Неплохой форум посвященный схемам для ноутбуков, ремонту и т.д. |
На форуме
можно скачать схемы к различным ноутбукам. После регистрации можно скачать до 10 разных. Если надо больше, то есть пару способов
Дать ссылку на форуме:
Сделать небольшой денежный вклад:
|
Удача, везение! Взять взять! |
Как я писал ранее, у меня до прЕоры, был 2-ой гольф. На нем я отъездил почти 5-ть лет. И за все это время я не делал ему никакого кузовного ремонта. Вообще. Только арки подкрашивал и сколы. Ни о каких вмятинах и тем более авариях речи не было вообще.
Но потом я купил прЕору. Нормальную такую отечественную машину. Собственно претензий у меня к ней особо и нет. Но вот удача куда-то резко закончилась.
Почти сразу после покупки кто-то бросил в нее яйцом с высоты 5-го этажа. Наверно радость моей покупке проявил. Вмятины не появилось, но по краске пошли концентрические трещины. Я очень сильно расстроился. Все таки машине было всего пару недель. И вот по дороге в страховую(машина застрахована по КАСКО) я остановился на светофоре. Сзади остановилась тетя на мегане. Стояли-стояли. И вдруг — бах. Тетя въехала моей машине в зад. Несильно, но неприятно. Как она сказал — она случайно отпустила тормоз, а у нее автомат. В принципе никаких повреждений у меня на заднем бампере, кроме неглубоких царапин, не появилось, поэтому мы разъехались мирно. Так мой автомобиль начал преследовать злой рок. Но я все еще думал что это случайные совпадения .
Затем прошло какое-то время. Пара месяцев. Мне все починили на СТО, подкрасили, бампер заполировали. И я ездил и радовался. Ну почти радовался.
Но как-то по зиме, в январе, когда я был на работе, мне звонит СеВеР. Типа какой-то мужик на джипе, сдавал задом и въехал в мою машину фаркопом на стоянке.
Когда я вышел — все так и оказалось. Какой-то мужик сдавал задом и вмял мне передний бампер под правой фарой. Удивительно что сама фара не треснула. Причем, как я понял, он еще и пытался свалить. Но ему не дали. В итоге приезд ДПС, составление протокола.
Удивительно то — что моя машина была глубже других на метр. Как-так удалось этому мужику, совсем не ясно. Он мазался что на джипе ездит редко, и забыл про фаркоп.
Затем прошла примерно неделя, и я выходя из дома увидел на пассажирской и задней пассажирской двери две глубокие борозды. Какой-то очень не хороший человек, с глазами на жопе, сдавал задом и притерся в мой борт. В итоге — задняя дверь царапины до метала, передняя еще и вмята. И меня снова не было в машине. Я думаю можно не писать того, что самого этого глазажопого уже и след занесло. Ну и никто ничего не видел.
Я уже не так сильно переживал поэтому поводу — ну подумаешь машина выглядит как после аварии — борт замят, бампер тоже. Для многих внешне это выглядит как-будто очередная школота, получив права, почувствовала себя спиди-гонщиком и погнула всю машину. От таких принято держаться по-дальше, мол неизвестно — вдруг он сейчас что-нибудь очередное выкинет. Даже мыть машину в таком состоянии не хотелось.
После того как я подал все документы в страховую, вдоволь наездился в ГИБДД за справкой, и съездил записался на СТО, со мной произошла очередная удача. Я потерял кошелек со всеми документами! Там были права, свидетельство о регистрации ТС, талон ТО и много всего еще. Как это произошло? Да очень просто, после поездки в дурацкий макавто, кошелек лежал на коленках, и выходя он выпал из машины. И пока туда-сюда, прошла всего пара минут, но его уже нигде не было. Это был мой двор. На утро я развесил 80 объявлений о пропаже. Обещал деньги и все такое. В надежде что вернут хотя бы документы. Но наши люди — такие люди. Поэтому прошло уже две недели. И никто не позвонил. За исключением пъяной бабки, которая решила что кошелек мы наоборот нашли и ищем хозяев.
