Выкройка дамского мехового жилета 42 - 62

Ну, выкройка выкройкой, а как кроить?.. Как выбрать мех, чтобы не ошибиться?.. Какой подклад лучше?... Об этом НИКТО не говорит в тех материалах, которые я видела.
Попробую восполнить пробелы. Но, обо всём по порядку...
Модель данного жилета подходит только девушкам и дамам с любым типом фигуры.
Для пошива следует использовать искусственный или натуральный мех. Для подкладки выстеганную подкладочную ткань или атлас. Если стёжка будет производиться Вами, в качестве утеплителя можно использовать как ватин, так и тонкий синтепон.
Расход искусственного меха: равен одной длине изделия для маленьких и средних размеров равен плюс 5 см, при этом длину следует измерять по выкройке полочки или по фигуре заказчицы. Для больших размеров, если воротник выкраивается из того же меха, расход составит одна длина плюс 30 см.
Расход подкладки рассчитывается также.
Так как расход всегда увеличиватся для материалов с широкой кромкой, рисунком и шириной менее 150 см, во избежание неожиданностей, рекомендуется покупать мех с лекалами на руках. А натуральный мех ТОЛЬКО СО ВСЕМИ ГОТОВЫМИ ЛЕКАЛАМИ НА РУКАХ (спинка – в разворот, полочки – 2 штуки, воротники – 2 штуки).
К выкройке прилагается подробное описание пошива данной модели с иллюстрациями.
Выбирая размер выкройки, учтите с чем будет носиться меховой жилет. И исходите из того, что Пг выкройки равна 4 см.
Чтобы не ошибиться, измерьте заказчицу в той одежде, которую она будет надевать под жилет, а затем промерьте выкройки в области груди и бёдер и сравните с мерками заказчицы.
Помните, что меховой жилет сильно увеличивает габариты женщины, поэтому он не должен быть слишком свободным.
Иногда такие жилеты шьют вообще без застёжки и расстояние между бортами на фигуре может доходить до 10 см. Такие «маловатые» жилеты удобно носить под верхней одеждой. К тому же несходящиеся борта образовывают дополнительную «вертикаль» и визуально удлиняют силуэт.
Данная выкройка выполнена с бортами, которые на фигуре должны соединиться встык, то есть БЕЗ запáха. Это упрощает изготовление застёжки и позволяет не создавать лишний объём.
Замечание по поводу вытачки для груди. Для размеров 42 - 44 вытачки для груди в данной выкройке мехового жилета НЕ предусмотрено. Для размеров 46 – 50 предусмотрены варианты выкройки с вытачкой и без. Остальные размеры – только с вытачкой.

Жилет предлагается дополнить небольшим воротником.... дальше см. здесь http://cuturie.com.ua/vikroieka-jileta-iz-mexa-damskogo.html

Как кроить шубку Снегурочки?

Надеть костюм Снегурочки для девушки – всё равно, что выиграть местный конкурс красоты. Поэтому роль Снегурочки на новогодних праздниках – самая желанная.
В этой статье мы рассмотрим, как кроить шубку Снегурочки по готовой выкройке. Скачать электронную выкройку шубы Снегурочки можно здесь http://cuturie.com.ua/vikroieka-shubi-snegurochki.html. Правда, не бесплатно. Раскрой и пошив этого изделия потребует профессиональных навыков.
Прежде чем перейти к описанию раскроя рассмотрим варианты выполнения шубки, эскизом которой послужила новогодняя открытка.
По предложенной выкройке шубы Вы сможете раскроить её с Дю 60 и Дю 100. Ди не приводится, так как она увеличивается с размером (см. «Как снять мерки»).
При выборе размера шубы учитывайте, что в выкройку заложен Пг 8 см. Так как костюм Снегурочки может пошиваться, и для работы в тёплом помещении, и для обслуживания уличных утренников, выкройка включает размеры с 42-го до 62-го. То есть, шубку можно носить на верхнюю одежду.
Расход ткани «верха» при Дю 100 составит до 4,5 м, поэтому перед покупкой желательно изготовить лекала и определиться с длиной изделия. Расход неотлетной «подкладки» (для костюма это допустимо, а иногда необходимо) будет таким же, как и расход ткани «верха». А, если подкладка отлетная, можно сэкономить. Подробно мы рассмотрим этот вопрос ниже.
Для пошива рекомендуется шубы Снегурочки бархат, короткий мех, парча, жаккард. Для воротника и отделки по низу изделия и рукавов – искусственный мех. Разумеется, красота костюма Снегурочки зависит, прежде всего, от качества меха.
С раскроем утеплителя возможны разные варианты, поэтому и разные расходы. Перед покупкой это также следует учесть.
Можно шить и вовсе без утеплителя, утеплить только «верх» или только «подклад». Возможно, в северных широтах уместно будет утеплить и «верх» и «подклад».
Что касается областей утепления, то они могут отличаться от областей утепления обычного зимнего пальто.
Вспомним правила для двухслойного ватина: утепляем только подкладку; первый слой может доходить до низа пальто, стёжка желательна; второй слой доходит только до уровня бёдер и покрывает лишь наружную часть рукава, то есть то, что под рукой утепляется только в один слой.
Теперь о шубе Снегурочки. Так как шьётся из материалов плательного ассортимента, утеплить можно не только «подклад», но и «верх» изделия. Предпочтение в этом случае, следует отдать тонкому ватину. Если утеплить изделие до низа, юбка будет топорщится, но для карнавального костюма это не плохо. «Подклад», если он также утепляется, желательно сделать отлетным и заузить. Утеплять его можно, как до уровня бёдер, так и полностью, в зависимости от того, где этот костюм будет использоваться.
Ну как, определились с вариантом?
Надеюсь, что к концу статьи определитесь.
Теперь рассмотрим, что входит в комплект выкроек (рис. 1) и посмотрим, как это можно разложить для «макси» (рис. 2), то есть если Дю Вашей шубы составит 100 см.
Напоминаю, кутюрье-плательщикам, что подборт лучше сделать цельнокроеным в целях экономия времени и ткани. Подборт желательно сразу продублировать, чтобы предохнарить его от растяжения. Долевое направление для нижнего воротника условно можно назвать «все срезы по косой». Дубляж, вырезанный по лекалу без припусков на швы также желателен. На остальные детали «верха» дубляж не нужен.
Припуски на швы в большинстве 1 см. Исключение составят, как обычно, срезы оката, ростка, горловины и проймы – они вырезаются за линию обводки лекал. И по низу - добавим 3 – 3,5 см.
Ватин, если предусмотрен, выкраивается по деталям кроя без припуска по низу и без цельнокроеного подборта. Все остальные припуски те же. Их можно будет срезать после того, как «верх» будет собран, а швы разутюжены.
Перед раскроем подклада, если он отлетной, лекала следует заузить от уровня бёдер, загнув расширения (рис. 3). Борт также отгибается по линии полузаноса, то есть, деталь «средняя часть полочки» теряет в ширине 4 см.
Как видите, расход зауженной «подкладки» сократился до 2-х длин изделия (рис. 4). Припуски на швы те же, что и для «верха», но по низу припуск можно увеличить до 5 см.
Если утепляете подклад, то в качестве утеплителя подходит как синтепон, так и ватин. В любом случае выкраиваем точно по деталям кроя (НЕ по лекалам!), но припуск по низу срезаем.
Подкрой меха (рис. 5) можно осуществить как по лекалам, так и по собранному изделию. Важно соблюсти направление меха: опушка рукава, низа и планка – сверху вниз; воротник из короткого меха и меха с ворсом средней длины – снизу вверх, из меха с длинным ворсом – сверху вниз. Направление также указано тёмными стрелками на рис. 5.
Ширина планки в готовом виде, чтобы изделие выглядело симметричным, должна составлять 8 см. В зависимости от способа обработки Вы должны решить, нужны ли Вам припуски на швы. Обратите внимание на верхний срез планки: подрезать под форму горловины будем перед втачиванием воротника.
Припуски в 1 однозначно понадобятся для мехового манжета и для соединения меховых частей.
Верхний воротник кроме припусков на швы величиной 1 см, должен иметь припуск на посадку по отлёту в 1 см.
С особенностями раскроя шубы для Снегурочки разобрались.
Итак, остался только один вопрос: как сшить шубу Снегурочки? Об этом в следующем сообщении

Как переделать швейные выкройки для вязания?

Вязаный трикотаж и так называемый стретч (иногда ошибочно говорят стрейч) очень прочно вошли в наш гардероб. Но не многие задумываются о похожести выкроек.

Как адаптировать швейные выкройки для вязания попробуем разобрать на простых примерах в этой статье.

В качестве примера возьмём стретчевую основу платья (рис. 1). Если не хотите снимать мерки и строить чертёж, возьмите любимую облегающую футболку, которая уже приняла очертания Вашего тела и обведите её на листе бумаги. Всё просто! Главное, чтобы стороны выкройки (правая и левая) были конгруэнтны.

При необходимости, сложите Вашу выкройку вдоль и осноровите (подравняйте). Далее мы продолжаем работать со сложенной вдвое выкройкой. Ещё один момент: в швейных выкройках желательно, чтобы полочка была шире спинки на 2 – 3 см.

Исходный вариант выкройки-основы, которую мы изготовили по футболке или построили по описанию, показан красным пунктиром.

Внимание! Если Вы строите чертёж выкройки по описанию, данному по ссылке в предыдущем абзаце, НЕ учитывайте коэффициенты Крп и Крд. Они нужны только для стретча.

Итак, вносим изменения... http://sheru.ru/modeli-shemy-stati-o-vjazanii/vjaz...e-vykrojki-dlja-vjazanija.html

Новая книга с выкройками в натуральную величину от 42 до 72 размера!

Уже у продаже Веры Ольховской с модными выкройками в натуральную величину. В книге Вы найдёте простые и сложные модели женской, мужской и детской одежды.

Впервые вниманию читателей предложены выкройки для очень крупных дам. Это туника и два платья разной сложности от 42 до 72-го размера.

Остальные дамские модели, как и ранее, даны от 42-го до 62-го размера. Мужская одежда – брюки стиля кежуал и спортивные куртки 42 – 60 размеров. И детская одежда – от 34 до 48-го.

В выкройках, разработанных для дам, учтены «славянские стандарты» телосложения и последние тенденции моды. Модели подобраны по принципу «сложный крой, но простой пошив». Поэтому книга будет интересна как начинающим, так и опытным портным. Большое внимание уделено технике кроя и моделирования.

В описаниях к моделям, как всегда, много рисунков.

Книга издана «Книжным клубом»

Оглавление см. у меня на сайте http://cuturie.com.ua/knigi/novaya-kniga.html

Как кроить шубу (полушубок)


