Цитата сообщения Dushka_li Шьем коктейльное платье из парчи. Подробный мастер-класс

Огромная благодарность автору: wise woman



Отмечаете ли вы день всех влюбленных? А ходите ли на корпоративы 23 февраля или 8 марта? Времени до начала череды этих праздников не много, но, с другой стороны, есть повод сшить себе нарядное платье.
Та модель, процесс изготовления которой я продемонстрирую вам, на мой взгляд, имеет довольно широкое применение: оно подойдет и девушке-подростку (я шила на 14-летнюю девушку на школьный новогодний праздник), и молодой женщине.



Для платья нам понадобится парча и подкладочный трикотаж, также нитки, потайная молния и пуговица диаметром 0,7-0,8 см.
Выбирая материал, стоит обратить внимание на его качество: более дешевая парча (цена ее начинается от 130 руб., судя по ценам в магазинах моего города) в своем составе имеет наибольшее количество металлизированных нитей, ее блеск более яркий, насыщенный, но она и наименее комфорта в эксплуатации и может давать перекосы (из-за малой плотности: количество нитей на 1 см) как во время раскроя, так и в процессе носки. В составе парчи средней ценовой категории (200-400 руб.) больше винила, она смотрится благородней: ее блеск более приглушенный, она мягче. Более дорогая парча в своем составе содержит помимо люрекса и винила еще и хлопок, и название может иметь совершенно другое: я как-то шила костюм снегурочки из материала с названием «Метелица». Цена на такую парчу колеблется от 450 до 1500 руб.
Также следует помнить, что любая парча имеет высокую степень осыпаемости и раздвигается в швах, поэтому припуски при раскрое дают больше, чем для среднеосыпаемых тканей и прибавки даже для плотного облегания минимум 2 см по груди для изделий, не имеющих рукавов.
Надеюсь, не утомила вас всем, что написала выше. Но, как мне кажется, эта информация важна для тех, кто только начинает шить.


Платье я сшила в декабре, а совсем недавно увидела публикации (сеты) Sweet Senorita и Luby7 с очень похожим, как говорится, найди 5 (10) отличий :)



Я использую «Единый метод конструирования одежды», наиболее точный, на мой взгляд (главное правильно произвести измерения).
Все измерения производят на фигуре в белье, а не в одежде по правой стороне фигуры. На талии завязывают тесьму или резинку.
Для построения нам понадобятся следующие размерные признаки:
1)Сш – полуобхват шеи


2)Сг1- полуобхват груди первый, измеряется над грудью


3)Сг2 – полуобхват груди второй, по спине измеряется также, как и первый над уровнем груди (уж простите за абсурдно звучащее предложение, но если я буду писать: «измерить между задними углами подмышечных впадин, затем по плоскости косого сечения и впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез» это будет мало понятно, поэтому пытаюсь изъясняться наиболее привычными словами), а впереди по наиболее выступающим точкам грудных желез


4)Сг3- полуобхват груди третий, измеряют горизонтально через наиболее выступающие точки грудных желез. Это измерение и определяет наш размер плечевой одежды


5)Ст- полуобхват талии


6)Шг- ширина груди, измеряют спереди между передними углами подмышечных впадин (точка соединения руки с туловищем)


7)Шс- ширина спины, аналогично, только сзади


8)Дтс2- длина спины до талии вторая (не по позвоночнику, а от основания шеи (точка, где шея переходит в плечевую линию) до талии)


9)Впрз – высота проймы сзади (одновременно с измерением Дтс, расстояние от верхней точки измерения до заднего угла подмышечной впадины)


10)Впк – высота плеча косая, измеряют от точки на талии, расположенной на позвоночнике, через наиболее выступающую точку лопаток до конечной плечевой точки


11)Дтп – длина до талии спереди (от точки основания шеи до линии талии через наиболее выступающую точку груди)


12)Вг – высота груди (измеряют одновременно с Дтп до наиболее выступающей точки груди)


13)Ди – длина изделия, измеряется одновременно с Дтп до желаемой длины


14)Шп – ширина плеча, измеряется от точки основания шеи до конечной плечевой точки


