Индия всегда славилась роскошными драгоценностями, но сегодня, пожалуй, одно имя горит ярче прочих на ювелирном небосводе – Вирен Бхагат. О нем почти ничего не известно, он мало общается с журналистами, редко покидает мастерскую, а его творениям не требуется реклама – они распродаются еще на этапе создания, хотя и стоят баснословно дорого. Кто же такой Вирен Бхагат – человек, отказавший самым престижным ювелирным брендам (Bulgari) ради собственной мечты?
Серьги от Bhagat.
В истории Бхагата не будет душещипательных сюжетов вроде «мальчик из бедной индийской деревни всегда мечтал создавать красоту». Семья Вирена была знаменита в среде индийских ювелиров уже целое столетие. Его прадед происходил из рода торговцев драгоценными камнями, сам был преуспевающим ювелиром в Гуджарате, а затем перебрался в Мумбаи, решив расширить бизнес. Вирен вырос в обеспеченной семье. Каждое утро его приветствовало солнце над Аравийским морем. Правда, отец его был бунтарем – выбрал карьеру художника и педагога изобразительного искусства, а Вирен всегда был особенно привязан к отцу. Тот открывал ему тайны искусства, в доме всегда было полно картин, репродукций, альбомов… Однако, когда Вирену было десять, его отец был вынужден принять бразды правления старым семейным бизнесом, вскоре превратившимся в успешную ювелирную мастерскую «Bhagat Brothers» рядом с оперным театром в Мумбаи.
Колье и серьги, созданные Виреном Бхагатом.
В тринадцать лет Вирен добровольно вызвался помогать отцу. Иногда он заменял продавцов, но чаще проводил время в мастерской, наблюдая за созданием ювелирных шедевров. Правда, при всей своей любви к этому делу, поначалу он и не думал о карьере дизайнера. Вирен получил экономическое образование, планировал заниматься финансовыми делами мастерской… да только дела эти шли все хуже и хуже. Отец Бхагата был уже немолод и не находил в себе сил держать бизнес на плаву. Тридцатилетний Вирен, не желавший расставаться с семейным делом, перебрался в Кувейт и устроился в ювелирный магазин своего дяди.
Комплекты от Bhagat.
А затем состоялась его судьбоносная встреча с Джанни Булгари – основателем того самого бренда Bulgari. Во время одной из поездок Вирен Бхагат оказался в Риме и зашел в ювелирный магазин с вывеской Bulgari – частично из интереса, частично для изучения ассортимента и цен. Именно в это время бренд выпустил коллекцию украшений с индийскими мотивами. Вирен был поражен, обрадован, влюблен и раздосадован одновременно. Разве индийские ювелиры не могут продвигать свою культуру так же – громко, дорого, роскошно? Разве не должны украшения быть национальной гордостью его родной страны?
Украшения Bhagat в традиционном индийском стиле.
Бхагат вырос в семье художника, однако считал, что не умеет рисовать. В конце концов, раньше он в этом почти не практиковался. Но, потрясенный увиденным в магазине Bulgari, в номере отеля он взял в руки карандаш и… набросал сразу несколько точных, дерзких эскизов украшений. Он думал тогда о Великих Моголах и их сокровищах, о красоте природы и архитектуры Индии… Бхагат послал несколько эскизов в Bulgari – не надеясь на отклик, а скорее желая показать, как выглядят «индийские мотивы», когда за дело берется сам носитель культуры. Почти сразу ему позвонил Джанни Булгари и предложил должность дизайнера. Это был невероятный успех, но Вирен… отказался. «Я не буду рисовать ни для кого другого, только для себя» - ответил он. Булгари благословил молодого дизайнера и пожелал успехов в творчестве.
Вдохновленный встречей с мэтром, Бхагат вернулся в Индию и в 1991 году, вместе с двумя своими братьями, открыл магазин-мастерскую. Так появился ювелирный дом Bhagat. Братья представляли идеальное творческое трио – Вирен занимался дизайном украшений, Бхарат – управлением и экспертной оценкой материалов, а Раджан, душа компании и любимец женщин, работал с клиентами. Братья не стремились завоевать мир – они просто хотели делать и продавать украшения. Место для магазина было не самым удачным, у него не было витрин, а цены на украшения с трудом покрывали траты на их создание. Однако Вирен решил, что не будет ориентироваться на рынок, моду, традиции. Полная свобода творчества!
Кольцо и брошь с растительными мотивами.
И в этом был секрет успеха дома Bhagat. Они так отличались от других, так выделялись на общем фоне, так гармонично совмещали индийские традиции и западный шик, что от покупателей не было отбоя. Все, кто не находил в европейских украшениях чего-то родного, близкого, и все, кто был недоволен бесконечным самокопированием индийских ювелиров, стали верными поклонниками и поклонницами братьев Бхагат. К тому же Вирен с самого начала придирчиво относился к качеству изделий, стремился к скрытым креплениям и тонким оправам, безупречному качеству камней. Особенно он тяготеет к старым камням с классическими оттенками и точной огранкой. Сегодня лучшие камни со всего мира стекаются в его мастерскую.
Украшения, в которых индийские мотивы сочетаются с ар деко.
Его безупречное чувство пропорций, перфекционизм и фантазия позволяли создавать украшения, равных которым не найти. Бхагат всегда стремился к качеству и высокому стилю Cartier 1920-х и 30-х годов, перенимая угловатые формы ар деко, но никогда не заимствуя напрямую. Он первым в Индии начал работать с платиной, как «высокие» ювелирные дома Европы.
Ювелирное производство постепенно расширялось, к братьям приходили новые мастера, цены на украшения росли, появлялись заказы… Так всего за три десятилетия из небольшого местного бренда Bhagat превратился в культовый ювелирный дом с огромными доходами. В то же время Bhagat – очень «закрытый» бренд. Туда нельзя просто так попасть на работу, семьи мастеров связаны с династией Бхагат уже несколько поколений. Они почти не общаются с журналистами, не делают рекламы. Вирен все так же выполняет эскизы цветными карандашами, как тогда, в номере римского отеля, его мастерская – это его дом, а семейный бизнес готовятся унаследовать двое его сыновей.
«Я горжусь, что все, что мы делаем - мы делаем в Индии», - говорит всемирно известный ювелир Вирен Бхагат в своих редких интервью.
старший директор по ювелирному направлению и глава ювелирного направления на Ближнем Востоке Christie’s, опубликовал серию образовательных постов в Instagram
куда я и залетела на крыльях любопытства,
В разные эпохи жемчужные украшения указывали на статус своих обладателей. Был период, когда жемчуг считался главным сокровищем королевских семей и ценился выше бриллиантов
Пасхальные яйца Фаберже - восторг и роскошь, предмет вожделения и мерило богатства, икона ювелирного искусства.
Карл Фаберже - художник и предприниматель, Поставщик Высочайшего двора, Придворный ювелир Императора Всероссийского, короля Шведского и Норвежского, короля Великобританского, короля Сиама, за создание высокохудожественных произведений искусства награжденный российскими орденами Станислава и Св. Анны, болгарским Командорским орденом и французским орденом Почетного легиона, золотыми медалями Всероссийской и Всемирной выставок, - смог создать крупнейшую ювелирную фирму в России, чья деятельность определила развитие ювелирной отрасли конца XIX – начала XX веков, - времени, когда Санкт-Петербург считался одной из ювелирных столиц мира.