Казалось бы удача так и преследует меня. И пора бы ей уже отстать. Но удача не такая! Через пару дней после пропажи документов, я увидел на своем автомобиле еще одну вмятину! На этот раз на водительской двери снизу. По характеру повреждений, можно догадаться, что это был какой-то пьяный придурок, который проходя мимо не то упал и ударился головой, ни то коленом. Но я надеюсь что это все таки была голова! И опять мой автомобиль стоял совсем не на проходе и очень глубоко. С расстоянием в метр до соседней машины. И я единственный кто расчистил снег для машины на стоянке. Видимо поэтому кто-то и свалился. Хер я теперь когда буду снег чистить на стоянке. Свидетелей опять не было.
Но в данном случае все будет еще дольше. Так как свидетелей нет и это произошло во дворе, надо вызывать участкового. Участковый у нас в Волховском, это как Йетти. Или снежный человек. Никто его никогда не видел. Некоторые даже не верят в его существование. При этом его берлога в торце моего дома. Но там его нет. Видимо на зиму он засыпает в другом месте. Поэтому пришлось ехать на Пестовскую, в отделение милиции. Там отстаять небольшую очередь в час к дознавателю. Который оказался младше меня. И естественно ничего особо не дознавал.
Более того, он был тетенькой. Собственно там все дознаватели были тетеньками.
Тетя сказала только что дело будет "вестись" 2-а месяца, по результатам которого они его закроют в связи с отсутствием каких либо данных. И только тогда страховая направит меня на ремонт. Редкая удача! Особый сорт.
P.S. Пока я писал этот жизнерадостный пост, позвонила какая-то тетя и сказала что нашла документы. Хоть какая то радость. Смогу в страховую, милицию и СТО сам ездить! И как бы я вовсюда успел, не будь у меня машины.
|
О французском вертолетоносце Мистраль. |
Судя по его описанию очевидца здесь, разработчики этого военного судна воевать на нем не собирались.
8 вертолетов и 10- танков и офис на 200 человек. Что это? Сильно укрепленный и защищенный офисный параход. С номерами в 3-и звезды. Видимо чтоб сомалийские пЕраты не напали. Потому как своих то океанских кораблей у нас скоро совсем не будет. А КА-52 говорят туда не влазит.
P.S. А ведь у нас есть свои разработки и вертолетоносцев и авиа-вертолетоносцев. В том числе атомных.
Например вот: Москва, Ленинград, проданный китайцам Варяг, проданный(почти) индусам адмирал Горшков, распиленный на стапелях Ульяновск, ну и множество других нереализованных, но разработанных.
|
Дубай сдувается. |
Чудный Дубай сдулся " class="wp-smiley" />
Собствеено, я был уверен что это произойдет но что так быстро:
http://www.ugmk.info/news/iskusstvennye-ostrova-postavili-dubaj-na-gran-bankrotstva.html
Так что все желающие спешите съездить, скоро там снова будет пустыня и верблюды
P.S.
Мой дед ездил на верблюде.
Мой отец ездил на верблюде.
Я езжу на Феррари и спекулирую на рынке миллиардами.
Мой сын будет ездить на верблюде.
|
Краш-тесты. |
Посмотрел тут на краш тесты разных давольно именитых машин, примерно 10-ти летней давности. Они как раз сейчас стоят примерно как новая Калина или Приора. Которые по мнению многих априори опасны в случае аварии. И вот какая странная картина предстала, в сравнении с нашими относительно современными автомобилями.
Согласно тестам АвтоВАЗа наиболее безопасны "последние" разработки. Это Лада Калина и Лада Приора.
Первая, в версии без подушек, набирает за фронтальный удар 5.6 балла. В версии с подушками и преднатяжителями -- 8.4 за фронтальный и 13.5 за боковой. То есть дешевая 17-18 баллов в сумме, а дорогая 21.9. Это все по методике Euro NCAP. И по этой методики обе версии Калины имеют 3-и звезды, так как это от 17 до 24. Разница кстати между максимальной и минимальной комплектацией -- примерно 50 тысяч рублей.
