Источник :http://flower-gardens.ru/Pictures/yaichnaya-skorlupa.jpg

Удобрение из яичной скорлупы

Основным элементом в составе яичной скорлупы является кальций. Внесение кальция в почву позволяет нейтрализовать ее кислотность. Для этого используют молотую яичную скорлупу. Однако следует учитывать, что скорлупа, даже перемолотая в порошок, полностью растворяется в земле довольно медленно, так сказать – вещество замедленного действия. Приняв во внимание доступное количество скорлупы, в масштабах всего садового участка положительный эффект будет минимальным. Скорее всего, можно вести речь как бы о принципе “безотходного производства” в хозяйстве.

В скорлупе от сырых яиц содержится большее количество кальция, так как при варке значительное его количество уходит в кипящую воду. Эту воду, естественно охлажденную, также можно использовать для полива.

Скорлупу не стоит вносить непосредственно при высадки растений, лучше добавлять ее во время предварительной, например, осенней обработки почвы.

Самый простой вариант применения яичной скорлупы – добавлять ее в компостную кучу.

Все же для более оптимального снижения кислотности лучше вносить доломитовую муку или гашеную известь (пушенку). Результат наступает быстро и их необходимое количество проще достать.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2009/12/09/iris-chudo-s-vostoka/

Ирис, или касатик – многолетнее растение, которое считается очень популярным среди цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать со многими другими растениями. Ирисы также ценятся за то, что, отцветая, сохраняют декоративность благодаря красивой листве. Растения ирисов украшают сад практически весь сезон.

© Marmot

Ирис, или Касатик, латинское – Íris.

Род многолетних корневищных растений семейства Касатиковые, или Ирисовые (Iridaceae). Родина – Япония. Ирисы встречаются на всех континентах. Род насчитывает около 800 видов с богатейшим разнообразием форм и оттенков. За это он и получил своё название (греч. ἶρῐς — радуга).

Стебли — одиночные или пучками, простые или ветвистые. Листья — плоские, мечевидные, собранные большей частью у основания стебля. Корневая система расположена в верхнем пахотном слое. Цветки — одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Цветки ирисов очень своеобразны: у них нет чашелистиков и лепестков. Форма цветка близка к строению орхидеи. Околоцветник — трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар. В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля. Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.

© pizzodisevo

Выбор места и почвы под ирисы

Ирисы – светолюбивы, попадая в тень, перестают цвести. Высаживают их на солнечном месте. Растения сухолюбивы и не терпят сильного переувлажнения. Ирисы зимостойки. Растение предпочитает почвы легкие, нейтральные, не перенасыщенные органическими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под ирисы готовят примерно за неделю до посадки. Участок перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8-10 кг перегноя. Из минеральных удобрений вносят 3 столовые ложки простого суперфосфата, 2 стакана древесной золы. Если почвы кислые, добавляют 1 стакан доломитовой муки. Граблями удобрения заделывают на глубину 10-12 см и проливают. Срок посадки – сразу после деления куста во второй половине июля, после окончания цветения ирисов.

Деленки ириса высаживают неглубоко, поверхностно, слегка наклонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы, а верхняя часть корневища не была засыпана землей. Если корневища при посадке слишком углубили, это может послужить причиной нецветения, а также заболевания или гибели растения. Пышно цветут ирисы на третий год после посадки.

© OliBac

Уход

Освещение: яркий рассеянный свет.

Полив: Зимой – без полива. Летом – обильный.

Размножение: дочерними луковицами.

Влажность воздуха: без опрыскивания.

Пересадка: ежегодно весной. Земляная смесь: дерновая земля, листовая земля и песок (1:1:1).

Подкормка: весна-лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями, зима-осень – без подкормки.

Подрезание: не нуждается.

Бородатые ирисы свето­любивы, попадая в тень, перестают цвести. Выса­живают ирисы на солнечном месте. Растения зи­мостойки и сухолюбивы, для них губительно сильное переувлажнение почвы. Многие высоко­рослые и крупноцветковые ирисы подвязывают, так как от ветра они ломаются. Почвы подходят легкие, нейтральные, не перенасыщенные органи­ческими удобрениями и без свежего навоза.

Почву под посадку перекапывают на глубину штыковой лопаты, затем вносят по 8 — 10 кг пе­регноя. Из минеральных удобрений вносят 3 ст. ложки простого суперфосфата, 2 стакана древес­ной золы. Если почвы кислые, добавляют. 1 ста­кан доломитовой муки. Удобрения заделывают граблями на глубину 10 — 12 см и проливают, че­рез неделю можно приступать к посадке. Срок посадки — сразу после деления куста, во второй половине июля, после окончания цветения ири­сов.