Год рождения первого пасхального яйца Фаберже — 1885 год. Оно было заказано ювелиру Императором Александром III в качестве пасхального подарка его супруге — Императрице Марии Федоровне. Причем делая заказ, Император ничего не сказал о том, как должно выглядеть яичко, но то, что получилось, привело в восторг и монаршую чету, и весь их двор, а затем и всю Европу. С тех пор Императорский заказ на пасхальные яйца Фаберже стал регулярным, и эта традиция продлилась до революции 1917 года.
Над их созданием трудились мастера — Михаил Перхин, Генрих Вигстрем, Василий Зуев, Август Хольстрем.
Сегодня доподлинно известно, что за период с 1885 по 1917 год Фаберже было создано для императорской фамилии 54 яйца. Десять из них изготовлено при жизни Александра III в подарок Марии Федоровне, остальные 44, уже по заказу Николая II, — для вдовствующей императрицы и его супруги, последней российской царицы Александры Федоровны. Ни одно из этих творений не повторяло друг друга, в строжайшей тайне держалось и то, какой сюрприз будет скрыт в новом яичке. Отвечая на вопрос венценосных клиентов, что же будет представлять собой новый пасхальный подарок, Фаберже обычно ограничивался лаконичной фразой, звучавшей примерно так: «Вы останетесь довольны».
Помимо изготовленных для дома Романовых, ставших собственностью царской семьи, яйца Фаберже попали к Нобелю, американской герцогине Мальборо, аристократу Юсупову. Иркутская купчиха, золотопромышленница Варвара Базанова владела семью яйцами от Фаберже.
1 мая 1885 года в день Светлой Пасхи Император Александр III протянул своей возлюбленной Императрице Марии Федоровне, совершенно неинтересное, белое эмалированное яйцо. Оно было приблизительно 7 см и внешне походило на большое утиное яйцо. Только когда Императрица открыла подарок Императора, оно выявило свою истинную природу: как в сложной матрешке, в нем находился желток, сделанный из золота, внутри желтка была спрятана золотая курица, сидящая на гнезде из золотой соломы, в курице была спрятана миниатюрная копия Императорской короны с алмазами, внутри которой лежал крошечный рубиновый кулон. Император Александр III очень хотел отвлечь жену от угроз террористов, отвлечь ее от беспокойства за свое положение. Он хотел окунуть ее в воспоминания о счастливом детстве в Дании, когда Марию еще звали Дагмар и когда все еще было безоблачно и беззаботно. В детстве принцессе Дагмар показывали замечательное яйцо из королевского собрания, датированное началом XVIII века. Оно было из слоновой кости, а не из эмали, которую использовал Фаберже и последний открываемый предмет был кольцо, а не кулон, но в любом случае изделия были очень похожи. Спустя 6 недель после подарка, царский двор выпустил следующее объявление: «Его Императорское Величество дал свое высочайшее разрешение Санкт-петербургскому ювелиру, купцу 2-й гильдии Карлу Фаберже, с магазином на Большой морской, 18, носить титул поставщика Императорского двора с правом использовать государственный герб на вывеске магазина». Корона и кулон не сохранились. Продан Кремлем в 20-х годах.
С каждым годом ювелир обретал все большую свободу в выполнении ежегодного заказа. Императором были установлены только три правила: подарок должен иметь овальную форму, дизайн не должен повторяться, каждое яйцо должно содержать сюрприз для Императрицы. Кроме этого, даже сам Император не мог знать большего.
Как только новая герцогиня Камилла стала членом королевской семьи, она приобрела богатейшую коллекцию драгоценностей. Часть которых – из сокровищницы британской державы, остальные – подарки супруга или личные приобретения Камиллы, а некоторые, и вовсе, принадлежали ее сопернице, Диане Спенсер.
Очередная леди не в силах была отказаться от ожерелий и прочей ювелирной красоты, которую когда-то носила знаменитая принцесса Диана.
Но и надеть их даже спустя много лет после скандальных событий в изначальном виде дама не решилась. Поэтому отдала часть украшений ювелирам, чтобы те переделали известные вещицы.
Брошь с тринадцатью бриллиантовыми лучами, которые выходят из цветка с бантом, этакий солнечный букет, получила название «Адмирал Нельсон».
Адмирал Нельсон
Украшение было создано, как образ исторической броши, принадлежащей Нельсону. А ее, в свою очередь, подарил знаменитому полководцу правитель Турции Селим Третий. Каждый луч символизировал судно, захваченное англичанами на реке Нил.
Великолепная пара брошей, имитирующих прелестные соцветья анютиных глазок. Они достались Камилле в наследство от представительниц ее рода, возможно, от прабабки, которая состояла в любовной связи с королем Эдуардом Седьмым.
Одни эксперты говорят, что в украшениях использованы искрящиеся аметисты и золотистые цитрины с окантовкой из бриллиантов. Другие утверждают, что драгоценность изготовлена из прозрачного горного хрусталя, с применением цветных эмалей.
Еще одно прелестное творение, причём авторства Фаберже – драгоценная веточка ландыша с зеленым листиком, которую наши мастера сотворили из белого золота, инкрустировали бриллиантами и искусно покрыли эмалью. А преподнес ее ещё королеве-матери сам Никита Сергеевич Хрущёв в 1954 году, когда отправился в официальную поездку в Великобританию.
Советская делегация преподнесла презенты не только родительнице-королеве, но и дочерям, супругу Елизаветы, а также младшим членам семьи, Чарльзу и Анне.
В 1940-х годах известный ювелирный бренд Ван Клиф энд Арпелс прославился нью-йоркской серией уникальных брошей в виде золотых фигурок балерин. Удивительно тонкая, красивейшая работа!
Вот и у герцогини Корнуольской есть великолепная фигурка-брошь балерина из сверкающего полировкой золота, с бриллиантовой головой в россыпи рубинов. В сапфирово-рубиновом платье с дорогими прозрачными кристаллами.
В ее коллекции блистают парные броши-стрекозы из благородного белого золота, усыпанные синими каменьями и бриллиантами-льдинками, - подарок мужа.
И броши-клип в форме знаменитого символа одной из классической коллекций бренда Ван Клиф энд Арпелс, счастливого клевера с четырьмя листиками. Первый цветок выполнен в белом, а другой – в желтом солнечном золоте. Все лепестки-сердечки украшены миниатюрной бриллиантовой крошкой.
Это далеко не все экземпляры брошек в богатой сокровищнице модницы-аристократки. А роскошных ожерелий, браслетов, сережек и необычных шляпок – так и вовсе, не счесть. Коллекция настолько разнообразна, что впору открывать личный музей Паркер-Боулз.
Моника стала актрисой случайно. Вполне серьезно она выбрала себе профессию юриста, и поступила в Университет. Но модельные агентства не могли пропустить красоту этой девушки, и довольно рано Моника начала работать в модельном бизнесе, а учебу вынуждена была оставить.
Модельный бизнес быстро захватил её, и совсем было не до учебы.
Первые попытки съемок в эпизодических ролях не приносили никакого успеха, и Моника начала думать, что к этому у нее нет таланта.
