1.

Знали бы Вы, дорогие Лирушники, сколько времени и сил пришлось лично мне потратить на постижение азов фото-мастерства... А теперь к вашим услугам видео, где в одном, пусть длинном уроке достаточно подробно и доходчего все элементы базовой настройки камеры описаны. Дополнив несколькими пояснениями про ГРИП, ISO, выдержку и ручные режимы съёмки, а также фотографиями детского конкурса (для вдохновения и паттеринга), я дарю это пост вам, друзья! Для начала пояснение про сырой снимок или RAW:

Здравствуйте, дорогие наши читатели и подписчики журнала «Мастерклассница»! Сегодняшняя статья будет полезна всем, кто хочет покорить свой фотоаппарат и научиться настраивать его для получения качественных фотографий своих рукодельных работ (да что там, давайте на чистоту – шедевров!). Вы всё ещё в раздумьях, фотографировать ли свои работы? Тогда прочитайте вот эту статью.

Так уж устроены люди: большинство просто не любят читать инструкции, в том числе и к фототехнике, и снимают в автоматическом режиме со вспышкой, кривой цветопередачей. Что в итоге? А в итоге привкус разочарования и убеждение себя в том, что фотография – явно не их призвание. Не расстраивайтесь, если Вы узнали себя в этом описании. Автоматика – это определённый алгоритм, который не умеет чувствовать настроение Вашей работы. Что делать?

Правильно! Взять процесс фотографирования в свои руки и подружиться с ручными настройками.

Для этого на фотоаппарате нужно установить режим съёмки, помеченный буквой М. А дальше…. Дальше просто учимся настраивать камеру. Из этой статьи вы узнаете:

• как настроить баланс белого и как добиться правильной цветопередачи;


• что такое диафрагма, выдержка времени, ISO;


• принцип создания экспопары.

Баланс белого: что это и как настроить

Очень часто к нам в редакцию попадают фото с оттенками: жёлтым, голубым, лиловым. Всё это сразу сигнализирует о неправильном балансе белого. Что же это такое?

Баланс белого цвета (баланс белого) - параметр, определяющий соответствие цветовой гаммы изображения объекта цветовой гамме объекта съёмки.

Википедия

В домашних условиях почти всегда приходится использовать дополнительное освещение. Источники бывают разные: лампы накаливания, люминесцентные, галогенные, экономки, которые имеют разную цветовую температуру и, следовательно, оттенок при освещении. Человеческий глаз (который, кстати, очень легко обмануть) белый всегда видит именно как белый, потому что довольно быстро адаптируется к существующим условиям и производит при помощи мозга нужную цветокоррекцию.

Фотоаппарат же изначально видит то, что есть на самом деле: то есть если светодиодная подсветка для освещения объекта имеет холодный голубой оттенок (как на фото ниже), то и белый будет уже вовсе не белым, а голубым. Однако техника тоже может произвести нужную коррекцию и передать естественные цвета объекта. Это и называется настройкой баланса белого.

Большинство людей снимают с автоматической коррекцией баланса белого (ББ), даже не подозревая о существовании дополнительных настроек и их необходимости. А ведь настройки ББ есть на многих камерах, в том числе и на простеньких мыльницах (и даже мобильных телефонах). При съёмке на автомате без вспышки получается вот что:

Видите? Автоматика далеко не всегда справляется с задачей. Существуют полуавтоматические режимы ББ (они, как правило, обозначены картинками «Облачно», «Дневной свет», «Лампы накаливания» и т.д.). Но, честно говоря, результат с ними зачастую совсем далёк от идеала.

Поэтому выход: учимся выставлять этот параметр вручную. Не будем сейчас описывать, в каком месте находится заветная кнопочка для настройки ББ у Вашего фотоаппарата (они все разные), наверняка у Вас есть инструкция, где этот момент описан. Уделим внимание методике настройки.

Для этого нам понадобится белый лист. Положите его в то место, где будете фотографировать своё изделие. Найдите у себя на фотоаппарате ручную настройку ББ. Затем выберите что-то вроде «Измерить». После этого нужно перезаписать настройки для имеющегося освещения (возможно, надо будет подтвердить фотоаппарату ещё раз своё намерение)))). Поместите этот лист в объектив так, чтобы он занимал всё пространство в кадре. Нажимаем кнопку «Спуск». Теперь настройки перезаписаны. На дисплее об этом появляется надпись (может, только не у всех камер).

Всё! Баланс белого настроен! Теперь смело устанавливайте в этом месте Вашу рукодельную работу и фотографируйте. Посмотрите, как изменились цвета на фото.