Вторая -- Лада Приора, даже в самой простой версии идет с ПБ водителя, в максимальной -- с подушкой водителя и пассажира, у которых также есть перднатяжители ремней. Но кроме этих различий, АвтоВАЗ второпях делая Приору несколько сразу не довел прочность кузова(точнее она была почти как у 10-ки), поэтому до середины-конца 2008 года приора была так называемой Фазы 1, но позже вышла улучшенная версия -- Фаза 2. Результаты теста укажу по Фазе 2. И в люксовой комплектации, а это 10.56 за фронтальный удар и 13 за боковой. То есть в сумме 23.56. Чуть-чуть не дотягивает до 4-х звезд. В простой версии результат мне неизвестен, так как есть данные только для Фазы 1. А это 6.3 балла. То есть примерно как простая Калина. Стало быть Фаза 2 с одной подушкой методом интерполяции получает <> 8 баллов. И примерно 18-20 в сумме. Что также 3-и звезды.
В итоге мы получаем что отечественные АвтоВАЗовские машины Лада Приора и Калина получает 3-и звезды. При этом Приора в максимальной комплектации близко приближается к 4-ем, что для машины стоимостью от 250 тысяч рублей -- очень и очень не плохо.
А теперь смотрим что происходит с теми самыми именитыми машинам 7-10 летней давности.
Например BMW 3-ей серии 1997 года:
2-балла за фронтальный удар и 8-мь за боковой. 1.5 звезды.
Или вот Mersedes Benz C класса 1997 года:
5 баллов за фронтальный удар и 12 за боковой. В сумме почему то 16 быллов и только 2-е звезды.
Вот еще Audi A4 1997 года:
7 баллов за фронт, 10 за боковой. Штраф за что-то и 2.5 звезды.
Ну или пусть вполне современный Chevrolet Aveo:
3-и балла за фронтальный удар и 15 за боковой.
А что к примеру у относительно свежих по нашим меркам японцев
Вот к примеру Honda Civic 1998 года:
Печальная картина и 8+10 баллов. Ногам водителя -- критические нагрузки.
Продолжим -- Skoda Octavia 2004 года -- 11 баллов за фронт.
BMW 3-ка 2001 года -- 10 баллов.
Kia Cerato 2006 года 10 за фронт и 8 за боковой удар.
VW Passat B5 -- 8-мь баллов.
Не так уж и радужно получается. Старая, но именита иномарка за 300 тысяч с 5 баллами за краш тест, неизвестным реальным состоянием кузова и систем безопасности (все таки 10-ть лет). Или новый, пусть и отечественный автомобиль с 8-мью баллами и гарантией. Для меня выбор очевиден. А БУ иномарки у меня были " class="wp-smiley" />
|
Это просто коммон какой-та!!! |
|
Плюсы и минусы. Лада Приора. И отечественный сервис. |
|
Краткий обзор Логана. В сравнении с Приорой. |
В наличии у Приоры Люкс(также как и у всех Приор) — ЭУР. Электро-усилитель руля. В простой комплектации может быть ГУР. Для логана такая опция будет стоить + 12900 рублей к базе(ГУР).
Далее. В Приоре есть бортовой компьютер. В Логане это опция появляется только в комплектациии Privelege. А это сразу 345 тысяч.
Ну и так далее — в Приоре есть 2-е подушки безопасности. К которым в комплекте идут преднатяжители ремней. Климатическая система, ABS+EBD, Иммобилизатор, ручки, зеркала, бампера в цвет кузова, корректор света фар электрический, система автоматического включения света фар, парктроник, система управления стеклоочистителем с ”датчиком дождя”, противотуманки, нормальная обивка сидений, подогрев передних сидений, регулируемая рулевая колонка, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, электроподъемники ВСЕХ дверей, электропривод замка крышки багажника с дистанционным управлением и управлением из салона, 14 дюймовое литьё и т. д.
А в Логане если все это поставить, то стоить он будет не 345 тысяч, а все 410 тысяч(несмотря на цену — некоторых опций не будет все равно — например заднее сиденье не станет раскладываться, не появится парктроник и т.д.). Ну и увеличение цены не линейное — многие нужные опции в нем будут доступны только в более дорогой комплектации, т. е. чтобы получить только кондиционер, не получится взять пустой логан и поставить в него кондиционер. Придется взять минимум EXPRESSION 1.6, за 322 тысячи, и доплатить еще 22 тысячи. И это без учета доставки. Которую оценили аж в 6200 рублей. Итого сразу 350 тысяч. Дороже Приоры. Но без второй подушки, АБС, противотуманок, задних ЭСП, литья, подогрева сидений и зеркал, парктроника и т. д. А самое главное — со страшным пластмассовым салоном. Который практически не меняется в зависимости от комплектации. Ну и например в Приоре есть некое подобил климат-контролю. В отличии от Логана, в котором просто кондиционер. Да и появляется он уже в комплектации Норма. За 330 тысяч. А АБС является платной опцией даже в самом дорогом Логане. Тогда как в Приоре он стоит на простой Норме.