Начнём с того, что принципы раскроя изделий из натурального и искусственного меха во многом совпадают:
ВСЕ детали верха должны иметь одно направление ворса, а парные детали точно зеркально повторять рисунок.
Вырезать мех следует специальным ножом или ножницами, НЕ разрезая мех.
Внимание! Режем только тканевую основу искусственного меха или мездру натурального, а ворс НЕ трогаем!
Из этого следует, что рассчитать расход точно можно только имея при себе все лекала (включая подборт). Если у Вас мало швейного опыта, изготовите дубли выкроек.
Рассмотрим подробнее весь процесс раскроя.
В комплект выкроек данной модели шубы/полушубка входят: полочка, спинка, воротник стойка и две половинки рукава (рис. 1). На выкройках спинки и полочки отмечено два варианта длины полушубка.
Сама выкройка в натуральную величину и рисунки к тексту здесь http://cuturie.com.ua/shuba-/-polushubok-42-62.html
Сразу изготовьте дубль лекала полочки.
После того, как вышеперечисленные выкройки шубы подготовлены к раскрою, изготовим по копии выкройке полочки лекало подборта: от вершины нагрудной вытачки проведите вниз прямую линию таким образом, чтобы ширина подборта внизу составила 6 – 8 см (рис. 2 а).
Дубль выкройки полочки разрезаем по разметке на две части: подборт и фрагмент полочки - его мы также используем при раскрое подкладки.
А выкройку подборта разрезаем на две части горизонтально и нижнюю часть подборта соединяем с полочкой встык скотчем (рис. 2 б).
Верхняя часть подборта будет выкраиваться отдельно (рис. 2 в).
Обратите внимание на припуски для обработки воротника: по полочке они составят 1 – 1,5 см, а по подборту – 0,7. Эта разница даст нам возможность «спрятать» шов обтачивания воротника на сторону подборта.
Остальные припуски не отличаются от припусков на швы, используемых при раскрое платья или пальто: плечевые-боковые, «вертикальные» швы рукава – 1 см, по низу шубы и рукава – 4 см, по стойке – 1 см. Срезы горловины, ростка, проймы и оката, как обычно, выкраиваем за линию обводки лекала.
А вот раскладка лекал при раскрое искусственного меха очень сильно отличается от других раскладок (рис. 3).
Как говорилось выше, мех нельзя складывать вдвое, а все выкройки укладывать так, чтобы направление ворса было одинаково для всех деталей «верха».
Но, лекала верхней части подборта и стойки следует разместить в «обратном» направлении.
То есть, если для полочки, спинки и рукавов направление ворса сверху вниз, то для верхней части подборта и деталей стойки, снизу вверх.
Если у Вас мало опыта или Вам предстоит кроить из дорогого натурального меха или искусственного меха с широкими полосками, Вы можете изготовить дубли всех лекал.
Что касается натурального меха, то перед раскроем следует «собрать» «пластины» для спинки и полочки. При этом, на средние части полочки и спинки должны идти лучшие участки шкурок. Подборта и нижние стойки можно выкраивать из брюшка или отходов меха. Важно не перепутать потом «верхние» половинки стойки и «нижние».
При раскрое меха с широкими полосками желательно, чтобы полосы проходили посредине спинки и срединам полочек. А задняя половинка рукава должна продолжать полоску передней половинки.
На рис. 3 показан раскрой шубы 62-го размера. Как видите, двух длин изделия может не хватить. Для меньших размеров расход составит сумму длин полочки и спинки + 12 см.
Раскрой подклада очень простой. Используем фрагмент дубля полочки (рис. 2 а), который остался после изготовления лекала подборта.
Ткань подкладки складывается вдвое, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола. Спинку укладываем на сгиб ткани. Раскладка «валет», рукав можно кроить как вдоль, так и поперёк, в зависимости от размера изделия.
Припуски на швы те же, что и для меха (рис. 4).
Утепляющая прокладка выкраивается по деталям подкладки, но не на всю длину. Ориентировочно, утеплитель должен быть такой же длины, что и полушубок.
Для полушубка утеплитель выкраивается на всю длину изделия, но без припуска на шов по низу.

Как сшить шубу или полушубок из искусственного или натурального меха


Вера Ольховская
Как Вы догадались, шубу и полушубок можно сшить по одной выкройке.
Готовую выкройку шубы и подробное описание как кроить шубу / полушубок см. здесь http://cuturie.com.ua/shuba-/-polushubok-42-62.html
В этой статье мы рассмотрим только технологию пошива.

На самом деле всё очень просто: сначала «собираем» меховой «верх», затем «подкладку» и соединяем их вместе.
Внимание! Изделия из натурального и искусственного меха НИКОГДА НЕ УТЮЖИМ!!!

Теперь подробнее.

На рис. 1 мы рассматриваем модель шубы из искусственного меха.
Заштрихованные фрагменты дублируются бязевыми и флизелиновыми прокладками.
Благодаря им, борта шубы не деформируются, хорошо держатся петли (воздушные или специальная фурнитура предпочтительны).
Разумеется, в данном случае, дублируем мы без утюга.
Весь дубляж крепим косыми стежками, так же, как и в меховом жилете.
Внимание! Край прокладок подшивать НЕ нужно.
Крайние строчки косых стежков располагайте на 0,5 – 0,7 от срезов дубляжа.
Росток и плечо спинки укрепляем кромкой или обтачкой из бязи или бортовки.
Такой же плотный дубляж необходим и для кармана. Обработка кармана для шубы рассмотрена в отдельной статье.
Для чего нужно это дублирование?
Искусственный мех в большинстве случаев имеет трикотажную основу. Основа может быть пропитана «клеем». Но растягивается она всегда. Поэтому наиболее изнашиваемые места – росток, плечо, подборт и карманы – мы укрепляем плотными прокладками.
Стойку (только части, которые втачиваются в меховой «верх»), верхнюю часть борта, низ рукавов и низ изделия можно укрепить обычным флизелином.

Для пошива шубы из натурального меха, количество плотного дубляжа желательно увеличить (рис. 2).
Цель дублирования та же – увеличить срок носки изделия. При соблюдении технологии, выстеганная шуба прослужит больше 10 лет без крупных ремонтов.
Выстёгваем изделие так же, как и жилет. Внимание: БЕЗ УТЮГА!
Обратите внимание на то, что карман попадает в область дубляжа полочки.
Это обязательно.
Между дубляжом полочки и дубляжом цельнокроенного подборта оставляем промежуток 0,5 – 0,7 см – это позволит обработать борт просто и качественно.
Верхнюю часть подборта полочки, фрагменты стойки, низ изделия и рукавов – дублируем флизелином... http://cuturie.com.ua/kak-sshit/kak-sshit-shubu-il...nogo-ili-naturalnogo-mexa.html

Шуба с капюшоном

Выкройка шубы с капюшоном \"кобра\" уже доступна в магазине. Внимание! уровень сложности пошива профессиональный!http://cuturie.com.ua/shuba-/-polushubok-s-kapyushonom.html

Как кроить шубу (полушубок) с капюшоном «кобра»


Автор Вера Ольховская
Внимание! Эта модель потребует профессиональных навыков и большого расхода меха. Перед покупкой меха изготовьте лекала с нужной Вам длиною изделия. А, если у Вас недостаточно опыта в работе с мехом, изготовьте дубли парных лекал и обязательно подпишите стороны выкроек – «лицо» и «изнанка».
Готовые электронные выкройки шубы с капюшоном «кобра» можно приобрести в магазине сайта «Кутюрье» http://cuturie.com.ua/shuba-/-polushubok-s-kapyushonom.html
В этой статье мы рассмотрим раскрой данной модели шубы из искусственного меха.
Изготовив лекала, выполните предварительную раскладку, учитывая направление меха и его ширину.
Напомню, что ВСЕ детали «верха» шубы (полушубка) должны иметь одинаковое направление ворса, а парные детали строго зеркально повторять рисунок.
Искусственный мех при раскрое НЕ складываем вдвое и вырезаем детали ножницами, НЕ разрезая мех.
Внимание! Режем только основу меха, для этого ножницы заводим неглубоко, ворс НЕ трогаем!
В комплект выкроек данной модели шубы/полушубка входят: полочка с цельнокроеным подбортом и капюшоном, спинка, средняя часть капюшона и две половинки рукава (рис. 1).
Для раскроя кроме этих выкроек по лекалу полочки нам нужно изготовить выкройки внутренней части капюшона (рис. 2). Здесь нужно сразу учесть, какой вариант исполнения этой самой внутренней части капюшона Вам нужен.
Первый: внутренняя часть полностью выполнена из меха «верха» или отделочного, как на фото. Капюшон БЕЗ отворота в верхней части (рис. 2 а). Средняя часть капюшона – без изменений. Но, если капюшон предполагается носить только как воротник в его размер также следует заложить посадку (рис. 3).
Второй: внутренняя часть капюшона состоит из меха и подкладки, без отворота в верхней части (рис. 2б). При этом длину фрагмента опушки следует уточнить по месту, так как в этом случае должен припосаживаться капюшон. Другими словами, фрагмент опушки должен быть короче капюшона на 1 – 1,5 см. Проще подгонять готовую деталь, когда капюшон верхний капюшон (цельнокроеный с полочкой) будет собран. Средняя часть капюшона укорачивается на ширину опушки.
Третий: капюшон с отворотом в верхней части. Лучше кроить из двух частей (рис. 2 б), вне зависимости от того будет ли «подкладка» капюшона из меха или только с опушкой. В этом случае опушка должна посаживаться, для чего следует добавить дополнительный припуск на посадку, но его также следует уточнять по месту. Деталь средней части также укорачивается на ширину опушки.
После того как сделан выбор и изготовлены лекала, можно приступить к раскладке.
Далее разбирается самый простой вариант – с цельным капюшоном.
Раскладка меха показана на рис. 3. Обратите внимание на расположение деталей внутренней части капюшона – именно в таком положении мех будет эффектно обрамлять лицо. Посадка добавлена к срезу края капюшона, разумеется, кроме основного припуска на обтачивание.
Крестиками и ножницами обозначены углы, припуски в которых следует рассечь точно вершины угла.
Остальные припуски – обычны. На всякий случай пройдёмся по ним. По низу изделия и низу рукавов добавим 4 – 4,5 см. Боковые, плечевые, швы стачивания половинок рукавов, вытачка, капюшон – по 1 см. Исключение только срез края внутреннего капюшона – он составит 2,5 – 3 см, так как к нему мы добавляем посадку, чтобы внутренний капюшон мог свободно обвернуть срез верхнего. Росток, проймы и окаты рукавов – за линию обводки лекал.
Раскрой подкладки не составит сложности, но для изготовления лекала полочки воспользуемся одноименной выкройкой (рис. 4). Цельнокроеный подборт отгибаем в сторону полочки и по его краю прочерчиваем линию. Со стороны бокового шва выполняем небольшое заужение (2 – 4 см), такое же заужение следует сделать и по спинке. Внимание! Если подкладка неотлетная зауживать не нужно.
Раскладка подкладки – «валет», рукава можно кроить поперёк и даже с дотачками, если хотите сэкономить несколько сантиметров. Припуски на швы обычные. По низу 4 – 6 см, по низу рукавов 3 – 4 см. Проймы, росток, окат – за линию обводки. Остальные швы – 1 см.
Ватин выкраивается по деталям подкладки. Внимание! Не по лекалам, а по деталям подкладки! Спинка и полочка 3/4 длины. Если для шубы выкроить ватин на всю длину изделия, будет слишком громоздко.

1.


2.


3.


4.


5.

Бесплатные выкройки жабо и кокилье

Жабо и кокилье могут быть прекрасным дополнением и украшением одежды, сшитым своими руками. Думаю, эти лекала пригодятся заботливым мамочкам, которые скачивают бесплатные выкройки детской одежды и готовят своих малышей на выпускной в садике.

Чтобы избежать путаницы, процитирую определение этих украшений, данное им в старой-старой книге:
«Кокилье – сильно расклешенная оборка… Край заделывается швом пико, взакрутку, вручную или на машине в край.
Кокилье можно располагать в виде воротника. Оно может быть двойным…»
Ещё одна цитата:
«Жабо – разновидность кокилье. Сильно расклешенная оборка, собранная посредине».

Стоит отметить, что женские выкройки жабо и кокилье практически не отличаются от детских. Чтобы уменьшить линию притачивания этих украшений, выполните сборку или отрежьте лишний участок волана с широкой стороны. Чтобы увеличить – увеличьте окружность в центре кокилье или срежьте шов втачивания жабо.

Жабо и кокилье хорошо подходят к блузам и платьям-рубашкам, выкройки которых Вы можете скачать почти бесплатно по ссылке.
Они могут дополнить платье-футляр, которое Вы можете сшить сама по готовой выкройке.
И даже на изделиях с цельнокроенным рукавом эти изысканные воланы будут уместны.

http://cuturie.com.ua/besplatnie-vikroieki/besplatnie-vikroieki-jabo-i-kokile.html

Как кроить подкладку для пальто

Есть два варианта раскроя подкладки, которыми пользуются портные: по лекалам и по изделию.

Начнём с первого способа (рис. 6, 7).

Начинаем с того, что «вычитаем» ширину обтачки и подборта из средних выкроек спинки и полочки, а затем добавляем в местах «вычитания» добавляем двойной припуск (рис. 6).

 Разумеется, если Ваши выкройки были разрезаны по линии талии, их следует объединить.

Итак, склеиваем по талии встык скотчем и просто отрезаем от лекал средних частей полочки и спинки обтачку и подборт.

Обратите внимание также на то, что рукав можно выкраивать, объединив лекало нижней и верхней половинок, а по низу изделия добавить двойной припуск на подгиб 6 – 7 см.

Остальные припуски такие же, как и для деталей «верха».

Когда коррекция в лекала внесена, то уложите их на сложенный вдвое подклад так, как показано на рис. 7.

Обратите внимание, что я объединила выкройки спинки и полочки по рельефам, так, что расширения по низу «ушли», а по линии бёдер ширина осталась неизменной. Такой приём используется для раскроя подкладки во всех расширенных к низу изделиях с отлетной подкладкой.

Если Вы выкраиваете подкладку по изделию, используйте уже готовую спинку и полочку с обработанным подбортом.

В этом случае вытачки закладываются наощупь и закалываются булавками. После чего проверяется соответствие формы подкладки и детали «верха» пальто.

