mardi 23 septembre 2008
Albert Watson
Иконописец моды
Лондон. Май 2007. С торгов аукциона Christie's уходят четыре лота фотографий общей суммой в 362 тысячи долларов. На снимках, датируемых в основном первой половиной 90-х – в основном обнаженная британская модель Кейт Мосс. Одна из фотографий, подписанная Альбертом Уотсоном (Albert Watson): Kate Moss, Marrakesh, German Vogue, 8 January 1997 – вошла в историю fashion-фото как самое «утонченное» изображение королевы героинового шика.Альберт Уотсон родился в Шотландии. Выпускник колледжа графического дизайна, он поступает в Royal Academy of Art в Лондоне, где учится режиссуре, а потом и фотографии. Будущий фотограф от рождения мог видеть только одним глазом - фотографический «прищур» был подарен ему судьбой. Рано обзаведясь семьей, Уотсон переезжает в Америку, где делает свои первые профессиональные снимки.
Уже через год он получает пост арт-директора Max Factor, и делает для нее свою первую фотосессию. Поменяв косметическую кампанию на съемки для глянцевых Mademoiselle, GQ и Harper’s Bazaar, Уотсон добирается до главного американского города и главного модного журнала. В 1976 его снимки печатает Vogue.
За тридцать последующих лет Альберт Уотсон добивается славы одного из самых модных, влиятельных и «покупаемых» фотографов. Архив его студии на Манхэттене насчитывает более миллиона изображений и негативов. Его снимки 250 раз появлялись на обложках Vogue, и бесконечное число раз на страницах сотен других изданий от Rolling Stones до Times. Его рекламные кампании для Gap, Levi’s, Revlon и Chanel, а также полтысячи телевизионных роликов становились самыми успешными в истории модных корпораций. Афиша нашумевшего «Мемуары гейши» также «подписана» Уотсоном. Обладатель почетного звания Королевского фотографа, он единственный из коллег по цеху был удостоен чести присутствовать на свадьбе принца Эндрю и Сары Фергюсон.
Тонкий психолог, перу Альберта Уотсона принадлежат портреты режиссеров, рок-звезд, рэпперов, актеров и спортсменов. Кинематографическое образование проявляется в строгом соблюдении правил построения кадра и «линчевском» поиске в нем персонажа. Не случайно, человек обычно находится в центре уотсоновской картинки. Причем, фотограф не делает разницы между гламурными «селебрити» и близкими к природе народами: художественная фотография занимает немаловажное место в его творческой деятельности. Фото из путешествий в Марокко, Лас-Вегасе и на Оркнейских островах, объединенные в альбомы «Maroc», «Shot in Vegas» и «Cyclops», раскрывают другого Альберта Уотсона: от фетишиста моды и городских агломераций к певцу «чистых» этносов и девственных земель. Эти снимки отсылают наиболее искушенных поклонников к старшему коллеге Уотсона - Лее Фридландеру (Lee Friedlander).
За масштабной ретроспективой, уже ушедшего из жизни, Фридландера, в одной из парижских галерей прошла выставка, все еще творящего, Уотсона. Близость к Елисейским полям обеспечивает галерее Acte 2 публику, для которой имя экспозанта не просто о чем-то говорит, но говорит об очень многом. 30 гигантских снимков фотографа намекают одновременно на внушительные размеры его второй родины и на желание автора превратить «изображаемое» в объект поклонения, икону. Наоми Кэмпбел, Кристи Тарлингтон, Майк Тайсон, Кейт Ричардс - имена, не требующие пояснений. Фотографии же Альфреда Хичкока с рождественским гусем, Мика Джаггера с лицом леопарда или ангелоподобного Джони Деппа стали самыми известными изображениями знаменитостей. Среди прочих, прямо на входе в галерею висела копия снимка обнаженной Мосс, того самого, проданного в мае за 107 тысяч на Christie's. И не важно, что изображение Кейт ушло с молотка в неизвестном направлении, ведь копия снимка мало, чем отличается от оригинала.
Vespa
Верхом на «осе»
Самая «римская» пара за всю историю кинематографа, Одри Хепберн и Грегори Пек колесили по вечному городу именно на этом мотороллере. 