Если моих аргументов против Логана не достаточно. То есть, что называется - «Последний довод королей».
Начиная с марта 2009 года действует программа поддержки отечественного производителя. И поэтому поводу государство вычитает из 15 процентов кредита(Сбербанк) 2/3 от ставки рефинансирования. И получается не 15%, а 6.33%.
И хотя Логан непонятным образом записался в отечественные производители, несмотря на то что в России грубо говоря — действует просто отверточная сборка.(отверточной сборкой я считаю любую сборку, которая выполнена по чертежам не отечественного производства, с применеием не отечественного оборудования, не отечественным хозяином и соотвественно контролем.) Тут вылезает полезное ограничение — общая стоимость автомобиля не должна превышать 350 тысяч рублей. А это практически пустой Логан. В сравнении с люксовой Приорой, которая в эти деньги укладывается, даже с небольшим запасом.
В общем между этими 2-мя машинами — мой выбор очевиден. Тем более что и на ходу Приора меня очень порадовала.
Я сейчас нахожусь City
Мой настрой Unknown
Я слушаю UnknownLIci WP - WordPress crossposting plugin
|
Всех с прошедшим ДНЕМ ПОБЕДЫ! |
|
Всех с прошедшим ДНЕМ ПОБЕДЫ! |
|
Приближается День Победы! |
|
Схема простейшего усилителя на 20-25 Ватт[Вт] на основе дешевой TDA2030. |
Схема классического БП
TDA2030
Распиновка/расположение выводов TDA2030: 1 - вход, 2 - неинвертированный вход, 3 - "-U" питания или корпус(ноль), 4 - Выход, 5 - "+U" питания
Первый вариант - это схема включения при использовании двуполярного БП:
TDA 2030 Типовая схема включения при использовании двуполярного БП.
Типовая печатная плата для TDA 2030 при двуполярном БП
График зависимости мощности от напряжения TDA 2030 при типовом включении.
Второй вариант - это схема включения при использовании обычного, однополярного БП:
Типовая схема включения TDA2030 при использовании обыного БП.
Типовая разведенная плата для подключения TDA 2030 при обычном БП.
Третий вариант - это мостовая схема включения, в которой используются одновременно две микросхемы TDA2030:
Мостовая схема включения - это наиболее мощная схема включения данной микросхемы. Но и наиболее затратная - для одного канала необходимо целых две TDA 2030. В такой схеме динамик подключен между выходами 1-ой и 2-ой TDA 2030, которые “качают” сигнал в противофазе, тем самым увеличивая выходное напряжение и таким образом и мощность усилителя. Еще из преимуществ такой схемы - более высокая мощность при том же напряжении питания, в сравнении с типовыми схемами включения.
Мостовая схема включения TDA 2030.
К сожалению разработчики в своем даташите не представили разведенный вариант платы для мостового включения. Но его можно дорисовать относительно типового варианта.
В итоге после сборки такой схемы, получаются следующие характеристики:
График зависимости мощности от напряжения при мостовой схеме подключения TDA 2030.
После того как вы соберете плату усилитель (или 2-а - если хотите стерео), подключите его к БП, динамику, источнику звука - протестируете, у вас возникнет 2-е проблемы.
1. Вам понадобится радиатор. Так как данная микросхема не расчитана на работу без него. Хотя без него она и не сгорит, но и петь громче пары ватт не будет. Из практики могу сказать что радиатор нужен примерно 10х10 сантиметров, толщиной не менее 2-х миллиметров и с ребрами. Хотя площадь радиатора сильно зависит от входного напряжения и максимальной мощности вашего усилителя. Можно прикрутить к примеру от старой видеокарты, без вентилятора естественно. И попробовать послушать. И потрогать.