И только убедившись, что вытачки заложены верно, точнее подклад точно повторяет форму детали верха, его можно вырезать с нужными припусками. Такой способ раскроя рекомендуется только тем, у кого есть профессиональные навыки и опыт, но не начинающим кутюрье, шьющим своё первое пальто.

Выкройки рукава укладываем поперёк ткани и не забываем о мешковине карманов.

Если Вы внимательно прочли описание раскроя и изучили рисунки, то с пошивом у Вас не должно возникнуть сложностей и в помощь Вам ещё одна статья о том, как сшить пальто самой.

А также как обработать карман в рельефе.

Если ткань не слишком рыхлая или толстая, то можно выполнить также карман типа «рамка».

Не забывайте, то и с этом случае карман должен располагаться в области дубляжа.

А на подкладке можно выполнить накладной стёганный карман. 

В завершение не пропустите другие новые женские выкройки, которые можно скачать почти бесплатно без подписки и регистрации на сайте Веры Ольховской.

 

Электронная выкройка платья«белая лодочка»

Размеры: 42-52 и 52-62

Формат файла: PDF

Цена для других стран: 1 $

Уровень сложности пошива: простой – выкройка платья для начинающих портных, освоивших пошив юбки.

Данная модель, как и другие платья с юбкой «солнце» и лифом от платья-футляра, подходит большинству фигур и способна выгодно скрывать недостатки. Силуэт прилегающий. Рекомендуется также для девушек и дам, обладающими разными размерами по груди и по бёдрам.

В комплект лекал входят выкройки лифа и выкройки выемки для юбки «солнце» (рис. 1).

Для пошива подойдёт почти любая ткань плательного ассортимента, кроме сильно растягивающегося стретча, шифона и батиста. Нежелательно использовать штапель – он сильно мнётся и юбка будет деформироваться в процессе носки и после стирок. Идеально подходят ситец, тонкая джинсовка, тонкий плательный лён и поплин. Если Вы шьёте платье для торжественных случаев, то жаккард и бархат на стабильной основе будут уместны.

Расход зависит от длины юбки. На это платье может пойти от 2-х до 5-ти метров ткани. Расчеты расхода для разных вариантов раскроя описаны ниже.

Как купить электронную выкройку 

Как распечатать выкройку

Как определить размер

Выкройки детской одежды скачать бесплатно  (см. в этом разделе платья для девочек)

Как кроить платье «белая лодочка»

Когда выкройки распечатаны, выбран нужный размер (исходя из размеров любимого платья) и лекала изготовлены, можно приступать к раскрою.

Начинаем с того, что из дублерина, сложенного вдвое, выкраиваем обтачки горловин и пройм (рис. 2). Для этого обводим фрагмент спинки и фрагмент лекала полочки. Обводим и вырезаем БЕЗ припусков на швы.

Как говорилось выше, расход платья с юбкой «солнце» будет достаточно большим. При желании и необходимости сэкономить это платье можно раскроить и с «татьянкой» (рис. 3) – это самый экономичный и самый простой вариант раскроя. Расход ткани составляет:

Длина лифа + Длина юбки + 20 см на обработку и припуски

Теперь, как кроить юбку «солнце».

Вариант первый: юбка проходит в ширину ткани (рис. 4), то есть её длина в пределах 52 – 58 см.

Складываем ткань вдвое лицом к лицу, кромки совмещаем и располагаем сгиб ткани параллельно краю стола, у которого стоит кутюрье.

По сгибу отмеряем Дю, прикладываем выкройку выемки нужного размера и снова отмеряем Дю. Придавив или приколов выкройку выемки, обводим её и от линии обводки откладываем длину юбки «солнце» в разных направлениях. Выводим плавно линию низа.

Затем, раскладываем лекала лифа, добавляем припуски и вырезаем.

Припуски: по 1 – 1,5 см для среднего шва спинки, боковых, плечевых и рельефа; 3,5 – 4 см по низу и без припусков остаются срезы горловины и проймы.

Дубляжные детали обтачек наклеиваем на остатки ткани. Желательно, чтобы долевое направление было одинаковым для зеркальных деталей. Приклеив, вырезаем. Внимание! когда вырезаем, добавляем припуски по 1 см к плечевым, боковым и средним срезам. Остальные срезы – БЕЗ припусков на швы.

Ну, а если Ваша юбка не проходит в одну ширину ткани, это вариант второй, кроить придётся в разворот (рис. 5).

Раскладываем ткань в один слой изнанкой вверх, кромкой – к краю стола и выкраиваем половинку «солнца». Одну. Затем, эту самую половинку «солнца» укладываем у другой кромки, чтобы вырезать вторую половинку.

На оставшейся ткани раскладываем выкройки лифа, при этом можно сложить остаток вдвое, выполнив сгиб по долевой нити, то есть параллельно кромке.

После лифа на выпадах клеим дубляжные детали, соблюдая одинаковое долевое направление в зеркальных лекалах.

Да, и не забудьте срезать наискосок кромки у юбки (рис. 6).

Как сшить это платье

Все платья нью-лук имеют похожую технологию пошива.

Сначала «собираем» лиф, оставляя один боковой шов стачанным только сверху.

Затем, делаем примерку, на которой уточняем степень прилегания и положение линии соединения лифа и юбки.

Обрабатываем горловину и проймы – плечевые швы при этом не соединены.

(См. также видео урок по шитью платья нью-лук «Как обработать горловину обтачкой»)

Заканчиваем обработку лифа (до момента притачивания «молнии»), включая обмётывание срезов и утюжку.

И соединяем лиф с юбкой. При соединении важно помнить, что боковые швы лифа и юбки должны совпадать, не смотря на то, что половинки юбки одинаковые, а полочка лифа шире, чем спинка. То есть, заднюю половинку юбки следует слегка посадить.

Соединив лиф с юбкой можно притачать молнию.

(См. видео мастер класс по шитью для начинающих «Потайная молния в платье»)

Обработка низа юбки может быть очень простой – в подгибку с открытым срезом.

Или с отделкой и регилином –  см. видео урок по шитью

Вот и всё! Следите за обновлениями!

В наших планах ещё много выкроек платьев для начинающих и других женские выкройки, которые можно будет скачать почти бесплатно.

По новым моделям уже снимаются несколько видео уроков шитья и кроя. Не пропустите!

И не экономьте на ткани, ведь шитьё для Вас бесплатно.

Как настроить оверлок и как шить трикотаж

Шитьё одежды для начинающих портных сопряжено не только с поиском выкроек, но и с обслуживанием швейных машин, которые с каждым годом становятся всё сложнее.

В этом видео мастер классе Вы увидите подробную настройку трикотажного шва, который позволит Вам шить любые изделия из стретча высокого качества.

Смотрите и читайте о машинных швах, которые есть в совеременных оверлоках и коверлоках

Другие видео уроки для начинающих о бытовых швейных машинках собраны в отдельном разделе сайта Веры Ольховской.

Не забывайте, что выкройки платьев пополняются каждую неделю и скачать женские  выкройки можно почти бесплатно .

Как кроить пальто без выкройки

Вера Ольховская

В этом видео уроке по технике кроя я покажу безлекальный раскрой женского пальто с цельнокроеным рукавом и открытой горловиной.

В дальнейшем планируется воротник типа английского, но о нём я расскажу после уроков о примерке.  

Итак, ткань сложена вдвое лицом к лицу, но сгиб ткани выполнен поперёк, а не вдоль.

Посмотреть раскладку, технологию пошива и готовую выкройку пальто 

При раскрое пальто особого внимания потребует ворсовая ткань, так как в этом случае все детали, показанные в видео уроке, должны быть выкроены так, чтобы ворс на них лежал в одном направлении.

Я начинаю с осноровку ткани: провожу первую вертикаль – это вспомогательная линия, соответствующая долевой нити и ограничивающая область кромок; затем, приложив к вертикали угол, провожу к ней перпендикулярную линию по которой  осноравливаю горизонтальный срез ткани.  От него-то я и начну построение чертежа.  

Отступаю от осноровочного среза на подгиб и провожу горизоталь низа, затем горизонтали талии, бёдер, исходную и бочка.

Строю росток и средний шов, а за ним – боковой, ограничивая спинку по бёдрам и на уровне бочка.  

Чтобы завершить построение «сетки» отмечаю ширину спинки.

Плечевой срез строю с учетом плечевой накладки и вытачки, а готовый - смещаю вверх, как это делается во всех конструкциях с цельнокроеными рукавами и рукавами типа реглан. 

Перехожу к подрезу спинки и из его верхней точки отмечаю ширину рукава по дуге. Через плечевую точку и дугу провожу линию верхнего шва рукава. Затем отмечаю линии низа и локтя перпендикулярно этому шву.

Дальше всё просто – отмечаю ширину рукава по локтю и низу, плавно оформляю оставшиеся срезы рукава и выполняю плечевую вытачку.

Спинка готова! Но я её пока не вырезаю, так как ткань у меня ворсовая.

Полочку строю у других кромок, ограничив их линией, чтобы не зайти на брак ткани, и  также осноравливаю срезы, от которых начинаю чертёж.

Проведённая около кромок вертикаль послужит мне линией края цельнокроеного  подборта. Отступлю от неё сантиметров 10 на подборт и 5 см на застёжку, проведу линии края борта и полузаноса.

Потом горизонтали талии, бёдер, бочка. Обратите внимание: я положила рядом выкроенную спинку и просто продлеваю горизонтальные лини.

Исходную линию нахожу по мерке длины полочки и отмечаю центр груди.

Завершаю сетку полочки боковым швом и отметкой ширины груди на уровне бочка.

Сразу же оформляю низ, перехожу к горловине и нагрудной вытачке.

Плечевой шов опускаю на ту же величину, что подняла плечевой шов спинки.

Дальнейшее построение чертежа полочки очень похоже на построение чертежа спинки: подрез, дуга по ширине рукава и линия шва через дугу и плечевую точку.

Обратите внимание на то, что размеры рукава полочки буквально «привязаны» к размерам рукава спинки.

В завершение стою лацкан для английского воротника.

Как видите, крой очень неэкономичный и непрактичный – большие выпады и изделие с трудом проходит в поперечную ширину ткани. Для двубортного пальто или пальто большого размера рукав получится коротким или придётся увеличить расход. Но, именно этому неудобству кроя мы обязаны рождением рукавов неполной длины – 3/4 и 7/8, именно это неудобство возродило моду на длинные перчатки.

Более подробное описание этой модели Вы можете прочесть в «Большой книге кроя и шитья» Веры Ольховской

Остальные видео мастер классы по раскрою одежды

Готовая выкройка женского пальто с цельнокроеным рукавом

Выкройка «жилет из длинного меха» 42-62

Размеры: 42-52 и 52-62

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: простой.

Эта выкройка для начинающих домашних кутюрье, которые хотят освоить пошив простых изделий из искусственного меха.

Разумеется, по этой же выкройке можно сшить жилет из натурального меха, но для этого нужен некоторый опыт и желательно наличие скорняжной машинки. 

Выбирая эту модель, следует учитывать, что меховые жилеты из длинного меха сильно увеличивают объёмы фигуры и поэтому полные девушки и дамы должны выбирать мех с ворсом короткой и средней длины.

В комплект лекал входят выкройки спинки и полочки (рис. 1).

Как купить выкройку жилета из длинного меха

Как распечатать выкройку

Скачать выкройки бесплатно 

Как выбрать размер выкройки (видео)

Расход искусственного меха составит 1 – 2 длины изделия, измеренной по полочке.

Определяя расход для покупки меха, надо учитывать, что наиболее распространены меха шириною 150, 200 и 220 см.

Например, искусственная лама бывает шириной 200 и 220 см и набор на изделие составит в этом случае одну длину плюс 3 – 5 см (рис. 2).

Другие длинноворсовые меха («писец», «лиса» и «травка») чаще всего имеют ширину 150 см, при этом «лиса», «писец», «леопард», «зебра», «тигр» и т. п. могут иметь ярко выраженные широкие полосы вдоль, с учетом которых и нужно будет выполнять раскрой (рис. 3).

В этом случае расход может увеличиться до 2-х длин изделия, поэтому, покупку подобных «полосатых» мехов я рекомендую делать только после раскладки лекал.

Обратите внимание, что для раскладки Вам понадобится выкройка спинки в разворот и две выкройки полочки.

Теперь о правилах, которые нужно учесть при раскрое меха.

Самое важное: ворс на всех деталях должен быть в одном направлении и в подавляющем большинстве случаев это направление вниз.

Кроить мех следует, НЕ СКЛАДЫВАЯ его вдвое, что бы там ни говорили Вам новоявленные модельеры-конструкторы и звёзды Ютьюба.

