! |
Совсем скоро весна полноценно вступит в свои права. С каждым мартовским днем у дачников прибавляется всё больше забот: купить семена, вырастить рассаду, высадить её… А ещё нужно приготовить дачный участок к новому сезону.
План действий
1. После таяния снега (до набухания почек) обрезаем крону плодовых деревьев.
2. Во второй декаде очищаем штамбы от отмершей коры и занимаемся лечением дупел и ран, образовавшихся от поломов или повреждений животными (например, зайцами).
3. До перекопки почвы опрыскиваем деревья и вносим органические удобрения.
4. Собираем ветви, листья и другие растительные остатки в компостные кучи или ямы.
5. В начале третьей декады белим штамбы и нижние части ветвей известковым молоком с добавлением гексахлорана (300 г на 10 л раствора).
6. По мере подсыхания почвы боронуем ее в приствольных кругах.
7. В течение всего месяца делаем перепрививку растений.
Обрезка
Наряду с удобрением и орошением обрезка – это очень важный способ, который позволяет регулировать рост, урожайность деревьев и качество плодов. Лучшим сроком обрезки является период покоя плодовых и ягодных растений. Во многих регионах деревья начинают обрезать в середине марта (при температуре не ниже минус 2-х градусов), когда минует опасность сильных морозов. При более низкой температуре древесина становится ломкой, а срезы не получаются ровными. Лучше всего закончить обрезку до набухания почек, чтобы не удалить питательные вещества, необходимые растению. В зависимости от вида, возраста деревьев и их состояния степень обрезки должна быть разной:
|
! |
автор Н. Замятина, фото Л. Иванникова
Выращивание растений из черенков – самый популярный способ вегетативного размножения.
По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.
Самый простой способ укоренения черенков - в банке с водой. При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.
Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».
Не все растения выносят смену воды. Поэтому во избежание возможной неудачи лучше не менять воду в банке с черенками, а только доливать её при испарении.
Видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена.
Мне неоднократно приходилось наблюдать гибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была хорошо отстоявшаяся, не содержавшая никаких вредных примесей).
В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек древесного угля.
Количество черенков в банке - тоже важный фактор.
Например, жимолость не желает укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость прекрасно даёт корни.
Влияет на укоренение и метод нарезки черенков, который выбирается в зависимости от степени зрелости побегов.
На рисунке представлены методы нарезки черенков.
Слева - узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие 
зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа представлен срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.
Черенки, состоящие из почки с листом, можно нарезать из любых побегов - зеленых, полуодревесневших и одревесневших.
Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний - в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
- очень короткого отрезка стебля;
- одного листа (другой лист удаляют);
- почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.
Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое "голодало".
Для максимально активного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и немного недополучать азот.
Важно, с каких побегов нарезаются черенки.
Жирующие, мощно растущие вверх побеги дают черенки плохого качества. Так что, - не гонитесь за мощью и размером.
Гораздо лучше укореняются черенки с боковых, не очень сильно растущих веток.
Любопытно, что у некоторых хвойных растений место взятия черенка влияет на форму будущего растения.
Например, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные или даже почти стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков - вертикальные.
Похожие явления замечены и при черенковании елей.
Для легко укореняемых видов возраст материнского растения роли не играет. Но для тех видов, которые черенкуются трудно, это очень важно. Чем старше "родитель", - тем, в большинстве случаев, хуже укореняются его черенки.
В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать обычно не принято.
Например, яблони и груши, у которых при обработке препаратом гетероауксин (стимулятор корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев.
Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, снижается с увеличением возраста дерева, даже при обработке стимуляторами.
Более того, некоторые растения с возрастом и вовсе теряют способность к вегетативному размножению. Так произошло в нашем саду с гортензией черешчатой, которая великолепно давала отводки 20 лет назад. А сейчас у неё не укореняются даже прикопанные ветки куста.
Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.
Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.
Однажды мне пришлось брать черенки с одной и той же ветки пассифлоры. Несмотря на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок (взятый с самого основания ветки).
То же самое я наблюдала у такого часто черенкуемого растения как роза.
Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет.
Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, уже содержит некоторое количество гетероауксина (который, по-видимому, разлагается на свету).
Если же у растения листья есть, именно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.
Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.
Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.
Важен и уровень воды в банке.
Если воды слишком много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это может вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни образуются только на границе воды и воздуха).
Опыты англичан показали, что корни появляются гораздо быстрее и по всей длине черенков, находящихся в банке, если проводилась аэрация воды.
И ещё одно интересное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя.
Так, высаженные осенью в грунт черенки черной смородины укореняются гораздо лучше, чем весенние (эти почти полностью погибают).
Хорошо размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в конце января или в феврале веточки облепихи дают корни уже через одну-две недели в банке с обычной водой.
Черенки облепихи и многих других растений охотнее укореняются после нахождения в воде с добавлением мёда (столовую ложку меда разведите в стакане воды и поставьте в этот раствор черенки на 6-12 часов).
Основная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи - слишком поздняя ее пересадка в почву. Корни на черенках растут очень быстро; когда они становятся слишком длинными, то при перенесении в сад обламываются.
Однажды у меня в обыкновенных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветки тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне все эти саженцы с хорошо развитыми корнями были высажены в грунт и прижились.
Любопытен метод черенкования с использованием картофельного клубня, широко распространившийся среди садоводов-любителей.
Для этого берут крупный клубень картофеля и тщательно удаляют из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта.
При регулярном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду таким образом молодые растения хорошо развиваются.
В прошлом году уже почти осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
С использованием картофельного клубня часто удается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.
Метод этот вполне обоснован, поскольку вместо воды черенки получают сразу большое количество готовых питательных веществ (в частности, углеводов, в том числе крахмала).
Возник метод черенкования в картофеле случайно. Можно даже предположить, каким образом. Ведь давно известно, что в домашних условиях сохранять черенки для прививок лучше всего в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в обычные клубни картофеля, заворачивают в бумагу и помещают в полиэтиленовый пакет с дырками. Вероятно, кто-то из садоводов оставил слишком надолго черенки в клубне, и они дали корни.
Кстати, таким же образом можно и хранить некоторые цветы. В частности, мне удалось сохранить свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в начале февраля. Поставленные затем в воду, они через три-четыре дня приобрели нормальную окраску и прекрасно распустились.
Н. Замятина, агроном Ботанического сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова
http://www.nkj.ru
|
! |
автор Александр Кузнецов, фото Зиборов Т.Ю.
Лето. Пора зеленого черенкования. Я применяю в своей практике всем известный, но незаслуженно
забытый способ: укоренение зеленых черенков под банкой. Считаю этот метод самым простым и самым
эффективным, не требующим специального оборудования, особого ухода и времени - короче, самым-самым...
Таким способом можно черенковать любые растения: плодовые (яблоня, груша, ирга, клоновые
подвои, косточковые...), ягодные (смородину черную и красную, жимолость, облепиху, черноплодную
рябину, виноград...), декоративные кустарники, хвойные растения, розы и т.д. Вместо обычных, стеклянных
банок использую верхние половинки разрезанных поперек 1,5-литровых полипропиленовых бутылок (а
если черенки крупные - лучше 2-литровых). Сразу поясню, почему верхние половинки: после укоренения
черенков (а это хорошо видно сквозь бутылку, по началу роста новых побегов) легче приучать вновь
укоренённые растения к окружающему воздуху. Для этого нет необходимости приподнимать край бутылки,
как это было бы в случае со стеклянной банкой - достаточно открутить сверху пробку, и частичная
вентиляция черенкам обеспечена.
Теперь о том, как всё выглядит на практике. Вначале я готовлю легкий переносной короб из тесовых
досок любого произвольного размера, в зависимости от необходимостии возможности его перемещения
в любое удобное место. Что это значит? А то, что череночник (назовем так короб) теперь можно поставить
где угодно, например, под деревьями в тени сада, на асфальте в тени дома или навеса... Почему
в тени? Это самое главное условие успешного укоренения зеленых черенков. Поэтому желательно размещать
череночник там, где утром и вечером солнце освещает его, а в полуденный зной он полностью притенён
(неважно, чем: тенью от строений, деревьев или просто мешковиной, если трудно найти тенистый участок).