2. После того как вы оттестируете усилитель с радиатором - вам безусловно понадобится коробка. Куда вы всю эту требуху вкрутите. Выведите кнопку включения, регулятор громкости(который если кто не знает - представляет из себя переменный резистор подключонный между входным сигналом и усилителем) - вообщем сделаете полностью готовое устройство. Для корпуса можно сдлеать коробку самому(например спаять из печатных плат, выпилить из фанеры и покрасить и т.д.), использовать коробку от ненужного устройства подходящего размера. Или купить готовую коробку, они также в ассортименте продаются во многих радио-магазинах.
Усилители на микросхеме TDA 2030 в своей недорогой акустике, используют известные фирмы, такие как AVE, Dialog, SVEN, Microlab, Genius, Unity и многие другие. Это связано с тем, что при низкой стоимости и весьма простой схеме - такой усилитель обладает весьма неплохими параметрами.
Если вы собираетесь применять такой усилитель для отечественной акустики - это также весьма выигрышный вариант - потому как даже у именитых колонок S-90 (С-90), номинальная мощность всего 35 Ватт. И даже такой простенький усилитель сможет неплохо такую акустику раскачать. Менее мощную - тем более. Ну а звучание и КПД, в сравнении с родными советскими усилителями, в которых высохли все конденсаторы - будет гораздо лучше. Что говорить о размерах - микроэлектроника с тех пор сильно шагнула вперед.
Можно также скачать оригинальный полный PDF Datasheet(даташит - описание) от разработчика на английском языке:
[DOWNLOAD ID=22]
|
Что делать если время от времени модем D-Link 2540U зависает? |
Единственное что на этом фото не так, как на самом деле - так это приклеенные радиаторы большего размера. Родные видны лежащими сверху и погнутыми при снятии.
И именно это отличие - и есть то самое кардинальное решение. Родных маленьких радиаторов не хватает. После длительной работы - вода на радиаторе немедленно испарялась, иногда даже закипая. После установки радиаторов увеличенной площади - температура стала значительно меньше, и теперь даже палец терпит.
Далее непосредственно к процессу. Родные радиаторы - приклеены очень крепко. Поэтому лучше их подцеплять лезвием от ножа для бумаги. Иначе, если просто тянуть вверх, можно оторвать радиатор вместе с микросхемой.
После удаления радиатора, необходимо убрать старый клей с поверхности чипа. Это можно сделать все тем же лезвием, только аккуратно - не отколов лишних деталей вокруг.
После этого приклеить новый радиатор, например на тонкий слой герметика. Или, как в моем случае - на специальный тонкий 2-х сторонний скотч. Как вариант, можно просто намазать термопастой, прилепить, а по бокам радиатор приклеить клеем к плате, чтоб не шевелился.
Далее дождаться когда все это высохнет, и собрать модем, в обратной последовательности.
Затем подключить модем обратно. Скачать последнюю прошивку отсюда(на момент написания актуальной была версия 1.30). Если конечно у вас D-Link 2540U BRU D.
Если нет, то подобрать нужную здесь.
После чего зашить эту самую последнюю прошивку. Для чего надо разархивировать файл. И запустить процесс обновления с WEB-GUI модема указав местоположение этого файла.
Чтоб все прошилось успешно, рекомендую использовать только Internet Explorer. И в папке с образом прошивки обязательно должен быть файл default.cfg(который тоже есть в архиве). Иначе модем не прошьется, и может даже зависнуть, что особенно очень обидно, если он не рядом.
После этого настраиваем под свои нужды и
Profit!
P.S. У меня после сих манипуляций, достаточно длительное время уже не зависает.
|
Ну вот и доигрались основатели The Pirate Bay. |
|
Про завершение поддержки Windows XP и про статью на citkit’e. |
|
Ну вот… |
|
Про Linux |
|
Немного о надежности современного ПК. Или классические законы никто не отменял. |
Рис.3 LowESR конденсаторы Rubycon в цепи питания процессора.
Одни из самых надежных.
Основными параметрами являются их емкость и напряжение, которые зависят от места их использования.