Итак, мех укладывается на раскройный стол ворсой к столу и основой вверх. На основе сразу же ставится стрелочка, обозначающая направление меха в отрезе.

Лекала раскладываются с учетом направления ворса и полос, если таковые имеются (рис. 2 - 3).

Припуски на швы можно не добавлять или добавить по всему контуру выкроек по 0,7 – 1 см.

Обратите внимание: вытачка тоже вырезается.

Резать следует осторожно, заводя лезвие ножниц только под основу меха и не перерезая ворс.

Подкладку желательно выкраивать по меховым деталям (рис. 4).

Ткань складывается вдвое лицом к лицу по ширине раскладки.

Спинка укладывается с отступом от сгиба ткани на 2,5 – 3 см, чтобы в области лопаток можно было выполнить складу для удобства в носке.

Для качественного стачивания искусственного меха можно использовать тефлоновую или шагающую лапку (она же – верхний транспортёр ткани).

Эти приспособления существенно облегчат стачивание искусственного меха.

А натуральный мех рекомендуется шить на скорняжных машинах или на руках.

Подробнее о том, как шить натуральный и искусственный мех, а также технология пошива жилетов из меха описана в отдельной статье на сайте Веры Ольховской.  

 

Пальто Лолита с пелериной 42-52

Размеры: 42-52 Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: профессиональный.

Выкройка пальто Лолита с пелериной не подходит для начинающих кутюрье. Для пошива этой модели необходимы профессиональные навыки портного верхней одежды.

Для пошива следует выбирать не слишком толстые пальтовые ткани.

Кроме ткани «верха» Вам понадобится подкладочная ткань и дублерин.

Расход ткани «верха» составит примерно 3,5 – 3,7 м, расход подкладки – 1,7 – 1,9 м (в зависимости от того насколько Вы экономны), расход дублерина 1,2 м. Это расход при сохранении длины выкройки.

Как видите, модель затратная, поэтому, рекомендую перед покупкой ткани выполнить раскладку.

В комплект выкроек пальто Лолита входят (рис. 1):

спинка средняя часть (с разметкой средней линии и среднего шва),

спинка боковая часть,

полочка боковая часть,

полочка средняя часть  (с разметкой для однобортного и двубортного пальто),

рукав классический двухшовный (верхняя и нижняя половинка),

выкройки пелерины (спинка и полочка с цельнокроеным подбортом для двубортной и однобортной пелерины)

и два воротника – отложной и стойка.

Как выбрать размер выкройки

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку

Как кроить пальто Лолита с пелериной

Так как выкройка разработана только для профессиональных портных верхней одежды, я вкратце остановлюсь на экономических особенностях кроя этого фасона.

Если рассматривать спинку, то на лекале есть линия «экономного варианта среднего шва» (рис. 2 а).

Продолжение...

Электронные выкройки жилетов «кубик»

Размеры: 42-52

Формат файла: PDF

Уровень сложности пошива: средний.

Эти выкройки для начинающих домашних кутюрье не подходят, хотя выглядят совсем простыми. Для шитья жилетов этой модели нужно иметь навыки стёжки и работы с утепляющими материалами.

В комплект выкроек входят две модели женских утеплённых жилетов прямого силуэта (рис. 1).

В верхней части рисунка выкройки жилета, изображенного на фото – спинка-полочка, рукав и воротник стойка.

Это безразмерный жилет, так как из-за объёма может подойти практически всем стройным девушкам и женщинам.

Шьётся из плащевой ткани, синтепона и подкладочной ткани. Расход синтепона и подкладки – по одной длине изделия плюс 5 см.

В нижней части рисунка показаны выкройки жилета похожего по форме.

Эта модель проще предыдущей и может быть отшита из искусственного или натурального меха с коротким ворсом или ворсом средней длины, а также из любого тёплого материала.

Где купить выкройки жилетов

Как распечатать выкройку

Скачать детские выкройки бесплатно

Как выбрать размер выкройки (видео)

Расход ткани «верха» или меха на обе модели составит 90 – 100 см, при ширине 150 см.

При ширине ткани 140 см расход тот же, но для безразмерного жилета припуски не добавляются.

Как кроить и как шить жилет «кубик» безразмерный

Процессы кроя и шитья в этом жилете чередуются.

Сначала выкраиваем из ткани «верха».

Припуски: по низу 4 - 6 см на кулиску; плечевые, боковые, полузанос – по 1 см, но, если ширина ткани 140 см, боковые припуски и припуск по полузаносу можно не добавлять.

Росток и горловина выкраиваются без припуска, чтобы не укоротить их длину.

Для рукава и стойки все припуски на швы 1 см.

Остаётся ещё одна деталь – это планка подзора под молнией. Это прямоугольник шириною 6 – 10 см.

После раскроя «верха», укладываем выкроенные детали жилета в разворот на синтепон и накалываем их булавками.

Выкраиваем синтепон с большим запасом – по 3 – 4 см с каждой стороны и выполняем стёжку

После стёжки – карманы.

Смотрите как изготовить карман на молнии

Выстеганные детали слегка приутюживаются  и выкраиваются ещё раз, то есть обрезаются излишки синтепона.

По выстеганным деталям «верха» кроим подкладку...

Продолжение и выкройка на сайте Веры Ольховской...

Новогодние колпак и накидка

Вера Ольховская

Шитьё новогодних костюмов – дело серьёзное. Требует много времени и существенных материальных затрат.

Для детей мы, разумеется, ничего не жалеем и уже сшили им костюмы на утренник по бесплатным выкройкам Веры Ольховской.

Но вот как сшить недорогой новогодний костюм для взрослых без выкройки за час? Вот правильный вопрос предновогодней недели!

Теперь, внимание! правильный ответ…

Этот экономичный вариант новогоднего костюма, пришёл к нам прямо с католического Рождества.

И, хотя персонаж «новогоднего костюма без выкройки за час» не является частью славянской культурной традиции, он прекрасно вписался в сценарий наших новогодних праздников.

Речь идёт о костюме помощника Санты – Эльфа. Костюм состоит из колпака и накидки.

Для шитья костюма Эльфа, который подходит, как для взрослых, так и для детей Вам понадобится любая красная, зелёная или синяя ткань.

Подойдёт ситец, бязь, лён, плотный атлас, бархат… Словом, любая стабильная или не сильно растягивающаяся ткань.

Расход ткани для взрослого составит 120 - 140 см ткани плюс белая опушка, которую легко можно заменить новогодней мишурой.

Для раскроя сложите ткань вдвое лицом внутрь, кромки параллельны краю раскройного стола. Обратите внимание: ткань должна быть сложена по ширине раскладки (детали), которая равна сумме

Длины изделия + Радиус выемки

Длина изделия = от 50 до 55 см

Радиус выемки = 8 или 9 см

Кроить колпак и накидку (пелерину) также легко, как юбку «солнце» - по форме они идентичны, только выемка другого размера.

Итак, приступаем к раскрою.  От срезов уже разложенной на столе ткани, по её сгибу отмерьте

Длину изделия + Радиус выемки

Поставьте точку «Центр». На рисунке она обозначена зелёным крестиком. Из этой точки начертите половинки окружности радиусом, который равен сумме

Длины изделия + Радиус выемки

По большей половинке окружности от сгиба ткани отмерьте 28 – 29 см и полученную точку соедините с точкой «Центр».

Вырезать детали следует в определённой последовательности: сначала по большой полуокружности, затем отрезать колпак и в последнюю очередь вырезать выемку для пелерины.

Шитьё костюма Эльфа очень простое и займёт не более часа даже у неопытных домашних кутюрье.

Колпак – это один шов (не забудьте его заутюжить!) и притачивание опушки.

Пелерина – это окантование горловины косой бейкой и притачивание опушки.

Об окантовании горловины скажу немного подробнее.

Смотрите видео урок по шитью для начинающих о работе с окантователем и косой бейкой, которые подходят к любой бытовой швейной машине.

Косую бейку, показанную в этом видео по шитью, можно купить в любом швейном магазине или сделать дома. Вам понадобится примерно 1 – 1,2 м.

Смотрите видео мастер класс об изготовлении косой бейки для окантователя в домашних условиях.

Начинайте окантование со строчки по косой бейке – нужно, чтобы из неё получилась завязка длиною не менее 30 см. Затем, не прерываясь, окантуйте горловину и снова перейдите на завязку из косой бейки.

Для упрощения задачи выбирайте широкую зигзагообразную строчку.

Если у Вас нет такого приспособления, можно окантовать горловину и без него. В этом случае лучше изготовить косую бейку самостоятельно.

Смотрите видео мастер класс по изготовлению косой бейки и окантованию без приспособлений.

Как видите, затраты времени минимальны, а, если подойти к шитью костюма Эльфа серьёзно, то на нём можно неплохо заработать.

Видео урок: как выбрать размер выкройки

Уроки шитья от Веры Ольховской

Вопрос о выборе размера выкройки всегда стоит очень остро и при кажущейся простоте имеет много нюансов, в которых сложно разобраться начинающим кутюрье.

Подробно, эта тема уже была рассмотрена в отдельной статье, но для вечно спешащих рукодельниц нюансы часто выступают в роли травмирующего фактора.

Поэтому данный видео урок всех лишён подробностей, без которых можно обойтись…

В этом видео мастер классе по  технике кроя подробно рассмотрен момент выбора размера выкройки без снятия мерок  и применения размерных таблиц.

Способ выбора размера выкройки по готовой одежде можно считать универсальным и доступным для людей, не имеющих никаких швейных навыков и теоретических знаний по крою и шитью.

Я предлагаю использовать одежду, которая подходит Вам по размеру для сравнения с выкройкой. Снять пару мерок с одежды значительно проще, чем с человека, который может сутулиться или, как это делают девушки, втягивает живот.

А, если Вы шьёте, допустим, куртку на синтепоне, то выбрать нужную прибавку с учетом утеплителя сможет только опытный закройщик. Измерив же подобную куртку, Вы сможете точно выбрать нужный Вам размер, не заморачиваясь с прибавками на свободное облегание.

Кроме определения горизонтальных размеров, то есть «мерок ширины», я рекомендую Вам перед раскроем промерить длину рукава и длину изделия.

Не все знают, что длину куртки, пальто и платья проще выбрать, если измерять себя или заказчицу от талии вниз.

И далеко не все утруждают себя снятием мерок длины с готовой выкройки перед раскроем. Тогда как  сравнению длины рукава на выкройке и в изделии следует уделить особое внимание.

К слову, снятие мерки длины рукава – Др – кажется проще, чем есть на самом деле. Очень часто начинающие закройщики ошибаются с длиною, не учитывая подъём на плечевую накладку или привычку заказчицы носить жакет толстый свитер, если речь о верхней одежде.

Поэтому длину рукава тоже лучше измерять по изделию того же типа, что и Ваша выкройка с поправкой на плечевую накладку.

Меня часто спрашивают на какой рост подходят мои выкройки. Они подходят для девушек ростом от 155 до 175 см. Но, как говориться «есть нюансы»…

Если разбираться с ростом, то в плечевых изделиях за рост «отвечают» мерки длины изделия и рукава (Ди и Др), длины спинки (Дс) и длины полочки (Дпт).

С длиной изделия и рукава мы уже разобрались – их нужно проверять и корректировать под желаемую.

А вот длина спинки и длина полочки – вообще не сыграют для Вас никакой роли, если изделие неотрезное по талии.

Вспомним, для примера, горячо любимые народом платья силуэтов «трапеция»,  «колокол» и «кокон» - они замечательно подходят для девушек и женщин любого роста и телосложения.  

А вот для отрезных по талии платьев у меня есть секрет, который легко позволит откорректировать изделие для любого роста. Для этого следует при раскрое сделать большой припуск по низу лифа (3-4 см) и, примеряя его, подвязать бельевой резинкой. По резинке наметить линию соединения с юбкой. Линия не обязательно должна быть параллельна низу лифа, но зато лиф получится в соответствии с особенностями Вашей фигуры.

Как видите, всё просто!

Видео мастер класс снят на примере выкройки женской «косухи»

Как раскроить и сшить блузу классическую с бантом

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья: простой - фасон для начинающих кутюрье, которые уже освоили шитьё юбки-карандаша.

Начинающим рекомендуется использовать самый простой воротник-бант и беспосадочный рукав (рис. 1).  

Расход ткани на блузу с бантом и с длинным рукавом составит в зависимости от размера от 130 до 160 см. Это при ширине ткани 150 см.

Классическая блуза с бантом подходит для всех типов фигур и для любого возраста.