Через полвека, когда все мотороллеры стали скутерами, на нем спасала человечество «Переводчица» Николь Кидман, и соблазнял американских барышень красавчик Алфи-Джуд Лоу. «Он» - это скутер Vespa, который за свою шестидесятилетнюю историю превратился из маломощного средства передвижения в престижный аксессуар жителей мегаполисов.
Через полвека, когда все мотороллеры стали скутерами, на нем спасала человечество «Переводчица» Николь Кидман, и соблазнял американских барышень красавчик Алфи-Джуд Лоу. «Он» - это скутер Vespa, который за свою шестидесятилетнюю историю превратился из маломощного средства передвижения в престижный аксессуар жителей мегаполисов.Изобрести скутер
«Скользящий». Именно так с английского переводится слово «скутер». От своего ближайшего родственника мопеда мотороллер, так называли скутер раньше, отличается отсутствием педалей. Кроме отсутствующих деталей, на «облегченной» модели из семейства байкерских присутствует лишь сиденье с мотором внутри и руль. Простая конструкция с самого начала предполагала простое управление: есть только рычаги газа и тормоза, и даже передачи переключаются автоматически. Двигатель с относительно небольшим объемом (до 50 см3) позволяет развить скорость около 40-50 км/ч. Зато скутер не требует ни регистрации, ни водительских прав.
В отличие от «изобретенного» велосипеда, создание скутера не пополнило наш словарный запас устойчивыми выражениями, возможно, именно поэтому данные о стране или кампании выпустившей первый мотороллер не сохранились. Сохранилась лишь информация о тех, благодаря кому этот вид транспорта превратился в культовый. Среди них и моды (Mods), и скин-хеды (Skinheads), и Scooterboys, Scootergirls и Psychobilly.
С момента своего появления и до сегодняшнего дня скутерская мода продолжает принимать все новые формы, в отличие от моды байкерской. Так привычные для нас кожаные куртки и брюки байкеров имеют несколько эквивалентов в варианте скутера.
Итак, представим себе английскую столицу начала 60-х. По городу разъезжают так называемые «моды» (от слова «modernist», что значит «современный человек») – стильные молодые люди, авангард поколения 60-х. В то время график работы местного метро не позволял молодым людям «засиживаться допоздна», и на помощь приходили скутеры. Помимо «мод»ного названия моды увлекались красивой одеждой в итальянском стиле и такого же стиля скутерами. Для них двухколесный «друг» был вроде дорогой обуви или именных часов, его владелец тщательно следил за своей машиной, превращая его из средства передвижения в стиль жизни. К концу десятилетия часть модов, смешавшись с темнокожими выходцами из Ямайки, образовали новое течение, скин-хедов. Рифмуясь с музыкой ска и регги, а также британскими футбольными матчами, скутеры уже в весьма упрощенном варианте стали атрибутом скинов.
К 80-м годам прошлого века популярность получает течение Scooterboys, Scootergirls (мальчики/девочки на скутерах), его отличительной чертой стало повышенное внимание к кастомайзингу мотороллеров. Владельцы покрывают свои машины специальными красками и рисунками, меняют двигатели и не забывают о своем собственном стиле: джинсовые куртки, жилеты с всевозможными нашивками и характерная стрижка «площадка».
Конкурирующая группировка Psychobilly (сайкобилли) джинсовым курткам предпочитала кожаные или бейсбольные, жилетам – простые рубашки, надетые поверх футболок с изображениями музыкальных групп.Двадцатилетняя цикличность скутерного бума, переживает уже в наших, нулевых, годах свой новый виток. И если раньше, часто оппозиционные друг другу группировки объединяло некое общее бунтарство, то сегодня объединяющим фактором зачастую служит уровень доходов. Какой там бунт, когда все мысли и все свободное время современного scooterboy заняты процессом зарабатывания денег. Помимо возможности экономить время, которое автомобилисты теряют в пробках, скутер с увеличением цен на бензин экономит и деньги своего владельца. Добавим сюда бесплатную парковку малогабаритного транспортного средства и убедимся, что лучшего средства передвижения для городов на соответствующей географической широте просто не найти.