Ещё один важный момент. Когда создаёте дополнительное освещение, старайтесь, чтобы источники были одинаковой цветовой температуры (попросту, с одинаковыми лампами). Убрав один ненужный оттенок, случайно может проявиться другой, как на фото выше. Здесь была использована светодиодная подсветка + основное освещение экономками со слегка жёлтым оттенком.

А вот фото только со светодиодной подсветкой (здесь была выставлена меньшая выдержка времени, т.к. снималось с рук, поэтому фото вышло чуть темнее и потребовалась дополнительная коррекция в фотошопе):

Ну что, баланс белого для фотографии установили? Тогда переходим к следующей части настроек.

ISO – светочувствительность матрицы

Прежде чем переходить к настройке диафрагмы, выдержки, остановимся на ISO.

Если объяснить по простому, ISO показывает способность сенсора воспринимать свет. Меняя параметр ISO, мы регулируем чувствительность нашей матрицы к свету. Чем выше этот параметр, тем сильнее воспринимается каждым пикселом световой поток. То есть требуется меньше времени на то, чтобы получить изображение нужной яркости.

Если провести аналогию с цветочным горшком: когда земля рыхлая (чувствительность ISO больше) – вода (свет) в неё проникает быстрее, если же на поверхности будет корка, а сам грунт плотный (низкие значения ISO), то вода будет впитываться очень медленно.

По идее для четкого и яркого снимка нам необходимо, чтобы свет улавливался быстрее, особенно если освещения в помещении недостаточно. И было бы логично поднять значение светочувствительности. Однако электроника пока ещё несовершенна. Увеличивая ISO и усиливая тем самым сигналы (в данном случае от пикселей), усиливаются и шумы – посторонние помехи, которые на фото проявляются в виде мелких цветных зёрен, точек разного оттенка. Зачастую они только портят фото рукодельных работ, а устранение их в фотошопе часто приводит к потере текстуры объекта – важной составляющей рукодельной работы.

Перед Вами 3 фото, сделанных в одинаковых условиях: фокусное расстояние 105 мм, диафрагма f/5,6. Но с разными настройками ISO и соответственно с разной выдержкой времени (о ней чуть ниже). Для наглядности приведён увеличенный фрагмент каждого кадра

Как видите, разница в качестве существенная. Поэтому если с освещением у Вас полный порядок, то параметр ISO лучше выставить на минимум, то есть обычно на 100.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, в зависимости от камеры порог появления шумов может варьироваться. Но особенно сильно «шумят» простые фотоаппараты с маленькой матрицей, например мыльницы. Учтите это и по возможности старайтесь выставлять минимальные значения светочувствительности (мыльницы – 100-200, зеркалки до 400-640), а дальше нужно играться с настройками диафрагмы и выдержки времени.

Диафрагма+выдержка=идеальная экспопара

Устройство фотоаппарата чем-то очень напоминает человеческий глаз, только вместо сетчатки – светочувствительная матрица, а вместо зрачка – диафрагма.

Диафрагма — непрозрачная преграда, регулирующая и ограничивающая поток света, попадающего на матрицу. Чтобы понять принцип настройки величины отверстия диафрагмы вернёмся к зрачку: в солнечную погоду зрачок автоматически сужается, уменьшая отверстие для прохождения света. Однако стоит войти в тёмное помещение, как зрачок автоматически расширится, ведь для того, чтобы Вы смогли хоть что-то увидеть в темноте, необходимо чтобы на сетчатку попало большее количество света.

Отсюда мы можем сразу выделить ещё один важный параметр настройки – выдержку времени.

Выдержка времени – это время, когда открыт затвор и происходит засветка матрицы. Для хорошей фотографии матрица должна получить определённое количество света. При помощи этих двух параметров – выдержки и диафрагмы – мы можем регулировать световой поток. Нужно лишь понять, как это сделать.

Как настроить выдержку времени и диафрагму

Часто для понимания приводят наглядный пример: ведро, которое нужно наполнить из шланга до определённой отметки. В данном примере:

• диаметр шланга - величина отверстия диафрагмы;


• время, в течении которого наполнится ведро до нужной отметки – выдержка времени фотоаппарата;


• вода – поток света, попадаемого на матрицу;


• а отметка в ведре – то количество света, которое нам необходимо для получения фото без пересветов и недодержек (то есть не слишком яркое и не слишком тёмное)

Если мы возьмём шланг большого диаметра, то для наполнения ведра до нужной отметки нам потребуется меньше времени, поскольку поток, проходимый через сечение шланга будет также большим. А вот используя шланг меньшего диаметра время наполнения увеличится.

