ДЕКОР ТАБУРЕТА в стиле ВИНТАЖ и на МОРСКУЮ ТЕМАТИКУ

Дорогие мои, наверное у вас найдется старенький табурет, который не подходит к мебели или вид у него не привлекательный, стоит где нибудь в укромном местечке и дожидается своего часа, так вот, час этот настал. Будем переделывать его в модный, в стиле винтаж., как на фотографии.

Занимаясь ремонтом кухни мы, в первую очередь, думаем о ее внешнем виде, выбираем фактуру, форму и цвет фасадов, при этом вопрос о функциональном наполнении шкафов и ящиков уходит на второй план. Но в будущем, проводя много времени за приготовлением пищи, хозяйка непременно оценит наличие или же отсутствие столь необходимых на кухне мест для удобного расположения всех поварских атрибутов. Для того, чтобы одно из самых популярных помещений в доме стало вашим помощником, нужно загодя позаботиться не только об эстетическом его виде, но и техническом и функциональном наполнении.

О том, как и где лучше обустроить различные отсеки для хранения бытовых предметов и утвари для приготовления пищи, мы расскажем в нашей статье.

Автор Nachmittag (Irina Sanko)

Изначально они были практически одинаковыми... Но что с ними стало после переделки - это надо видеть!

Итак, два мастер-класса по переделке комодов

МК от ultrasagol

Все началось с того, что я зашла в спец. магазин и увидела стильные виды пленок.. Я с ними знакома была давно, но сейчас вышли совершенно более продвинутые расцветки, ну и все. Дома увидела ето страшилище и загорелась, попробовала и у меня получилось! Смотрите сами.



та-ДААААм!  

Как обновить комод? В нашей копилке - больше 100 идей.

Как обновить комод - фото

Для того, чтобы избавиться от потёртостей и царапин на вашей любимой мебели, не обязательно нужно её перекрашивать или покрывать лаком: это не всегда помогает.

Зато сочетание уксуса и оливкового масла (в пропорциях 1 к 1) вполне может сотворить чудо!

Порядок работы: обмакиваем тряпку в смесь и начинаем активно втирать её в поверхность мебели. Тереть нужно тщательно и самозабвенно, зато в итоге получится практически новая на вид мебель:

Стулья, которые "живут" у меня дома, наверное старше меня по возрасту. Во всяком случае, я не помню, как они приобретались, на моей памяти стулья эти всегда были. Мебель раньше, как впрочем и всё, делалась качественная на совесть, потому до сих пор многим служит верой и правдой. Вот и мои стульчики неплохо сохранились, только вот обивка сильно пострадала от времени и от натиска моих когтистых домочадцев. Однажды в интернете на одном из сайтов я встретила видео урок, как натянуть ткань на сиденье стула. Эх, жаль, не помню автора. Сам процесс я запомнила и сегодня решила попробовать вернуть молодость своему гарнитуру. Может кому тоже пригодится. Делюсь опытом :)

В общем, дело было так.

Читать далее

Преображаем старый стол - мозаика.

Что нужно для того, чтобы старая вещь заиграла по новому  - главное это конечно, желание, затем усердие, ну и конечно сам предмет, который надо переделать! 

Преобразить старый журнальный стол с помощью мозаики - очень интересная идея, стол с её помощью заиграет новыми красками, а также привлечет к себе внимание необычным дизайном. Купить такую мозаику можно в любом строительном магазине, а также и клей и затирки.

1.

1.


2.


3.


4.

Техника ШАББИ (НЕ МОЕ)
Техника Шабби очень красиво состаривает предметы. Часто это состаривание еще усиливают "запачкиванием" битумом или специальным состариваюшим лаком. Правда, и то и другое жутко воняет, еще можно делатьсверху кракеле.

Делается shabby в такой последовательности:

1. Базовое покрытие
2. Нижний цвет, тот что будет выглядывать из потертостей. Как правило, акриловая краска. Но если я работаю с деревом в этой технике, мне очень нравится покрывать его морилкой или пигментами для дерева (что одно и то же). Тогда п.1 пропустить.
3. Натираем свечкой те места, где хотим иметь потертости. Свечка позволяет содрать краску там, где нужно. Трем сильно
4. Сверху все красим светлой краской.
5. Кусочками наждачной бумаги проходимся там, где терли свечкой.
6. Делаем, собственно, декупаж
7. На этом можно остановиться и покрыть лаком.
8. А можно продолжить процесс старения и добавить еще несколько лет при помощи губки и битума. Или покрыть состариваюшим лаком или потрескать при помощи кракеле










НЕСКОЛЬКО РАБОТ В ЭТОЙ ТЕХНИКЕ

http://my-semya.ru/lofiversion/index.php?t1700.html

Еще одна . Конечно, это не наши малогабаритные квартирки, ну а вдруг кому-то приглянется какой-нибудь элемент интерьера.