Vespa навсегда
Послевоенные годы зачастую становятся временем создания новых символов и, как следствие, новых героев. Экономика европейских стран после Второй мировой войны была разрушена не меньше их городов. Одним было суждено нести убытки и получать сердечные приступы на руинах некогда прибыльных фабрик, другим - возрождать эту самую прибыль из пепла. Так Enrico Piaggio, сын основателя марки Piaggio, Rinaldo Piaggio, решает оставить свою деятельность в авиационной сфере, чтобы создать транспортное средство для широких масс. Появившийся вскоре мотороллер и станет символом возродившейся Европы.
В 1946 году изобретатель Коррадино Д'Асканио предлагает Энрико Пьяджо проект дешевого средства передвижения. Известный своими вертолетными опытами инженер кладет в основу своего изобретения американский мотороллер Cushman. Основной задачей, поставленной перед Д'Асканио было максимально упростить как производство будущих скутеров, так и их использование, т.е. сделать надежное транспортное средство, доступное по цене и легкое в управлении, как для мужчин, так и для женщин. По воспоминаниям самого конструктора, изобразив человечка, комфортно расположившегося в кресле, он просто дорисовал к тому самому креслу колеса и руль. Так, на свет появилось компактное изобретение, по жужжанию своего мотора напоминающее… осу – мотороллер Vespa (что в переводе с итальянского и обозначает это насекомое). Применив авиационный принцип отказа от всего лишнего, Д'Асканио создал неповторимый и легко узнаваемый образ нового скутера, который уже тогда развивал скорость до 60-ти км/ч и, в отличие от шумного мотоцикла, придавал своему владельцу или владелице элегантность.
Первая сотня экземпляров не спешила покидать магазины, зато к 1950 году количество проданных машин исчисляется уже десятками тысяч. В конце десятилетия, благодаря самому итальянскому из англоязычных фильмов «Римские каникулы», Vespa становится культовым объектом транспортной промышленности. Еще через десять лет, Сальвадор Дали и вовсе вызывает всеобщую истерию, написав на скутере имя своей вечно любимой Галы. Популярность мотороллера легко пересекала естественные и искусственные границы: Европа, обе Америки, Индия и даже… СССР, включившийся в «веспаманию» с помощью местного его двойника «Вятки».
Каждое десятилетие с момента создания Vespa было отмечено новой моделью знаменитого скутера. И во все времена лозунгом кампании была «мобильность для каждого», к которой в 60-70-е годы добавились революционные идеи тех лет, навсегда превратив мотороллер в символ свободы, молодежной культуры, итальянского дизайна, а также средством для женщин выразить свою независимость. Неизменным на все времена остается и фирменный габаритный огонь, расположенный посреди передней панели.
Сегодня Vespa выбирают голливудские звезды, богемная молодежь, бизнесмены, кутюрье и обычные горожане. Туристические кампании все чаще предлагают предпочесть мотороллер привычному авто, и посетить места, доступные только на скутере. Vespa раскрашивают во все мыслимые и немыслимые цвета, обивают мехом и до блеска натирают их металлические поверхности, им же посвящаются праздники и скутер-фестивали в Италии -Vespa World Days.
И кстати, не стоит обольщаться по поводу стоимости первого «народного» транспортного средства: вместе с популярностью росла и его цена. Отдав сумму, за которую можно купить неплохой подержанный автомобиль, почувствовать себя бунтарем будет трудновато, особенно если рядом нет ни Одри Хепберн, ни Грегори Пека.
Repetto
Куколка, балетница…
На парижской улице Мира в двух шагах от Гранд Опера расположен небольшой магазинчик с балетной пачкой в витрине. Возле магазинчика нередко выстраивается очередь из туристов, а парижане, прогуливаясь между Оперой и Вандомской площадью, привычно замедляют шаг на уровне дома под номером 22. Марка Repetto вот уже 60 лет, несмотря на свое итальянское имя, остается самой французской маркой балетной обуви. Причем «балетная обувь» может здесь восприниматься сразу в двух ее значениях: обувь для балета и балетки.Истории с продолжением
Итальянка и уроженка французской Ниццы Роз Репетто обогатила мира сразу двумя своими «детищами». Первое (или точнее первый) увидел свет в 1924 году и стал известен всему миру под именем Ролан Пети. Будущему величайшему танцору и хореографу везло с детства: заботливая мама Роза создала для своего чада туфельки, в которых он мог щеголять в свободное от занятий танцами время. Так, в 1947 году мир узнал, что такое балетки.
