Жидкие обои - новый вид отделочных материалов, сравнительно недавно появившийся на нашем рынке. Жидкие обои представляют собой смесь натуральных волокон хлопка и целлюлозы, красителей, и клеевого состава.
   Способ приготовления рабочей смеси достаточно прост. Содержимое просто размешивается в воде. В продаже имеются так же и готовые смеси в жидком виде уже готовые к применению.
Жидкие обои используют для отделки и декорации как в жилых, так и в офисных помещениях.
   Цветовая палитра разнообразна. Так же требуемый цвет и саму поверхность жидких обоев можно получить путём добавления в рабочую смесь специальных красителей, добавок.
Жидкие обои не выгорают, не впитывают запахов. Благодаря своей эластичности на них не появляются трещинки как на бумажных обоях, например при усадке дома.
   По способу нанесения жидкие обои отличаются от обычных. Наносят их на поверхность обычным малярным или фактурным валиком, распылителем, или кистью. Благодаря этому отсутствуют швы на местах соединения например, как при наклейке обычных обоев.
   После высыхания образуется бесшовная шероховатая поверхность, приятная на ощупь. Жидкие обои сами по себе после высыхания влагостойки, и выдерживают небольшую влажную уборку. Но прямое длительное попадание на них воды, может привести их к размоканию. Поэтому при нанесении жидких обоев на кухне или в ванной, после высыхания рекомендуется покрытие их специальным «восковым покрытием» лаком.
   Способы накатки различные, и позволяют получать рисунок на стене при различных положениях накатки валиком. Но такой метод лучше доверить мастеру. Хотя при соответствующей сноровке, и художественной видимости будущего готового покрытия сможет добиться и человек впервые попробовавший наносить этот материал на нужную поверхность.
 

 Так же не стоит забывать о том, что при добавлении красителя, требуемый цвет после высыхания жидких обоев может отличаться от того, какой вы видете в разведённой массе. Цвет может или потемнеть, или же наоборот стать ярче. Поэтому рекомендую сначала попробовать сделать пробную накатку в месте где этого не будет в последствии видно, и которое будет закрыто например мебелью.

© www.liveinternet.ru/users/cum31/profile 

---

 