Ирис лучше всего делить каждые три года. Можно проводить деление и ранней весной. Ост­рым ножом хорошо развитый куст делят на не­сколько частей, каждая из которых содержит хо­рошо развитую розетку листьев. Корни и листья укорачивают наполовину. Ирисы, которые растут без пересадки 5 — 6 лет, перестают цвести, так как почва истощается и уплотняется, сильно разрос­шиеся корневища начинают теснить друг друга, переплетаются-, мешают нормальному росту со­седних.

Деленку ириса называют «лопаточкой». Деленки дезинфицируют в течение 30 минут в рас­творе «Хома» (80 г на 10 л воды), который убива­ет болезнетворные организмы. После этого делен­ку в течение 2 — 3 дней просушивают на солнце. Срезы присыпают толченым углем. Высаживают «лопаточки» неглубоко, поверхностно, слегка на­клонно, так, чтобы почка оказалась на уровне почвы. Верхняя часть корневища не должна быть засыпана землей.

После посадки растения поливают. Желатель­но поливать и в период цветения. Делают это в ве­черние часы, оберегая цветки от воды. Периоди­чески рыхлят почву и удаляют сорняки.

Ирисы пышно цветут на третий год.

Подкармливают растения минеральными удобрениями 2 — 3 раза за сезон.

Первую подкормку проводят в начале роста: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.

Вторую подкормку проводят в начале бутони­зации: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке «Агри-колы для цветущих растений», сульфата калия. Перед подкормкой ирисам подсыпают до 1 стака­на древесной золы.

Третью подкормку проводят через 10 —15 дней после цветения: в 10 л воды разводят по 1 ст. ложке нитрофоски, «Агриколы-7», органического удоб­рения «Эффектон-ДЦ». Расходуют до 5 л раствора на 1 м2.

Подкормки проводят по влажной почве с рых­лением и только в первой половине лета.

С наступлением первых заморозков срезают на­половину листву, как при посадке. При появлении желтых листьев их обрезают. После отцветания цветонос выламывают у основания. Под зиму, при наступлении первых заморозков, посадки покры­вают торфом слоем 10 см, весной его обязательно отгребают.

© pizzodisevo

Размножение ирисов

Иногда указывается, что ирисы размножают корнями. В данном случае путают два совершенно различных органа: корни и корневища. Корни у ирисов неспособны регенерировать, то есть восстанавливать целое растение из части. Следовательно, для размножения они не годятся.

Некоторые практики-цветоводы полагают, что ирисы можно размножать листьями. Это тоже неверно. Лист касатика, отделенный от корневища, даже в оптимальных условиях для корнеобразования (в специальных парничках) не образует корней и постепенно отмирает.

Другое дело, когда в землю сажают так называемую «лопатку», которая представляет собой укороченный пучок прикорневых листьев с частью корневища.

Благодаря наличию кусочка корневища, такая лопатка при подходящих условиях быстро укореняется и превращается в новое растение. Значит, ирисы вегетативно можно размножать только корневищем, которое состоит из отдельных утолщенных звеньев — укороченных подземных годичных побегов.

Куст разламывают или разрезают на несколько частей (места разрыва присыпают сухим древесным углем). Каждая часть может быть представлена одним, двумя или тремя годичными звеньями. Старые звенья выбрасывают. Перед посадкой листья и корни подрезают.

При размножении ценных сортов применяется «почковый» способ. При этом годичное звено рассекают на 6 — 8 частей так, чтобы в каждой была почка. Если при почке остается кусочек корневища массой 0,5 г, то даже такая почка, высаженная в горшок или пикировочный ящик, при подходящих условиях температуры и влажности разовьется в самостоятельное растение. При хорошем уходе оно на второй год может цвести. Наибольшее количество черенков получается от боковых почек.

Растения, развивающиеся из конечных почек, цветут и в первый год вегетации, что нежелательно, так как это их ослабляет. Позднее, августовско-сентябрьское черенкование корневищ дает большой процент растений, которые зацветают в первый год после посадки. При июньско-июльском черенковании, когда в конечных почках цветок еще не заложен, процент цветущих растений резко падает.

Ирис гибридный можно размножать частями корневищ с почкой в любое время вегетации, а при наличии оранжерей и заготовленных с осени корневищ — в любое время года. В производственных условиях кусочки корневищ с почкой высаживают на глубину 3 — 5 см в бороздки гряд.

