
на высоте 4-5 см от земли каждый
стебелек проткните насквозь ку-
сочком медной проволоки длиной
4-5 см, срезанный под углом как
иголочка.
Медь не дает фитофто-
ре развиться, и плоды остаются чи-
стенькими и красивыми.
Удачи вам. Вкусных и красивых помидорчиков!

Полезное в сети:
Что бы держать свое тело в форме, необходимы тренажеры. Занимайтесь и делайте свое тело красивым! 

 

 

 

 

ОГОРОД(морковь,лук и др. овощи)видеоролик


ОГОРОД (перцы,томаты)
КАРТОФЕЛЬ В СОЛОМЕ
ПЛОСКОРЕЗ ФОКИНА

СЛИВА.ВЫРАЩИВАНИЕ И УХОД

 

 
источник: по материалам Internet - источников



Крона приподнятая или раскидистая, ветви прямые или пониклые, в основном гладкие, но отдельные формы имеют небольшие колючки. Цветковые почки распускаются позже листовых или одновременно.

Основные сорта сливы, произрастающие в средней полосе России, происходят от нескольких ботанических видов: домашней сливы, терна, терносливы, уссурийской сливы и гибридов китайско-американской сливы. Для сортов домашней сливы, терна, терносливы характерно плодоношение на однолетних приростах, букетных веточках и укороченных побегах-шпорцах. Почки бывают простые и смешанные.читать далее

ХЛЕБНАЯ ЗАКВАСКА-ЛУЧШЕЕ УДОБРЕНИЕ!


Чтобы получить богатый урожай огурчиков,нужно их регулярно подкармливать!Для этого отлично подойдет хлебная закваска.Приготовить ее просто!
НАПОЛНИТЕ ВЕДРО НА 2/3 НАРЕЗАННЫМИ КОРОЧКАМИ ЧЕРНОГО ХЛЕБА,ЗАЛЕЙТЕ ВОДОЙ и придавите чем-нибудь тяжелым.Иначе корки будут всплывать,когда хлеб начнет закисать.Поставьте ведро в теплое место на неделю.Затем разбавьте закваску 2л.воды.И полейте этим хлебным средством огурчики под корень.Такие подкормки можно проводить раз в неделю С НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ И ДО НАЧАЛА УВЯДАНИЯ.

Выращивание рассады (онлайн-семинар)

Серия сообщений "огород":
Часть 1 - Как вырастить здоровый лук
Часть 2 - Озимые посевы овощей
...
Часть 24 - О мокрице
Часть 25 - Как легко вырастить хороший урожай
Часть 26 - Выращивание рассады (онлайн-семинар)

Выращивание растений в перевернутом виде.

Помидоры «вверх ногами»

В последнее время садоводы обратили внимание на необычный способ выращивания овощей – в перевернутом виде. У Вас большой огород, где много места и Вы думаете, что такой способ не для Вас? Вы ошибаетесь: горшки, развешанные на подходящей высоте, сберегут вашу спину от радикулита. А уж как удивятся гости участка, сколько радости это принесет ребятишкам! Вдобавок ко всему, овощи и цветы, посаженные таким необычным способом, могут стать украшением забора, оживить участок стены.
А для тех, кто выращивает овощи на балконе городской квартиры, такой способ – настоящая находка: растением достанется больше света, а поливать их надо гораздо реже. Единственный недостаток – нужно быть очень внимательным при поливе. Чтобы не ошибиться при поливе, лучше всего установить измеритель влажности.

Читать далее...

КАРТОФЕЛЬ - Пять вёдер с куста!?

"автор Vlada
Как получить 5 вёдер картофеля с 1 куста Если у Вас нет огорода, не огорчайтесь, можно вырастить много картофеля, всего лишь, на одном квадратном метре земли. Возьмите крупный клубень и за 40-45 дней до посадки надрежьте его поперёк так, чтобы осталась небольшая перемычка толщиной в 1 см. Держите клубень на свету, пока не прорастёт. В яму, глубиной 50 см длиной и шириной 75 см, положите лопату хорошо перепревшего навоза, горсть золы и 30-50 г суперфосфата. Всё это перемешайте – и «грядка» готова. Теперь сажайте клубень на глубину 8 см. Когда стебли поднимутся на 10 см над землёй, засыпьте их на 15 см рыхлой почвой. Стебли снова потянутся из земли, но, как только ботва прорастёт ещё на 20 см, засыпьте её опять. И так несколько раз, пока ростки не поднимутся над ямой. Теперь окучивайте «картофельное поле». В каждую засыпку не забудьте подкормить растение навозом, золой и суперфосфатом. В течение лета картофельный куст поливайте, а цветы оборвите ещё в бутонах. На севере такой огород можно устроить в бочке. Сначала её держите в комнате, а, с наступлением тёплой погоды, выносите на улицу. Осенью выкопаем урожай по 5 вёдер с куста. Между кустами картошки прекрасно растут чеснок и ноготки, которых очень боится колорадский жук.
 