Итак, установили короб, засыпали в него смесь хорошего компоста или огородной земли с песком
слоем 5-10 см. Если земля суглинистая, песка требуется побольше, но точное количество не столь
важно - лишь бы смесь получилась рыхлой, влагоемкой, легко отдавала бы излишки воды и, вместе
с тем, была питательной, что потребуется молодому укорененному растению для ременного питания.
Сверху насыпаем чистый крупнозернистый речной песок слоем 5-7см - этого вполне достаточно для
черенков любых культур.
Когда таким образом приготовили субстрат (почву) в череночнике, тщательно
выравниваем, а затем хорошо проливаем его из лейки розовым
раствором "марганцовки", чтобы исключить в дальнейшем развитие плесени. Половинкой разрезанной
бутылки, как маркером, обозначаем на мокром песке места предполагаемой посадки черенков - от нажатия
краями бутылки на поверхности получаются следы в виде "кружочков". Вот в эти "кружочки",
чтобы не ошибиться местоположением, и будем сажать приготовленные зеленые черенки. Я не буду здесь
описывать, как они готовятся.
Далее специально приготовленной палочкой (наподобие карандаша) делаем в песке углубления, опудриваем
конец черенка любым порошкообразным укоренителем (например, "Корневином"), вставляем
обработанный черенок в приготовленную в песке лунку, слегка обжимаем и закрываем верхней половинкой
бутылки, слегка вдавливая её в песок. Посадка черенка завершена. Поливаем умеренно череночник
из лейки поверх банок; не открываем бутылки до конца укоренения черенков.
Дальнейший уход за черенками заключается в регулярном умеренном поливе (поверх банок) субстрата
из лейки один раз в 1-2 суток (по мере необходимости), чтобы обеспечить оптимальную
влажность песка, но и заливать не следует - для образования каллюса (раневого наплыва на нижнем
срезе черенка) и корней черенкам требуется много воздуха. Если эти два важных фактора - притенение
и оптимальная влажность песка - соблюдены, успех укоренения обеспечен.
Укоренение черенков может длиться от нескольких дней до нескольких недель, это зависит от многих
причин: черенки какой культуры укореняем, от температуры, от фенологического состояния (на какой
стадии развития растения черенок срезан). После того как увидим, что черенок укоренился, постепенно
приучаем его к свежему воздуху (см. выше). Затем в пасмурный (а лучше в дождливый) день бутылки
с черенков убираем совсем. Вновь укорененные растения оставляем зимовать в череночнике, если укоренение
произошло поздно Осенью, или пересаживаем на доращивание в более удобное место, если это случилось
в середине Лета, и есть время черенку прижиться на новом месте.
Поздравляю Вас с новыми растениями, у вас всё получилось!
Александр Кузнецов.
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза"
|
! |
|
! |
Хочу поделиться своим опытом дорогие огородницы. Мало выполоть грядки, еще и траву приходится таскать, в компостную кучу складывать. К вечеру руки, ноги, спина отваливается. А у меня огород большой, пока с одного конца до другого дойдешь.... Вот я и придумала. Купила черные мешки для мусора самые большие и толстые. Всю выполотую траву вместе с корнями, даже пырей высыпала в мешок, где-то по четыре ведра получалось и оставляла тут же на дорожке ближайшей. Первый год выливала в мешок на траву разведеный "Байкал" и завязывала крепко. На второй год раскрыла и получила 10 мешков (40 ведер) прекрасной черной земли. Правда из-за воды некоторые мешки полопались зимой и корни пырея остались живыми. Но выбрать их не проблема. Опять же землю таскать не пришлось. Тут же по ближайшим грядкам разнесла. На второй год я даже не завязывала мешки. Заполняла и оставляла открытыми. Дождик поливал. Сверху травка наросла за лето, а внизу опять прекрасная земля. Опять за лето 40 ведер даровой земли получила. Да еще с улицы траву собирала, куда неразумная соседка ее выкидывала. А по осени всю ботву тоже в мешки сложила.
|
! |
|
! |
Как только наступит вечер, так на участках загремели ведра, заверещали насосы, зажурчала вода. Это — ритуал, наказание. Даже в таком сверхвлажном регионе, как Северо-Запад или Дальний Восток, опять же и Калининградская область туда же. Ну добро бы засушливые районы Сибири или Юга, так нет, это явление повсеместное и совершенно неотвратимое. А ведь работенка -то одна из самых трудоемких! Даже с помощью насоса.