Но в 1996 году началась ее головокружительная кинокарьера. Такие фильмы как "Квартира", "Малена", "Необратимость", "Братство волка" принесли ей настоящий успех. Ни у кого не было сомнений, что Моника обладает талантом и силой драматической актрисы.
С первым успехом пришла необходимость появляться на гала-вечерах, кинофестивалях и выставках.
Драгоценные камни Моники Беллуччи
Вот уже более 15 лет Моника Беллуччи тесно сотрудничает с ювелирным домом Картье, поэтому большая часть украшений на фестивалях и гала-вечерах именно этого бренда. Среди брендов одежды Моника часто предпочитает наряды Дольче-Габбана, тем более, что ее дружбе с основателями уже не один десяток лет.
Изумруды
Знаменитые Сrocodails от Cartier c изумрудами и бриллиантами.
Что-то происходит с изумрудами, когда их надевает жгучая кареглазая брюнетка. Это какая-то магия, украшение оживает, изумруды становятся цвета морской волны, и появляется глубина и таинственность.
Изумруды - любимейшие камни Моники. Более всего, ей нравятся колье или браслеты с животными - крокодилами, змейками, птичками.
Рубины
В последнее время Моника предпочитает монохром - различные костюмы черного цвета с элементами белых вставок. Однако если речь заходит о чувственном образе, она выбирает красный.
Монике идут рубины и в огранке и в кабошонах.
Рубины подчеркивают страстность ее итальянской натуры. Моника восхитительна и без украшений, но посмотрите как сверкает она в рубинах и красных вечерних платьях!
Бриллианты
Морганиты
Сет из коллекции Coloratura Cartier с розовыми морганитами в ступенчатой огранке, опалами, розовыми сапфирами и бриллиантами, белое золото.
Основатель Дома Chaumet Мари-Этьен Нито обучался у известного в то время Обэра, ювелира Марии Антуанетты. В 1789 году он открывает собственный магазин и привлекает внимание французской аристократии. Вскоре Нито становится личным ювелиром Наполеона и по заказу императора создает консульскую шпагу, которую украшает знаменитым бриллиантом «Регент».
Нито работает вместе с сыном. Созданные ими украшения проникнуты духом пышной роскоши и символикой власти. Для коронации императора Наполеона ювелир изготовил императорские регалии, императорский меч, императорскую корону и диадему.
История Дома Chaumet
славится необычными романтическими традициями, которые появились впервые в эпоху Наполеона и связаны непосредственно с именами Наполеона и его обожаемой Жозефины Богарне.
Мишель вовсе не видела себя с детства художником или ювелиром. Она родилась в семье известных гонконгских врачей, и конечно родители, втайне надеялись, что их дочь продолжит этот славный путь.
Однако, усердия и желания к врачеванию Мишель не проявляла. И родители отправили Мишель в Университет Канады в Торонто, учиться на социологическом факультете. Но, окончив обучение, Мишель твердо решила, что не будет этим заниматься. Сделав своими руками для себя милую брошку, Мишель была удивлена тем, что люди подходили, рассматривали брошь и спрашивали, у кого такую можно приобрести.
Кольцо от Мишель Онг с изумрудами и бриллиантами, белое золото.
Кольцо от Мишель Онг с сапфирами и бриллиантами, белое золото.
Секреты мастерства
По сути, Мишель - настоящий самородок, самоучка, никакого глубокого профессионального образования она не получила.
"Я просто не находила у других дизайнеров то, что мне хотелось" - и поэтому ее украшения из недорогих материалов сначала с большим удовольствием стали раскупать друзья и знакомые.
Кольцо с топазом и бриллиантами.
Любящие родители сдались и помогли Мишель. Тогда она стала стажером в крупной компании по импорту бриллиантов. Именно здесь Мишель узнала о качествах и свойствах драгоценных камней, особенностях благородных металлов, различных видах огранки.
В 1985 году произошел счастливый случай для Мишель. Она познакомилась с израильским экспертом по драгоценным камням, и он уговорил ее основать совместную компанию "Carnet".
Брошь "Груша" с белыми, жёлтыми и коньячными бриллиантами
Подвеска с изумрудами и бриллиантами.
Полная свобода творчества и желание создать совершенные линии и образы помогли Мишель найти свой творческий путь. Каждое украшение от Мишель Онг пронизано талантом мастера насквозь.
Броши - это самое любимое украшение у Мишель. Ни у одного ювелира и дизайнера Вы не встретите такое количество удивительных брошей, как у Мишель Онг.
Брошь "Гранат" - символ всей Компании. Мишель черпает свое вдохновение прежде всего от красоты природы, и ее естественных процессов: зарождения жизни, цветения, созревания плодов, увядания.
Серьги и брошь "Золотые листья" - бриллианты разных цветов, белое и чернёное золото.
Брошь "Драгоценное перо" - рубины, аметисты, белые и желтые бриллианты, платина, титан.
В Китае к драгоценному камню жадеиту отношение особое.
Жадеитовое колье от Мишель Онг: лавандовый, молочный, рыжий и изумрудный жадеит, бриллианты, изумруды, аметисты, платина, титан.
Колье "Звездная ночь"
Это колье демонстрирует еще один талант Мишель: умение создать настоящее бриллиантовое кружево с одной стороны, и не ослепить излишним блеском с другой.
Колье выполнено из золота, драгоценные камни - бесцветные и черные бриллианты. Как загадочно и волшебно оно смотрится!
Брошь "Желуди"
Эта брошь создана из титана с алмазами разных цветов - бесцветные и коричневые (коньячные). Интересно, что сами желуди, созданные из бесцветных алмазов выполнены в интересном стиле: огранка по стилю "бриолет" крупных бесцветных бриллиантов крайне проста, и они не перетягивают на себя внимание своим сверканием. Наоборот, картина смотрится едино и очень гармонично.
Брошь "Желуди" из титана с бесцветными и коньячными алмазами и бриллиантами.
Часики от Мишель Онг с рубинами и бриллиантами так и показывают, как скоротечно наше время. Но как изящно они это выражают.
«Я всегда позволяю украшениям говорить самим за себя. Выбор правильных ювелирных украшений подобен поиску партнера на всю жизнь, родственной души" - и эти слова Мишель Онг лучше всего отображают мир совершенства, который она создает.
С приближением весны многие ювелирные бренды решили атаковать не на шутку и придумали украшения невообразимого дизайна и форм. В дело идет всё: и железо с бриллиантами, и дерево с сапфирами, и хризоколла с розовым золотом.
Коктейльное кольцо "Ангел" от Лидии Куртейл с янтарем, гранатами, сапфирами и цитринами.
Принцип прост: чем необычнее - тем лучше. И если в этот раз формы выглядят достаточно классически, то содержание - настоящий полет фантазии и смешения чувств, от непонимания до восхищения.
Бриллианты в причудливых формах от Viren Bhagat.
Этот индийский дизайнер никогда не делает украшения традиционными, хотя работает с драгоценными камнями только первого порядка. Его слова о выборе подчеркивают его позицию: "«Мой отец пояснял мне, что нельзя копировать природу - это всегда будет плохое подражание, оно никого не впечатлит. Всему нужно давать свою собственную интерпретацию."
Кольцо с сапфиром и алмазами в фантазийной огранке от индийского ювелира Viren Bhagat.
