Читать далее...

Молды самодельные для ХФ, МК


http://stranamasterov.ru/node/174882?tid=451

Изготовление каттеров для лепки (МК)


http://stranamasterov.ru/node/176113?tid=451

Читать далее...

ПИОН

Прежде чем начинать лепить пион, рассмотрите его внимательно. Определитесь, какую серединку вы хотите у него сделать, и прикиньте, сколько лепестков и листиков вам надо слепить.

 

Внешний вид пиона:

 

Читать далее...

 

Продолжение

 

Автор: Татьяна Захарченко.

О том, что покрытия для деревянных полов "дружат" с полимерной глиной, известно давно. Одним из популярных средств является Future Floor Finish производства Johnson S C Inc. Одна проблема - купить его можно только в Америке и некоторых странах Европы, в СНГ же его в продаже нет.   

Однако, существуют аналогичные средства, которые не только хорошо справляются с паркетными полами, но и подходят в качестве покрытия (лака) для полимерной глины. Единственная причина, по которой эти средства не получили распространения, на мой взгляд, отсутствие опыта применения. Зная, как легко испортить изделие, покрыв его неподходящим лаком, рисковать просто не хочется.   

Я пользуюсь подобным аналогом уже три года.  И очень ним довольна: покрытие на бусинах получается прочным, тонким, с приятным блеском. Легко наносится, при необходимости можно смыть. При ускоренной сушке лакировка партии бусин (в три слоя) занимает примерно час времени. Ну и впридачу, оно дешевое: моя литровая бутыль стоила порядка 4 евро.    

Но разговор о другом.

Прошлым летом мне удалось купить аналогичное средство на Украине. Тестовая партия бусин благополучно выдержала срок в полгода. Никаких изменений покрытия (липкости или других) нет. Это дает мне основание рекомендовать это средство в качестве лака для полимерной глины. 

Итак, вот такую бутылочку я купила в одном из строительных супермаркетов:

Читать далее...

 Сегодня у меня еще один урок. На этот раз будем делать резак для цилиндрических бусин.



В качестве ножей для резака я использовала сменные лезвия для скребка для керамических плит - такого, как на фотографии ниже.
Кроме того понадобятся:
- длинная палочка, на которую свободно надеваются лезвия. В моем случае среди запасов нашлась обычная кисточка
- полоски бумаги шириной, соответствущей размеру будущих бусин. Длина полосок зависит от толщины бумаги и диаметра отверстий на лезвиях, но порядка 25-30 см должно хватить. Полосок должно быть на одну больше, чем лезвий.
- клей
- две длинных тонких палочки или спицы и два кусочка обычной швейной резинки.

 

Читать далее...

 

О том, что покрытия для деревянных полов "дружат" с полимерной глиной, известно давно. Одним из популярных средств является Future Floor Finish производства Johnson S C Inc. Одна проблема - купить его можно только в Америке и некоторых странах Европы, в СНГ же его в продаже нет.   

Однако, существуют аналогичные средства, которые не только хорошо справляются с паркетными полами, но и подходят в качестве покрытия (лака) для полимерной глины. Единственная причина, по которой эти средства не получили распространения, на мой взгляд, отсутствие опыта применения. Зная, как легко испортить изделие, покрыв его неподходящим лаком, рисковать просто не хочется.   

Я пользуюсь подобным аналогом уже три года.  И очень ним довольна: покрытие на бусинах получается прочным, тонким, с приятным блеском. Легко наносится, при необходимости можно смыть. При ускоренной сушке лакировка партии бусин (в три слоя) занимает примерно час времени. Ну и впридачу, оно дешевое: моя литровая бутыль стоила порядка 4 евро.    

Но разговор о другом.

Прошлым летом мне удалось купить аналогичное средство на Украине. Тестовая партия бусин благополучно выдержала срок в полгода. Никаких изменений покрытия (липкости или других) нет. Это дает мне основание рекомендовать это средство в качестве лака для полимерной глины. 

Итак, вот такую бутылочку я купила в одном из строительных супермаркетов:

Ближе:  

Лак (я буду называть это средство лаком, хотя мне кажется, это не совсем правильно) представляет собой жидкость, по цвету и консистенции похожую на разбавленное молоко. Имеет несильный специфический запах, работать с ним можно прямо в комнате (нет условия обязательного проветривания помещения при работе). 

Читать далее...

 

Читать далее...

И опять "Холодный фарфор".Красим массу... http://stranamasterov.ru/node/100295



Почему трескается холодный фарфор? Вопросы и ответы. http://stranamasterov.ru/node/101175



Анемоны(проба) и МК http://stranamasterov.ru/node/94530



Розовые «секреты» и не только("холодный фарфор")…МК http://stranamasterov.ru/node/93423



Букет с колибри (или еще раз о ХФ и жестянках) http://stranamasterov.ru/node/99083



Делаем тычинки для маленьких цветочков http://stranamasterov.ru/node/62496



Роза. о том как лепить ее http://stranamasterov.ru/node/98944



Переход цвета в пластике http://stranamasterov.ru/node/95396



Листочки -идеи http://stranamasterov.ru/node/95389



Альпийская горка + мк http://stranamasterov.ru/node/94056





Как лепить герберы МК. http://stranamasterov.ru/node/57317?tid=451%2C670



Розочки для декора http://stranamasterov.ru/node/94035?tid=451%2C670

Шаблоны для цветочков.