Выход из строя такого конденсатора связан как правило с перегревом из-за рядом стоящих транзисторов/ других греющихся деталей, либо из-за огромных пульсаций, которые вызываются некачественным БП или выходом из строя ШИМ-контроллера, управляющего транзисторами. Но как и среди производителей полупроводников, среди производителей конденсаторов тоже есть товарищи, которые делают мега-дешевые поделки. Для них вышеперечисленные условия – не являются обязательными для выхода из строя. Они просто «пухнут» с течением времени.
Вообще сам эффект распухания выглядит так. Через некоторое время конденсатор начинает терять емкость(причины этого описаны выше). Давление в нем начинает расти – видимо «закипает» элетролит. Сверху на конденсаторе имеется насечка, она необходима именно для того чтобы во время закипания в конденсаторе электролита, его разрывало только сверху. И он тем самым ничего не повреждал. Не взрывной волной конечно, а электролитом. После того как его разорвало, конденсатор теряет практически всю емкость. Соответственно все пульсации, которые он должен был сглаживать идут на потребитель. Плата теряет стабильность, часто зависает/перезагружается. Стабильность платы начинает сильно зависеть от микроклимата – если у вас в комнате холодно, влажно и т.д., плата может включаться только, например, с 2-го, 3-го и т.д. раза.
Далее если ничего не предпринимать, бывали случаи когда «бывшие» конденсаторы становились 100% гвоздем в плане сопротивления. После чего выходили из строя транзисторы, сам контроллер питания. Тем самым ремонт усложнялся в несколько раз, собственно как и дорожал в цене.
Рис.4. Так выглядит вспухший конденсатор.
В список надежных конденсаторов можно внести:
Rubycon, Nichicon, Sanyo, Teapo, KZG, Mitsubishi ([M]).
В список конденсаторов которые как правило не выходят из строя сами можно внести:
OST, Jamicon, Elite.
Ну и в список откровенного брака, можно внести:
GSC(Его любят паять особенно часто…), G-Luxon, Licon, Chhsi, Jackon, Stone.
В России, LowESR конденсаторами, которые проще всего найти, являются Jamicon . Найти и заказать скажем Sanyo или Rubycon мне не удалось ни разу. Поэтому как правило замена производится именно на Jamicon.
Рис.5. Банка с «вышедшими из строя» конденсаторами.
Ошибки инженеров.
Разработка материнской платы – весьма сложное занятие. Оно состоит из очень большого количества операций, этапов и т.д. Поэтому ошибиться, или что-то не предусмотреть – довольно просто. В этом разделе я как раз хотел указать на явные просчеты и недоработки инженеров.
Сокет.
Итак, первым среди остальных недостатков, мне кажется, находится – сокет. Да, именно то устройство, в которое вставляется процессор. Но только не на всех платах, а только на платах под сокет 478 и частично 775(LGA).
Что из себя представляет сокет 478 (хотя наверняка его все видели):
Рис.6. Сокет Foxconn T2 478. Самый худший сокет под 478.
Сокет T2, (кстати – большинство плат ASUS, Gigabyte, MSI etc. используют его) монтаж на плату производится посредством BGA контактов. BGA(Ball Grid Array – массив шариков) – это поверхностный способ припайки элемента, у которого как правило больше 200 выводов, в таких ситуациях использовать SMT(SMT - Таким способом к примеру паяется MIO – ITE8705, 8712, Winbond W83627 etc.) – очень сложно. Да и процент брака при монтаже BGA-корпусов на порядок меньше, чем аналогичный параметр для SMT.
Рис.7. Примерная схема установки BGA элементов.(внизу плата, сверху – элемент)
Казалось-бы, какие проблемы – припаяли с помощью BGA. Держится крепко. Но проблема заключается в том, что при установке куллера (к примеру оригинального Intel), когда вы защелкиваете клипсы – плата ОЧЕНЬ сильно выгибается.
Рис.8. Плата – за которую страшно.
Теперь вспомним, с какой силой греются процессоры Pentium 4, D, Celeron, D. Для тех кто не знает - сообщу – что греются они ОЧЕНЬ сильно. Со временем еще и куллер забивается грязью, тем самым температура поднимается еще. Представляете картину. Высокая температура, большое механическое напряжения, и маленькие шарики, на большой площади. Да еще и клипсы эти крепежные время от времени дергают. Хотя в принципе ничего, процент неисправности вызванной сокетом даже в этом случае был бы не высок, если бы не сокет T2.