КАК ВЫРАСТИТЬ ЛИМОН ИЗ КОСТОЧКИ




Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20—25 лет. Так ли это на самом деле?


ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Нестандартные способы применения бананов и банановой кожуры в саду

 Знали ли вы, что они также подходят и для подкормки растений?

Читать далее...

Сажаем лук и морковь на одной грядке

 

Опытные дачники утверждают, что лук и морковь на одной грядке прекрасно уживаются, так как их корни расположены в разных уровнях - у моркови глубоко, а у лука - поверхностно, поэтому они не мешают друг другу. Но нужно, чтобы зелень моркови на затеняла лук. Проблем с выращиванием нет, а урожай и вкус овощей вас непременно порадует. Если вы хотите проверить это утверждение, выделите грядку и попробуйте вырастить на ней лук и морковь.

Для посадки грядку нужно сделать шириной 1,2 метра и весной ее следует заправить удобрением. Для этих целей можно использовать куриный помет (3-4 ведра) или компост (7-8 ведер). К органике хорошо добавить 250 г двойного суперфосфата.

Сажать лук и морковь нужно одновременно. Посадочный материал предварительно нужно подготовить. Для этого семена моркови наклейте крахмальным клейстером на нарезанную в ширину грядки (1,2 м) тонкую бумагу. Расстояние между семечками должно быть примерно 2-3 см. Лук перед посадкой нужно замочить на 2-3 часа в растворе гумата.

В грядки, где будет расти морковка, ничего не добавляйте. А в местах посадки лука бороздку присыпьте золой, смешанной с минеральным удобрением в пропорции - 1 ч. ложка удобрения на литровую банку золы.

При посадке полоску бумаги с семенами нужно аккуратно уложить по ширине грядки на глубину примерно 2 см и присыпать землей. В следующем ряду посадите лук. Важно не вдавливать луковки в почву, а аккуратно ставить на нее. А расстояние между рядками должно быть от 10 до 15 см. Грядку с посадками на 15 дней закройте укрывным материалом.

Сначала вырастет лук, и его следует подкармливать. Подкормку лука нужно делать, когда его перо вырастет до 8-10 см. Для этого приготовьте раствор: на 10 л воды возьмите по 1 ст. ложке золы, мочевины, вытяжки двойного суперфосфата и керосина. Подкормку хорошо повторить через 10-12 дней.

Следом за луком начинает интенсивно расти морковь: увеличиваются корнеплоды, приобретая хороший вкус. В середине августа урожай лука можно будет снимать. А следом ждите богатый урожай вкусной моркови.

Секреты урожайной грядки (ваш садовый участок)

Выращивание картофеля по методу Л.П. Квартальновой.

  Выращивание картофеля по методу Л.П. Квартальновой. Потенциальная урожайность 6-7 кг/м2 при полном освоении технологии - до 9-10 кг/м2. Урожай созревает к началу сентября.
а) Осенью после уборки предшествующей культуры с помощью колышков и веревок размечается участок, отведенный под картофель , следующим образом:
- с краю оставляют 40 см, затем выкапывается ров шириной 25-30 см и глубиной 40-45 см (на 2 "штыка" лопаты). Затем через 55-60 см делают второй ров (траншея) и т.д. до конца участка;
- выкопанная почва укладывается между траншеями в виде холмиков (гребней);
- расположение траншей - строго с севера на юг;

Читать далее...

Учимся выращивать капусту.

Выращивание капусты. Видеоматериал. Л.Н. Климцева.
А вот по этим записям я училась выращивать капусту, очень они мне пригодились. Посмотрите, не пожалеете.




По ссылкам остальные видеосюжеты по выращиванию капусты.

http://www.youtube.com/watch?v=YT4qjikWBhc&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_S3sohUmZdo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=EDANn3V_xSM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=rzsKK9PRJ2I&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=b6kci7p54KY&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=bU-_Mw2B6M0&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Хрен в огороде
Часть 2 - Дача TV.
...
Часть 90 - Печь "буржуйка".
Часть 91 - Спаржа. Выращивание.
Часть 92 - Учимся выращивать капусту.
Часть 93 - Ранний картофель.

Защищаем рассаду от холода

Очень часто поздняя весна создает для нас огородников много проблем. Да таких, что даже пленочное укрытия полностью их не решают. Ведь нужно защищать от холода не только надземную часть растений теплолюбивых культур, но и корни.                                                                                                

                                                                                                                                      
 

Защищаем рассаду от холода

Собираем достойный урожай. Огурцы. От посева до сбора урожая.