1.


2.

О работе с компаундами для новичков и не только для них)

Девочки, я тут написала статью о работе с эпоксидными компаундами, надеюсь вам понравится и пригодится, полный текст на сайте http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm

РАБОТА С ЭПОКСИДНЫМИ КОМПАУНДАМИ  ПЭО В БИЖУТЕРИИ

Ирина Бонус (Семенихина)

Много лет творческие люди в России и Украине искали материал, который бы смог хоть отчасти заменить в работе стекло, т.е. был бы бесцветным, прозрачным, с глянцевой поверхностью, но при этом легче, эластичнее и несложным в изготовлении, дающем простор для дизайнеров и ремесленников. Самой близкой альтернативой был эпоксидный клей (ЭДП), но желтизна, мутность и наличие пузырей были непреодолимым препятствием. Лишь только с появлением эпоксидного материала марки Crystal Resin, сначала Запад, потом и Восток получили  возможность «колдовать» с прозрачностью и формой. Его свойствам и применению в бижутерии посвящены несколько обзоров и МК [1,2].)  Затем появились аналоги Ice Resin [3], Luxe Resin, EasyCast и др. Но сложности с закупкой и перевозкой этих материалов в страны СНГ, а так же изрядная дороговизна заставила моих творческих соотечественников немного отстать «на старте».

Путешествуя по просторам Интернета, в поисках подходящего для моих идей материала, в 2010 году я встретила информацию об эпоксидных компаундах разработки Петербургского технологического института. Приобрела первый набор эпоксидных компаундов для экспериментов и пропала ... Пропала для семьи, друзей и всего мира, мои мысли вращались только вокруг планеты под названием «ПЭО»))))))

Два года опытов и экспериментов, взлетов и падений, миллилитры испорченного материала,  наблюдения за поведением отлитых деталей и прочее, позволили мне накопить некоторый багаж знаний, который я хочу предоставить для использования заинтересованной публике. Речь пойдет об использовании эпоксидных компаундов ПЭО для бижутерии.  Их, как известно, пять марок, но я, в основном, пользовалась тремя: ПЭО-10К-20/0, ПЭО-510КЭ-20/ и ПЭО-210КЭ-20/0  (далее для простоты я буду опускать окончание «-20/0»). Эти три перекрывали все мои потребности по свойствам. Кроме большего набора свойств к достоинствам ПЭО я бы еще отнесла  наличие  аксессуаров и различные фасовки.

Итак, Вы неподготовленный пользователь, который жаждет творческого полета, открытий и сказки. Что ж  Вы попали именно туда, куда надо, вы попали в мир эпоксидных компаундов!  Добрый путь)))

Перед вами выбор: что из линейки материалов ПЭО предпочесть.

Если Вам интересно изготовить детали самостоятельно, значит, они потребуют дополнительной обработки (шлифовка края, сверление), тогда я советую обратить пристальное внимание на компаунды ПЭО-510КЭ и 210КЭ (буква "Э" сообщает нам о небольшой эластичности материала после застывания).  Детали из этих компаундов выдерживают хорошую нагрузку (ведь украшение может упасть на пол!), их  легче вынуть из формы (даже из не очень эластичной), остатки этих компаундов легко применить в качестве надежных клеев для поломанных или разбитых бытовых предметов. Изделия из этих компаундов легки, прочны и эстетичны. Есть особенности.

Когда нужна скорость в изготовлении деталей я чаще использую ПЭО- 510КЭ, когда деталь заливается дважды, это особенно важно.

Когда ожидается большая нагрузка на крепления и требуется большая эластичность мне нравится работать с ПЭО-210КЭ (рис. 4).  

Компаунд ПЭО-10К (рис. 5) дает идеальную высокую линзу при декупаже, но имеет особое свойство - при сверлении хрупок, поэтому советую использовать его, когда Вы делаете декупаж в готовой основе.

Хотите "кристальной" чистоты материала (как в кристалл резин), добавьте в компаунд отбеливатель ЭПОКСИКОН-400 (рис. 7) или купите готовый компаунд с буквой "Ф" в маркировке (рис. 6).

Хотите "молочности" цвета - добавьте диффузант ДФ-151 (рис. 8).

В общем, среди линейки ПЭО можно найти требуемое на любой притязательный вкус. 

Прежде чем начинать несколько раз прочитайте эту статью и подчеркните важные вещи)

Для работы с компаундами нужно приготовить рабочее место, идеально, если это будет кухня, точка возле вытяжки, либо подоконник окна, там же. Открыть окна, поставить вытяжку на самую большую мощность.