Для шитья лучше использовать традиционные для блузок тонкие ткани.

Хорошо подойдёт рубашечный ситец, тонкий лён, тонкая джинсовка.

Эти ткани наиболее просты в обработке и их можно рекомендовать начинающим.

Опытные портные могут взять ткани более сложные в обработке: тонкий шёлк, шифон, крепшифон или поплин.

Как кроить блузу классическую с бантом

Раскрой блузы, не смотря на простоту, имеет ряд особенностей, которые всегда упускаются начинающими кутюрье.

Начинать следует, как и другие модели, с обдумывания деталей, самой сложной из которых, является застёжка.

Для блузы с бантом мы можем обработать три варианта застёжки (рис. 2).

Первый: застёжка – разрез по полузаносу (средней линии полочки), который можно просто окантовать.

Второй: застёжка с настрочной планкой – которую Вы видите на фото вверху.

Для неё понадобится припуск полузаносу от 1,5 до 2-х см. Не более! Припуск 1,5 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 2 см, а в раскрое 3 – 3,2 см.

Припуск 2 см соответствует планке, ширина которой в готовом виде составляет 3 см, а в раскрое – 4 – 4,2.

Обратите внимание на то, что при раскрое настрочной планки речь идёт о миллиметрах.

Здесь важна высокая точность, поэтому начинающим этот вариант застёжки рекомендуется выполнять только на «простых» тканях.

И третий вариант застёжки – цельнокроеный подборт – самый простой. Припуск на цельнокроеный подборт составит 5 – 6 см.

При этом, 1,2 – 1,5 см – расстояние до края борта, а остальное – именно подборт, который можно продублировать тонким клеевым флизелином или тончайшим стретчевым дублерином.

Правда, в большинстве случаев дубляж не требуется, так как делает застёжку грубее, чем хотелось бы. 

Остальные припуски на швы по полочке и спинке следующие: плечевые и боковые – по 1 см; проймы, горловина, росток (горловина спинки) – выкраиваются без припусков.

Окат рукава – также без припусков, а по остальным срезам – по 1 см. В рукаве с посадкой и беспосадочном рукаве припуски на швы одинаковые.

Обратите внимание на то, что длину рукава желательно сравнить с длиной рукава любимой блузы. Не забудьте, что рукав с манжетом нуждается в небольшом напуске, то есть, он не должен быть натянут на руке.

И ещё один вопрос, касающийся рукава с посадкой: зачем в выкройках рукавов больших размеров даётся вытачка по окату. Она нужна для того, чтобы забрать избыточную посадку по окату, которая мешает хорошо посадить рукава в изделиях больших размеров.

Теперь о шлице. При раскрое её разрезать не следует, тем более, что она может быть и неразрезной.

См. как обработать шлицу на блузе

Теперь о воротниках, которые следует выкраивать после примерки блузы, когда уже полностью обработаны плечевые швы и борта. Такая последовательность обусловлена тем, что выбор размера воротника проще производить по длине горловины изделия, которую иногда подрезают на примерке. Заявленный размер воротника может не совпадать с размером горловины блузы.

Самый простой в обработке «воротник-бант», а самый сложный – «воротник с бантом».

Припуски на швы для всех воротников – 0,7 – 1 см, кроме среза втачивания – по нему припуск не менее 1 см.

При раскрое воротника также важно добавлять припуски на швы с точностью до миллиметра.

См. видео уроки по шитью как кроить и шить воротник

Теперь, когда со сложными вопросами покончено, перейдём к очень простому раскрою блузы (рис. 3 – 4).

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Выкройки раскладываются с учетом долевого направления: спинка – на сгиб ткани, а полочка – к кромкам.

Рукав в большинстве случаев кроят так, чтобы долевая проходила вдоль детали. Чтобы определить точно, сложите выкройку рукава вдвое, совместив швы и прогладьте ладонью сгиб бумаги – сгиб и будет долевым направлением.

Рукав также можно кроить и по косой нити, особенно хорош косой крой для полосатых и клетчатых тканей.

Настрочная планка обязательно кроится по косой нити и без дотачек, иными словами, она должна быть цельной.

Не забудьте поставить надсечки на полочке и спинке в местах, где боковой шов переходит на закругление низа.

Воротник кроим уже после примерки.

Воротник-бант можно кроить и по долевой (вдоль долевой), как на рис. 3 и по поперечной нити (вдоль поперечной).

Воротник с бантом желательно кроить по поперечной нити, как и обычный «рубашечный» воротник. Средней линией – на сгиб ткани.

Манжеты – прямоугольники – можно располагать в любом долевом направлении. 

Ширина манжета = 2 ширины в готовом виде + 2 см на швы

Длина манжета = Обхват запястья (не туго) + 4 см на переходную часть + 2 см на припуски.

Как сшить блузу с бантом.

Начинаем с обработки бортов или застёжки-разреза, которая окантовывается.

Если Вы выбрали цельнокроеный подборт, он просто заутюживается (внимание!) по линии края борта.

Если это планки, то припуски заутюживаются с одной стороны, притачиваются со стороны другого припуска и затем заутюживаются, а заутюженный ранее припуск настрачивается и завершается обработка настрочной планки отделочными строчками.

Потом стачиваются и заутюживаются вытачки на полочке.

Плечевые-боковые швы также стачиваются, обмётываются утюжатся, но тут есть нюанс.

Плечевые швы: после стачивания следует обметать оба припуска вместе и заутюжить.

Боковые швы: после стачивания до надсечки обметайте каждый припуск отдельно, переходя на низ цельной строчкой. Разутюживайте боковые швы только до надсечки. Закруглённый низ проще обрабатывать, до утюжки. Обрабатываем низ в подгибку с открытым срезом – подгибаем 1 раз и прокладываем строчку.

И ещё один нюанс, который важен для блуз больших размеров. До стачивания боковых швов проклейте область нижней закрепки небольшими (2х2 см) кусочками дубляжа. Это предохранит боковые швы внизу от разрыва.

Собираем рукав: обрабатываем шлицу, стачиваем и разутюживаем шов, манжет и соединяем рукав с манжетом.

Смотрите видео мастер класс по шитью как соединить манжет с рукавом

И можно делать примерку.

На примерке уточняем линию проймы и горловины. Вмётываем рукав или втачиваем без вмётывания и примеряем снова.

Как подрезать пройму

Как вметать рукаввидео урок по шитью

Как втачать рукав, не вмётывая видео по шитью

Остаётся только воротник, петли и пуговицы.

Смотрите видео мастер класс о вымётывании петель

и видео как пришить пуговицу на машинке

Электронные выкройки блузы «классической с бантом» 40-62 в натуральную величину на сайте Веры Ольховской

 

 

 

Шитьё "сарафана-татьянки с рельефом" для начинающих

Уровень сложности шитья: простой.

Фасон сарафана подходит для большинства типов стройных фигур и для любого роста, так как длину лифа можно легко изменить на примерке, а бретели рекомендуется покупать уже готовыми.

В комплект лекал сарафана-татьянки с рельефом входят (рис. 1):

выкройка спинки лифа – средина спинки и бочок спинки;

выкройка полочки лифа – бочок полочки и средина полочки,

а также шаблон для обработки борта.

Выкройка юбки «татьянки» - прямоугольник, оборки – полоски ткани, поэтому в комплект лекал они не входят, но раскрой юбки и оборок, а также расчет расхода подробно описан ниже.

Для шитья можно использовать штапель, батист, ситец, лён, поплин, марлёвку, тонкий шёлк и тонкую джинсу.

Стретчевые ткани для шитья такого сарафана не годятся.

Расход ткани (рис. 3-4) может рассчитываться на экономический вариант или на «пышный» вариант.

Расход напрямую зависит от длины юбки и ширины оборки.

Рекомендуемая длина юбки (далее Дю) равна 65 – 100 см, ширина верхней оборки 5-7 см (с учетом экономного подгиба в 1 см), ширина нижней оборки 12-15 (с учетом подгиба в 1 см). Расход ткани на лиф при ширине 140 см равно 40 см с учетом припусков на швы и запасом на осноровку (выравнивание ткани).

Определяя точную длину юбки в раскрое, нужно учесть и длину нижней оборки за вычетом 2 см на притачивание и подгиб.

Рассчитаем длину юбки с оборкой, какими они будут в раскрое:

Дю в готовом виде + 2 см на швы + Ширина нижней оборки в готовом виде + 2 см на шов и обработку низа

Теперь рассчитаем расход для экономического варианта сарафана:

Расход на лиф + Дю + 2 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 2 ширины нижней оборки + 4 см

Приблизительно это составит от 150 до 185 см при ширине 140-150 см.

И расход сарафана с «пышной» татьянкой:

Расход на лиф + 2Дю + 4 см + Ширина верхней оборки + 2 см + 4 ширины нижней оборки + 8 см

Приблизительно это от 250 до 320 см при ширине 140-150 см.

Готовые выкройки в натуральную величину - на сайте Веры Ольховской:

Электронная выкройка «сарафан-татьянка с рельефом»  размеры 40-56

Бумажная выкройка (распечатка) "сарафана-татьянки с рельефом" размеры 40-56

Крой и шитьё сарафана-татьянки с рельефом

Перед раскроем важно понять какие припуски на швы необходимы каждой детали и как определить долевое направление нити.

Начну с того, что все «вертикальные» срезы потребуют припуск 1 см (рис. 2),

но среднюю часть полочки нужно загнуть по надсечкам,

которые обозначены на чертеже и только затем добавить к средней вертикали полочки 1 см.

Позже, когда борта будут обработаны, мы расправим выкройку средней части полочки и сравним её с изделием.

Если выкройка и соответствующая деталь изделия окажутся конгруэнтными, значит, шитьё выполнено качественно.

По низу лифа добавляем 3 – 4 см, чтобы иметь возможность регулировать длину лифа на примерке.

По верхнему срезу лифа припуски не добавляем.

Полоска шаблона тоже нужна больше для самоконтроля в ходе обработки, чем для раскроя.

С ней следует сравнивать ширину застёжки в готовом виде и по ней можно выкраивать дубляж, если он предусмотрен.

Деталь застёжки в раскрое – это долевая полоска ткани шириною

2 ширины шаблона + 2 см

Раскрой изделия очень прост. Долевое направление нити в средней детали полочки лифа проходит по краю борта.

В остальных деталях лифа долевая перпендикулярна талиевому срезу.

Ткань складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются и располагаются параллельно краю раскройного стола.

Затем, ткань следует осноровить – сделать обрезной край ткани идеально прямым и перпендикулярным кромкам.

Если кромки стягивают ткани, их следует срезать.

Расклада экономического варианта сарафана показана на рис. 3, а сарафана с пышной юбкой – на рис. 4.

Последовательность шитья следующая.

Сначала стачиваются детали лифа, швы стачивания обмётываются и заутюживаются.

Если лиф будет на силиконовых «костях», то «кости» можно вставить прямо между слоями ткани «вертикальных» припусков швов рельефов. Если Вы используете регилин, то его сразу можно притачать по рельефам.

Используя регилин или силиконовые «кости» (более жесткие не стоит), учтите, что изделия с ними должны сидеть на фигуре довольно плотно.

См. как шить с «костями» и регилином

Затем, следует изготовить борта – продублировать от средней линии заготовки (дубляж на рисунках заштрихован), заутюжить пополам, стачать вверху по уступчику, вывернуть и приутюжить.

Борта примётываются к средней части и можно выполнять примерку.

Если сарафан на костях, то бретелек может и не быть.

Но, если планируются бретельки, их следует временно прикрепить к швам рельефов полочки (или к швам рельефов спинки, если Вы делаете примерку самостоятельно) и уточнить длину в готовом виде.

Разумеется, лучше использовать готовые регулируемые бретели.

В задачи примерки входит: определение длины бретелей и длины лифа, для чего лиф подвязывается шнурком.

Кроме этого уточняется и объёма лифа.

Подгонку объёма (степени облегания) можно осуществлять, как по среднему шву спинки, так и по боковым швам, предварительно прочно сколов борта.

Когда подгонка объёма и длины лифа с бретелями окончена, можно приступать к шитью юбки с оборками.

Оборки стачиваются в длинную ленту двойным или запошивочным швом   

Юбка, если она состоит из двух деталей, они также стачиваются.

Швы тщательно заутюживаются и выполняется сборка. Сборку лучше выполнять регулируемую, чтобы легко соединить все оборки и детали без сложностей.

См. как выполнить регулируемую сборку «слабой машинной строчкой» - видео по шитью

Затем все части изделия соединяются – стачиваются, обмётываются, а швы стачивания заутюживаются. Разумеется, борта притачиваются в последнюю очередь.