Вот в его кольце с бриллиантами и сапфирами тоже своя интерпретация. Алмазы огранены в странную огранку и выглядят как шурупы или звенья одного большого украшения, совсем не перетягивая внимание на себя. А про роскошный бирманский сапфир в форме фантазийного кабошона и говорить нечего...
"Рваные кольца" от Schmukwerk.
Здесь не будет каких-то умопомрачительных огранок бриллиантов. Однако, сами кольца с рваным краем вдоль шинки кольца выглядят очень неожиданно. При этом металлы использованы благородные - желтое и розовое золото.
"Рваные кольца" от немецкого бренда Schmukwerk. Кроме того, по всему периметру рваной шинки выложены бесцветные бриллианты в виде дорожки.
Железо с бриллиантами от Hemmerle.
Раньше не было у ювелиров даже мысли, пытаться инкрустировать бриллианты в недрагоценный металл, а тем более, в другие материалы - дерево, пластик, и так далее.
Но, с уменьшением цены на бриллианты (а сейчас с ростом производства искусственных алмазов цена на белые бриллианты уменьшилась) появилось желание лететь на гребне своей фантазии. Бренд Hemmerle уже ни один десяток лет поражает воображение.
Как Вам 10-каратный алмаз огранки "кушон", инкрустированный в плетеное железное кольцо? Или может серьги из бронзы с редчайшими жемчужинами планеты - Мело и Конк, а также сапфирами Падпараджа?
Роскошные серьги от Hemmerle из бронзы с жемчужинами Мело (слева) и Конк (справа), желтыми сапфирами и сапфирами Падрараджа (справа, розово-оранжевые).
"Текучесть титана и алюминия" от Cindy Chao.
Бабочка от художника-дизайнера Cindy Chao: алмазы в огранке "роза", сапфиры и желтые сапфиры, рубины.
Синди освоила новые материалы, и теперь вовсю их применяет. Титан и алюминий позволяют добиваться любых изогнутых и объемных линий, а старая огранка "роза" крупных алмазов позволяет добиться объемности и живости для бабочки.
"Скульптура в коктейльных кольцах" от Lydia Courteille.
Лидия Куртейл - модный парижский дизайнер, очень вдохновленно относящийся к драгоценным камням. В ее коллекции, посвященной янтарю и Екатерине Великой, можно растаять от удовольствия, наслаждаясь красотой.
Коктейльное кольцо "Ангел" из коллекции La Shambre d Ambre. Золотая фигурка ангелочка с крыльями прорисована до мельчайших деталей.
Пальчиками ангел аккуратно придерживает янтарь и спессартин (оранжевый гранат), есть вставки цитрина, дымчатого кварца и малых разноцветных сапфиров.
"Больше камней, еще больше" от Spoleto Gioielli.
Почему ожерелье из драгоценных камней должно быть в одну нить? Намного ярче и торжественнее смотрится три-четыре небрежно переплетенные нити из драгоценный камней.
Казалось бы - ничего нового, только вот размер каждого камня в таком колье стартует от 10-15 карат. Знаменитый директор Vogue Анна Винтур уже не один десяток лет радует публику украшениями в таком стиле.
"Долой стереотипы" от Pomelatto.
Слева - кольцо с лазуритом, хризоколлой и изумрудами, розовое золото; в центре - кольцо с пейзажным агатом и черными бриллиантами, розовое золото; справа - кольцо с малахитом и изумрудами, желтое золото. Pomelatto.
Украшения итальянского дома Pomelatto отличаются простотой и выбором драгоценных и ювелирно-поделочных камней. Изумруды здесь сочетают с малахитом и хризоколлой, рубины с родохрозитами, бриллианты с лазуритом, а пейзажный агат с черными бриллиантами.
Кольцо с рубинами и родохрозитом, розовое золото, Pomelatto.
Другие образцы современного ювелирного искусства.
Lilly Fitzgerald Philadelphia Museum of Art . Жемчуг абалон.
Шляпки-таблетки, три нити жемчуга, перчатки, бадлон с высоким воротом - все это и еще многое стало главными деталями культового образа Жаклин. Какие драгоценные камни и почему предпочитала первая леди США?
Элегантный стиль, легкость общения, красивые волосы, приятная улыбка - все, кто был знаком с Жаклин отмечали это.
Свадебный день Жаклин и Джона.
А 10 сентября состоялась их пышная свадьба. За почти 10 лет счастливейшего брака они были идеальной семейной парой, очень уважали друг друга. Для большинства американских семей этот союз был ориентиром на семейные ценности, уют и домашнее счастье.
В этот период украшения Джеки только подчеркивали элегантный стиль первой леди.
Помолвочное кольцо и браслет
Помолвочное кольцо Жаклин с бриллиантами иизумрадами.
Помолвочное кольцо с бриллиантами и изумрудом очень впечатлило Жаклин, и она носила его очень часто. Среди небольших бриллиантов огранки "маркиз" стоят два красавца - бриллиант весом 2,88 карат и изумруд 2,84 карата, оба в багетной огранке.
Браслет создан более легким и изящным, выполнен ювелирами Van Cleef&Arpels.
Жемчужные серьги и ожерелья
Жемчуг был для Жаклин как воздух, она не могла без него жить. Среди ее предпочтений были 2-3 нитки белого жемчуга, которые она носила как ожерелья или как чокеры. Жемчужные серьги с бриллиантами - весьма элегантны и строги.
Жаклин в серьгах с золотистыми жемчужинами и бриллиантами, ожерелье-нить из барочного жемчуга.
Уже после утраты мужа часть украшений Жаклин попросит выполнить в виде имитаций с синтетическими камнями, так как появится страх за жизнь.
Браслет и серьги Шлюмберже от Tiffany&Co
Золотые браслеты и серьги с сапфирами и бриллиантами от Жана Шлюмберже.
В 60-х годах входили в моду массивные браслеты-кольца. Такой дутый дизайн пришелся по душе Жану Шлюмберже из Тиффани. Для Жаклин он создал браслет и серьги с белой эмалью и сапфирами. Жаклин часто надевала их в паре.
Брошь-звезда и другие
Брошь-звезда от Wartski с бриллиантами.
Про брошь-звезду стоит сказать пару слов отдельно. Эту бриллиантовую брошь Жаклин увидела в Лондоне в одном маленьком антикварном салоне, и уже не смогла с ней расстаться. Украшение было создано во второй половине 19 века, мастер-ювелир Wartski (тогда он выполнял заказы для коронованных особ Великобритании). Сегодня это одно из немногих украшений, хранящихся у дочери Жаклин.
Были у Жаклин и тончайшие броши от великого мастера Жана Шлимберже (Тиффани):
Брошь "Ягодки" и "Цветок" от ювелирного мэтра Жана (ювелир Тиффани).
Кольцо с кунцитом
Незадолго до своей гибели Джон Кеннеди заказал кольцо с 47-каратным кунцитом и бриллиантами. Он хотел подарить его Жаклин по случаю 10-летнего юбилея свадьбы. Но не успел... Жаклин узнала об этом позже, и никогда не расставалась с этим кольцом.
Кольцо с бриллиантами и 47-каратным кунцитом.
После трагической утраты своего мужа Жаклин больше года ходила в трауре, и ни с кем не общалась. И лишь спустя несколько лет, Жаклин открыла свое сердце вновь и счастье ей улыбнулось. Избранником Джеки стал греческий бизнесмен Аристотель Онассис.