Уж я не знаю по какой причине, но BGA шарики на нем держатся плохо. Возможно контактные площадки на нем выполнены из плохо залуженного металла. Но факт налицо – эти сокеты отпаиваются очень часто. Другие BGA сокеты, например фирмы AMP или Molex отпаиваются очень редко.
Симптомы которые проявляются при отпаивании сокета просты – плата перестает включаться, хотя возможно и отпаялся всего один шарик. Просто как правило отпаиваются шарики отвечающие не за питание (таких шариков, отвечающих за питание, очень много, может они и отпаиваются, только вследствие их кол-ва это не отражается на работе в целом.), а важные, присутствующие в единственном экземпляре.
Как правило если отстегнуть клипсы и(или) выгнуть плату в том месте где сокет, плата включается и даже работает некоторое время… Пока не зависнет ;).
Ремонт такого дефекта производится разогревом платы со стороны, на которой нет деталей, под сокетом. Например термо-воздушной или инфракрасной паяльной станцией. До температуры, когда расплавляются все шарики на сокете.
После данной процедуры плата как правило начинает работать. Чтобы аналогичной ситуации не повторилось, можно сточить каретку для куллера на плате, чтобы плата меньше выгибалась.
Но иногда так получается, что плата работать не начинает. Такой случай можно считать тяжелым – т.к. вероятнее всего, придется перепаивать сокет полностью. А для этого необходимо довольно дорогое оборудование. Статистика же показывает, что процент успешных ремонтов самых ненадежных сокетов – T2 стремится к 100%. А вот у более редко-ломающихся AMP’ов – гораздо ниже.
Но у этого конструктивного недостатка, есть выход. Покупать платы у которых сокет либо сквозной, либо имеет снизу металлическую(или на худой конец – пластмассовую) рамку. Она не даст плате выгибаться. И этому правилу стоит следовать не только для сокет 478, но и LGA, 754, 939, AM2.
Рис.9. Сокет фирмы MKM. Запаян на ECS L4S5A. Имеет и рамку, и настоящие ножки. У этой платы точно не будет проблем с сокетом.
Чипсет
Следующим, «немного» не доделанным узлом идет чипсет. Тот который South Bridge – южный мост. А если еще конкретнее, то – Intel’овские ICH4, ICH5, ICH6(может и следующие, но с ними я пока не сталкивался).
Как известно, южный мост отвечает за встроенную сеть, IDE контроллер, SATA контроллер, звуковой контроллер, USB и т.д. Зависит это от производителя и конкретной модели чипсета.
Опытным путем было много раз доказано – USB контроллер в платах на чипсете Intel ВЕРОЯТНО разведен некорректно, хотя возможно ошибку допустили и производители плат.
Вероятнее всего он боится статического электричества. Под воздействием которого горит «синим пламенем», после чего плата перестает работать - совсем. Никакие защитные транзисторы, резисторы и т.д. - не помогают как правило.
Рис. 10. Вот таким становится South Bridge от Intel. Печальная картина. Правда как правило повреждений меньше.
Происходит это так – вы просто вставляете в USB разъем свой USB-девайс и все. В некоторых случаях идет дым. В некоторых не идет. Плата перестает работать. Хотя есть счастливчики у которых перестает работать только USB. На южном мосту, как показано на рис. 10, появляется черная дырка. И еще он даже в дежурном режиме начинает очень сильно греться. Настолько сильно что дотронутся до него можно только с последующим ожогом. Хотя иногда он перестает греться вообще. Но это редко.
Ремонт в этом случае – весьма дорог и непрост. Во-первых надо найти донора этого самого южного моста. Во-вторых – выпаять его. Ну а в третьих – подготовить и запаять его вместо старого. А паяется он, как и сокет, посредством BGA. Для такого ремонта необходимо специальное оборудование. Хотя есть мастера которые это делают практически в домашних условиях. Но это скорее единицы. Да и большинстве случаев цена за такой ремонт – очень высокая. Проще и как правило дешевле купить новую плату. Тем более что бывали случаи прогорания дорожек, контактных площадок.