Внимания заслуживается способ соединения верхней оборки и лифа.

Как и для других оборок, предварительно следует выполнить сборку по верхней оборке или заметать мягкие складочки – это по желанию.

Один из длинных срезов следует обработать в подгибку с открытым срезом (обметать и загнуть один раз).

Можно обработать московским или роллевым швом, а также опиковать.

Способ обработки края оборок следует выбирать тщательно, исходя из своих навыков, оборудования и свойств ткани.

См. видео мастер класс о краевых швах

Подготовленная оборка укладывается «лицом» на изнанку лифа и притачивается.

Шов притачивания можно обметать и заутюжить в сторону лифа, а припуск настрочить на лиф, отступив от строчки притачивания 0,2 – 0,3 см. Эту строчку следует прокладывать с изнаночной стороны лифа.

Завершающая операция - заутюживание оборки на полочку и закрепление её в таком положении вертикальными закрепками на расстоянии 10 – 12 см. Длина закрепок – 1 – 1,5 см.

Теперь можно притачать борта. Сверху борта должны быть обтачаны, а снизу нет.

Шов притачивания обмётывается и заутюживается в сторону изделия, а при желании его можно ещё и отстрочить.

Это самый простой способ соединения подобного борта с изделием.

После притачивания борта можно обработать низ и притачать петельки для съёмных бретелей или притачать сами бретели.

Остаются петли.

Очень важный момент – разметка петель.

Перед разметкой важно решить будете ли Вы носить сарафан с поясом или без.

Если с поясом, то петлю на талии делать не следует, если без, то петля на талии обязательна. Кроме этого обязательно нужна петля на уровне центов груди.

Размечать две эти петли следует на фигуре. Остальные петли размечаются через равные промежутки.

См. видео по шитью как выметать машинные петли

И видео мастер класс по пришиванию пуговиц на машинке

 

 

 

Крой и шитьё жилета с воротником "шаль"

Готовая электронная выкройка жилета с воротником шаль 40-52

Готовая бумажная выкройка жилета с воротником шаль 40-52 

Уровень сложности шитья: профессиональный – выкройка для начинающих кутюрье не подходит, так как для шитья этого жилета понадобятся навыки шитья верхней одежды.

В частности, нужно выполнить ВТО, наклеить дубляж, обработать воротник шаль, карманы и соединить жилет с подкладкой.

Пошив этого жилета покажется сложным для выпускников курсов кроя и шитья, а также для портных лёгкого платья.

В комплект лекал жилета с воротником «шаль», имитирующим воротник типа английского входят (рис. 1): выкройки спинки, полочки и подборта.

Выкройки обтачек проймы и подкладки в комплект лекал не входят, так как подкраиваются по изделию или по тем же лекалам спинки и полочки.

Прибавка по груди (Пг) составляет 12 см – это жилет большого объёма (можно носить на толстый свитер или как двубортный).

Расход ткани «верха» на жилет составляет от 170 до 190 см – в зависимости от размера изделия.

Расход дублерина от 110 до 180 см – в зависимости от ширины дублерина и от размера изделия.

Расход подклада от130 до 160 см – в зависимости от размера изделия.

Для более точного расчета расхода следует выполнить предварительную раскладку лекал перед покупкой ткани.

Из чего сшить жилет с воротником «шаль»?

Подойдут толстые шерстяные ткани, которые используются для шитья пальто: драп, сукно, букле, ратин.

А также плотные костюмные ткани типа облегченного драпа или велюра.

Возможно также шитьё этой модели жилета из бархата, жаккада и тяжелых костюмных шелковых тканей, но в этом случае, следует выбирать размер таким образом, чтобы прибавка по груди не превышала 6 см.

Кроме ткани и приклада, Вам понадобится манекен.

Крой и шитьё жилета с воротником «шаль»

(подробное описание раскроя в домашних условиях)

Внимание!

Предупреждение: все воротники типа «шаль» довольно сложны для кроя и шитья, поэтому данная модель настоятельно не рекомендуются начинающим домашним кутюрье.

При раскрое этого жилета очень важно не только соблюдать направление долевой нити, но и очень точно добавлять припуски на швы.

Особенно это касается воротника и бортов – именно точные припуски обеспечивают нужную посадку для воротника и сделают его обработку намного проще.

Не менее важный момент – нанесение надсечек и конструктивных линий на этапе раскроя.

Надсечки необходимы на талии и в нижней точке перегиба лацкана.

Эти надсечки используются как ориентир при сборке изделия.

Чрезвычайно важная надсечка выполняется в уголке, образованном вытачкой и срезом входа в карман – без четко выполненной надсечки в этом месте сборка полочки невозможна.

Надсечки в уголке, имитирующем лацкан, и другие в области воротника, добавляются в процессе обработки.

Все профессиональные портные хорошо знают о необходимости нанесения линии перегиба лацкана прокладочным стежком, на обе полочки и сохранение нитяной разметки до окончания изделия.

Обратите внимание на длину линии, обозначающей перегиб лацкана – заутюживать лацкан нужно только внизу, в начале линии перегиба или не заутюживать вовсе.

Второй вариант, так называемый «качающийся» лацкан менее предпочтителен из-за малой ширины лацкана.

В то же время заутюжка должна сходить плавно на нет вверху и её окончание не должно быть выше обозначенной линии.

Для экономии ткани подборт можно выкраивать с дотачкой (рис. 2), то есть из 2-х или более частей.

Нюансы есть и в этом вопросе: шов дотачки не должен располагаться выше начала перегиба лацкана, а в толстых тканях обязательно делать дотачки на левом и правом подборте в разных местах.

Кроме этого, шов дотачки можно использовать для раскрытия обтачных петель.

Припуски на швы – обычные для жакета и пальто (рис. 2 – 3):

плечевые и боковые швы, средний шов, вытачка и вход в карман, а также швы дотачек и обтачек проймы – по 1 – 1,2 см;

по низу – 3,5 – 4 см;

по отлёту борта и воротника – 0,7 – 1 см;

по отлёту подборта – 1 – 1,2 см.

Припуски по ростку, проймам, линии втачивания воротника, внутреннему краю подборта не добавляются.

Обратите внимание также на разницу припусков по отлёту борта и подборта: она должна составлять 0,3 – 0,5 см. Чем толще ткань, тем больше разница припусков. Особенно важно такую разницу соблюдать в области воротника. От разницы зависит величина посадки и качество выполнения канта.

Отдельно следует остановиться на припуске по среднему шву спинки (рис. 2 – 3). Если предусмотрена классическая шлица, то припуск на неё составит 5 – 6 см.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для средних.

Что касается дубляжа, то он выполняется точно также, как при шитье пальто (рис. 2 – 3). То есть спинка дублируется ниже уровня лопаток и нижний срез вырезается большими зубцами. Полочка, подборт и обтачки дублируются полностью, разумеется, за исключением припусков на швы.

Кроме этого, следует продублировать низ. Не забывайте, что отступ от края дубляжа полочки при этом должен составлять 0,3 – 0,5 см.

Дублировать жилет по типу платья не рекомендуется.

Подкрой обтачек можно сделать, как по изделию, так и по тем же выкройкам спинки и полочки (рис. 5).

Подкрой по изделию для индивидуального пошива, разумеется предпочтителен, так как учитывает вероятность коррекции проймы.

То же можно сказать по поводу раскроя подкладки – профессионалы индпошива, обычно кроят подклад по изделию после обработки бортов.

Для тех, кто предпочитает кроить по готовым выкройкам, подкладка, это буквально минус обтачки и подборт (рис. 5).

Для экономии и удобства раскроя желательно выполнить простейшую операцию по моделелированию – закрыть вытачку и вход в карман.

Припуски на швы для подкладки следующие (рис. 6):

плечевые и боковые – по 1 – 1,2 см;

по среднему шву следует учитывать припуск для раскрытия шлицы – 5 – 6 см, шлица-«кармашек» в области лопаток желательна, если жилет будет надеваться на толстую одежду, но для неё достаточно пару сантиметров;

по ростку припусков не добавляем,

а по срезам к проймам и к подборту добавляется двойной припуск – 2 – 2,5 см.

Раскладка – валет, ткань складывается по ширине раскладки, то есть по ширине полочки и спинки с припусками.

Шитьё жилета с воротником типа «шаль» ничем не отличается от шитья подобного жилета или пальто.

Вытачки на полочке обрабатываются с полоской ткани верха. См. как обработать вытачки в верхней одежде

Карман можно обработать в шве, добавив листочку.

ВТО жилета выполняется также, как и ВТО пальто.

Примерка - с учетом высоты плечевых накладок на так изделия, которые Вы будете надевать под жилет.

Далее, также нет никаких отличий от шитья пальто.

Как кроить пальто-пиджак

Внимание! Крой и шитьё пальто-пиджака имеет очень много нюансов и требует сформированных навыков, поэтому не подходит для обучения крою и шитью.

Припуски на швы и долевое направление нити (рис. 2).

Плечевые, боковые швы, а также передние и локтевые срезы рукава – добавляем по 1 – 1,2 см.

По ростку, пройме и окату рукава припуски на швы не добавляются, чтобы не искажатьи не укорачивать кривую.

Срез борта полочки и горловина потребуют припуска на обработку 0,7 – 1 см.

Обычно по горловине припуск не добавляется, но так как длина раскепа может варьироваться, лучше срезать лишнее после обработки борта.

По низу добавляем, как обычно 3,5 – 4 см.

Отдельно следует рассказать о припуске по среднему шву спинки. Для обработки достаточно тех же 1 – 1,2 см, но не забывайте припуск для шлицы – 5 – 6 см.

Разумеется, шлица может располагаться не только в среднем шве спинки, но и в боковых швах. В этом случае припуски те же.

Рукавные шлицы, если таковые предусмотрены, потребуют 3,5 – 4 см в нижней части локтевого шва. Длина рукавной шлицы в готовом виде – в пределах 6 – 10 см. А по низу рукава добавляем 3 – 3,5 см.

Подборт и воротники (верхний и нижний) рекомендуется выкраивать после первой примерки, но разметку следует произвести в момент раскроя полочки, спинки и рукавов.

Многие мастера индпошива, которые проводят три традиционные примерки и рукава выкраивают не сразу, а только ко второй примерке.

Итак, вернёмся к подборту.

На мой взгляд, подборт лучше выкраивать по изделию.

Это значительно точнее, так как позволяет учесть изменения, внесённые на примерке и точно добавить припуск, необходимый для формирования канта.

Если раскрой производится по выкройке подборта, то припуски по обтачному срезу составят 1 – 1,5 см, то есть больше на 0,2 – 0,5 см (в зависимости от толщины ткани).

По низу подборта достаточно 2,5 см, а по срезу соединения с подкладкой полочки – 1 – 1,2 см.

Нижний воротник.

Сразу оговорюсь, что для дамской одежды не подходят классические английские воротники, предполагающие особую обработку,

по канонам которой нижний воротник по отлетному краю и концам выкраиваетя без припусков.

В данном случае рассматривается обтачной воротник типа английского и поэтому

по отлетному краю и концам воротника Вам понадобится припуск 0,7 – 1 см, а по срезу втачивания – 1 см.

Для верхнего воротника припуск по обтачному срезу увеличивается до 1 – 1,5 см, в зависимости от толщины ткани, а по срезу втачивания – 1 – 1,5 см.

Обратите внимание на то, что нижний воротник состоит из двух половинок.

Это обусловлено долевым направлением по линии раскепа.

По среднему шву нижнего воротника припуск на шов – 1 см.

Верхний воротник – цельный и долевая нить проходит параллельно средней линии воротника.

Стоит также остановиться на размере воротника.

Размер воротника не указан, так как его следует выкраивать, исходя из длины горловины, которая будет известна только после обработки лацкана.

Другими словами, длину (размер) воротника следует определить на второй примерке, когда полностью обработаны плечевые швы и лацканы.

На первой примерке достаточно приложить лекало воротника, чтобы определить место начала раскепа (где заканчивается лацкан и начинается воротник). 

Для спинки долевая идёт вдоль средней линии или перпендикулярно линии талии, для полочки – параллельно полузаносу.

Для подборта долевая параллельна краю лацкана.

А для верхней половинки рукава она проходит через крайние точки верхней половинки.

Для нижней половинки долевая может определяться не так строго, допускается отклонение в пару градусов, а также возможны дотачки для экономии ткани.

Но о них мы поговорим позже.

Дубляж(рис. 3).

Как и в других верхних изделиях, спинка пальто-пиджака дублируется частично.