15)Цг- центр груди, измеряется между наиболее выступающими точкими груди


Все измерения обхватов, ширин (кроме Шп) и центров для получения половинного размера (т.к. фигура симметрична и строим только на одну половину) нужно разделить пополам.
Дины и высоты не делим.
Измерять обхват бедер нам не нужно, т.к. отрезная юбка нашего платья свободная.
Кстати, измерять себя крайне не удобно и возможны ошибки, поэтому попросите знакомого, кто сможет правильно расположить сантиметровую ленту или сходите для замеров в ателье, думаю за небольшую плату они согласятся это сделать. Также ателье оказывают услуги раскроя – это можно сделать, если вы все-таки сомневаетесь в том, что у вас получится правильно. Также в интернете есть различные ресурсы, с помощью которых можно построить базовую выкройку по своим размерам, а уже потом на ее основе выполнить моделирование.
Размеры заказчицы, по которым я выполняла построение:
Сш=18
Сг1= 40
Сг2=42,5
Сг3=41
Ст=63
Шг=14,5
Шс=17
Дтс=38
Впрз=18
Впк=38
Дтп=40
Вг=25
Ди=82
Шп=12
Цг=17
Обратите внимание, что Сг2 больше, чем Сг1 и Сг3, Сг1 самое наименьшее из этих 3-х измерений. Впк примерно равен Дтс, конец нагрудной вытачки, как правило, располагается чуть ниже линии груди, иногда на линии груди и очень редко немного выше.
Построение начинают с прямоугольника АА1Н1Н, равного по ширине полуобхвату груди третьему с прибавкой в 2-4 см (в зависимости от степени прилегания) и длиной, равного длине изделия: Сг3+2-4см; Ди


Далее проводим линии груди (Впрз+2-3 см) и талии (Дтс).


Линии, ограничивающие ширину спинки (Шс) и ширину груди (Шг+ (Сг2-Сг1))


Полученную ширину проймы делим пополам, проводим вниз линию бокового шва


Строим горловину спинки (Сш/3 +1)- ширина и полученную величину делим на 3 – глубина.


Выполняем отвод по линии талии на спинке (1-1,5 см ) проводим от т.А, и строим вытачку (1-1,5 см) проводим от т. Г. Проводим уточненную линию талии спинки перпендикулярно к полученной линии спинки. От полученной точки Т11 откладываем вверх по косой Впк, ставим несколько засечек, от точки, ограничивающей ширину горловины А 4 откладываем Шп+0,5 (посадка по плечевому шву, вытачку я не проектирую). Пересечение этих двух дуг – конечная плечевая точка П, соединяем ее с точкой А4


Построение проймы спинки: от т. П1 проводим перпендикуляр к лини А2Г2, отрезок П1Г2 делим на 3 и прибавляем 2 см, откладываем тП2 вверх от т.Г2, из т. Г2 проводим биссектрису 2-2,5 см. Проводим линию проймы спинки через точки ПП2т.1Г4


Построение переда: откладываем Цг по линии груди (от т Г1 влево) и проводим вертикаль через полученную т. Г5 до линии талии. Строим спуск линии талии (0,3-0,5 см), проводим линию талии переда.


От Т10 вверх откладываем Дтп+1,0-1,5, от полученной точки А 11 откладываем влево ширину горловины переда, равную ширине горловины спинке и глубину горловины переда, равную ширине +1 см.


От точки А12 откладываем Вг (т.Г6)до пересечения с линией Г5Т5. От А12 влево (т.А14) откладываем раствор вытачки: (Сг2-Сг1) х2 +2. от тГ6 проводим Вг вверх к т.А14, получаем т. А15 .

от А15 откладываем Шп (т. П3), которая ниже точки П на 2-3 см, проводим плечевую линию. П3Г3=П31Г3, полученный отрезок делим на 3. (т.П4). Соединяем т.П4 и П3, делим на 2 (т.3 и т.4), из точки т.3 проводим перпендикуляр 0,6-1см. строим биссектрису из т. Г3 (1,5-2см). Проводим линию проймы переда через точки П3 т.4П4 т.2 Г4.


Моделирование: Строим приталивание по бок. шву – 2,5-3 см. Измеряем оставшиеся участки талии переда и спинки, сравниваем с Ст+2, лишнюю ширину закладываем в приталивание рельефов спинки и переда . (Для построения рельефа спинки участок линии талии спинки делим на 2). Углубляем горловину и строим вырез «капельку» на спинке. Строим спуск линии плеча (не более 5 см). Проводим линию рельефа из проймы, она более спрямленная к пройме и более закругленная к концу нагрудной вытачки, разрезаем по этой линии, а первоначальную построенную вытачку складываем, совмещая ее стороны – в рельефе откроется раствор нагрудной вытачки.


Завершив построение, вырезаем детали.
Надеюсь, мой труд был не напрасен, и кто-то из вас решит изготовить подобное платье.

После того, как конструкция платья построена, промоделирована и вырезана, приступаем к раскрою. Материал предварительно необходимо продекатировать (проутюжить утюгом с паром).
Раскладка одинакова для основной ткани и подкладочной. Раскладываем детали спинки и переда на парче, спинка со средним швом, перед цельнокроеный. Припуски по рельефам, боковым швам и линии талии (участок притачивания юбки) 2,5 см, по горловине, проймам и вырезу-«капельке» на спинке 0,7-1 см. Капельку рекомендую сильно не углублять, лучше уточнить ее после примерки.


