Разновидности структурных паст.
 

 Добрый день, милые декупажницы, мастера

и просто любознательные читатели!!!

   Тот, кто занимается  объёмным декором ,тот знает. как ускоренно улетучиваются структурные  художественные пасты и сколько они стоят в художественных магазинах, а для некоторых вообще они недосягаемы, так как живут в глубинках. Поэтому я хочу поделиться с Вами своими новаторствами :)

   Однажды ,я решила навести ревизию в своих закромах художественных мазюк  и выложить образцы на картон,чтобы иметь перед глазами всё своё добро :) и видеть возможности тех или иных паст.

И тут Остапа понесло.... :) Я наэкспериментировала составы паст,которые не хуже, а некоторые даже лучше!!!,

Автор статьи: Ольга Сухова 

Одношаговый кракелюр, представляет собой образование трещинок на поверхности декорируемого изделия. Для создания одношагового кракелюра используются акриловые краски двух контрастных цветов и одношаговый (однокомпанентный) кракелюрный лак.

Принцип работы таков: на поверхность изделия наносим первый слой акриловой краски (краска цвета будущих трещинок). Ждем пока краска полностью высохнет. Затем наносим слой кракелюрного лака - равномерно, тонким слоем. После его подсыхания наносим второй слой акриловой краски (краска второго, контрастного цвета). Растрескиваться будет именно этот верхний слой краски, а в образующихся трещинках будет виден слой нижней краски. Трескаться верхняя краска начинает практически мгновенно, в момент ее нанесения (либо во время сушки - в зависимости от вида лака). Поэтому, наносить верхнюю краску надо очень быстро, уверенными движениями, не останавливаясь, и не проходя одно и тоже место дважды (иначе все свезёте). Это очень важные моменты в работе с одношаговым кракелюром.

Самые распространенные одношаговые лаки, которые используют в декупаже:

• Лак кракелюрный - фирма DECOLA (Россия)
• Craquelle Medium - фирма Hobby Line (Германия)
• Krakelierlack - фирма Nerchau (Германия)
• Krakelee Medium - фирма Marabu (Германия)
• Antique Effekt - фирма Sadolin (Дания)
• Idea Decoupage - фирма Maimeri (Италия)
• Krakelierlack DecoArt medium - фирма Rayher (Германия)
• Crackle Medium - фирма Decorfin (Голландия)
• Краска-кракелюр Krakelierfarbe - фирма Glorex (Швейцария)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Арс Хобби (Россия)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Таир (Россия)
• Одношаговый кракелюрный лак - фирма Аква-колор (Россия)
• Country Style Crackle - фирма Stamperia (Италия)
• Одношаговый лак Vintage design "Я декоратор" - фирма Русарт (Россия)

Теперь подробнее рассмотрим, как эти лаки работают на поверхности.

Лак кракелюрный - фирма DECOLA (Россия)

Лак на водной основе. Стоит не дорого (около 100 руб.).  
Наносится на поверхность, покрытую слоем акриловой краски. Наносить можно мягкой плоской кистью (в одном направлении) или спонжем (одним слоем). Я сама пользуюсь таким лаком, размазываю его по поверхности просто пальцем - так лак ложится ровно. 
Лак подсушить примерно 20-30 минут или чуть больше. Проверить готовность довольно просто - потрогать слой пальцем. Если лак липнет, но не пачкает палец, поверхность готова для дальнейшего нанесения второго слоя краски. Краску наносить быстрыми, уверенными движениями плоской мягкой кистью. Нельзя дважды проходить кистью по одному и тому же месту - свезете все трещинки! Эти трещинки образуются практически мгновенно. Чем толще слой лака, тем крупнее и реже будут трещины. Через трещины верхней краски будет виден первый красочный слой. Больший эффект достигается с применением красок контрастных цветов, например, нижний слой черный, верхний - белый - трещинки будут черными на белом фоне. 
Если вдруг у вас НЕ получились красивые кракелюры (плохо положили краску, свезли частично, смазали, не понравился рисунок и т.п.), пока все еще сырое просто смойте краску и лаковый слоем под струей воды, смывается моментально и очень чисто. Потом нужно заново положить слой лака, посушить и дальше краску. Т.е. повторить процес со второго шага.