Марка Repetto получила известность как производитель исключительно танцевальной обуви и в далеком 47-ом туфли-балетки были лишь адаптированной версией пуантов для повседневной жизни. И если до этой знаменательной даты Repetto носили «лебеди» из Гранд Опера, то после нее марку открыли для себя парижские модницы.
56 год стал следующей важной датой в истории французских балеток: Роз Репетто посвящает новую модель «Золушка» самой символичной француженке тех лет – Бриджит Бардо. Фильм «И Бог создал женщину» в том же году доказал, что создал он ее обутой в балетки от Repetto. Основав еще через три года свой знаменитый бутик на рю де ла Пэ, Роз становится любимым «кутюрье» лучших танцоров всего мира: Бежар, Нуреев, Барышников – исполняют в трико и пуантах от Repetto свои лучшие па.
Получив признание среди танцоров и модниц, в 70-е годы марка завоевывает и мужскую «нетанцующую» клиентуру. И в основе этого завоевания снова лежит небольшая легенда с лейблом Repetto. Как-то раз Роз создала для своей любимой невестки модель туфель, которые по традиции получили ее имя - Zizi. И под шарм этих туфель, в которых действительно было больше мужского, чем женского, попал выходец из парижской музыкальной богемы, Серж Гинзбург. Именно его стиль впоследствии стал воплощением мужской линии Repetto.
К новому тысячелетию магазины под бело-черной вывеской появились не только по всей Франции, но и далеко за ее пределами. В 2000 году Repetto выпустила первую совместную коллекцию с Issey Miyake. Через четыре года тот же контракт был подписан с Comme des Garçons, а в 2005-м – свет увидела миллионная пара балеток Repetto.
После Бриджит Бардо, Сержа Гинзбурга, а потом и Катрин Денев и принцессы Монако, стильные туфельки завоевали и продолжают завоевывать гардеробные других знаменитостей. «Главная» французская законодательница моды Карла Бруни все чаще предпочитает высоким шпилькам комфортные балетки. Не перестают бередить умы модниц и туфельки, созданные для еще одной француженки: актрисы Чиары Мастрояни. Белоснежные создания, украшенный перьями – это уже не обувь, а настоящая легенда.
Другая легенда гласит, что в 1957 году итальянский кутюрье Salvatore Ferragamo создал специально для своей любимой клиентки Одри Хепберн изящные туфли на плоской подошве. Одна из самых стильных актрис современности моментально превратила туфли на низком ходу в настоящий хит, и доказала, что элегантность и высокий каблук не всегда синонимы. Модель «Audrey » до сих пор выпускается модным домом, но к классическим черным замшевым сегодня добавились туфельки всевозможных цветов и фактур.
Молодеющая классика
Если первые балетки, так или иначе, старались имитировать пуанты: хотя бы шелковыми лентами, завязывающимися вокруг лодыжек, то их современные аналоги и думать забыли о балетных канонах и правилах. Кожа крокодилов, зебр, питонов и даже тигров, выкрашенная в фуксию или лимонно-желтые оттенки, а с недавнего времени золотиские и серебристые паетки и стразы – вот небольшой перечень материалов из которых создаются балетки сегодня.