Если уж вы взялись за такое интересное дело как шпатлевание, расскажу несколько, думаю полезных советов.
Во-первых, рабочая поверхность должна быть пропитана грунтовкой. Желательно, даже несколько раз. Грунтовка сама по себе после высыхания дает шероховатую поверхность, что даёт дополнительное сцепляющее свойство шпатлёвки с тем, куда мы её наносим. Ну, это теоретически, на самом деле шпатлёвка липнет везде, иногда даже так, что думаешь, что уж не добавляют ли туда клей… об этом я задумываюсь, когда шпатель после работы вымываю.
Я не пишу о том, что шпатлёвка и её разновидности - это сложные многокомпонентные составы, которые можно классифицировать по многим критериям:
1) по водостойкости (для наружных и внутренних работ).
2) по тонкости помола (выравнивающие и финишные).
3) по химическому составу латексные, клеево - масляные, на основе ПВА, акриловые и т. д.).
4) по составу вяжущего (шпатлевки на цементной, гипсовой, меловой и т. д. основе).
5) Существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях.
Я расскажу вам о том, как это будет сделать удобнее. Тоесть о самом процессе шпатлевания.
Для этого вам понадобятся 2 шпателя. Допустим сороковочка (400мм длина полотна) и десяточка (100мм полотно) Но каким инструментом работать вы определите сами. Один, непосредственно для самого нанесения шпатлёвочной смеси на поверхность. А другим вы будете наносить на рабочий шпатель саму смесь. Шпатлёвку нужно развести до состояния мм… скажем так сметанки… Иногда конечно приходится делать и более густую консистенцию, или же наоборот практически жидкую…Но это приходит только с опытом, и глаз мастера видит какой наша шпатлёвка должна быть для последующей работы с ней. И так, шпатлёвку вы завели, взяв для этого дрель и насадку для размешивания. В простонародии это - миксер. Посмотрели на … а куда вы посмотрели? Этого я не знаю. Ну, допустим на стену, которую вам нужно вышпатлевать. Начинать конечно же с чего не знаете… А начинать лучше всего с вертикального угла этой самой стены. Лично я всегда начинаю с горизонтальной проводки. А именно, сами мазки наношу в горизонтальном направлении. Следующий слой после высыхания первого наношу вертикально. Этим самым достигается некое выравнивание теоретически существующих неровностей. Сразу скажу, что второй, третий, а иногда даже и четвёртый слой наносить вам будет нужно. Никогда в один слой (базовый), вы не добьетесь удовлетворительного стояния самой поверхности. Всё зависит от того, « подо что» вы «поверхность» подготавливаете. Например, для оклейки обоями, достаточно двух слоёв, для последующей окраски придется потрудиться, и нанести их большее количество. Наносить шпатлёвку нужно выбрав небольшой участок, как мы условились от угла и горизонтально…по мере движения шпателя мы постепенно наклоняем его ручкой к стене, как бы утапливая саму наносимую смесь. Наносить мазки нужно без пробелов и захватывая предыдущий слой, сантиметра на 4-5. При этом не переживайте, если у вас появится некая «волна» при нанесении. Её можно убрать повторным мазком. И если же всё-таки не смотря на все ваши старания подлая «волна» убираться не хочет, то и забудьте про неё. Когда шпаклёвка подсохнет, вы сможете её зашкурить, или, проведя шпателем по поверхности просто срезать её. Это будет гораздо действенней, нежели вы будете «мазюкать» по сто раз по одному и тому же месту, возможно даже ругаясь. Будем считать что на уровне своего роста вертикальный угол шпатлёвкой вы прошли. Нужно шпатлевать далее…Теперь, последующий мазок ведём так же горизонтально, но уже по направлению к первому мазку навстречу. Последующие мазки надо вести также по направлению к первому. Этим самым вы избежите появления канавки в свежевышпатлеваной поверхности от шпателя в момент соприкосновения. И так, вся стена на уровне вашего роста уже пройдена, нужно подниматься «выше». Весь процесс шпатлевания уже теперь вам известен. И вы с лицом профи мурлыча песенку принимаетесь за дело вновь. Но! Тут вы видите что та шпатлёвка которую вы наносили ранее уже немного подстыла. И когда вы проводите по ней шпателем, немного перекрывая первый слой, для получения равномерного покрытия, начинают появляться задиры… Это не беда…на этот случай нужно иметь заранее подготовленный поролоновый малярный валик и ёмкость с водой или грунтовкой. Вы просто увлажняете то место, где приблизительно будет проходить шпатель, и спокойненько шпатлюете дальше. Теперь даже уже с весёлым мотивчиком песни. 
Это в принципе всё, что я могу сказать про первый этап нанесения шпатлёвки. Далее будет последующий. Но не забывайте о том, что все слои обязательно должны просыхать. О том, что наносится каждый слой перпендикулярно предыдущему. ДА! ИНЕ ПОЛЕНИТЕСЬ ПЕРЕОДИЧЕСКИ ПРОМЫВАТЬ ШПАТЕЛЯ В ВОДЕ. Так как на них в процессе работы начинает кристаллизоваться тонким белым слоем шпатлёвка. Так же перед каждым замешиванием тщательно промывайте ведро. Потому что остатки старой шпатлёвки будут «сворачивать» вновь заведённую, гораздо быстрее. Но это относится к гипсовым и цементным шпатлёвкам. Хотя промывать ведро всё же нужно при использовании любой из вышеперечисленных смесей, потому что «сухарики» от шпатлёвки, которые будут появляться на стенках ведра в процессе работы, неизбежны.
УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ!

Пособие без терминологии для тех, кто пытается навести красоту в ванных комнатах своими руками матерясь на то ,что возможно если бы купил «другой» клей ,то дело двигалось бы гораздо лучше…Это я немного стебусь улыбаясь сейчас. Плиточных клеев в наших магазинах сегодня великое разнообразие . Да, прошли те времена когда в обиходе была только цементно-песчаная смесь разводимая мастерами краской, и процесс этот был некого рода таинством для непосвящённого. Сейчас как марок клея, так и назначение области его применения широки. Я расскажу только о тех марках , которые я знаю ,замешивал собственноручно миксером в ведре, и на своих руках ощущал их эластичность, клеящую способность и скорость разъедания моих пальцев. То есть думаю что понятно то, что и предпочтение в работе отдаю описываемым маркам клея как проверенным лично мною ,так и моими друзьями. Хочу заметить что разброс цен на этот продукт так же велик как и маркировка. Но здесь повторяюсь, не мастер класс для «продвинутых».Описываемые мною клеевые смеси просты в работе, надёжны, и не так сильно разорят ваш карман. ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «ПРОФИКС СТАНДАРТ» Достаточно неплохой клей с высокой эластичностью и клеящей способностью .Цена колеблется. Предназначен для укладки обычной керамической плитки как на стены так и на пол.(в случае наличия «теплого пола» сейчас пошли специальные клеи для тёплого пола .В чём различие от обычного клея коим раньше и крепилась «керамика» к полу скажу честно я не знаю) В случае достаточной подготовки рабочей поверхности в виде маячной штукатурки работать клеем «ПРОФИКС СТАНДАРТ» будет одно удовольствие.

ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ «ЮНИС» Один из моих любимых клеев. Все клеи линейки «ЮНИС» обладают высокой клеящей способностью. Безумной эластичностью и великолепным разъеданием пальцев рук. Но без «потерь» не бывает. За удовольствие работать этим материалом приходится «платить». Хотя напомню то, что в случае «подготовленной»маячной стены и наличия гребёнки для нанесения клея на кафель работа будет протекать весело и задористо. Что и мастеру и вам уверен, будет безумно нравится. Далее…а далее идёт ещё целый ряд клеев это СП65флекс,Старатели,Перфекта,Креамикс,Престиж, Уютный дом и т.д. и т.д. Все эти клеи так же хороши и крепко держатся как на стене так и связывают материал с нею ,но менее эластичны. Что приводит к некоторым неудобствам в работе. Хотя следует отметить что ценовая планка у некоторых из них в большинстве случаев намного ниже.Так для сравнения могу сказать что когда ПРОФИКС стоил порядка 180 р за мешок в 25 кг то цена клея УЮТНЫЙ ДОМ составляла примерно 140 В обзор не вошли клеевые составы предназначенные для укладки керамогранита,облицовки бассейнов.Так как считаю что обычному человеку без специализированного инструмента это просто не под силу,да и просто не хочется думать о том как не зная что такое керамогранит многие пытаются резать и делать «надлом» плиты обычным плиткорезом сетуя на то что плиткорез «китайский»а плита бракованная раз не ломается.Это я опять постебался немножечко.

Вот и наступило то время, когда вы изрядно напугав ваш бюджет, решили установить в своём жилище пластиковые окна. Приехавшие мастера на раз-два демонтировали ваши старые деревянные окна, и установили новые пластиковые. Восторг от нового приобретения длится недолго, так как вашему взору предстала картина разбитых откосов, которые порушили «изверги-мастера оконщики». Ёщё бы! Ведь появилась головная боль о том, что теперь надо это всё привести в порядок и отремонтировать. Как это сделать самостоятельно я вам сейчас расскажу.
Для начала вам нужно будет приобрести в строительном магазине гипсовую штукатурку. Допустим марки « волма- слой». Количество требуемой смеси придётся вам определять самим. Всё зависит от толщины ваших откосов, которые скрывали стыковку рам со стеной. в Продаже есть как маленькие 5ти килограмовые так и большие 30ти .
Далее находим в своём хозяйстве что-то плоское и желательно пластиковое, по длине немного превышающее ширину ваших разбитых откосов . Понимаю что это может оказаться затруднительным ,но прочтя эту статью вы сами решите что может вам подойти взамен. Допустим этим « что-то» может оказаться просто кусочек фанеры, деревянной реечки, которую вы «заточите» под дальнейшую работу. Здесь я расскажу тот вариант, которым пользуюсь я.
Обычно я беру кусочек «сайдинга» в простонародии-это «пластиковая панель» и вырезаю в нём вот такую форму.



(Давайте назовём это – шаблоном)
Где
1) Сам шаблон
2)Вырез для упора в раму
3)Маяк - упор прибитый к стене по которому будет скользить наш шаблон упираясь одним краем в него (Маяк), другим - в раму окна тем самым обеспечевая ровное нанесение рабочей смеси.тоесть штукатурки.
4) Направление движения шаблона для снятия излишков штукатурной смеси
5)сама рабочая смесь.
6)"Мёртвая зона"