(На детали переда просто недостает кусочка бумаги, а так там все цельнокроенное).
Для раскроя частей юбки (кстати, складки я закладывала неравные, а чтобы их положение соответствовало швам) измеряем деталь спинки по талии, умножаем полученное значение на 3 и прибавляем 5 см на припуски боковых швов, длину определяем: Ди- Дтс или берем из чертежа, аналогично рассчитываем ширину переднего полотнища отрезной юбки.


Из подкладочного трикотажа раскраиваем полотнища шириной в 2 раза больше данных участков на талии лифа (их мы будем присбаривать, а не закладывать складки).
Сметываем изделие (на рельефах в местах скруглений слегка припосаживаем), примеряем, уточняем, помним, что парча очень сильно раздвигается в швах, поэтому слишком плотное прилегание не делаем.
Стачиваем средний шов спинки, швы рельефов, правый боковой шов. Стачиваем правый боковой шов на юбке, левый – до метки конца молнии.


Обметываем припуски всех стачаных швов, кроме припусков левого бок. шва и на лифе, и на юбке


Припуски разутюживаем, на юбке закладываем складки, приметываем юбку к лифу, притачиваем, припуски обметываем (вместе).


Заутюживаем припуск вверх, приутюживаем его толщину. Обметываем припуски левого бок. шва, в который будет втачана молния. Припуски разутюживаем.


Втачиваем молнию в левый боковой шов. Приутюживаем ее с изнаночной стороны.


Платье складываем по линиям середин переда и спинки, скалываем и осноравливаем (подрезаем уточненную) линию горловины, проймы, выреза-капельки, линию низа.
Припуск низа обрабатываем швом вподгибку с закрытым срезом: подгибаем на 0,5-1 см, затем на 1,5. Застрачиваем.


Стачиваем и обметываем плечевые швы, припуски разутюживаем.


выкраиваем полоску для петельки-рулика шириной 2-2,5 см, застрачиваем, выворачиваем спец. приспособлением (можно крючком для поднятия петель) или закрепив нитку с иголкой и вытягивая наружу, пропустив иглу с ниткой внутри. Приутюживаем рулик.


Для обтяжки пуговицы выкраиваем круг диаметром в 3 раза больше, чем диаметр пуговицы, пропускаем по краю стежками «вперед иголку», стягиваем, зашиваем, закрепляем.


На подкладке стачиваем рельефы, средний шов спинки, боковой левый шов (т.к. подкладка швами наружу – к телу чистая обработка, и все швейные операции зеркальны относительно основного материала). Стачиваем левый боковой шов на юбке, правый оставляем свободным


Припуски швов подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем.


Присбариваем верхний срез юбки, прокладывая 2 параллельные строчки на максимальном натяжении верхней нити, стягиваем до получения нужного размера по талии.


Стачиваем лиф подкладки и юбку. Припуски подрезаем, заутюживаем.


Стачиваем плечевые швы, припуски подрезаем ножницами «зиг-заг», разутюживаем


Накладываем припуски бокового шва подкладки на участке молнии (складываем платье и подкладку лицевая с лицевой), притачиваем.


Стачиваем оставшийся ниже участка молнии боковой шов на подкладке, припуски подрезаем, разутюживаем.


Низ подкладки должен быть на 5 см короче, чем низ изделия. Уточняем длину, застрачиваем низ подкладки швом вподгибку с закрытым срезом, приутюживаем.


Из основного материала раскраиваем косую бейку шириной 2,5-3 см для обработки горловины, капельки и пройм. По горловине и вырезу- «капельке» прокладываем стабилизирующую строчку (длина стежка максимальная, натяжение обычное).


Приметываем петельку к левой стороне капельки, отступая от верхнего края 1 см (на обработку горловины). Я не сфотографировала, поэтому покажу схематично, как правильно расположить петельку, надеюсь, понятно.


Приметываем по срезу капельки косую бейку, притачиваем.


Отгибаем на изнаночную сторону, выметываем кант по краю. Если нужно подрезаем ширину косой беки до 1-1,2 см


Подгибаем ее свободный край, заметываем и настрачиваем. Косая бейка видна с изнанки, на лицевой стороне только строчка. Приутюживаем.


Подгибая концы косой бейки внутрь (для чистой обработки участка застежки на петлю и пуговицу сзади), аналогично обрабатываем горловину. Приутюживаем.
Пришиваем пуговицу.
Для обработки правой проймы, косую бейку нужно стачать в кольцо, далее обработка аналогична. Для обработки левой проймы, в которой расположена молния, концы косой бейки подгибаем внутрь для чистой обработки. Далее обработка аналогична. Приутюживаем.


Утюжим готовое платье.

Надеюсь, МК будет вам полезен, и вы сошьете по нему не одно платье. :)
Всем творческих успехов и вдохновения.