Низ дубляжа вырезается крупными зубьями, чтобы край дублерина не был заметен с лицевой стороны.

Дублерин для спинки выкраивается без припусков на швы.

Полочка дублируется полностью.

Дубляж также выкраивается без припусков на швы.

Чрезвычайно важно наметить на деталях дубляжа полочки линию перегиба лацкана и разрезать дубляж по этой линии.

Наклеивается деталь лацкана с отступом от детали полочки на 0,3 – 0,5 см.

Кроме этого, область перегиба можно укрепить долевой полоской дубляжа или любой специальной клеевой «кромкой».

Припуски подгиба низа и припуск на шлицу спинки также дублируются.

От дубляжа полочки отступ 0,3 – 0,5 см.

Подборт и верхний воротник дублируем полностью.

Дублерин для нижнего воротника выкраиваем без припусков на швы.

И не забудьте продублировать низ рукава.

См. видео мастер класс как наклеить дублерин на пальто

Раскладка маленьких размеров показана на рис. 4, средних размеров – на рис. 5.

Для экономии ткани допустимы дотачки на нижней половинке рукава, на подборте в нижней части и на нижнем воротнике.

Рассмотрим дотачку на нижней половинке рукава (рис. 6).

Лучше разрезать лекало выше уровня локтя.

Кроме обычных припусков добавляем и припуски по шву дотачки.

Разметка карманов в индивидуальном пошиве производится на примерке.

Хорошо, если карман попадает на вытачку – она надёжно удержит карман от провисания.

Длина линии входа в карман обычно составляет 14,5 – 15,5 см.

Горизонтальный карман располагается на 5 – 7 см ниже талии и на 1 – 2 см заходит на вытачку (рис. 6).

Наклонный и вертикальный карман – на 3 – 5 см ниже талии.

Он может не попадать на вытачку.

Размечать карман лучше на первой примерке.

См. подробнее как разметить карман рамка

И в завершение рассмотрим раскрой подкладки  (рис. 7).

Припуски те же за исключением низа.

Так как в дамских пальто подкладку делают отлетной, то понадобится двойной широкий подгиб.

Поэтому смело добавляем по низу 5 – 7 см.

На шлицу припуск также понадобится,

но по среднему шву можно сделать ещё одну шлицу в области лопаток, чтобы обеспечить дополнительную свободу подкладки.

Для экономии подклада рукав выкраивается с одним локтевым швом и в поперечном направлении.

Мешковины карманов – прямоугольники.

Готовые выкройки этой модели см. на сайте Веры Ольховской

Электронная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

Бумажная выкройка пальто-пиджака в натуральную величину, размеры 40-52

 

 

 

 

 

 

Как кроить и шить пуховик

Вера Ольховская

Крой и шитьё пальто-пуховика рассмотрено на примере модели силуэта трапеция с капюшоном»

Готовая электронная выкройка "пальто-пуховик трапеция с капюшоном" в натуральную величину в формате ПДФ для самостоятельного распечатывания в домашних условиях на листах формата А4

Готовая бумажная выкройка «пальто-пуховик трапеция с капюшоном» в натуральную величину, распечатанная на листах формата А3

Уровень сложности шитья: средний.

Не смотря на несложные операции кроя и шитья, а также отсутствие необходимости в серьёзной влажно-тепловой обработке, выкройка пальто-пуховика для начинающих не подходит.

Этот фасон пальто-пуховика подходит для всех типов фигур различной полноты.

Расход ткани «верха» составляет в зависимости от размера 210 – 270 ми при ширине 140 см. Расход подклада – 180 – 250 см.

Расход утепляющей прокладки зависит от ширины (бывают прокладки 150 см и 220 см шириною) и от количества слоёв.

Для шитья подходят только плащевые ткани со специальными ветрозащитными свойствами.

К подкладочной ткани особых требований, кроме скольжения нет.

В качестве утепляющей прокладки можно использовать синтепон, холлофайбер или альполюкс.

Использование искусственного пуха также возможно,

но это усложняет шитьё пуховика и добавляет к расходным материалам ещё и ткань на «чехол» для пуха,

который следует стегать отдельно.

Подкладка выкраивается по тем же выкройкам. Выкройки манжет и других деталей в форме прямоугольника в комплект не входят,

но их раскрой и рекомендации по размерам даны в описании кроя и шитья ниже.

Сложность кроя и шитья пуховика состоит в несколько запутанной последовательности очень простых операций и требовании точности в выполнении каждой из них.

Процесс упрощается за счет отсутствия ВТО и дублирования деталей, но усложняется из-за стёжки.

Последовательность операций при индивидуальном пошиве «пуховика» в домашних условиях чрезвычайно важна.

И начинать следует с раскроя ткани «верха».

Но перед раскроем нужно убедиться, что длина выкроек соответствует нужной Вам длине изделия.

Чтобы сориентироваться абсолютно точно, стоит измерить любимый пуховик и сравнить его длину с лекалами.

Особенно внимательно нужно отнестись к длине рукава.

Обратите внимание на то, что при определении длины рукава Вам нужно учесть толщину утепляющей прокладки,

плечевой накладки и ширину манжета, если он у Вас предусмотрен.

Разумеется, и размер выкройки пуховика выбирается с учетом толщины утеплителя.

Пг выкройки – 12 см.

Коротко о припусках на швы и долевых.

Боковые, плечевые, по полузаносу (там будет притачиваться молния),

передний и локтевой срезы рукава, срезы капюшона, срезы воротника – потребуют припуска 2 - 3 см.

Окат рукава, проймы, горловина и росток – 2 см.

По низу рукава, если предусмотрен манжет понадобится 2 - 3 см, без манжет – 5 - 6 см.

По низу изделия, если не предусмотрены какие-либо кулиски, добавляем 5 – 8 см, если предусмотрены притачные кулиски,

то достаточно 1,5 – 2 см, а если кулиски будут цельнокроеные с полочкой-спинкой, то припуск следует увеличить до 10 – 12 см.

Сразу оговорюсь, что притачные кулиски удобнее обрабатывать и можно припосадить изделие, чтобы небольшая стяжка была уже зафиксирована.

Ткань, как обычно, складывается вдвое лицом внутрь, кромки совмещаются.

Раскладка – «валет» - детали укладываются наиболее экономичным образом.

При раскладке выкроек на ткани нужно учесть размещение прямоугольных деталей (рис. 2 – 3),

таких как манжет и кулиска для протягивания шнура и последующей стяжки изделия.

Рекомендованная ширина манжета в готовом виде 6 – 10 см.

Расчет ширины и длины выкройки следующий:

2 ширины в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина манжета = длина линии низа рукава + 2 припуска на швы

Ширина кулиски, в которую вставляется шнурок для стяжки изделия, в готовом виде составляет 2 – 2,5 см.

Следовательно ширина заготовки под кулиску

2 ширины кулиски в готовом виде + 2 припуска на швы

Длина кулиски = длине низа изделия + 3 см на обработку краёв + на швы соединения фрагментов кулиски

Обратите внимание, что «стандартный» припуск 1 – 1,2 см увеличен и добавлен припуск по пройме, что в других изделиях считается нарушением технологии кроя и шитья.

Увеличение припусков необходимо, так как после стёжки деталь может деформироваться и, чтобы этого избежать,

после выстёгивания рекомендуется осноровка по лекалам с учетом обычных припусков на швы.

На рис. 2 показана раскладка для маленьких размеров, на рис. 3 – для больших.

После раскроя «верха» переходим к раскрою утеплителя…

Но прежде о том сколько слоёв утеплителя делать.

Утеплитель для «пуховиков» бывает различной толщины от 1 до 3 см.

Из-за его рыхлости толщину измерить довольно сложно, поэтому производители и продавцы ориентируют покупателя по весу,

можно с успехом использовать марку «какую купили», если Вы знаете нюансы.

Если купили толстый утеплитель, его при необходимости можно разделить по толщине, а тонкий простегать вдвое.

Итак, мы подошли вплотную к вопросу о количестве слоёв.

Тезис первый: для тепла важнее плотность, непродуваемость и непромокаемость ткани верха, чем толщина утеплителя.

Тезис второй: для тепла не обязательно делать двойной утеплитель «верха» до низа пальто – достаточно двойной утеплитель до бёдер.

Тезис третий: для лучшего сохранения тепла лучше отдельно выстегать с утеплителем «верх» и отдельно «подкладку» и потом соединить.

Тезис четвёртый: чем ближе строчки стёжки, тем холоднее изделие.

Оставляя выбор вида и марки утеплителя на Ваше усмотрение, суммирую вышесказанное, исходя из собственного скромного опыта.

Для стёжки «верха» в зимней куртке берём утеплитель тонкий или средний по толщине и выстёгиваем в один слой или в два слоя,

при чём второй слой накладываем только до уровня бёдер.

Если утеплитель был толстым, то отделяем снизу до бёдер половину толщины и срезаем.

Может быть и такой вариант: стегаем «верх» с тонким или средним утеплителем в один слой, накладываем второй слой тонкого до бёдер без стёжки.

В манжете утеплитель также может быть двойным или одинарным – это зависит от замысла и толщины утеплителя.

Для стёжки подкладки берём утеплитель тонкий и желательно более тёплый.

Например, шерстяной ватин (не синтетический, а ЧИСТОШЕРСТЯНОЙ ТОНЕНЬКИЙ ватин) или вязаное шерстяное полотно

(можно взять старый пуховый платок) и стегаем подкладку.

Что касается капюшона, то он может пошиваться, как на утеплителе, так и без него.

Определившись со слоями утеплителя, переходим к его раскрою.

Внимание! Раскрой утеплителя для «верха» выполняем по деталям «верха»,

раскладывая утеплитель в один слой и вырезаем с дополнительными припусками 2 – 3 см.

Это необходимо для стёжки.

Детали верха располагаем на утеплителе экономическим образом, так как долевое направление не имеет значения (рис. 4).

Затем следует скрепить детали «верха» и утеплителя портновскими булавками или наметать крупными косыми стежками.

Длина стежков 7 – 8 см. Отступ намёточной строчки от среза детали «верха» 3 – 7 см.

Наметав или наколов «верх» на утеплитель,

следует вырезать заготовки с припусками 2 – 3 см и приступить к нанесению рисунка и к стёжке.

Стоит внимательно подойти к выбору инструмента разметки и попробовать нанести несколько линий на остаток ткани.

Мыло для разметки желательно использовать с осторожностью, так как оно может оставлять жирные следы,

а мел плохо стираться. Хороший вариант – исчезающий маркер, но его также нуждается в проверке на ткани.

Когда стёжка выполнена, все выстеганные детали «верха» осноравливаются по имеющимся выкройкам.

При осноровке (в этом случае при повторном выкраивании), следует оставить технологические припуски на швы.

Плечевы, боковые швы полочки, полузанос, передний и локтевой швы рукава, воротники и капюшон – 1 см.

Проймы, горловина, росток, окат – без припуска. Низ – в зависимости от обработки.

По осноровленным деталям выкраивается подкладка также с припусками 2 – 3 см, по деталям подкладки – вырезаем утеплитель, снова добавляя припуски для осноровки и стёжки.

А, выстегав подкладку, её нужно осноровить по заготовкам «верха», уже не добавляя припусков, так как они добавлены на этих самых заготовках «верха».

Далее, собираем «верх» и собираем подкладку, верх и подкладку капюшона - отдельно.

Если канюшон будет без утеплителя и Вы планируете прятать его в воротник под молнию, то его нужно сшить полностью, до того, как воротник обтачан.

Другими словами, капюшон под молнию шьём и соединяем с «карманом» сразу после стёжки.

Делаем карманы на полочке.

Карманы «верха» могут быть, как на молнии, так и без неё.

Пример очень простого кармана на «молнии»

См. как сшить стёганный карман на подкладке

Затем, притачиваем молнию к «верху», крепим плечевые накладки, притачиваем кулиски и соединяем «верх» с подкладкой. Всё!

Как кроить и шить пальто "коробочка" с карманами

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья этой модели зависит от выбранной вариации фасона.

Для начинающих рекомендуется шить пальто без карманов и без подбортов из двусторонней ткани или неопрена.

Для любителей шитья – с карманами и с подбортами или без – уровень сложности  простой.

Профессиональные мастера портновского дела могут сшить пальто на подкладке, разумеется, с карманами и подбортами.  

Этот фасон пальто подходит для всех типов фигур и для обоих полов, не имеет застёжки, подклада, подборта и может носиться с поясом и без.

Расход ткани, как и уровень сложности шитья, зависит от варианта фасона.