Такая форма шаблона неспроста. Всё дело в том, что эти вырезы служат упорами, ограничителями наносимого вами слоя. Этим шаблоном вы будете « срезать» излишки штукатурки, ведя шаблоном по раме окна, и одновременно с этим придавать форму вашему откосу. Наносим слой штукатурки на оштукатуриваемую поверхность и срезаем, ведя сделанным нами шаблоном по раме. Вот для этого и нужны вырезы в шаблоне которые мы сделали. Хочу сказать, что глубину вырезов делаем визуально. Достаточно того, что штукатурка будет перекрывать внешний край пластиковой рамы, допустим на сантиметр. Иногда для красивого разворота откоса приходится наносить слой более толстый. Но это уже на ваше визуальное усмотрение. Форма окон разная, но всегда есть горизонтальная перемычка, дойдя до которой ваш шаблон упрется в неё, и дальше вести и срезать слой не позволит. Появляется некая "мертвая зона" Ничего страшного. Просто переставляйте его выше, и продолжайте вести и снимать лишнюю штукатурку дальше…Пробел, который остался нужно подчистить шпателем. Потом, когда гипсовая смесь подстынет, вы просто заполните его вновь разведенной штукатуркой, и уже имея как маяк застывшую поверхность, с весёлым выражением лица продолжаете работать шпателем, снимая и выравнивая и заглаживая то, что не дал вам сделать шаблон, и оконная перемычка. Повторяю, С ВЕСЁЛЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ! А НЕ ТАКИМ КАК БУДТО В ДЕТСТВЕ ВАС ЗАСТАВИЛИ УБРАТЬ СВОЮ КОМНАТУ, А ВЫ ТАК ХОТЕЛИ ВЫЙТИ ПОГУЛЯТЬ…
Это всё что касается оштукатуривания. Теперь технические нюансы.
Волма, это – гипсовая смесь. Поэтому реакция кристаллизации, то есть схватывания, у неё всё же присутствует. И может случиться так, что это начнёт происходить в ведре, где она находится родименькая. Хоть производитель и пишет на мешке что нельзя после замешивания добавлять воду для разжижения. Можете добавить, не бойтесь. Один раз это можно сделать. Большее количество раз делать не советую. Потому как потеряется прочность самой штукатурки.
Если у вас внешний край откоса до этого не был армирован металлическим уголком,его так же можно использовать вместо маяка. то конечно можно это сделать. Купив всё в том же строительном магазине его. Но можно этого и не делать. Хотя без некой сноровки вам сомневаюсь, что получится сделать внешний угол ровным.

Ремонт квартиры или офиса фактическая необходимость. Вопрос ремонта периодически встаёт перед каждой семьёй. Однако ремонт ремонту рознь. Одно дело ,сделать косметический ремонт, заменив старые обои или же просто перекрасить стены. Другое – выполнить перепланировку, создать современный дизайн. Не последнее а может быть и первое место в этом занимает гипсокартон. Именно из него создаются многоуровневые лабиринтовые потолки с подсветкой и без, делаются ниши ,полочки на стенах, выравниваются стены. В общем всё то ,что может только придумать воспалённый дизайнерский мозг в лице того, кто всё это придумывает и я к этому числу людей отношусь тоже. Популярность гипсокартона переоценить невозможно.Однако при кажущейся лёгкости монтажа, работа с гипсокартонном требует определённого опыта. Его монтаж производится на клеевые составы, саморезами и шурупами к металлической или деревянной обрешётке, изгибают в радиус и т.д.для крепежа гипсокартона промышленностью выпускается множество крепёжных элементов, А также отделочных материалов которыми заделываются швы, шпаклюются поверхности . Каждый владелец квартиры сам или дома сам решает ,какими силами выполнять ремонт. Одни ухватив шпатель как самурайский меч, под громкие возгласы одобрения домочадцев сами приступают к ремонту.Другие – обращаются за помощью к мастерам. На современном рынке в данное время имеется огромное количество бригад, фирм и фирмочек готовых оказать свои услуги в этом вопросе. Но надо напомнить о том, что основная хитрость в работе с гипсокартонном заключается в окончательной отделке поверхностей. И чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться положительного результата. Конечно наивно предполагать что обычным тяп-ляп монтажом гипсокартона можно добиться красивых конфигураций. Тут необходима кропотливая работа мастера, который придаст необходимую плавность или же наоборот резкость перехода из одной плоскости в другую.


Именно поэтому очень часто результат работы самонадеянных мастеров заканчивается плачевно. Такую работу может выполнить только человек имеющий большой опыт работы. Хороший мастер в упряжи с талантливым дизайнером или же сам, может сотворить чудеса. Но услуги профессионала понятное дело что и оцениваются Адекватно. Поэтому все престижные интерьеры стоят довольно дорого. Заказать себе престижный интерьер ясное дело что сможет не каждый.Из экономии семейного бюджета, многие Россияне самостоятельно и берутся за ремонт.
 