Список модных домов, выпускающих такие туфли под своими марками еще длиннее: здесь и элегантный Givenchy, и классический Christian Louboutin, и современный Marc by Marc Jackobs, и экспрессивные D&G. Из последних модных тенденций можно отметить бантик от Chloe, а также использование небольшого каблучка и ремешков крест-накрест Louis Vuitton. Тем, кто привык одеваться в безупречный черный, дизайнеры предлагают освежить свой летний «лук» с помощью серебристых балеток, кому ближе более чувственный стиль – надеть туфли можно с любимым платьем-комбинацией, как на показе D&G. На показах Roberto Cavalli, Anna Sui, Cacharel, Kenzo, Oscar de la Renta и Prada модели щеголяли в балетках с леопардовыми принтами, которые вновь вернулись в моду. Подобрать гардероб с такой обуви – задача непростая, зато обладательницам туфель в морскую полоску или с яркими помпонами, перепонками, шнурками и лентами фантазировать с цветовыми сочетаниями можно на протяжении всего лета.
Не так давно балетки вошли в спортивную экипировку и доказали, что лучшей обуви для занятий спортом придумать нельзя. Модель Nike Barrettes от Nike мгновенно завоевала любовь тех, кто раньше и не мыслил о классической обуви.
Феномен такой популярности и вечной актуальности балеток вполне понятен: обувь эта не только изящная, но и удобная, что при современной городском ритме фактор почти решающий при покупке туфель. Но можно ли сказать, что балетки подойдут всем и смогут вписаться в любой гардероб? Если модные дома дали нам отмашку на то, чтобы сочетать пышные юбки и кружево романтического стиля с туфельками на низком ходу, значит ли это, что теперь можно повально отказываться от высокого каблука?
Конечно, однозначного ответа на эти вопросы не дашь. И все-таки балетное происхождение балеток (прошу прощения за вынужденный каламбур) предполагает, что комплекция тех, чьи ножки они украсят, будет скорее миниатюрная, чем с формами. Ведь эти изящные туфельки как нельзя лучше смотрятся с мини-юбкой или с комплектом туника-легинсы, или же с джинсами-дудочками, что требует от модницы практически идеальной фигуры. Сразу на ум приходит образ тонкой и звонкой барышни, контрастирующей с агрессивной сексуальностью каблуков и шпилек.
Примеряя в голове возможные варианты, сразу можно отметить «опасность» обтягивающих джинсов: они беспощадно увеличивают бедра, а в паре с балетками еще и зрительно укорачивают ноги.
Спасти положение по силам только высоким каблукам. Однако никто не отменял элегантные прямые брюки и юбки-макси – в сочетании с ними балетки займут достойное место в гардеробе практически любой модницы.Сегодня балетки от абсолютно любого модного дома играют роль маленького черного платья от Шанель только в обуви: просто и на все времена. Наряды «из прошлого века» прочно удерживают свои позиции нестареющих классиков, и каждый сезон возвращаются на подиумы качестве актуальных трендов.
jeudi 18 septembre 2008
Salon de vintage: février 2008
Винтаж как модный авангард
Модным сегодня словом «винтаж» (просьба произносить «винтэйдж», т.к. слово английское), когда-то называли вино самого высокого класса, выдержанное не одно десятилетие в идеальных условиях. 
Во времена молодого Хельмута Ньютона винтажом звали фотоотпечаток, сделанный в одно время с негативом. Из лексикона винодела и фотографа винтаж перебрался на страницы модных журналов, в магазины больших городов и гардеробные их жителей. В прошлые выходные в ателье Ришелье (Atelier Richelieu) всем желающим предлагалось «вновь обратиться к классике» на первом парижском Салоне винтажа.
« V » значит vintage
На входе бросались в глаза ликующие лица организаторов: «Наконец-то, после Нью-Йорка, Милана и Лондона Салон винтажа открылся в Париже». Два дня, два этажа и два десятка стендов с одеждой, обувью, сумками, очками, часами, мебелью и предметами интерьера. Все не моложе 80-х и не старше 30-х годов – винтаж ближе к нашему времени, чем антиквариат, но дальше, чем просто вещь из старой коллекции.
О винтаже можно писать бесконечно, впрочем, как и говорить: Jonathan Sabban, « Jonathan Frip’s »: «С появлением термина винтажом стали называть вещи, созданные не менее ста лет назад, но со временем этот термин вульгаризировался, и винтажом теперь называют то, что раньше называли секонд хендом.» Jonathan – директор одного из крупнейших поставщиков винтажной одежды в магазины всего мира. Вот уже 25 лет « Jonathan Frip’s » ищут и находят по всему миру вещи, достойные этого гордого имени. Где именно нужно искать винтаж, Jonathan, конечно, не сказал: профессионалы секретов не выдают.