 >>>
 

Неиспользуемые ниши вы можете переоборудовать в практичный гардероб — с нашей красивой и экономящей место дверью-купе, описание изготовления которой мы приводим ниже.

Преимущество двери-купе в том, что для её открывания не потребуется дополнительного пространства, что особенно важно в стеснённых условиях. Её ширина зависит от ширины дверного проёма. Дверь направляется установленным в полу направляющим стержнем, который входит в зацепление с дверью через паз в нижней кромке.

В приводимом ниже руководстве описывается изготовление двери из необработанной ДСП толщиной 28 мм. При использовании других материалов или материалов с другой толщиной в спецификацию следует внести соответствующие коррективы.

Плиты нужного размера вы можете приобрести на рынке стройматериалов или в столярной мастерской.

Кровать двуспальная с лифтом и двумя отделениями для вещей (1400х2000) делаем сами.

Пришло понимание того, что спать на раскладывающемся диване-уголке уже нет сил. Диван – старенький (8 лет!!!), наполнитель местами промялся, спина чувствует твердые неровности и по утрами болит.

Для начала решили с женой проехать – посмотреть по магазинам и ярмаркам кровать + ортопедический матрас. С размером спального места определились – 1400 х 2000. Это подходит и для последующей планировки комнаты.

Спальный гарнитур (кровать, шкаф, тумбочки и прочее) нам не подходит, т.к. спальня маленькая – 9м². Остаётся – просто кровать.

Цены были разные  - от 6500 руб. (ЛДСП+фанера) до 50000 и выше.

Понравилось что-то похожее:

только без изголовия. (Мягкие борта без острых углов + простота… короче понравилось!)

Цена такой кровати (без подъемного механизма) – порядка 15000 руб. Можно поставить лифт в понравившуюся кровать (еще + 12000). Итого – 27000 руб.

Подъемный механизм был нужен, т.к. квартира малогабаритная и наличие дополнительных отсеков для разных вещей – вопрос решенный.

Решил сам делать кровать (опыта никакого, но с инструментом работать умею).

Ортопедическое основание нашли за 4500 руб. 

Система трансформации – лифт: 1200 руб.

Набросал эскиз, продумал – как все будет устроено. Просчитал приблизительно пиломатериал и поехал на поиск досок для боковин и ножек. (Важно: Цельных досок необходимого размера нет. Нужно покупать шпунтованную доску (подоконник или что-то подобное). Не зная этого, купил половую доску со шпоном под склейку (толщина – 35 мм, ширина - 150 мм) из расчета по три доски на сторону. Для ножек взял брус 100 х 100 мм. При покупке все доски и брус напилили по размерам.

Дома подобрал и склеил (Клей столярный на основе ПВА) по три доски: Длинная сторона – 2010 мм, короткая сторона – 1420+35+35=1490 мм. (Предварительно прикинул, с каким зазором работает газ-лифт – около 10 мм от подъемной планки до стенки кровати, к которой крепится газ-лифт. Отсюда 1420мм). 35мм - толщина доски.

Минус половой доски в том, что она имеет небольшую кривизну – «пропеллер» (берите подоконник – он прямой). По этому долго выбирал и подгонял – какие доски как встанут.

В итоге подобрал и склеил 4 доски. Размер досок: L1=L2=2010мм, L3=L4=1490мм.

Т.к. ортопедическое основание опирается на 4 угла и продольную плоскость посередине, склеил еще одну доску, которая послужит опорой для основания. L5=2010мм

Размер ножек: L1=L2=L3=L4=450мм. Брус был сырой и по этому слегка растрескался пока сох. Но на процесс и качество это не повлияло. Важно дать дереву высохнуть. Кровать делал не спеша, по этому было время ножкам подсохнуть.

Борта кровати надо было скруглить. Делалось в два приема: 1 – электрическим лобзиком под углом 45°; 2 – ленточной шлифмашинкой (на глаз).

Далее собирались все стороны кровати с помощью уголков и саморезов. Сложность заключалась в том, что три доски получились почти прямыми, а одна из сторон (предполагалась ставить этой стороной к стене) была «прпеллером». По этому сначала крепились «прямые» стороны:

Выйдя на 4-й угол, имеем вот такую кривизну:

Доска с усилием сдвигалась в размер и скрепилась длинным саморезом в торец доски:

Внизу этого угла тоже не всё хорошо:

Из-за того, что низ доски из-за «пропеллера» увело в сторону – ставился клин. С внешней стороны выступающую доску просто срезал.Углы скругливал по той же технологии: (видны отверстия для крепления ножек)

Так как в углах внутри основания кровати находятся металлические уголки, была необходимость дополнительной обработки ножек (пазы ленточной шлифмашинкой):

Вымерялись и сверлились отверстия крепления ножек. Высота ножек такая же как и ширина боковин. Смещение ножек вниз на 60мм.