Точно также с фотоаппаратом:

- чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу в единицу времени, и тем меньше можно установить выдержку времени.

- чем больше выдержка времени, тем дольше открыт затвор и на матрицу попадает больше света.

На камере величина диафрагмы обозначается как f/n (например, f/3.5; f/4 … f/22, где f/3.5 – максимальное). Выдержка времени в секундах (значок “) либо доли секунд дробью (1/10, 1/125)

Стоит учесть очень важный момент: чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости на фото, то есть фокусировка будет на небольшом участке кадра, а всё остальное пространство плавно размоется. Очень часто именно маленькая глубина резкости придаёт фотографиям рукодельных работ свой неповторимый шарм и загадочность, фокусируя внимание на определённой части изделия или на изделии в целом, размывая при этом задний план и фон.

На глубину резкости также влияют фокусное расстояние и расстояние до объекта.

Как показывает практика, чаще всего для съёмки рукодельных работ в домашних условиях требуется максимально открывать диафрагму, фокусируясь при этом на главном объекте и размывая всё, что несущественно. А далее необходимо настраивать выдержку времени, ориентируясь на освещенность.

Чем в помещении ярче, тем меньше нужна выдержка. Если она будет слишком большой, то фото пересветится. Если недостаточной, то мы получим тёмный снимок. Вспомним ведро: если передержать шланг, вода может перелиться, а недодержав, мы не заполним его до нужной отметки.

Где искать настройки диафрагмы и выдержки времени, думаем, подскажет инструкция к Вашему фотоаппарату. Ну а какие значения выставлять, покажет только практика, ведь каждая фотосессия неповторима.

Итак, подытожим. Для получения хорошей фотографии нам нужно сделать следующие действия:

• настроить баланс белого;


• выставить ISO сначала на 100;


• открыть диафрагму на максимум;


• сделать пробное фото;


• если фото слишком светлое – уменьшить выдержку времени; если слишком тёмное – увеличить выдержку времени.


• бывает так, что выдержка времени требуется очень большая. Если у Вас есть штатив, Вы можете себе позволить снимать на такой выдержке. Используйте обязательно при этом функцию автоспуска на камере, иначе Ваше изображение смажется.


• Если штатива нет, то, как один из вариантов – увеличить значение ISO до 200 (либо соорудить штатив из подручных материалов).

Для того, чтобы ещё лучше понять принцип создания экспопары Выдержка времени + Диафрагма, существуют специальные онлайн-тренажёры для начинающих фотографов. Можете для начала испробовать их.

Но лучший способ понять принцип настройки параметров съёмки для создания качественного фото своих работ - это собственный опыт. Экспериментируйте, изучайте, творите!

А мы постараемся помочь Вам, если что-то осталось непонятным. Задавайте свои вопросы в комментариях к этой статье. Удачи Вам!

С любовью и уважением, редакция журнала «Мастерклассница»

[quote]
«Чтобы стать настоящим фотографом,

надо учиться смотреть глазами души,

ибо настоящие объективы фотокамеры

— это сердце и душа.» Юзеф Карша

Вот почему-то у некоторых жителей ЛИРУ есть прирождённый талант делать качественные снимки любых предметов, а для многих талантливых рукодельниц создание своего портфолио  - это большая проблема:-) 
 

Взято здесь http://samodelki.com.ua/node/6211

Ведь именно с построения композиции начинается любой снимок.
И для того чтоб ваши фотографии смотрелись гармонично и грамотно нужно изучить ее основы.

Основы композиции.
Статика и динамика в композиции.
Вначале небольшое вступление
Что же такое композиция ? Композиция (от лат. compositio ) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое - завершенное и законченное по линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение. Для того чтоб лучше передать в фотографии идею используют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный и различные контрасты. Знание закономерностей композиции поможет вам сделать свои фотоработы более выразительными, но это знание вовсе не самоцель, а лишь средство, помогающее достигнуть успеха.
Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).
К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.
Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции - это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

К рассмотрению этих и других вопросов мы еще обязательно вернемся, ну а сегодня мы более подробно рассмотрим передачу движения (динамики) и покоя (статики).