«Сама я из Японии и начинала работать с винтажной одеждой тоже там, сначала это были американские вещи, потом стали появляться и европейские марки. Моему магазину в Париже уже несколько лет, своим клиентам я предлагаю одежду европейских дизайнеров, которая была создана до 80-х годов 20 века. Это и Шанель, и Диор, и Сен-Лоран 60-х, 70-х, 80-х годов. С недавнего времени у меня стали все чаще спрашивать одежду японских дизайнеров Yohji Yamamoto, Comme des Garçons. Интересно наблюдать влияние винтажных вещей на современных дизайнеров. У меня в магазине была сумка, сделанная из плетеной кожи, которая датировалась 60-70 годами, тот же принцип был использован для изготовления туфель Balenciaga». Nobuko Nishimura, хозяйка магазина « Frip » призналась, что нередко находит винтажные вещи у пожилых дам, а также на барахолках, стоках и специальных заводах по всему миру. Больше знать, нам не положено.
Одежда с чужого плеча
Один из самых примечательных стендов салона - стенд Дидье Людо (Didier Ludot). Патриарх парижского «от винтаж» вот уже 30 лет предлагает своим клиентам вещи с этикетками от самых известных модных домов. Chanel, Pucci, Dior, развешанные по цветовой гамме захватывают дух и вызывают дрожь в руках… без дрожи в кошельке.
Да. На Салоне все вещи можно было купить. Каждый бутик привлекал посетителей своими лучшими моделями, а посетители спешили подписывать чеки, пока вещь не затерялась среди тысяч других на магазинных полках. Ажиотаж, конечно, был далек от того, с чем мы обычно сталкиваемся во время сезонных скидок: не тот размах ни в количестве покупателей, ни количестве купленных «штук». Комментирует Alexandra Fiess, магазин « Zôa »: «Основные мои покупатели – это стилисты и дизайнеры. Стоит сказать, что французы редко покупают винтажные вещи, в отличие от японцев, англичан или американцев. Покупать винтаж еще не вошло в их менталитет. Французы скорее продадут свои старые вещи, но не купят чужие. Конечно, есть небольшое число людей, поклонников винтажа, но в своей массе французы не готовы носить такую одежду. Винтаж еще остается авангардом в моде, возможно, через 5-6 лет носить его станет очень естественно для всех. Англичане или американцы более открыты к таким вещам, для них абсолютно естественно одеть винтажный пиджак известной марки с джинсами из Н&М.»
Alexandra Fiess – хозяйка единственного в Париже магазина детской винтажной одежды: «Мы продаем винтажную одежду для детей от 0 до 12-14 лет. Это вещи, которые были созданы в 30-е-70-е годы. В детской винтажной одежде нет марок: 50-60 лет назад ни Диор, ни Сен-Лоран не создавали одежды для детей, конечно, со временем все изменилось. Впрочем, на той одежде, которую я покупаю, нет ни этикеток, ни размеров, поэтому здесь ценно не имя, а вещь сама по себе. Цены колеблются от 8 евро за колготки, до 20-30 евро за брючки, 50 – за свитерки. Самая дорогая вещь на моем стенде стоит 350 евро».
Мебель из прошлого века
Винтаж – это не всегда и не только одежда. Помимо обуви и аксессуаров, в это понятие включают также мебель и предметы интерьера. Philippe Nolde владелец магазина винтажной мебели « 50soixante70 »: «Когда мы говорим о винтажной мебели, нужно сразу оговориться. Мебельный винтаж – это, скорее, вопрос эволюции языка, а не появления нового направления в мебельном дизайне. Здесь четко прослеживается влияние журналистов и всей медиа-культуры, растиражировавших слово «винтаж», которое стало очень модным сегодня, и им стали называть практически все, что было сшито, сделано, создано после войны. Я бы говорил не о винтажной мебели, а о мебели «старого выпуска» или о мебели, уже «бывшей в употреблении». Но так как мы находимся на Салоне винтажа, то будем называть такую мебель винтажной.