Пробная установка ножек: 

Все винты на своих местах: (Сверху остается место для ортопедического основания + бортик для устойчивости матраса)

На торцы ножек (сверху и снизу) были приклеены куски линолеума. Снизу чтобы не царапать пол, а сверху для ортопедического основания:

После приклеивания накладок, проклеил и обернул ножки обивочным материалом, степлером закрепил края. Вырезаны отверстия под винты крепления:

Далее идет финишная установка всех ножек. Стыки материала и скобки планировал так, чтобы их не было видно.

Поставил кровать и прикинул, как встанет ортопедическое основание:

Примерно так будет открываться на лифтах. Под серединой основания пока нет доски-опоры. Она смещается вниз как и ножки – на 60 мм.

Приступаем к обтягиванию бортов кровати. Сначала поролон S-10мм:

Это нижняя сторона борта кровати. Поролон идет от края доски, т.к. внутри основания будут рейки для поддержки фанерного основания ящиков. Поролон приклеивается к бортам.

Это один из углов. Поролон поворачивается, обрезается и прибивается степлером.

Сверху поролон прибивается с напуском примерно 3-4 мм.

Стыкуя поролон, использовалась вставка по месту и на глаз (заметна не будет):

Далее идет обивка кожзамом. Без клея, просто с разглаживанием рукой. Заменитель кожи покупался качественный. На ощупь мягкий и, как выяснилось, вполне износостойкий. 

Так отделывался борт вокруг ножки. Вид снизу: (Это как раз та ножка, в кривом углу. Это утолщение и есть деревянная вставка).

Снизу кожзам подбивался с напуском, без подворота. Ширина напуска равна ширине рейки, которая будет держать фанерное дно. Сверху – подбивался с подворотом для красоты. Углы пока не придумал, как завести… 

Углы завел и закрепил. Была бы кожа, может быть натянул красиво с мелкими складками.

Так выглядит снаружи:

Завел все углы. Получилось мягко и скруглено. На этом этапе клеил полоску линолеума на доску-опору.

Некрасивые уголки средней доски обил остатками кожзама:

Проверяю плотное прилегание всех четырех ножек и доски-опоры к ортопедическому основанию. (Примечание: Среднюю доску трудно подогнать с одного раза. Не спешите прикручивать все саморезы в уголки, приверните по 2-4 и проверьте прилегание основания).

Следующий этап – рейки для фанерного дна. По всему внутреннему периметру прикрутил рейки сечением 25х40. В рейке отверстия для саморезов сверлить большим размером.

Сын Андрей помогает. Он смазывает саморезы в мыле, ставит в рейку и бьет молотком, чтобы саморез вошел в доску. А я просто закручиваю :

Почти готово…

Весь периметр изнутри окантован рейкой.

Отступив на глазок, установил газ-лифты на основание:

Ближний к краю болт получился между 1-й и 2-й ламелями основания (Примечание: Это далеко, т.к. при открывании, основание упиралось в ножки и не поднималось).

Не рабочий вариант :

Пришлось сдвигать как можно ближе к ножкам сами газ-лифты.Исправленный, рабочий вариант. 

Устанавливаем сами газовые амортизаторы.  

Потом приобрел фанеру S=6мм с одной стороны шлифованную. Вырезал по месту и положил сверху на рейки. И даже частично заполнил ящики. Места – вагон.

Так как получившийся сверху борта валик чуть перекрывает ортопедическое основание, то в опущенном состоянии основание держится и не взлетает кверху.

Газовые амортизаторы подбираются в зависимости от веса ортопедического основания + матраса. Мои газовые амортизаторы рассчитаны на 80 кг.

Заказывали матрас, и наконец его привезли. Сверху влагостойкий чехол:

Матрас лежит высоко и видна щель между матрасом и основанием.

ВЫВОД: Надо сдвигать ножки и среднюю доску-опору не на 60 мм, а на 90 мм. Это даст возможность лечь матрасу плотнее в основание.

Поднимаем кровать. Придерживать не надо – все сбалансировано. Вверх поднимается сам.

В поднятом состоянии матрас немного сдвигается под своим весом вниз.

Смещение матраса можно устранить установкой ограничителя к ортопедическому основанию:

Все. Кровать готова. Ориентировочная стоимость материалов (без матраса): 9 – 10 тыс. руб. Матрас брали дорогой из-за проблем со спиной.

http://sdelay-sam.su/

Старой мебели - новую жизнь! Идеи!

После просмотра этих фотографий с обновленной мебелью, захотелось тоже, что-нибудь переделать, покрасить, особенно в яркий цвет, задекупажировать, обтянуть новой тканью, приделать рюшечки, кружева, новую фурнитуру... и по-моему выйдет сногсшибательно.

Вся подборка из инета

Старую мебель можно декорировать «резьбой» по дереву. Нанесение такой «резьбы» занимает около часа. Технологию можно назвать методом объемного трафарета с применением декоративной штукатурки.