Это цельновязанный реглан от горловины. Я считаю, что такой способ лучше всего подходит для детских одёжек или для свободных полуспортивных свитеров, т.е. там, где не нужна точная посадка по фигуре. Ведь реглан сам по себе – это мешковатая конструкция, которая изначально была предназначена скрывать дефекты фигуры. А уж когда все детали вяжутся вместе, обойтись без складок и заломов почти невозможно. Но некоторые проблемы вполне возможно уменьшить или избежать их вовсе.

Вот такой свитер я вязала всё тому же нашему мальчику в январе 2008 г., когда ему исполнилось 2 года, и он вполне удачно позировал в обновке. 

 

Я давно заметила, что если начинать вязание от воротника или планки, то в готовой вещи обнаруживается масса недостатков в верхней части вокруг горловины, которые исправить уже невозможно. Поэтому любые цельновязанные модели я начинаю не с планки или воротника, а от окружности горловины у основания шеи. 


Набор петель вспомогательной нитью
Петли набираю всп. нитью и начинаю вязать основным узором. Такой способ набора похож на цепочку воздушных петель и очень легко распускается.


Когда вязание деталей закончено, всп. нить распускаю и вяжу планку или воротник от открытых петель горловины вверх. Даже если воротник с первого раза не получится удачно, можно будет распускать и перевязывать до бесконечности.


Распределение петель начального ряда на детали
Исходные данные такие: возраст – 2 года, размер = рост = 92 см, обхват шеи – 26 см.
Контр. образец для расчётов вязала основным узором, здесь это была чулочная вязка.
Получилась плотность по горизонтали – 1,75 п. в см. 

К мерке обхвата шеи я всегда прибавляю припуск на свободное облегание. У детей голова большая – нужен большой припуск на свободу, чтобы голова проходила в ворот. Как определить, каким должен быть этот припуск? Недолго думая над этим, взяла готовый свитер-реглан и измерила по горловине каждую деталь отдельно (при измерении вогнутых линий сантиметр нужно ставить на ребро).

Получилось: 8 см спинка + по 6 см каждый рукав (12 см) + 14 см перед = 34 см
34 см × 1,75 п. = 60 п. 
Реглан. линии по 2 пет. – 8 пет.
Распределила так: спинка – 14 п., перед – 22 п., рукава – по 8 п.

Не нужно бояться, что горловина окажется слишком большой. Поскольку вязание начинается от всп. нити, то всегда есть возможность уменьшить окружность горловины, сделав несколько убавлений в первом ряду воротника.

Весь расчёт начального ряда рисую вот так: 


Частичное вязание на горловине
Горловина получится круглой, только если она начинается с част. вязания. И это, пожалуй, самая сложная часть работы, от неё во многом зависит вся посадка модели на фигуре.

На рисунке с расчётом начального ряда распределяю петли рукавов и переда на группы по 2-3-4 п. В этом свитере я разделила петли рукава на 3 группы, а петли половины переда на 4 группы.

Сразу после набора всп. нитью провязываю 1 р. основной пряжей по всем петлям, а потом вяжу только со стороны спинки, удлиняя каждый ряд на одну группу част. вязания. Постепенно в работу включаются петли рукавов, а потом петли переда.


Част. вязание всегда выполняется прямыми и обратными рядами по лиц. и изн. стороне работы, даже если всё изделие будет связано по кругу. 


Прибавления по регланным линиям
Петли по регл. линиям начинаю прибавлять с первого лицевого ряда одновременно с част. вязанием. 

Способов образования регл. линий есть множество. Здесь я делала простые прибавления воздушными петлями. Чтобы не было ажурных дырочек, прибавленные петли должны быть скрещенными. Важно только, чтобы по обеим сторонам регл. линии эти скрещенные петли имели наклон в разные стороны.


Когда все петли начального ряда будут включены в работу и част. вязание будет закончено, кол-во петель спинки и переда должно быть равным. После этого нужно замкнуть круг и продолжать вязание по кругу.


Вязание по кругу
Мне удобно вязать такие вещи двумя парами круговых спиц по такому принципу. 


Замыкая круг, распределяю все петли на две круговые спицы поровну. Места разделения располагаю в центре рукавов или рядом с реглан. линиями, но не в центре переда и спинки, чтобы следы переходов от спицы к спице были незаметными. 

Дальше нужно провязать петли на первой спице свободной спицей из этой же пары, на которой они находятся. Затем передвинуть петли со второй спицы к рабочей нити и вязать их свободной спицей из этой же второй пары. И, конечно, при переходе от спицы к спице нужно подтягивать нитку, чтобы не получались растянутые протяжки. 



Разделение на детали
Так продолжала вязать с прибавлениями до линии груди и разделила все петли на детали. Для этого петли рукавов сняла на толстую нитку и дальше вязала каждую деталь отдельно. А можно соединить перед и спинку в круг и вязать без боковых швов. 

Между петлями переда и спинки стоит сделать подрезы – это такие прямые участки проймы шириной 1,5-3 см. Такие же подрезы нужно будет сделать и на рукавах со стороны бокового шва.


В этом свитере:
глубина реглана на спинке – 15 см, по переду – 13 см,
на линии груди спинка и перед по 52 п. = 33 см, рукава по 42 п. = 28 см,
подрезы по 2 п. с каждой стороны на всех деталях.


Вязание отдельных деталей
После разделения деталей я вязала перед и спинку отдельно. Узорная часть связана «ленивым» орнаментом. Этот узор так называется, потому что при вязании любого ряда в работе участвует только одна нить, а узор образуется за счет снятых петель. Каждые 2 р. цвет нити меняется.
 

После орнамента – шахматка 4:4.

Вот так выглядят боковые швы.


Еще маленький секрет. Когда после чулочной вязки начинается резинка другого цвета, то получаются вот такие штрихи.


Чтобы переход цвета был ровной линией, нужно провязать новым цветом один ряд чулочной вязкой и только потом начинать резинку.


И ещё вот в этих постах я писала, как я делаю расчёт реглана от горловины:
http://community.livejournal.com/ru_knitting/2166686.html 
и почему я делаю его так:
http://community.livejournal.com/knit_crochet/13098.html 

Вот здесь тоже можно найти много интересного о вязании реглана: 
http://club.osinka.ru/topic-61619?p=1602065#1602065