В этот период украшения Жаклин становятся более массивными и заметными, да и Аристотелю нравится дарить именно такие драгоценности. Это самые
яркие из них.
Жаклин и ее второй супруг Аристотель Онассис.
Сет с рубинами Van Cleef&Arpels
Серьги с рубинами.
Кольцо с рубином.
Серьги и кольцо с рубинами стали свадебным подарком второго мужа Жаклин. Бриллиантовые серьги имеют съемные части с кабошонами рубинами, а в кольце инкрустирован рубин кабошон в форме сердца как знак большой любви.
Колье и кольцо с изумрудами Van Cleef&Arpels
Главным акцентом в колье стали 5 крупных капель изумрудов, а в кольце 61 каратный красавец изумруд в огранке кабошон.
Колье "Махарани"
Жаклин обожала драгоценные камни в форме кабошонов. Рубины просто чаруют, я представляю, как это великолепие всех ослепляет в вечерних софитах!
Одним из ярчайших подарков супруга для неподражаемой Жаклин стало роскошное колье в индийском стиле с рубинами, изумрудами и бриллиантами/ Серьги и кольцо-сердце были выполнены в этом же стиле. Создатели сета - любимый бренд Жаклин, Van Cleef&Arpels. Стоимость только колье составила 1,2 млн долларов.
В мире имеется ряд драгоценностей, имеющих свою многовековую историю и побывавших в руках императоров, королей и других монархов или знаменитостей.
Большая Корона Российской Империи.
Большая Корона Российской Империи
Эта драгоценность, затмившая своим блеском и великолепием короны всех иноземных правителей, была задумана Императрицей Екатериной II для своей коронации в 1762 году. Известные ювелиры, трудившиеся над ее созданием, всего за два месяца умудрились сотворить это чудо. Ажурный каркас изящной формы в виде двух полушарий (символизирующих Восток и Запад) из золота и серебра,напоминающий восточный головной убор, изготовил главный придворный ювелир Экарт. Но подбор камней для короны и ее украшение Экарт доверил ювелиру Позье, который блистательно с этим справился. Ряды матовых жемчужин как нельзя лучше подчеркивают сверкание россыпи бриллиантов, а венчает корону настоящее сокровище – редкий минерал, ярко-красная шпинель весом около 400 карат, привезенная еще в 16 веке из Китая. Сегодня это национальное достояние выставлено в знаменитом Алмазном фонде.
Шпинель с Большой Короны Российской Империи.
Бриллианты и жемчуга Большой короны.
Императрица Екатерина II
Венцы и короны России
Знаменитая Шапка Мономаха.
В то время, когда Европа венчала своих правителей роскошными коронами, в России их заменяли усыпанные самоцветами шапки-венцы, самая известная из которых – шапка Мономаха. Первым ею венчали на царствование Иоанна IV (Грозного).
Иоанн IV
Первая Российская Корона.
Первая Российская Корона
Переход к императорском коронам в России произошел благодаря Петру I. Сам венчанный Шапкой Мономаха, он приказал изготовить первую русскую корону из позолоченного серебра, обладательницей которой посчастливилось стать его супруге Екатерине I.
Императрица Екатерина I
Императрица Анна Иоанновна для своей коронации заказала новую корону, и она была выполнена в соответствии с ее вкусами и пожеланиями, многие драгоценные камни при этом были использованы из короны Императрицы Екатерины I.
Корона Императрицы Анны Иоанновны
Императрица Анна Иоанновна
Начиная с 1762года и до падения Империи, все Российские Императоры короновались знаменитой Большой Императорской Короной. А для коронации Императриц было изготовлено несколько копий этой Короны меньшего размера, но из них сохранилась лишь одна.
Малая Императорская Корона.
Малая Императорская Корона Российской Империи
Корона королей и императоров Священной Римской империи имеет несколько названий, одно из самых известных – корона Карла Великого, и изготовлена она в конце X века.
Корона Карла Великого
Этот старейший ювелирный шедевр, непохожий на другие короны, оригинальной формы в виде восьмигранника, украшают 144 драгоценных камня и жемчуг. Первоначально хранившуюся в Нюрнберге, при возникновении угрозы захвата этого города войсками Наполеона, стремившегося заполучить ее для своей коронации, корону перевезли в Вену и там спрятали. В музее Вены она сейчас и хранится.
Император Карл Великий
Корона Британской империи.
Корона Британской империи и королева Елизавета II
Корона Британской империи
Знаменитая драгоценность, изготовленная в 1911 году, не является собственностью королевы, а принадлежит государству, и основным ее хранилищем является крепость-музей Тауэр, а правящая ныне королева Елизавета II надевает корону лишь по случаю церемонии ежегодного открытия Парламента или других государственных торжеств. И хотя корона имеет относительно небольшой вес, 910 граммов, королева, чтобы привыкнуть к ней и не оконфузиться на церемонии, надевает корону заранее и ходит в ней несколько часов. В эти редкие дни можно увидеть королеву с красующейся на голове великолепной короной за завтраком в домашней обстановке или за просмотром газет.
Ла Перегрина
Эту жемчужину, грушевидной формы, нашли около побережья Панамы в 1576 году. Её вес составляет 202,24 карата. Жемчужину приобрёл в Испании Филипп II в 1582 году. Ею была украшена королевская корона. Эта корона принадлежала восьми поколениям испанских королей на протяжении 200 лет. Позднее она стала собственностью Иосифа Наполеона Бонапарта, который являлся старшим братом Наполеона Бонапарта и ставший королём Неаполя и Сицилии. В 1969 году её приобрёл на нью-йоркском аукционе за 37 тысяч долларов Ричард Бертон. Он принёс драгоценность в дар жене Элизабет Тейлор на 37-летие. Спустя какое-то время жемчужина была помещена в ожерелье, которое актриса надевала на все публичные мероприятия. Последний раз Перегрина была продана с аукциона за 11842500 долларов. Жемчужина Перегрина самый дорогой драгоценный камень, проданный на аукционе.
Жемчужина Ла Перегрина
Бриллиант Красный Хэнкок
Этот маленький бриллиант имеет очень резкий пурпурно-красный цвет и вес 0,95 карата. Из-за такого редкого окраса бриллиант в несколько раз увеличивается в цене. Даже опытные ювелиры считают, что это большая удача, если им повстречался подобный бриллиант. Первоначально Красный Бриллиант принадлежал мистеру Хэнкоку из Монтаны, приобредшего его в 1956 году за 13 с половиной тысяч долларов. Владелец продал его в 1987 году примерно за 150 тысяч долларов. Это стало мировым рекордом цены за карат.
Бриллиант Красный Хэнкок
Ожерелье Моголов из шпинели
На этом знаменитом ожерелье из шпинели выгравированы имена трёх императоров Моголов: Акбара, Джехангира и Шаха Джахана. Династия Моголов правила Индией на протяжении 332 лет. Во время их правления шпинель была одним из самых дорогих и почитаемых драгоценных камней. Это ожерелье должно было укрепить бессмертие императоров. Оттенок шпинели имел целый спектр оттенков от тёмно-красного до бледно-розового. Обычно из шпинели делали бусы, а не огранивали их. Персидский правитель Надир-шах разграбил сокровищницу Моголов. До наших дней дошло очень мало украшений той поры. Ожерелье Моголов весит 877,23 карата и оценивается 1428030 долларов.