Если речь идет о мебели 16-го или 17-го века, то вряд ли мы называем ее винтажной. Винтажная мебель датируется 50-80 годами прошлого века. Начиная именно с 50-х годов, стала происходить медиатизация мебели: благодаря, в первую очередь, специализированной прессе, посвященной дизайну интерьеров. Люди смотрели эти журналы, и у них возникало желание сделать также в своем доме или квартире».
Параллельно производство мебели становилось массовым, и «клоны» из IKEA или Habitat стали серьезными конкурентами индивидуальному стилю и качеству. Но если дизайнерская мебель не смогла пройти испытание ценой, то мебель винтажная кажется на сегодняшний день неплохой альтернативой массовости. Бывают случаи, когда предмет интерьера современного производства стоит около 900 евро, а в винтажном варианте тот же предмет можно купить за 300-400 евро. И самое главное, можно быть уверенным, что ваш сосед не купил такой же стол или гарнитур.
«А ля винтаж»
Как известно: «Все уже было создано и придумано до нас». И винтаж здесь не исключение. Интерес к нему появился уже в первые годы 20 века, когда в Европе стал популярен стиль эпохи Александра II. «А ля рюс» одевались знатные дамы и их респектабельные кавалеры. С приходом модельеров начала века Поля Пуаре и Коко Шанель мир надолго забыл о ретро. Но уже к 70-м, когда массовое производство одежды достигло своего апогея, а на несколько миллиардное население земли приходилось лишь несколько модных моделей, самые прогрессивные модники подали сигнал «SOS».
Alexandra Fiess, « Zôa »: «Я думаю, что мы уже больше ничего не изобретаем, все уже было создано. Мы просто подстраиваем под себя старые модели. Мода – это постоянное возвращение к началу, возможно, наша эпоха требует возвращения к истокам, после эры индустриализации и общества потребления люди хотят чего-то настоящего, личного, натурального, это как возвращение дерева в мебельный дизайн. Люди перестают выбрасывать и просто потреблять вещи, сейчас понятия «кресло моего папы» или «стол моей мамы» приобретают отдельный смысл и значение. Возможно, винтаж - это реакция на массовую культуру, массовое производство вещей, своеобразное ее отвержение».
Когда Кейт Мосс стала одеваться в винтаж, то все стали копировать Кейт Мосс. Потом Джулия Робертс появилась на церемонии «Оскара» в платье от Valentino из предыдущих коллекций. Еще через некоторое время сами модельеры стали пропадать в винтажных лавках и в подражание вещам их вдохновившим выпускать на подиумы коллекции «Dolce & Gabbana Vintage» или «Modern Vintage» by Sonia Rykiel.
Мода на винтаж, конечно, избирательна: в десятилетиях, марках и людях, которые будут его носить. Но мода эта, в отличие от сезонных тенденций, вряд ли пройдет: новое десятилетие будет пополнять коллекцию «от винтажа» новыми моделями. Если вы решились-таки опробовать в своем гардеробе нового «кутюрье», то помните: полностью одеться в винтаж – стопроцентный моветон, конечно, если только вы не идете на тематическую вечеринку.
Во времена молодого Хельмута Ньютона винтажом звали фотоотпечаток, сделанный в одно время с негативом. Из лексикона винодела и фотографа винтаж перебрался на страницы модных журналов, в магазины больших городов и гардеробные их жителей. В прошлые выходные в ателье Ришелье (Atelier Richelieu) всем желающим предлагалось «вновь обратиться к классике» на первом парижском Салоне винтажа.« V » значит vintage
На входе бросались в глаза ликующие лица организаторов: «Наконец-то, после Нью-Йорка, Милана и Лондона Салон винтажа открылся в Париже». Два дня, два этажа и два десятка стендов с одеждой, обувью, сумками, очками, часами, мебелью и предметами интерьера. Все не моложе 80-х и не старше 30-х годов – винтаж ближе к нашему времени, чем антиквариат, но дальше, чем просто вещь из старой коллекции.