Огурцы.От посева до сбора урожая. Видеоматериал. Л.Н.Климцева.




Пройдитесь по ссылкам и посмотрите остальные видеосюжеты по выращиванию огурцов.

http://www.youtube.com/watch?v=HxKIksKxDTg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=RAc6vuvqzIU&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=R4CXyf9M6Xg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=qktVQIrJo4U&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=SJhJjdAO3_E&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=hDv47RjlwJA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=p18M1Hs2Z5c&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_1mQzKzstAE&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=4RbP9KujzYc&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=ImUATNeB3Sg&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=DGeY_JvXC4I&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Серия сообщений "сад, огород":
Часть 1 - Хрен в огороде
Часть 2 - Дача TV.
...
Часть 98 - Как омолодить куст черной смородины и улучшить урожай
Часть 99 - Как размножить розы из букета.
Часть 100 - Выращивание томатов в открытом грунте.

Растения в теплице: полезные советы

Растения в теплице: полезные советы


Многие думают, что залог хорошего урожая - дорогая и хорошо оборудованная теплица. Безусловно, это повышает шансы на успех. Но в значительной степени урожайность вашей теплицы, все-таки, будет зависеть от всяких "маленьких хитростей".

* Тщательно подбирайте сорта и гибриды культур, которые собираетесь выращивать в собственной теплице. Предпочтение следует отдавать выведенным специально для теплиц. Обращайте внимание, к каким болезням они устойчивы.
*Например, гибриды огурцов для защищенного грунта приспособлены к повышенной температуре и влажности, обладают хорошим ростом и ветвлением, имеют продолжительный период плодоношения. У сортов и гибридов открытого грунта растения более компактные и неприхотливые, с более грубыми стеблями и жесткими листьями, чем у тепличных гибридов. Большинство современных гибридов огурцов для теплиц партенокарпические, с женским и преимущественно женским типом цветения, обладают устойчивостью к мучнистой росе, ложной мучнистой росе, корневым гнилям, оливковой пятнистости. В открытом же грунте выращивают, главным образом, пчелоопыляемые огурцы, для которых весьма важна устойчивость к ложной мучнистой росе, способной всего за несколько ночей с холодными росами "сжечь" всю плантацию огурцов.
* Семена огурцов сохраняют всхожесть несколько лет. Самые плодовитые растения вырастают не из свежих, прошлогодних семян, а из семян двух- трехлетней свежести. Свежие семена для увеличения будущей урожайности можно перед посевом прогреть.
* Постарайтесь подобрать несколько разных сортов и гибридов: это позволит получить урожай в любом случае. Ведь все они проявляют свои наилучшие качества в определенных условиях, которые могут меняться год от года.
* Томаты и огурцы не стоит высаживать вместе в одной теплице — им требуются разные условия. Томаты при высокой влажности и температуре, необходимых для хорошего развития огурцов, плохо опыляются и заболевают. Вместе с томатами можно высаживать сладкий перец и баклажаны. Прекрасным соседом для томатов выступает также теплолюбивый базилик, который можно посеять по краю грядок.
* Баклажаны более теплолюбивы чем томаты, и даже перец. Эта культура вообще не переносит заморозков. Минимальная температура прорастания их семян 13-15°С, оптимальная - 20-25°С. При температуре ниже 15°С приостанавливается рост растения, при 13°С и ниже баклажаны желтеют и погибают.
* Многие болезни растений передаются с семенами. Поэтому не отказывайтесь от предпосевной обработки семян. В ней не нуждаются только семена от проверенных производителей, уже обработанные перед продажей, а также дражированные или инкрустированные семена. Наиболее широкий спектр действия имеет всем известная марганцовка (перманганат калия - KMnO4). Протравливание производят в 1% растворе марганцовки: 1 грамм марганцовки разводят в половине стакана (100 мл) теплой воды, получается раствор практически черного цвета. Семена кладут в мешочек из нетканого материала (например, агрил) и помещают в раствор на 20 минут. Затем, не вынимая из мешочка, промывают в холодной кипяченой воде.
* Для обеззараживания также можно использовать раствор древесной золы.
* Калибровка семян позволяет получить более равномерные всходы. Семена огурцов и томатов можно калибровать по плотности, помещая их в 5 %-ный раствор поваренной соли (50 г на 1 л воды). Им дают отстояться, затем всплывшие семена сливают вместе с водой. Крупные, осевшие на дно семена промывают от соли, рассыпают тонким слоем на бумаге и подсушивают.
* Прогревание семян применяют для увеличения их всхожести и увеличения женских цветков у тыквенных культур. Семена огурцов и других тыквенных (патиссонов, тыкв, кабачков) можно прогревать в духовке в течение 2-4 часов при температуре +50ºС - +55ºС, рассыпав их слоем не толще 1 см. Температуру при этом повышают постепенно, семена при прогревании помешивают. При прогревании семян в горячей воде (при температуре з+55°С), их можно помещать в термос с водой нужной температуры.
* При посадке соблюдайте правильную схему высадки растений (густоту стояния). Не загущайте посадки!
* Томаты в теплице лучше не поливать дождеванием. Полив томатом непосредственно к корням помимо прочих преимуществ является еще и одной из профилактических мер против "помидорной чумы" - фитофторы.
* Не держите почву в теплицах оголенной. Замульчируйте ее 2-3 см перегноя или компоста. Если это невозможно, используйте в качестве мульчи солому или высушенную траву, увеличив толщину слоя. Если замульчировать грядки молодыми растениями крапивы, это не только благоприятно скажется на росте и плодоношении растений, но и отпугнет слизней и улиток.
* Многие растения, например, крапива двудомная, окопник, пижма, ромашка, львиный зев, пастушья сумка, хвощ, одуванчик и другие весьма эффективны в качестве "зеленых" удобрений. Их настои не только снабжают растения питательными веществами, но также привлекают опылителей и служат для профилактики некоторых болезней. Подумайте об их применении.
* Одуванчик выделяет этилен, способствующий созреванию плодов. Если в вашей теплице случайно выросли одуванчики, не торопитесь с прополкой. Проверьте, не ускорит ли такое соседство созревание томатов. Кроме того, зелень одуванчика – превосходный источник витаминов, железа, кальция и фосфора.