Наиболее успешно развиваются растения на достаточно влажных суглинистых почвах, в затенении. Для них хорошо затенение редко стоящих деревьев, не образующих сомкнутого полога. Следует помнить, что прием почкового размножения оправдывает себя в тех случаях, когда в кратчайший срок нужно получить больше растений от незначительного количества маточных кустов. Во всех остальных случаях ирис лучше размножать делением куста.

Для большинства сортов ириса гибридного лучшим сроком для пересадки и деления кустов является вторая половина лета — начало осени. Запоздалая посадка опасна на тяжелых, мало структурных почвах, так как ранней весной недостаточно укоренившиеся растения при замерзании и оттаивании почвы выжимаются на ее поверхность. У пересаживаемых растений листву и корни укорачивают не менее чем на треть их длины.

В условиях влажного лета ирис предпочтительно пересаживать ранней весной или в августе — начале сен- тября, когда у растений вновь возобновляются активные процессы роста корней и листьев. Оптимальная глубина заделки корневищ должна равняться 1,5 — 2 их диаметра. Между растениями в рядке оставляют 25 — 30, а в междурядье — 45 — 50 см. При такой посадке растения в рядке быстро смыкаются, образуют сплошные строчки, разъединенные между собой междурядьями.

Это облегчает уход за почвой, внесение удобрений и уменьшает затененность растений. После посадки растения обильно поливают, для чего вокруг них делают небольшое углубление. Когда вода впитывается в почву и ее поверхность слегка подсохнет, лунку рыхлят и мульчируют чтобы грядка выглядела более опрятной, листья растений при посадке поворачивают в одну сторону. При этом плоскость направляют поперек гряд.

При делении кустов и пересадке их на новое место сорта ириса гибридного в первый год набирают силу, во второй и третий — обильно цветут, а затем при загущении постепенно снижают декоративность.

© Tie Guy II

Болезни и вредители

Касатиковая и озимая совки.

Это опасные вредители бородатых и особенно сибирских ирисов.

В начале вегетации гусеницы совок (Hydraecia micacea) выедают основания цветоносов, которые желтеют и отмирают. Им не под силу “срезать” мощные цветоносы высокорослых бородатых ирисов, однако повреждения, которые они вызывают, достаточны для того, чтобы цветоносы были повалены ветром. Кроме того, гусеницы могут повреждать и корневища (совка касатиковая (Helotropha leucostigma) и совка озимая (Agrotis segetum)), которые после этого легко поражаются бактериальной гнилью. В сухое лето посадки ирисов поражаются совками в большей степени.
Меры борьбы: В начале вегетации проводят двукратное опрыскивание (с интервалом 7 дней) 10%-ным раствором карбофоса.

Гладиолусовый трипс.

Это едва различимое невооруженным глазом насекомое наносит ощутимый вред. Длина его крохотного тельца 1—1,5 мм. Селится трипс в плотно сжатых листовых влагалищах ирисов. Пораженный лист буреет, сохнет, покрывается бурыми корками. В таких листьях нарушается фотосинтез, что пагубно сказывается на развитии всего растения, закладке цветоносов и цветков.

Во время вегетации насекомое переходит на цветки, вызывая их уродство и обесцвечивание. Бутоны плохо распускаются, а при сильном повреждении соцветие не образуется вообще. Жаркое и сухое лето благоприятно для развития паразита. За сезон в южных районах страны развивается до 9 поколений вредителя.
Меры борьбы: Пораженные растения двукратно опрыскивают 10%-ным раствором карбофоса с интервалом 7 дней. Можно для опрыскивания использовать табачный настой: 400 г махорки настаивать двое суток в 10 л воды, процедить, добавить 40 г хозяйственного или зеленого мыла.

Медведка

Медведка на юге России представляет серьезную опасность для ирисов. Взрослое насекомое в длину достигает 3,5—5 см. Оно имеет крылья, крепкие подвижные роговые челюсти, сильные передние клешни, снабженные пилочкой-зубчаткой, при помощи которой медведка режет грунт, а вместе с ним корневища, корни, луковицы. Вредитель легко путешествует под землей, быстро плавает в воде и даже летает по воздуху. Выползая на поверхность грунта, довольно быстро передвигается. “Мундир” насекомого прочен, непромокаем. Вредитель наделен весьма тонким обонянием.
Меры борьбы:

1. Собрать за зиму побольше яичной скорлупы, истолочь в порошок. Весной во время посадки растений порошок смочить растительным маслом для запаха и класть в лунки по одной чайной ложке. Медведка, отведав приманки, погибает.
2. Земляные ходы вредителя залить мыльным раствором (4 столовые ложки стирального порошка на ведро воды). Медведка или погибает под землей, или вылезает на поверхность, где ее легко собрать и уничтожить.
3. Если посадить бархатцы по границам участка, это закроет доступ медведке в ваш сад с соседней территории.
4. Можно избавиться от медведки с помощью настоя куриного помета, поливая им землю в сухую погоду.