Но бывает и так, что причина нагрева южного моста и неработоспособность платы вызвана выходом из строя питающих чипсет транзисторов. Об этом я писал в самом начале. Также это может быть сгоревший сетевой кодек – для того чтобы это проверить его можно просто выпаять. Но как правило он тоже сильно греется если причина в нем.
Еще один вариант – MIO. Микросхема ввода-вывода (ITE 8705, 8712, Winbond 83627 etc.). Когда она выходит из строя она тоже как правило греется. Правда все это бывает достаточно редко, особенно не стоит уповать на это на платах с описываемыми чипсетами.
Для того чтобы предупредить выход из строя южного моста, если теория о том что виновато статическое электричество – верна, необходимо просто хотя-бы коснуться металлической частью разъема USB до металлической части корпуса системного блока перед тем как вставлять разъем в разъем USB.
Еще один способ, самый надежный – не иметь чипсета от Intel. Но если вы приверженец платформы Intel (тем более что вышел в свет долгожданный и наконец-то удачный процессор Core 2 Duo etc.) то это вероятно не возможно . Хотя с другой стороны – новейшие чипсеты в горении связанном с USB еще не были замечены.
Теперь немного статистики.
Больше всего с таким дефектом сгорели платы от ASUS. P4P800, P4C800 и их модификации.
Затем практически без отрыва идут все теже MSI, Gigabyte. Почему-то реже от этого умирает ECS. Ну и ни разу я не видел сгоревшего чипсета на платах от оригинального Intel. Может они чего-то не договаривают – как правильно надо разводить платы. А может просто они не очень распространены.
Кстати в оф. заявлении АСУС по этому поводу советуют не пользоваться портами USB вообще. Смешно.
4. Выводы.
По правде говоря, я не являюсь приверженцем ни одного из производителей. В каждом конкретном случае на плату необходимо смотреть. Потому что от партии к партии начинку производитель меняет. Иногда – на хорошую, иногда на дешевую. Но не смотря на это, я не могу понять за что любят к примеру бюджетный ASUS. Серии -X, или SE. Как правило это такие чудовищные поделки, которые просто до невозможности упрощены и удешевлены относительно их старших братьев. У которых в сущности тоже не все гладко. Дешевые и надежные офисные платы, это НЕ РЫНОК ASUS. Их конек – дорогие платы. Переплачивать за раскрученное имя? И при каждом включении офисной машины видеть надпись: «Overclocing failed…. System in Safe Mode…». Или того хуже «Chasiss Intruded». Хотя БИОС на пароле и не о каком разгоне быть и речи не может, а корпус закрыт на замок и концевика на крышке нет вообще. И если вы вдруг соберетесь обновить БИОС и зайдете на оф. сайт – увидеть там что последние 5-ть БИОСов находятся в вечной стадии Beta-тестирования. И каждый из них до сих пор не победил проблем с надписями. Или система авторозгона, которую в некоторых платах вообще не выключить. А разгоняет она толково – иногда даже ОС не поставить. Становится очень грустно за такой Великий брэнд как ASUS. И в то же время есть дешевый ECS. Надежный ибо простой как кирпич, без особых изысков, заморочек с авто разгоном и тому подобных функций, в общем то нужных узкому кругу людей. Но без правильной маркетинговой политики. Точнее вообще, по сути, без нее. Но ECS – это не «круто». Нам же нужен крутой офис ;). И об этом я рассказываю не для того чтобы прорекламировать ECS. Нет. Я сам его тоже не особо люблю. А для того чтобы было понятно – на сегодняшний момент на рынке нет абсолютных в качестве и функциональности брэндов. И миф о том что АСУС это надежно – это всего лишь миф. Надо выбирать плату конкретно глядя на нее. Выше были изложены только некоторые факторы, которые должны влиять на выбор.
Но и они не всегда действуют. Я видел дорогие GigaByte и Epox’ы, которые по внешнему виду и деталям запаянным в них производили вид надежных. И уезжали в гарантию целыми коробками. Из-за невидимых инженерных просчетов. Хотя в принципе – EPOX и GigaByte – те еще герои.
|
Вот такое вот у современных компаний представление о идеальном продукте :) |
|
О SVEN. |
|
Про D-Link 2640U. |
|
Поправки в закон о правах потребителя. |
|
Ааааа!!! |
|
Про ASRock. |
|
Товарищи из Datacom!!! |
|