Ожерелье Моголов из шпинели
Голубой Оппенгеймер
Кольцо с голубым бриллиантом стало самым дорогим проданным драгоценным лотом произведений искусства за всю историю. За него заплатили 57973000 долларов. Своё имя бриллиант получил в честь своего владельца сэра Филиппа Оппенгеймера. Его семья на протяжении многих лет занималась алмазной промышленностью. Они могли выбрать любой из понравившихся алмазов. Этот камень был необычного оттенка и имел необычайно безупречные прямоугольные пропорции. Голубые бриллианты пользуются особой популярностью из-за их редкости. Голубой Оппенгеймер классифицируют, как «Необычный Яркий Синий». Он отличается самой высокой цветовой гаммой и интенсивностью окраса среди других бриллиантов синего цвета. Он также является самым большим бриллиантом, который выставляли для продажи на аукционе. Его масса составляет 14,62 карата. Это поистине драгоценный камень.
Голубой Оппенгеймер
Голубая красавица Азии
Этот драгоценный камень является одним из самых крупных голубых сапфиров.
Вес сапфиров редко превышает 100 каратов, а тем более 350. Голубая Красавица Азии имеет вес 392,52 карата. Это четвёртый по величине известный огранённый сапфир, больше него только Синий Гигант Востока, сапфир Королева Румынии и Логан.
Его нашли на Цейлоне (современная Шри-Ланка) в 1926 году. До огранки он весил 400 каратов.
Через 11 лет его приобрёл британский автомобильный магнат лорд Наффилд. Предполагалось, что этот драгоценный камень должен был быть преподнесён в дар Елизавете, супруге Георга VI в день, когда её короновали.
Но знаменитый сапфир исчез, и где он находился до 2014 года, было неизвестно. Появился он только на аукционе в Женеве.
Его выставил частный коллекционер. Его купили за 17300000 долларов. Голубая Красавица Азии – самый дорогой сапфир, проданный на аукционе.
Голубая красавица Азии
Рубин Граффа
Впервые о кольце с невероятно чистым рубином узнали в 2005 году. Вес камня составлял 8,62 карата. Он был из Бирмы, где такие необработанные рубины встречались довольно редко, тем более такого удивительно красивого оттенка. Через 20 минут, после того, как его выставили на продажу, был куплен за 3637480 долларов. Этот рубин стал самым дорогим по цене за 1 карат, проданный с аукциона. Его назвали «Рубин Граффа».
Рубин Граффа
Изумруд Рокфеллера
Существует легенда о Клеопатре, когда она велела вырезать свой портрет на изумруде, чтобы подарить его затем Юлию Цезарю. Изумруды украшали Моголов, Романовых, британских монархов. В 2017 году на аукционе было выставлено кольцо с изумрудом и бриллиантом. Изумруд обладал высочайшим качеством и имел вес 18,04 карата. Кольцо принадлежало семейству Рокфеллеров. Его подарил глава семьи своему сыну Дэвиду Рокфеллеру после кончины его матери. Дизайном этого бриллиантового кольца с рубином занимался Рэймонд С. Ярд ещё в 1948 году. Этот изумруд был описан, как исключительный и обладающий неординарным сочетанием размера, происхождения и чистоты. Все эти качества и факторы благоприятно повлияли на его исключительность. Его назвали Изумрудом Рокфеллера. Его цена составляла 5511500 долларов. Он стал рекордсменом среди изумрудов по цене за 1 карат. Это было больше, чем стоила брошь с изумрудом, владелицей которой была Элизабет Тейлор. Фирма Harry Winston очень гордилась, что приобрела такой знаменитый изумруд, принадлежащий Рокфеллерам.
Изумруд Рокфеллера
Браслет Parrot Tulip
Этот золотой браслет украшают бриллианты и гранаты. Все камни в нём подобраны с глубоким чувством цвета. Автором его стал Жоэль Артур Розенталь. Он делал свои произведения только для эксклюзивных клиентов. Его работы были просто гениальны. Браслет был продан за 3525000 швейцарских франков.
Браслет Parrot Tulip
The Winston Pink Legacy ("Розовое Наследие Уинстона")
Это очень редкий яркий бриллиант розового цвета. Его вес составляет 18,96 карата. Такие бриллианты являются очень редкими, около 2% от всех бриллиантов. За 250 лет, это, пожалуй, самый крупный бриллиант, проданный на аукционе. Его цена составляла 50375000 швейцарских франков. Гарри Уинстон, который приобрёл этот камень, дал ему новое название «Розовое Наследие Уинстона».
Уоллес Чан - это имя с особым трепетом произносят даже самые именитые ювелиры. Благодаря случайному стечению обстоятельств мир узнал шедевры Уоллеса Чана. Многие мировые бренды уже потеряли всякую надежду, в ожидании согласия мастера поработать с их коллекциями.
Художник-ювелир Уоллес Чан и его великолепная инталия на топазе.
На сегодняшний день, его украшения и предметы искусства продаются на закрытых аукционах Кристи за сотни тысяч долларов. Однако, так было не всегда...
Гонконг и резьба по камню
Уоллес Чан и его семья родом из бедного китайского городка Фучжоу. В 1961 году отец перевозит всю семью и пятилетнего Уоллеса в Гонконг в надежде лучшей жизни.
Скульптура "Слоны" из титана с цветными бриллиантами.
До 9 лет Уоллеса не принимают в школу, а родители перебиваются разовыми подработками. Их никуда не пускают по причине того, что они не знают кантонского диалекта. Вы только представьте, это в рамках одной и той же страны!
Выучив кантонский диалект и попав в школу, Уоллес долго там не задержался. Уже в 13 лет он покидает школу. Нужно помочь прокормить семью, есть еще младшие братья и сестра. Его принимают в подмастерье буддийские скульпторы. И впервые Уоллес открывает волшебный мир резьбы по камню и слоновой кости.
Кольца Уоллеса Чана - это феерия цвета, формы и объема роскошных драгоценных камней. Поразительно, как великолепно он сочетает фарфор, титан и драгоценные камни.
Огранка Уоллеса ("Wallace cut")
Обладая жизненной смелостью, Уоллес уже в 17 лет открывает свою маленькую мастерскую. Здесь он пробует работать не только с камнем, но и сочетать разные виды резных камней друг с другом.
Подвески-инталии от Уоллеса Чана дают не просто трехмерный объем, они разделяют пространство на несколько миров. Слева - зеленый кварц, справа - аквамарин.
Лишь к 30 годам Уоллес Чан достигает первого и такого долгожданного результата. Ему удается создать совершенно новую технику огранки и резьбы по камню, которую он позже назовет "огранка Уоллеса". Здесь сочетаются и резьба по камню, и секреты создания инталий и камей, и классическая огранка. За это время Уоллес заканчивает среднее и получает высшее образование в Университете по художественному направлению.
Бабочки Уоллеса Чана. Аметистовая бабочка с резными аметистами и изумрудами поражает воображение!
Буддизм и переломный момент в жизни
Благодаря трудолюбию и инновациям, Уоллеса замечают представители буддийского искусства. В этот период Уоллес делает несколько значимых скульптур для буддийских храмов. Самая яркая - золотая скульптура, хранящаяся в монастыре Фо Гуан-Шань.