Craquelle Medium - фирма Hobby Line (Германия)

Нанести слой акриловой краски цвета трещинок. Высушить. Нанести слой лака. Не сушить его полностью, а только подсушить - проверить готовность можно пальцем - "на отлип", если палец липнет к лаку, но при этом не пачкается, значит можно наносить слой верхней краски.  Краску рекомендуют наносить губкой, так трещинки получаются поменьше. При использовании кисточки трещинки получаются большие и вытянутые в длину (по направлению мазков кисти). 
Если краску наносить на совсем высохший лак - трещинки почти не проявляются. 
Обычно лаку для подсыхания достаточно 25-30 минут. Затем делайте проверку "на отлип" и можно накладывать верхнюю краску.

Цитирую автора: Karna (http://www.golandart.ru/)

Много вопросов возникает при работе с поталью, я постараюсь максимально объяснить тонкости. 
Поталь порой просто необходима. Ее блеска и сияния не заменит ни одна золотая краска. Краска это краска. А поталь - металл.

Я не буду говорить о классическом золочении натуральным сусальным золотом с использованием мордана, болюсов, грунтов и прочего. В декоре такого не применяют. 
Обычное золочение.

Сначала о материалах, которые используются. 

Во-первых, это сама имитация золота. Так называемая поталь. Часто употребляют термин сусальное золото. Это не так. Сусальное золото, это натуральное золото. У нас же метал сплав. Поталь идет в книжках на кальке. Как правило, спрашивают именно о ней. Размер 14 на 14 см. Производство Россия, Германия и Италия. Китай все-таки лучше не брать. Бывает разных оттенков золота, серебро и медь. Есть еще рулонная, но это не про нас.
Еще есть так называемая, крошка. Это разные замесы по цвету и размеру. Есть Тамиссе – это крошка, мелкие кусочки золота. И Шабин – это жатая поталь. 
Еще бывает каленая поталь – с разводами. Они тоже разных оттенков. Как в листовой так и в тамиссе и шабине. Этаки мазутные разводы, очень красиво и очень декоративно.

Далее. 
Клей. То, на что мы садим поталь. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что клей для потали называют морданом. И еще и добавляют: водный или акриловый. В общем-то, это не правильно. Мордан это для классического золочения. Он 24-часовго действия и используется для сусального золота. Видимо, произошла подмена понятий как и с самим термином сусальное золото. Не бывает мордана на воде. Мордан это масляная смесь в принципе. Ну, в общем-то в терминологические дебри мы удаляться не будем. Просто по инерции очень часто все клеи называют морданами. И надо быть готовыми к тому, что зайдя в салон и сказав: мне мордан. Вы получите, именно мордан, а не то что нам надо.
Что же надо нам? Это клей для потали. Или полимент. Или миксион. Именно для потали. Не любой другой, и ни в коем случае пва, а только клей для потали!! Это надо запомнить и зазубрить. Как и лак, это забегая вперед. Поталь это металл. И хотим мы того или нет, вступая в реакцию с водными составами она будет окисляться. Она будет темнеть и портиться. Вам оно надо?
Самый маленький по объему клей от Rayher. Крошечный пузырек, которого хватит на пол жизни, если не работаете стадионными масштабами как я. Еще есть Маймери и Феррарио. Лично я, пользуюсь феррарио. Банки большие – главный аргумент. Ну и еще один нюанс. Только феррарио выпускает полименты для потали для разных поверхностей. А иногда это очень важно. В частности, есть полимент для стекла и глянцевых поверхностей и есть обычный для всего остального. Для стекла, это спиртовой полимент он розового цвета, такое розовое молочко. А обычный, называют водным (в реакцию не вступает, он специально для потали) он как белое молочко. Делятся еще по времени работы. От 15 минут до 2 суток. На бутыльке так и написано: время работы столько–то минут. Это не время, когда можно работать, а время высыхания слоя, после которого только приступаем к работе.