выбор кафеля и его затирка


Вопрос выбора кафеля для ванной, туалета или же для кухни рано или поздно встаёт перед каждым человеком, задумавшему что то поменять в своём пусть иногда и скромном жилище. В этой проблеме едины все, и олигархи, и обычные люди со средним достатком. Каждому хочется что то такооое!ну что бы ни как у всех. Тут посоветовать что то определённое ну просто невозможно…одному человеку нравятся мягкие полутона в цветовой палитре, другой - предпочитает что то яркое и пёстрое. Сколько людей столько и мнений. Однозначно можно сказать следующее: внимательно присмотритесь на рекламном стенде с кафельной плиткой на то, как она там выложена. Понятное дело, что там постарались сделать всё красиво…ещё бы! Ведь это рекламное лицо товара!… В этот момент я заулыбался загадочно, и продолжаю вам писать дальше. Ну так вот, если шов плитки уже на первом ряде стенда начинает плясать от 0,5 мм и выше,то думаю, можете себе представить что будет у вас на 3-5 ряде по горизонтали и по вертикали…Кафель не резиновый, не тянется. Причём вопрос цены кафеля тут совершенно роли не играет. Уверен, что без определённой сноровки в искусстве шлифовать кромку кафеля и в «играть швом плитки» вам врятли удастся выложить что то ровное по этим же самым швам. Уложить то вы её уложите…но шов будет разбегаться в разные стороны, что иногда выглядит не очень красиво. Вернее всегда некрасиво…кроме тех случаев, когда вам на это глубоко «пофигу»

Ещё один немаловажный вопрос в затирке шва. Внимательно приглядитесь каким цветом кромка у кафеля. Конечно можно сказать что это ваш тонкий Аля-дизайн: когда кафель темный, кромка кафеля светлая…ну допустим белая, а затёрли шов вы ну скажем тёмно синим…Ни-хре-на красивого из этого не получится ни когда!… Если конечно же у вас не креативный взгляд на такие вещи.Лично я использую практически всегда затирку ЦЕРЕЗИТ.

Раньше нравилась затирка СТАРАТЕЛИ, но после некоторых неудачных столкновений с ужаснейшей подделкой этого продукта, а фактически насыпанным туда одним мелом я решил так больше не рисковать. Понятное дело, что производители этого продукта не виноваты в том, что их продукцию кто-то решил подделывать, но я перешёл на ЦЕРЕЗИТ. Затираю швы кафеля следующим образом : Беру подходящую желательно широкую и не слишком глубокую ёмкость, наливаю туда 200-250 грамм холодной воды, и на глаз, а (глаз у меня уже набитый)  начинаю засыпать туда затирку. Перемешиваю и до довожу до консистенции сметаны ,добавляя по необходимости туда воду или же затирочную смесь. Производители пишут, что необходимо сделать пробные мазки, что бы убедиться в том, что кафель не впитывает в себя пигменты затирки и не окрашивается. Мне пока с таким явлением не приходилось сталкиваться, поэтому в принципе начинаю всегда затирать смело. Даже когда затирочная смесь у меня отколерована под нужный мне цвет. Как колеровать затирку я расскажу в следующих статьях. Сейчас будем считать что цвет затирки соответствует тому, который вам необходим. Следующий этап – заполнение плиточного шва. Для этого вам понадобится хитрое приспособление –резиновый шпатель…вариантов их множество но смысл один и тот же. Лично я предпочитаю шпателя с ручкой… Рука не так устаёт когда вы крестообразными движениями вдавливаете шпателем рабочую смесь в меж плиточное пространство. Остатки, излишки затирки на кафеле подрезаю всё тем же шпателем и заполняю пустоту шва далее по ходу. «МОКРЫМ СПОСОБОМ» уборки излишков затирки на поверхности плитки, описываемым производителями я не пользуюсь. Поступаю иначе…через некоторое время когда затирка начинает немного подсыхать –это происходит примерно минут через 5-10 я заранее подготовленным кусочком ел.кабеля(назовём его расшивкой) подобранным по ширине плиточного шва прохожу по шву как по горизонтали, так и по вертикали швов. Это приводит к тому что затирочная смесь приобретает однородное углубление, а излишки просто автоматически подрезаются в тот момент когда вы проводите по шву такой импровизированной «расшивкой». Далее минут через 15 я просто-напросто вытираю поверхность кафеля сухой тряпочкой. Работёнка надо сказать пыльная, но эффекта от неё больше, нежели вазюкать по сто раз одно и тоже место мокрой тряпкой и каждый раз убеждаться в том, что по мере высыхания кафеля затирочные разводы всё же остались…Конечно же если кафель умеет технические выемки и декоративные раковины, то тут без мокрой тряпки а иногда и зубной щётки ну просто не обойтись…но это так сказать уже издержки производства, и вы сами себе выбрали эту печаль головную при покупке такого кафеля…Хотя не скрою того что зачастую такие образцы кафельной плитки в последствии смотрятся весьма и весьма…Но тут когда вы узнаете почём он «вкус победы» вы поймёте то, почему кафельные работы стоят так весомо…

©www.liveinternet.ru/users/cum31/profile