Слизни

Слизни в первую очередь повреждают более нежные центральные листья листового пучка. При массовом скоплении вредителей они повреждают и другие листья. Из всех видов ирисов предпочитают бородатые. Слизни могут способствовать распространению бактериоза. Упавшие на землю листовые пучки, пораженные бактериозом, слизни поедают с большой охотой. Переползая затем на здоровые растения, слизни разносят возбудителя этого заболевания.
Меры борьбы: Между растениями раскладывают листья лопуха или мокрые тряпки, которые служат им укрытием. Затем вредителей собирают и уничтожают. Можно использовать табачную (махорочную) пыль (4 г/м2), суперфосфат (35 г/м2). Очень хорошим средством борьбы со слизнями является гранулированный метальдегид. Гранулы разбрасывают в сухую теплую погоду вечером или рано утром между растениями (30—40 г на 10 м2).

Майский хрущ

Личинки хрущей подгрызают корни и корневища ирисов. Растут личинки в течение нескольких лет в почве. В большом количестве их можно обнаружить в органических остатках, в навозе. Перед внесением навоза в почву его надо просеять через сито с выборкой личинок и последующим их уничтожением.

Проволочник (жук-щелкун).

Личинки жука повреждают корневища, проедая в них отверстия и ходы, в которых поселяются бактерии, грибы, и растение со временем может погибнуть. Жук-щелкун имеет небольшое удлиненное тело черного цвета, встречаются и полосатые экземпляры. Личинки узкие, длинные, состоящие из сегментов, с очень плотной оболочкой желтого или коричневого цвета. На зиму проникают глубоко в почву, весной с прогревом почвы поднимаются вверх. Глубокая перекопка почвы способствует уничтожению личинок и самих жуков.

Для борьбы с насекомыми-вредителями можно применять и настои инсектицидных растений:

• Красный горький стручковый перец (100 г разрезанных свежих стручков или 50 г сухих) заливают 1 л воды и кипятят 1 час, затем выдерживают двое суток, после чего отвар процеживают и опрыскивают растения из расчета 100 г настоя на 10 л воды с добавлением 40 г зеленого мыла.
• Можно использовать и пиретрум — опыливать растения порошком или 100—200 г порошка настаивать 10 часов в 10 л воды и этим раствором проводить опрыскивание.

При использовании инсектицидных растений, так же, как при работе с ядохимикатами, надо соблюдать правила личной гигиены: защищать рот и нос респиратором, после обработки тщательно вымыть руки.

© Swami Stream

Бактериоз, или мягкая гниль корневищ

Самое опасное заболевание ирисов — бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Возбудитель болезни — бактерия Erwinia aroidea, или Pseudomonas iridis. Больные растения в период вегетации отстают в росте. Листья у них буреют и, начиная с кончиков, засыхают. Пораженный веер листьев наклоняется, листья из него легко выдергиваются, и в конце концов он падает на землю. Пораженные основания стеблей издают неприятный запах. Гниль распространяется на внутреннюю часть корневища, которая полностью разрушается, превращаясь в белую кашицеобразную дурно-пахшущую массу. Растение погибает. Оболочка корневища остается неповрежденной.
Меры борьбы: В борьбе с бактериальной гнилью выбраковывают больные растения. При пересадке пораженные участки корневищ вырезают острым ножом до здоровой ткани и присыпают толченым углем. Перед посадкой корневища протравливают в 0,5%-ном растворе марганцовки в течение 30 минут или в суспензиях каптапа (0,2—0,5%) в течение часа. Следует защищать корневища от подмерзания и механических повреждений. Имеет значение уничтожение насекомых — переносчиков заболевания. Важно соблюдать культурооборот с возвращением ирисов на прежнее место через 4—5 лет.

© MShades

© Tie Guy II

© Tie Guy II

© Tie Guy II

Ждем Ваших советов по выращиванию этого замечательного цветка, а также по борьбе с вредителями ирисов!