Лак. Если мы делаем быстрый декор предметов, которые не будут активно тереться и прочее, поталь можно не закреплять. Багет например. А если, шоркаться будут – закрепляем. Закрепляем лаком для потали. Специальным. Или НЕ водным. Вот марабу кларлак на синтетических смолах меня например очень устраивает. 

Как все это лепить?
Некоторые говорят что очень просто. Я с этим в корне не согласна. Работа с поталью требует как и все – навыка. Я часто смеюсь, что главное при работе с ней – не дышать)) Поталь тоньше человеческого волоса и потому при резком движении просто начинает летать, особенно если работаем с тамиссе.

Работаем мы синтетической кистью. Они мягкие, не оставляют следов и отмываются. Наносим полимент на поверхность. Правило такое – где есть полимент, там будет поталь. Наносим ровным слоем. При нанесении полимент молочного цвета, при высыхании – прозрачный. Потому, наносить надо ровно, чтобы сох равномерно. Выжидаем время указанное на бутылочке. 15 минут, 30 минут, час. Иногда бывает меньше. Это еще и от толщины слоя зависит и от комнатной температуры. При высыхании поверхность становится как обратная сторона скотча. На самом деле, это минимум времени. Полимент никогда не высыхает, он всегда остается липким. Потому можно намазать и спокойно заниматься своими делами. Позже - не страшно. Раньше – не стоит.
Почему не стоит. Мокрый полимент не липкий, поталь не приклеится. Второй нюанс – при высыхании он сжимается. Т.е. например, если он в мокром состоянии сантиметр, то в сухом тоньше, а нам очень важно приклеить поталь так, чтобы она максимально прижалась к поверхности. Особенно это касается обратной работы со стеклом. Поторопившись и плохо прижав поталь, мы получим некрасивые разводы на обратной стороне. Только аккуратность и терпение.
Приложили поталь. Это сложно. Если листовая и поверхность большая – берите за кальку и прям прикладывайте так. Прижали кальку и убрали ее. Если крошка, можно пальчиками аккуратно, можно кистью и расправлять кусочки, чтобы не было мест, где она лежит комком. Прикладывать лучше внахлест. Излишки стряхнутся. Ну, это если мы ее не клеим точечно в некоторых местах.
Приложили, расправили кисточкой круговыми движениями. Белку лучше не брать, она ломкая и обломанные волоски схватятся с полиментом намертво. Кстати, на полимент хорошо клеить сухие глиттеры и стразы. Держит приотлично. Сильн не шоркаем. Поталь очень тонкая, как я уже говорила и можем ее вышаркать до прозрачного состояния, чего нам не надо. Но прижать надо хорошо. На больших поверхностях я это вообще делаю рукой. Прижимаю, пристукиваю ладонью. Остатки смахнули кистью. Далее смотрим. Если у нас образовались плешки-промежутки, наносим полимент и кладем заплатки. Все точно так же. Финиш – берем мягкую неворсовую салфетку и круговыми движениями прижимаем и полируем наше золото. Если все устраивает – оставляем и работа готова. Там только или лак, или патина, или оставляем. 
Нюанс: если мы работаем с рефленой поверхностью, лучше брать шабин, ну на крайний случай тамиссе. Прижимая, шабин расправляется и заполняет наши неровности. Листовая поталь ровная и будет рваться – лишних телодвижений будет очень много. На багетах например. Там вообще лучше не делать заплатки, а взять подходящий по цвету воск или мягкую реставрационную патину и заретушировать эти места. Высохнет, заполируем и видно ничего не будет.

Ну вот и все вроде бы ))

Если заливаем сверху витражкой, то только сольвентной. Водная – поталь потемнеет. Можно делать с изнанки витража, тогда главное – выждать время сушки и пристукнуть поталь максимально.

Буду рада, если смогла кому-то помочь 

http://www.golandart.ru/
_________________

Источник: http://www.decoupage-k.com/  
Автор: Ольга Clever

Представляю вам - БЕЙЦ ПОЗИТИВНЫЙ, производство фирмы Акриланас (поставщик Арс-хобби)


Информация с сайта производителя:
Позитивный бейц-морилка на водной основе для окрашивания деревянных поверхностей. Выделяет структуру дерева и придает цвет.