Драконы Уоллеса Чана: слева изумрудно-сапфировый дракон охраняет резной жадеит, справа - рубиново-бриллиантовую подвеску.
Однако самым трагичным для Уоллеса становится уход из жизни его учителя и наставника. Полностью потеряв вдохновение и ориентиры, он на несколько лет уходит в самопознание, закрываясь от всего мира.
В этот момент знаменитого ювелира Уоллеса Чана могло и не быть. Лишь смирившись с утратой, и поселив свет в душу, Уоллес определяет для себя новый путь: самопознание через ювелирное искусство.
Серьги-канделябры с опалами и желтыми и бесцветными бриллиантами.
Искусство мастера
"Я хочу создавать свет и движение, «ухватить» дыхание живой природы, поместить свои творенья в мир старинных легенд. Я хочу делать полные драматизма вещи, которые никогда не наскучат своим владельцам и смогут приоткрывать что-то неожиданное» - таковы слова Уоллеса Чана о своих работах.
Брошь "Рыбка" из титана с резным аметрином, жемчугом, сапфирами, цветными бриллиантами, опалом (глаз) и аквамаринами.
Открывая мир заново в ювелирных украшениях, Уоллес не боится экспериментировать и становится настоящим инноватором:
2002г.-Уоллес создает тончающую технику светящихся жадеитовых пластин, достигая совершенства в создании новых жадеитовых форм и образов
Брошь "Цикада" с зеленым и лавандовым жадеитом, рубином, цветными бриллиантами.
2007г. - появляется запатентованная «Titanium Jewelry» - техника работы с титаном. Благодаря разной степени нагревания этого металла, Уоллес получает у титана невероятные оттенки цвета от светло-розового до серебристо-голубого. Именно с того времени, титан становится главным металлом в создании украшений Уоллеса.
Серьга из титана и золота с изумрудом, бриллиантами и цветными сапфирами.
2010г. - Уоллес начинает работу с фарфором, используя его в ювелирных украшениях. Все работы Уоллеса как будто имеют текучую форму, и переходят из одного состояния в другое. Эта невероятная жизнь украшений полностью захватывает внимание и подчиняет своим законом бытия.
Уоллес Час с подарком к международной выставке - фарфоровой ложкой.
Уоллес Чан о фарфоре: "Когда я еще был подростком, мой двоюродный брат принес домой фарфоровую ложку. Оказалось, что она принадлежала одному из правителей династии Цин. Именно тогда я осознал, что фарфором пользуются не только взрослые в моей семье – это королевский материал. Он несет в себе культуру и историю."
Новые вызовы
«Wallace Chan Beyond Jewelry» - свою компанию Уоллес Чан открыл лишь несколько лет назад. До этого более 10 лет Уоллес инкогнито работал на многие мировые бренды, создавая шедевры для их коллекций.
Чокер "Дамасский шелк" - белые нефриты, розовые турмалины, рубины, бриллианты.
Уоллес об энергии творчества: «В своих произведениях я не показываю начало процесса или конец. Я стараюсь запечатлеть некоторый момент трансформации – то, что посередине. Это некая смесь реальности и воображения. Здесь происходят все эти преобразования и изменения, высвобождающие энергию».
Колье-трансформер "Dream Within a Dream" с жемчугом Южных морей, изумрудом, аквамарином, розовыми сапфирами, изумрудами, верделитами, бриллиантами, титан, фарфор.
Думаю, у каждого галактика Уоллеса Чана вызывает свои эмоции и желания. Я могу сказать, что будущее уже наступило, и его имя нам известно.
Было время и было, что быт людей цивилизованных стран сопровождался красивейшими серебряными изделиями: столовым серебром, тростями - зонтами с грандиозными серебряными набалдашниками, щетками с рельефной серебряной верхней поверхностью, расческами, зеркалами и рамками для фотографий в серебряном обрамлении, серебряными рожками для обуви, серебряными шкатулками и подносами для колец и деловых бумаг, серебряными прикроватными стаканчиками для вставных челюстей, мини-коробочками для пилюль, всего не перечесть. Позже серебра стало на всех не хватать и во время шумных приемов нехорошие гости серебряные приборы уворовывали, вот почему так часты монограммы и вензеля на серебряных столовых изделиях. Сейчас антикварного серебра еще меньше, времена не вернуть, но приобщиться можно. Можно что-то купить, а что-то просто посмотреть!
Американский серебряный заварной чайник с видовыми сценками
В 1985-м Мишель Онг и Ави Нагар (Avi Nagar) вместе основали компанию 'Carnet'. На данный момент компания в целом и Мишель в частности известны на весь мир; славу им принесли уникальные дизайнерские способности Онг.
Творения Мишель соответствуют всем мировым стандартам ювелирного дела и вместе с тем умудряются выделяться на фоне работ других ювелирных дел мастеров.
Кубок не просто посуда для воды или вина - это глубоко символичный сосуд. Основание символизирует землю, ножка поддерживает чашу, символизирующую дом. Край чаши - венец, а завершает кубок крышка, как крыша дома. Форма кубка, строгая и торжественная, подчеркивает его особую роль на пиршественном столе. Этот важный предмет изготавливался из золота, серебра, хрусталя, керамики, а с XVII века и из стекла.
«Кто, рыцарь ли знатный иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?
Бросаю мой кубок туда золотой:
Кто сыщет во тьме глубины
Мой кубок и с ним возвратится безвредно,
Тому он и будет наградой победной».
В.Жуковский
Кубок Ликурга — единственная сохранившаяся со времён античности диатрета с фигурным узором. Представляет собой стеклянный сосуд 165 мм в высоту и 132 мм в диаметре, предположительно александрийской работы IV века н. э. Экспонируется в Британском музее.Уникальность кубка состоит в способности менять цвет с зелёного на красный в зависимости от освещения. Этот эффект объясняется наличием в стекле мельчайших частиц коллоидного золота и серебра (приблизительно 70 нанометров) в соотношении трёх к семи. Обод из золочёной бронзы и ножка сосуда представляют собой позднейшие привнесения эпохи раннего ампира.
На стенках кубка изображена гибель фракийского царя Ликурга, которого за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили виноградные лозы. Существует гипотеза, что кубок был изготовлен в честь победы Константина над Лицинием и передавался из рук в руки вакхантами при дионисийских возлияниях. Во всяком случае, его необычная расцветка могла символизировать созревание винограда.Судьба сосуда прослеживается с 1845 года, когда его приобрели банкиры Ротшильды. Широкая публика впервые увидела кубок на выставке в музее Виктории и Альберта в 1862 году. В 1958 году барон Ротшильд продал кубок за 20 тысяч фунтов Британскому музею.
Но такого ювелира как Александр Каштанов трудно найти.
У него поистине золотые руки!
Посмотрите сами:
Статуэтка из золота
Работа 2018 года. Материалы: золото 750, красное жёлтое, белое. Бриллианты, горячая эмаль (Марина Ампар и Ольга Волынкина). Подставка - сапфирин. Высота фигурки - 10 см, с подставкой-15 см.
Золотое кольцо с опалом
Одно из последних ювелирных изделий кольцо с опалом, бриллиантами и сапфирами. Модная, современная и европейская техника обрамления камня - когда нужно создать единый союз камня и металла.