Томат по-народному...в вопросах и ответах

http://www.tsvetnik.info/answers/aa-tomato.htm

 

 

Как обогреть пленочную теплицу

     Как обогреть пленочную теплицу задумывается, чуть ли не каждый садовод. Ведь тогда можно вырастить богатый урожай клубники или ранних овощей и неплохо заработать за свой труд на этом.

      И вновь здесь прозвучала старая тема - применение пластиковых бутылок на приусадебном участке. Видно смекалка у россиян на их использование неисчерпаема.

    «Вопрос, чем и как можно обогреть теплицу, меня занимал давно. Конечно, можно газом или электричеством, но это будет дорого и затратно. Надо бы что-нибудь попроще придумать. И вот, наконец, придумал. Ведь можно обогреть теплицу солнцем и аккумулировать это тепло с помощью пластиковых бутылок, наполненных водой.

Читать далее...

Как вырастить ананас из купленного в магазине плода за 4 шага?

 

дальше>>>

иБорьба с огородными вредителям

От совки.
В начале лета опрыски-
ваю грядки настоем цветущей полы-
ни: 300 г полыни мелко нарезаю, до-
бавляю 1 стакан древесной золы, 20-
30 г хозяйственного мыла (еще лучше — дегтярного), все заливаю 10 л
кипятка. Настой охлаждаю, проце-
живаю и опрыскиваю.
Хороший эффект от совок на по-
мидорах и капусте дает еще одно про-
стое средство: пусть все лето на гряд-
ках стоят баночки с забродившим
компотом или квасом (время от вре-
мени их нужно обновлять). Чтобы из-
бавиться от совок на деревьях, подве-
шиваю «компотное» средство на вет-
ках в обрезанных ПЭТ- бутылках.
Кроме того, для отпугивания совок
хорошо обсаживать грядки календу-
лой и бархатцами.

От слизней в огороде.
Раз в неде-
лю, в вечернее время, опрыскиваю
грядки раствором 10% нашатырного
спирта (2 ст. ложки на ведро воды).
К тому же, это неплохая подкормка
для растений.

От муравьев.
1,5 кг золы заливаю
10 л воды, довожу до кипения, охлаж-
даю, добавляю 20 г дегтярного мыла. Этим настоем опрыскиваю места
скопления муравьев, которые, преж-
де всего, вредны расселением тли.

Хорошо справляется с муравьями
чесночный настой: 1 л настоя перебродивших стрелок чеснока разбав-
ляю 5-7 л воды и добавляю 4 ст. лож-
ки березового дегтя. Иногда поливаю
облюбованные муравьями места рас-
твором старого постного масла с во-
дой.

А еще можно приготовить для на-
секомых приманки: растворить в 1 ста-
кане воды 1 ч. ложку борной кислоты
и 3 ч. ложки сахара (или сделать
смесь из борной кислоты и яичного
желтка). Смоченные в этом растворе
комочки ваты разложить вокруг му-
равейника или на тропах.

От медведки.
С этим вредителем
можно эффективно бороться, опрыс-
кивая междурядья аммиачной водой
(1 стакан на ведро воды).

Полезное в сети:
Незнаете как продвинуть свой сайт в топ. Тут необходимы знания, так как продвижение сайта дело не из легких.