Ссылки на материал:

• Ирисы на сайте www.flower.onego.ru
• Ирисы на сайте www.flowers-inform.ru
• Ирисы на сайте www.flowersdream.ru

Читайте также на «Ботаничке»:

• Циннии (4)
• На сопках Манчжурии (0)
• Петуния — царица клумбы! (29)
• Бородатые ирисы — яркий парад (15)
• Не просто ирис (0)

Статья размещена: Anna-Kabaeva
Всего размещено: 63 | Все материалы пользователя Anna-Kabaeva
Профиль

Турецкая гвоздика получила широкое распространение в наших цветниках не только благодаря своей оригинальной фееричной расцветке. Она радует начинающих цветоводов своей неприхотливостью. Действительно, вырастить турецкую гвоздику очень несложно, по плечу даже новичку. А результат будет ошеломляющим.

Гвоздика турецкая (Sweet William)

© blumenbiene

Куст турецкой гвоздики достигает 50 см, и каждый стебель венчается роскошным зонтиком, состоящим из плотно посаженных цветочков 1,5-2 см в диаметре. Казалось бы, природа выделила гвоздике всего 3 краски – белую, розовую и темно-красную. Но как талантливо воспользовалась ими гвоздика! Расцветка может быть одно-, двух- и трехцветная, самая разнообразная благодаря причудливому узору из крапинок и черточек. Кажется, что каждое соцветие уникально. Белые цветочки могут быть украшены бордовой звездочкой в серединке, а темно- красные лепестки неожиданно заканчиваться белой каемкой. Очень эффектно смотрятся однотонные букеты из темно-бордовых, почти черных гвоздик.

Гвоздика турецкая (Sweet William)

© blumenbiene

Турецкая гвоздика – двулетнее растение, цветет на второй год. Семена сеют в грунт в мае-июне. В августе растения рассаживают на постоянное место с интервалом 20 см. друг от друга. Гвоздика неприхотлива, но все же выбирайте солнечное или полузатенённое место. К осени это будут уже сформировавшиеся кустики.

Гвоздика турецкая (Sweet William)

© 3268zauber

Чтобы зимой под снегом гвоздику не уничтожили мыши, осенью накройте кустики хвойным лапником. Лапник также удержит снег, обеспечив растение необходимой влагой. Цветение начнется на второй год в июне и будет продолжаться 1-1,5 месяца. Гвоздика может размножаться самосевом и черенками.

Гвоздика турецкая (Sweet William)

© Stako

Турецкая гвоздика прекрасно смотрится в цветниках и долго не вянет в срезке. Букеты из гвоздики украсят ваш интерьер и наполнят дом тонким ароматом.

Раундап ни в коем случае! Загубите землю на несколько лет.
У нас один полил - потом вывозил 30 см грунта и привозил новый.
Сделайте лучше так:
Уберите по весне сухие сорняки и сожгите (можно прямо на месте с соблюдением пожарной безопасности).
Вспашите участок и засейте рожью.
Когда отрастёт до начала закладки колоса - скосите и запашите.
Посейте ещё раз любой сидерат: горчицу, рапс, редьку масличную, овёс с викой (они сеются вместе).
Далее та же схема: как только зацветает - скашивается и запахивается.
Потом засейте другим сидератом в третий раз и в четвёртый под зиму.
На следующий год у Вас будет отличная земля и ни одного сорняка.

Источник:  http://mega-dacha-svoimi-rukami.ru/obrezka-plodovyx-derevev-i-kustarnikov/

Обрезка плодовых деревьев и кустарников

//mega-dacha-svoimi-rukami.ru/obrezka-plodovyx-derevev-i-kustarnikov/#more-500

Источник http://www.sovetday.ru/sad/1392-kak-izbavitsya-ot-krupnyx-sornyakov.html   Как избавиться от крупных сорняков

В саду довольно трудно избавиться от крупных сорняков, таких как лопух, солодка. Корни этих растений уходят в землю на значительную глубину, и не всегда удается их полностью выкопать. Да и глубоко копать в саду нежелательно, из-за риска повредить корневую систему расположенных рядом садовых деревьев и кустарников.
Уничтожить эти растения поможет такой способ – полностью срубаем верхнюю часть сорняка и на корневую шейку насыпаем щепотку-две соли. Соль разъест точку роста и корень растения.

Такой экологически чистый способ уничтожения крупных сорняков можно применять и в огороде, без опаски причинить ущерб овощам.