СТАТИКА

Вначале я расскажу что характерно для статической композиции, и покажу на примере как добиться этого в своей работе. Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи торжественности. Спокойной домашней обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах – сближенные цвете: сложные, земляные, коричневые. В основном задействован центр, симметричные композиции. Для примера, я составлю небольшой натюрморт. Художественная ценность его не велика, и все приемы и средства композиции в нем немного утрированы для наглядности )) Итак, для начала я отбираю предметы, которые буду использовать, и рисую схему своего будущего натюрморта. В принципе, любой предмет можно вписать в одну из этих фигур:

Поэтому и мы возьмем их за основу. Для своего натюрморта я выбрала три предмета – чашку, блюдце и, как вспомогательный предмет, - конфету. Для более интересной композиции предметы возьмем разные по размеру, но очень сближенные по цвету и фактуре (как обязывают свойства статики). Подвигав немного фигуры, я остановилась на этой вот схеме:

Здесь как раз задействован центр, фигуры расположены фронтально, и находятся в состоянии покоя.
Теперь нам необходимо определиться с тональность предметов, то есть разделить на самый светлый предмет, самый темный, и полутон. А заодно и с цветовой насыщенностью. Закрасив фигурки, и поиграв немного с цветами, я останавливаюсь на таком варианте:

Теперь, исходя из этой схемы, я выстраиваю свой натюрморт. Фотографирую, и вот что у меня получается:

Но как мы видим это не совсем подходит под нужные нам свойства.Нужно добиться большей обобщенности предметов, чтоб они практически смотрелись единым целым, а также цвета были более сближенные. Эти задачи я собираюсь решить с помощью света. Использую комбинированное освещение - сочетание направленного и рассеянного света: неяркого заполняющего света, и направленного – луч фонарика. После пары кадров и экспериментов со светом мне удается добиться желаемого результата. Обрабатываю его немного в ФШ и вот результат:


Как видим, нам удалось создать статический натюрморт, по всем правилам: Предметы находятся в состоянии покоя, в центре композиции, перекрывая друг друга. Цвета мягкие, сложные. Все построено на нюансе. Предметы одинаковые по фактуре, практически одинаковые по цвету. Общее световое решение их объединяет и создает атмосферу спокойствия и гармонии.

ДИНАМИКА

Теперь переходим к динамической композиции. Динамика, это полная противоположность статики во всем! Используя динамическое построение в своих работах, вы сможете более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов! Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. Все построено на контрастах - контраст форм и размеров, контраст цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры. Цвета открытые, спектральные.
Я же для наглядности возьму те же самые предметы, только чашку заменю на более контрастную по цвету. Опять используя наши три фигурки, я выстраиваю композицию, но уже основываясь на свойствах динамики. Вот такая у меня получилась схема:

Теперь работаю над тоном и цветом, не забывая при этом, что все должно быть максимально контрастно, чтоб передать движение в натюрморте.Вот и тональный эскиз готов:
Теперь воплощаем все это в реальность, расставляем предметы, делаем кадры.Смотрим что у нас получилось и что нужно изменить
Так, расположение вроде удачное, но вот из за общего света не очень удалось создать контрастность, особенно по цветам. Предметы выглядят слишком уж одинаково.Решаю использовать цветной фонарик, чтоб подчеркнуть форму, и сделать предметы контрастными по цвету. Экспериментирую с синим светом, выбираю на мой взгляд наиболее удачный кадр, немного дорабатываю его в ФШ и вот результат:


Теперь вроде все на своих местах. Композиция построена по диагонали, предметы и их расположение относительно друг друга динамичное, можно сказать контрастное: блюдце стоит, а чашка лежит.Цвета более чем контрастны.)) Тоже касается и тона. Вот вроде и все. Специально старалась свести все приемы и правила к минимуму, чтоб не переписывать здесь многочисленные страницы конспекта.))

Источник мастер-класса - http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic=53064&st=0

«Чтобы стать настоящим фотографом,

надо учиться смотреть глазами души,

ибо настоящие объективы фотокамеры

— это сердце и душа.» Юзеф Карша

Вот почему-то у некоторых жителей ЛИРУ есть прирождённый талант делать качественные снимки любых предметов, а для многих талантливых рукодельниц создание своего портфолио  - это большая проблема:-) 

Этот пост для "чайников-не профессионалов", кто хочет достойно показать свои изделия в интернете

Про создание композиции кадра с помощью правила золотого сечения статью смотри ТУТ  

Несомненно, наличие дорогой и качественной техники очень способствует качеству снимков. Но зная некоторые тонкости, можно делать замечательные фото, даже располагая обыкновенной "цифромыльницей" и используя лишь автоматический режим.

ЧИТАТЬ КНИГУ:

Предметная фотосъемка

1. Подготовка
Съемка вещей отличается от съемки, скажем, портрета. Вещь не вертится, как человек, и не пытается проверить, что же вы наснимали (попутно стирая не понравившиеся кадры) Ее можно поставить как вам удобно, можно выгодно подсветить. Поэтому не надо торопиться. Торопливый как правило делает дважды, а мы сделаем за один раз.