Покрыть поверхность бумагой или силиконовым ковриком для выпечки, одеть фартук (компаунды не отстирываются). Надеть медицинские перчатки, хоть в них и трудно работать. Не буду кривить душой - я работаю без них, но в случае попадания компаунда или компонентов на руки, стираю их салфеткой и тут же смываю водой с мылом.

Приготовить несколько пластиковых баночек из-под творожков или йогуртов (тщательно вымытых с моющим средством и так же тщательно высушенных, жир и влага заставляют компаунды мутнеть)- это рабочие емкости.

Вам нужна деревянная палочка (я использую палочки для суши, они не вощеные, сухие и длинные, одним краем можно смешивать компаунд, а плоским «растягивать» его по поверхности изделия в технике декупаж), длина палочки играет немаловажную роль: Вы не должны дышать испаряющимися летучими составляющими компаунда и влага от вашего дыхания не должна попадать на его поверхность.

Далее: салфетки, пиала (или небольшая глубокая тарелочка), два одноразовых шприца (я использую 5 и 3 миллилитровые), стеклянные пипетки.

Красители (рис. 10, 11), декор, гербарий и прочее, что Вы бы хотели использовать, плюс зубочистки, ими вы будете добавлять красители, декор, закладывать гербарий.

В инструкции по применению указано соотношение компонентов ПЭО как 1:4, но это ВЕСОВЫЕ части, для тех, у кого нет точных бытовых весов и для лентяев, как я, рассказываю, как обходиться при работе без них и смешивать ОБЪЕМНЫЕ части.

Кипятим чайник, наливаем в пиалу кипяток, нам необходима температура воды около 70 градусов, можно померить термометром, можно просто подождать около 3-5 мин, часть тепла заберет посуда, часть - окружающая среда.

Большим шприцем набираем густой компонент А, чтобы не запутаться, я отмеряю порциями по 4 мл, и считаю не миллилитры, а порции. Наливаем в рабочую емкость нужное количество порций и помещаем ее на водяную баню в пиалу. Ждем пару минут, компонент А прогревается (можно и не прогревать, но тогда труднее будет его перемешать с компонентом В, да и пузырей будет больше).

 Затем берем маленький шприц, одеваем на него иглу и набираем 1,2 мл компонента В - это 1 порция.

Таким образом, порции компонента А равной  4 мл соответствует порция компонента В -  1,2 мл.

По моему опыту, качественно смешать меньший объем очень сложно, но можно конечно)

Снова считаем порции, сколько порций компонента А мы налили в рабочую емкость, столько же порций компонента В мы должны добавить.

Попросту математически это будет выглядеть так:

Пример: 3 порции по 4 мл компонента А, требуют 3 порции по 1,2 мл компонента В, как то

3*4мл : 3*1,2мл = 12 мл (А) : 3,6 мл (В)

Надеюсь, этот момент понятен, можно не возиться с порциями, а просто подсчитать объемы на бумажке заранее, но мне так проще, я очень невнимательна. 

Внимание! Поршень шприца с  компонентом В должен идти мягко (именно поэтому я использую иглу), без рывков – иначе  можно расплескать всю смесь.

С помощью деревянной палочки смешиваем компоненты в течение 5 минут на водяной бане, пока смесь не станет гомогенной, т.е. однородной и на вид прозрачной как вода.

Дайте побыть компаунду на водяной бане некоторое время.  В это время и в этом состоянии компаунд менее всего «расположен» давать пузырьки.

Через 5-10 минут он готов к заливке, если речь идет об изготовлении детали в форме.

 Форма должна быть сухой и чистой (нужно протереть ее предварительно спиртом), можно использовать специальный спрей  «Молд Релиз»  для более легкой выемки деталей из формы, но ему необходимо совершенно высохнуть перед заливкой или на детали появятся мутные пятна.

  

О формах, окраске, декупаже можно дальше прочитать здесь

 http://www.lfpti.ru/lp_article_09.htm

 Настоящим АВТОР дает Вам право копировать данную статью исключительно в некоммерческих целях. Информация не может быть использована в других целях, в том числе в печатных изданиях. Копируя  данную статью, Вы соглашаетесь, что сохраняете все авторские права и делаете прямую ссылку на источник. За исключением вышеуказанного, все остальные действия будут истолкованы как косвенное, умышленное или любое другое присвоение авторских прав.

Подарки получать всегда приятно. Особенно, когда они еще и красиво упакованы и преподнесены. Вот только перед дарителем иногда возникает проблема: большие подарки в основном уже имеют какую-то упаковочную коробку, которую можно просто обернуть красивой бумагой, а что делать с мелкими подарками, которые продаются чаще всего в каких-то невзрачных пакетиках? Особенно это касается бижутерии. Именно для бижутерии мы и соберем сегодня небольшую подарочную коробочку.





 

Как сделать

Читать далее...