Давайте подумаем, а так ли уж много надо растениям воды? Ну а если каким-то и надо, то как облегчить себе работу?
Начнем с простого тезиса: лучше воду сохранить в почве, чем ее туда лить без конца (тем более что растения при поливах успевают ухватить всего треть вылитой под них воды, а две трети испаряется с поверхности влажной почвы или уходит вниз). Можно ли это сделать? Запросто, если не давать влаге испаряться с поверхности земли. Как же это делает природа? А она не позволяет почве пустовать. Все свободное пространство сейчас же занимают растения и прикрывают почву от прямых солнечных лучей и сухого воздуха. Все, что растет на поверхности почвы, препятствует пустопорожней потере влаги. Растения через листья испаряют воды в десятки раз меньше, чем солнце и ветер испаряют ее с голой земли.
|
! |
Декоративные кустарники: уход и выращивание (видео с Юрием Марковским)
Интереснейший фильм об уходе за декоративными кустарниками на примере чубушника, сирени, гортензии и барбариса.
|
|
! |
|
! |
|
! |
Уксус
Чистка компьютера и другой офисной техники
Компьютер, принтер, факс и другая офисная техника будут работать лучше, если держать их в чистоте и регулярно удалять пыль.
Приступая к чистке, проверьте, отключены ли приборы от сети. Теперь смешайте в ведерке уксус и воду в равных частях.
Смочите чистую тряпку в растворе, ни в коем случае не пользуйтесь распылителем: жидкость не должна попасть внутрь приборов.
Выжмите тряпку, насколько хватит сил, и начинайте протирать технику.
Держите наготове несколько ватных палочек, чтобы добраться до грязи в труднодоступных местах (например, вокруг клавиш клавиатуры).
|
! |
|
! |
Лучший способ добиться этого – мульчирование куста органическими материалами и удобрениями, например, хорошо разложившимся навозом, компостом, раскисленным торфом. Цель такого мульчирования не только подкормка органикой, оно ещё и помогает держать корни в более прохладных слоях почвы, уменьшается испарение влаги через поверхность почвы, и, наконец, улучшается структура почвы. Подкормки-мульчирование можно проводить дважды за сезон – весной или в начале лета, в период активного роста молодой листвы, и поздно осенью, перед зимовкой после обрезания листвы. По окончании этого эффективного агротехнического приёма растения обильно поливают. Мульчировать почву под хостами можно также и скошенной газонной травой, волокнами кокосовой пальмы, щепой, корой, дроблёными кукурузными початками, скорлупой кедрового ореха, хвойным опадом, сеном, соломой и другими подобными органическими материалами.
Минеральные подкормки хост можно проводить двумя способами – корневым и внекорневым. При корневом способе гранулы комплексного удобрения заделывают в разрыхлённую почву под кустом либо растворяют их в воде и этим раствором поливают растение под корень. Удобно совмещать минеральные подкормки с органическими. Гранулы рассыпают под кустом и сверху мульчируют органикой, затем хосты обильно поливают водой под корень. При внекорневом способе применяют специальные комплексные удобрения, которые хорошо растворяются в воде. Полученным раствором при помощи садового разбрызгивателя обрабатывают растения по листве, причём не только сверху, но и снизу. Синие и голубые хосты желательно обрабатывать только с нижней стороны листьев, так как минеральные удобрения могут растворять нежное восковое покрытие. Подкормки минеральными удобрениями проводят 2–4 раза за сезон, в зависимости от возраста и темпа разрастания хосты. Добавлю, что на сегодняшний день в продаже появились специальные жидкие водорастворимые удобрения для декоративно-лиственных растений. Они содержат в своём составе сбалансированный набор макро-и микроэлементов, эффективно улучшающих выразительную фактуру и контрастность пёстроокрашенных листьев.
|
! |
|
! |
|
! |
200 мл живого йогурта смешать с 200 мл воды и горсткой мха, полученную смесь распростронить везде, где вы хотите чтобы рос мох.
|
Вырастить МОХнатую надпись |
На первый взгляд кажется, что это шутка или какая-то бессмыслица, но в итоге получается классная штука!
|
! |
|
! |
|
! |
|