Для шитья пальто без подборта и карманов из двухсторонней ворсовой ткани понадобится 260 - 320 см при ширине 140 см.

Для пальто без подбортов и карманов из ткани без ворса набирайте 240 – 260 см при ширине 140 см.

А на пальто с карманами и цельнокроеным подбортом – 380 - 400 см при ширине 140 см.

Подкладки – 180 – 200 см.

 Чтобы рассчитать точнее, рекомендуется выполнить раскладку лекал до покупки ткани.

 Для шитья начинающим «пальто-коробочки с карманами»  желательно использовать двусторонние пальтовые, пальтовый фетр, флис или футер.

Опытные домашние кутюрье могут взять искусственную дублёнку или искусственный мех.

Профессиональные портные верхней одежды могут выбрать сукно, драп, ратин, твид, букле, шерсть и другие пальтовые ткани.

По этой же выкройке можно сшить изделие из махровых тканей и носить, как халат.

Скачать выкройку пальто "коробочка" с карманами на сайте Веры Ольховской

В комплект выкроек пальто входят (рис. 1): лекала спинки, полочки цельной, а также полочки с мешковиной кармана – верхней части и нижней части.

Подборта и обтачки в комплект выкроек не входят, так как подрезаются по тем же выкройкам спинки и полочки (цельной) или по изделию после примерки.

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок и использования таблиц 

Скачать бесплатно выкройки детских пальто и другой детской одежды

Как кроить пальто-коробочку с карманами

Начнём с самого простого варианта раскроя – без карманов и подбортов (рис. 2-3), рекомендуемого для начинающих.

Припуски на швы: плечо-рукав, рукав-боковой и средний шов спинки по 1 см, по низу добавляем, только если будет подгиб, от 3-х до 3,5 см, по низу рукава 2,5 – 3 см.

По горловине и краю борта припуски не нужны.

Долевая нить полочки располагается параллельно краю борта, а долевая спинки – параллельно средней линии спинки, то есть, средний шов должен быть слегка скошен – по низу его отступ от долевой около 3-х см.

При раскрое из тканей с ворсом или искусственного меха раскладка будет выглядеть примерно, как на рис. 2 – ткань не складывается вдвое, детали выкраиваются по одной таким образом, чтобы ворс на всех них располагался в одном направлении.

Из тканей без ворса раскрой ещё проще (рис. 3).

После раскроя, линии входа в карман намечаются на всех деталях прокладочным швом с использованием белой нитью.

Теперь, как кроить пальто с подбортами.

Начинаем с изготовления лекала подборта, произвольно разрезая цельную полочку, отступив от горловины 4 – 5 см (рис. 4).

Линия разреза должна быть слегка изогнутой.

После разрезания полочки, получаем выкройки подборта и подкладки. Ширина обтачки ростка (горловины спинки) должна быть точно такой же, как и ширина подборта – 4 – 5 см.

Разрезав выкройку спинки, получаем обтачку для ростка и подкладку спинки.

Разумеется, все эти лекала тоже без припусков на швы и при раскрое они потребуют тех же припусков, что и полочка-спинка.

Но, при всей кажущейся простоте, начинающим кутюрье не стоит торопиться шить пальто на подкладе, так как соединение подклада с «верхом» непростая задача.

Вернёмся к раскрою с подбортом (рис. 5).

Готовое лекало подборта объединяем с полочкой встык, совместив надсечки (метки) по талии.

Размещая деталь обтачки на ткани, уложите её так, чтобы плечевой и средний срез не совпадали с долевой, то есть были «косыми».

После раскроя, линии входа в карман намечаются на всех деталях прокладочным швом с использованием белой нитью.

Самый сложный вариант кроя и шитья этого пальто – с карманами и подбортом.

Опытные профессиональные портные, вероятно, предпочтут комбинированный подборт: объединённый с нижней частью полочки и отдельный от верхней части полочки (рис. 6).

Но этот вариант довольно сложный в обработке.

Значительно проще выкроить обычный подборт, чтобы притачать его к полочке после обработки кармана (рис. 7).

Какой бы вариант раскроя Вы не выбрали, припуски по плечу и по низу подборта придётся добавить.

Раскрой подкладки, как было сказано выше, очень прост (рис. 8) – ткань вдвое, раскладка «валет».

Но обратите внимание на припуски на швы: по срезам притачивания подборта-обтачки добавляется двойной припуск, то есть 2 см.

Что касается дубляжа, то достаточно продублировать только обтачку и подборт без припусков на швы (рис. 5-7).

Делается это очень просто: дубляж выкраивается строго по лекалам без припусков.

После того, как дубляж накладывается на ткань и наклеивается, подборт и обтачка выкраиваются уже с нужными Вам припусками.  

Как сшить пальто-коробочку с карманами

Одной из главных сложностей остаётся обработка бокового-рукавного шва в месте изгиба, поэтому его утюжке следует уделять особое внимание.

Последовательность шитья следующая:

начинаем с обработки карманов; обрабатываем средний шов полочки (обработка = стачивание + разутюживание);

ВТО спинки и полочки; обработка боковых и плечевых швов;

обработка подбора-обтачки; обработка бортов-горловины;

обработка подкладки;

замётывание низа и низа рукавов; соединение «верха» с «подкладкой»;

обработка низа изделия и подкладки; финишная утюжка.

Как обработать карманы смотрите на сайте Веры Ольховской

Смотрите также видео мастер класс о том, как выполнить ВТО пальто "коробочка"

 

Как кроить и шить пальто "цельнокроеное"

Вера Ольховская

Уровень сложности шитья пальто с цельнокроеным рукавом и цельнокроеным воротником зависит от выбранной Вами ткани и варианта обработки.

Для начинающих выкройка пальто, даже с цельнокроеными рукавами и воротником не подходит, так как шитьё пальто всегда сопряжено со многими сложностями.

Для упрощения рекомендуется шить пальто без карманов и без подбортов из двусторонней ткани, неопрена или искусственной дублёнки, футера на меху и прочих тканей типа «сендвич».

Но всё равно, начинать обучение крою и шитью с этого изделия не стоит.

Домашние кутюрье с навыками шитья могут попробовать себя в шитье цельнокроеного пальто с карманами и с подбортами, но без подкладки.

Это средний уровень сложности.

Профессиональные портные могут сшить пальто на подкладке с карманами и подбортами, а также выбирать более сложные ткани:

твид, ратин и букле. Впрочем, им об этом известно.

Перед покупкой выкройки стоит обратить внимание на то, что этот фасон подходит для фигур любой полноты и роста,

но с широким плечевым поясом и относительно не широкими бёдрами.

Пальто цельнокроеное не подойдёт девушкам и женщинам с фигурами типа «гитара» или «груша».

Расход ткани зависит от варианта фасона от длины рукава, размера и наличия-отсутствия подбортов.

Для шитья пальто с длинным рукавом и цельнокроеными подбортами понадобится 280 - 330 см при ширине 140 см.

Для пальто с рукавами до локтя или 3/4 – от 220 до 250 см, при такой же ширине.

Для более точного расчета выполните раскладку лекал нужного размера. Сделать это нужно, разумеется, до покупки ткани.

В комплект выкроек пальто входят только лекала полочки и спинки (рис. 1).

Скачать выкройку пальто на сайте Веры Ольховской 

При раскрое пальто этой модели, как и в других случаях, очень важно соблюдать нужные припуски на швы и направление долевой нити (рис. 2 – 5).

По срезам плечо-рукав и рукав-бок добавляем 1 см, при этом очень важно не добавлять больше в подмышечном изгибе рукавно-бокового шва.

По низу пальто – 3 – 4 см, по низу рукава – 2,5-3 см для подгиба.

По верхнему срезу цельнокроеного воротника припуск на шов не добавляем, а по среднему шву спинки припуск на шов получится неравномерным из-за долевого направления спинки,

но для обработки достаточно и 1 – 1,5 см, поэтому лишнее можно срезать или оставить, чтобы обработать шлицу.

Цельнокроеный подборт является не припуском, а продолжением полочки.

Его ширина составляет, как правило от 7 до 12 см вместе с кромками и за счет ширины подборта можно немного сэкономить.

Если Вы кроите пальто из ткани без ворса, например, из твида или из букле с длинным рукавом (рис. 2),

сложите ткань вдвое поперёк и уложите детали «валетом», соблюдая долевое направление.

Для раскроя дублёнки или тканей с искусственным мехом на одной из сторон, отрез не стоит складывать вдвое, так как выкраивать детали придётся, подводя ножницы под ткань, стараясь не разрезать ворсу (рис. 3).

Важно, чтобы на всех деталях кроя ворс был в одном направлении, даже если это направление не ярко выражено.

Чтобы раскроить пальто с рукавом до локтя или 3/4 (рис. 4), ткань следует сложить вдвое и отогнуть выкройку, отмерив одинаково по обеим срезам, чтобы рукав получился максимально возможной длины.

Для маленьких размеров он будет длиннее, чем для больших.

Всё остальное выкраивается также. Неизменным остаётся правило раскроя для безворсовых и воросовых тканей – «валет» или последовательная раскладка.

Теперь, когда мы разобрались с раскроем пальто с цельнокроеной стойкой и цельнокроеным рукавом, перейдём к рассмотрению нюансов раскроя обтачек, необходимых для обработки цельнокроеного воротника (рис. 5).

Ширина деталей обтачки не должна быть уже, чем показывает надсечка на среднем шве спинки и крае борта полочки, но может быть шире.

Выкраиваем детали по тем же выкройкам полочки и спинки – просто отрезаем фрагменты стойки.

Затем, проводим на выкройке полочки вертикаль, определяющую ширину подборта и разрезаем выкройку.

По получившимся фрагментам (рис. 6) выкраиваем из дубляжа детали цельнокроеного воротника и цельнокроеный подборт без припусков на швы,

а также подкладку (рис. 7) с такими же припусками на швы, как и детали верха.

Несколько слов о дубляже (снова рис. 5).

Дублирование деталей целиком или частично присутствует во всех «верхних» изделиях из пальтовых тканей и может иметь место в изделиях из искусственного или натурального меха.

Для пальто, как правило, используется клеевой дублерин, для меховых изделий – бортовка без клея, но, как говорится «могут быть варианты».

Рассмотрим наиболее вероятные.

Цельнокроеный подборт и детали для обработки внутренней стороны цельнокроеной стойки дублируется даже в изделиях из пальтовых тканей без подкладки.

А в изделиях на подкладке, кроме них дублируется часть спинки и часть полочки.

Спинка дублируется до уровня лопаток, полочка – плечо, область вытачки и средняя часть до низу.

Почему дублируются именно эти фрагменты?

Область плеча выдерживает самую большую нагрузку – весь вес изделия и часто рук, которые мы держим в карманах.

Средняя часть полочки сверху до низу должна хорошо держать форму, борт не должен выглядеть мятым или растянутым.

Кроме того, дублирование должно перекрывать один конец кармана, чтобы он не провис в процессе носки.

Почему бы не продублировать полочку целиком?

В этом фасоне нет ластовицы, поэтому придётся старательно растягивать его в области изгиба бокового-рукавного шва.

Если эта область будет продублирована, то растянуть утюгом её будет намного сложнее.

Ещё три важных момента.

Первое: дубляж полочки и подборта – это две разные детали, которые наклеиваются на расстоянии 0,5 см, промежуток делается по линии края борта.

Второе: дублерин не должен попадать под вытачку и на подгиб низа. Третье: низ изделия и низ рукава дублируются отдельными полосками.

Как сшить пальто с цельнокроеными рукавами и цельнокроеной стойкой

После раскроя и дублирования, обработайте вытачки на полочке и спинке, выполните ВТО, осноровку и карманы.

Смотрите видео мастер класс как наклеить дублерин на детали пальто

И видео урок как обработать вытачки и сделать влажно-тепловую обработку

Изготовьте плечевые накладки типа «эполет»

Скачать бесплатную выкройку эполетной плечевой накладки можно на сайте Веры Ольховской.

Затем – примерка, обработка цельнокроеного воротника, низа изделия и рукавов, соединение с подкладкой, петли и пуговицы.

Смотрите видео мастер класс по шитью – как выметать петли пальто

Разные подарочные коробочки

Красивую коробочку можно сделать самим!

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.

Серия сообщений "Коробочки":

Часть 1 - Домик - для конфет
Часть 2 - Завязываем бантики на подарочной упаковке
Часть 3 - Разные подарочные коробочки
Часть 4 - Коробочки
Часть 5 - Коробочки

вязание ваше хобби 6 2011

Читать далее...

Журнал: Чудесные мгновения. Вышивка крестом №4 2011

далее...