Изделие которое было выполнено три года назад. Нечто безумное и смелое, но при этом как всегда шедевр.
Дизайн не оставляет равнодушным никого.
Подводный мир глазами и руками ювелира.
Остальные драгоценные изделия говорят сами за себя.
Настоящее чудо: Изысканные каменные цветы Карла Фаберже.......
Когда речь заходит о Карле Фаберже, первым делом в памяти всплывают его удивительные шедевры – пасхальные яйца, прославившие этого мастера на весь мир. Но не менее прекрасны и другие его ювелирные изделия, изготовленные из различных самоцветов, особенно это касается удивительных по красоте и изяществу цветов, из которых он больше всего любил скромные полевые.
Для этих целей Фаберже использовал палитру самых разных минералов. Он первым, оценив многоцветье уральских, сибирских и кавказских самоцветов, начал с ними работать, научился менять их природный цвет, чтобы добиться требуемого оттенка, умел придавать любой цвет золоту, смело сочетал в своих изделиях благородные материалы и не очень. Великий мастер владел множеством секретов, разгадать которые ювелиры не могут до сих пор.
Карл Густавович Фаберже
Интерес к изготовлению цветов возник у Фаберже вскоре после того, как однажды в мастерскую принесли на реставрацию необыкновенной красоты букет хризантем, сделанный в Китае. Фаберже был восхищен работой китайских мастеров, загорелся идеей создать собственный "гербарий" и вскоре совместно со своими мастерами приступил к созданию каменных цветов.
В ювелирном доме Фаберже работали настоящие искусники, такие как Михаил Евлампиевич Перхин, Август Вильгельм Хольмстрем, Генрик Эммануил Вигстрем, Эрик Август Коллин, которые и прославили имя Фаберже на всю Европу.
В 1896 году купцы из Нижнего Новгорода преподнесли императрице Александре Федоровне в честь коронации необыкновенной красоты подарок - букетик лесных ландышей в золотой корзине, при этом цветы ландышей были сделаны из жемчуга и бриллиантов, а листья, совсем как живые, – из нефрита. Эта работа представляла собой копию украшения из дворца китайского императора.
******
Корзина с ландышами, Фирма Фаберже, мастер Август Хольстрем. 1896 г. Золото, серебро, нефрит, жемчуг, алмаз
Следует отметить, что чистое копирование Фаберже не приветствовал, он считал, что изделия каждого художника должны быть уникальными.
Стоимости изделий Фаберже не придавал особого значения, они могли быть оценены как в один рубль, так и в сто тысяч рублей, в зависимости от используемых материалов. А превыше всего Карл Фаберже ценил идею, художественную фантазию и мастерство ювелиров и камнерезов-виртуозов.
Не испытывал он особого благоговения и перед дорогими материалами. Если готовое изделие ему не нравилось, не было в нем того очарования, которое он хотел в итоге увидеть, Фаберже мог без сожаления разбить его. Вазочки для цветов мастера дома Фаберже в основном делали из горного хрусталя с применением особой технологии. Благодаря его прозрачности создавалась иллюзия, что цветы стоят в сосудах с настоящей водой. Одним из самых удивительных цветов, созданных Фаберже, является обыкновенный одуванчик, с золотым стебельком и нефритовыми листьями, который с 1995 года хранится в Оружейной палате Московского Кремля.
Понедельник, 23 Декабря 2019 г. 18:37
+ в цитатник
Эмальер Густав Клингерт
В конце XIX - начале ХХ века в России возродилось давно забытое искусство декоративных эмалей, не зря этот период называют "золотым веком" русской эмали. Российские эмальеры своей виртуозной техникой затмили европейских конкурентов, всегда считавшихся непревзойденными мастерами ювелирного искусства. Немало русских ювелиров, таких, как Овчинников, Рюкерт, Хлебников и многие другие, снискали славу благодаря искусству декоративных эмалей. В эту плеяду входит также выдающийся ювелир Густав Клингерт, немец по национальности, проживавший в Москве.
Его отец, ювелир по профессии, переехал в Россию в начале XIX века. Обосновавшись в Москве, он открыл здесь собственное предприятие, и Густав, с детских лет работая с отцом, очень многому научился, переняв у отца и опыт, и знания в ювелирном деле.
В 1865 году Густав открыл собственную фабрику, на которой производили в основном столовые приборы из серебра, иногда удачно сочетая серебро со стеклом или хрусталем. Продукция фабрики пользовалась большим успехом, ее отмечали медалями на международных выставках в Лондоне, Париже, Чикаго, Антверпене.
Дом в Елоховском проезде, где некогда находилось ювелирное производство Г.Г. Клингерта.
Но особо среди работ Клингерта выделяются его чарующие утонченные эмали, поражающие своим великолепным исполнением. Техника перегородочных эмалей - невероятно сложный и кропотливый процесс, не зря эта техника считается вершиной ювелирного мастерства, доступной лишь самым искусным ювелирам. И от эмальера требуется быть не только хорошим художником, но также и великолепным технологом.
Техника перегородочных эмалей появилась в Византии в VI веке. На металлической пластине из золота, серебра или меди намечают будущий рисунок, на него аккуратно накладывают тонкий металлический контур, который затем напаивают на пластину.
Образовавшиеся ячейки заполняют разноцветной эмалью – каждую ячейку своим цветом. Эмаль - специальное покрытие, напоминающее по своей структуре стеклообразную массу - получают в результате высокотемпературной обработки, иногда приходится проводить много экспериментов, чтобы получить эмаль нужного цвета. После заполнения ячеек эмалью доверху, изделие сушат и приступают к следующему этапу – обжигу, в результате которого получается очень красивое и нарядное изображение, похожее на инкрустацию разноцветными драгоценными камнями.
В такой же манере выполнено много других работ, как отдельных предметов, так и наборов. Часто в дополнение к эмалям на металлических поверхностях используется скань, зернь, гравировка, резьба.
Произведения Клингерта легко узнаваемы среди множества других.
Во-первых, в работе он чаще всего использует богатейшее разнообразие оттенков синего цвета. А самой его изюминкой является эмаль цвета бирюзы.
Вот одна из работ Клингерта, выполненная из эмали бирюзового цвета с перегородками из серебряной нити, составляющими тончайший узор:
Серебряный чайник с золочением и эмалью
Серебряная солонка
Шкатулка. Перегородчатая эмаль.
Чашка с блюдцем.
Наносимый на изделия узор обычно очень мелкий, и он сплошным ковром покрывает всю поверхность. Для того, чтобы обилие мельчайших деталей не перегружало общую картину, мастера используют особые приемы:
сами предметы, на которые наносится эмалевое покрытие, обычно имеют самую простую форму;
в качестве основных используют не более трех цветов, при этом очень аккуратно подбирают их оттенки;
с использованием контрастных тонов рисунок разбивают на несколько отдельных зон;
в орнаменты включают совсем немного крупных деталей, обычно одну-две, и они обязательно выделяются цветом.
Еще один традиционный для русского стиля предмет - солонка «Царский трон».
Яшма – полудрагоценный поделочный самоцвет. Английский вариант имени – Jasper. Происхождение названия идет от греческого слова «ἴασπις» (пестрый, крапчатый камень). Устаревший вариант имени – яспис.
Кольцо от Мишель Онг с изумрудами и бриллиантами, белое золото.
(ювелир Тиффани).