О винтаже можно писать бесконечно, впрочем, как и говорить: Jonathan Sabban, « Jonathan Frip’s »: «С появлением термина винтажом стали называть вещи, созданные не менее ста лет назад, но со временем этот термин вульгаризировался, и винтажом теперь называют то, что раньше называли секонд хендом.» Jonathan – директор одного из крупнейших поставщиков винтажной одежды в магазины всего мира. Вот уже 25 лет « Jonathan Frip’s » ищут и находят по всему миру вещи, достойные этого гордого имени. Где именно нужно искать винтаж, Jonathan, конечно, не сказал: профессионалы секретов не выдают.
«Сама я из Японии и начинала работать с винтажной одеждой тоже там, сначала это были американские вещи, потом стали появляться и европейские марки. Моему магазину в Париже уже несколько лет, своим клиентам я предлагаю одежду европейских дизайнеров, которая была создана до 80-х годов 20 века. Это и Шанель, и Диор, и Сен-Лоран 60-х, 70-х, 80-х годов. С недавнего времени у меня стали все чаще спрашивать одежду японских дизайнеров Yohji Yamamoto, Comme des Garçons. Интересно наблюдать влияние винтажных вещей на современных дизайнеров. У меня в магазине была сумка, сделанная из плетеной кожи, которая датировалась 60-70 годами, тот же принцип был использован для изготовления туфель Balenciaga». Nobuko Nishimura, хозяйка магазина « Frip » призналась, что нередко находит винтажные вещи у пожилых дам, а также на барахолках, стоках и специальных заводах по всему миру. Больше знать, нам не положено.
Одежда с чужого плеча
Один из самых примечательных стендов салона - стенд Дидье Людо (Didier Ludot). Патриарх парижского «от винтаж» вот уже 30 лет предлагает своим клиентам вещи с этикетками от самых известных модных домов. Chanel, Pucci, Dior, развешанные по цветовой гамме захватывают дух и вызывают дрожь в руках… без дрожи в кошельке.
Да. На Салоне все вещи можно было купить. Каждый бутик привлекал посетителей своими лучшими моделями, а посетители спешили подписывать чеки, пока вещь не затерялась среди тысяч других на магазинных полках. Ажиотаж, конечно, был далек от того, с чем мы обычно сталкиваемся во время сезонных скидок: не тот размах ни в количестве покупателей, ни количестве купленных «штук». Комментирует Alexandra Fiess, магазин « Zôa »: «Основные мои покупатели – это стилисты и дизайнеры. Стоит сказать, что французы редко покупают винтажные вещи, в отличие от японцев, англичан или американцев. Покупать винтаж еще не вошло в их менталитет. Французы скорее продадут свои старые вещи, но не купят чужие. Конечно, есть небольшое число людей, поклонников винтажа, но в своей массе французы не готовы носить такую одежду. Винтаж еще остается авангардом в моде, возможно, через 5-6 лет носить его станет очень естественно для всех. Англичане или американцы более открыты к таким вещам, для них абсолютно естественно одеть винтажный пиджак известной марки с джинсами из Н&М.»
Alexandra Fiess – хозяйка единственного в Париже магазина детской винтажной одежды: «Мы продаем винтажную одежду для детей от 0 до 12-14 лет. Это вещи, которые были созданы в 30-е-70-е годы. В детской винтажной одежде нет марок: 50-60 лет назад ни Диор, ни Сен-Лоран не создавали одежды для детей, конечно, со временем все изменилось. Впрочем, на той одежде, которую я покупаю, нет ни этикеток, ни размеров, поэтому здесь ценно не имя, а вещь сама по себе. Цены колеблются от 8 евро за колготки, до 20-30 евро за брючки, 50 – за свитерки. Самая дорогая вещь на моем стенде стоит 350 евро».
Мебель из прошлого века
Винтаж – это не всегда и не только одежда. Помимо обуви и аксессуаров, в это понятие включают также мебель и предметы интерьера. Philippe Nolde владелец магазина винтажной мебели « 50soixante70 »: «Когда мы говорим о винтажной мебели, нужно сразу оговориться. Мебельный винтаж – это, скорее, вопрос эволюции языка, а не появления нового направления в мебельном дизайне. Здесь четко прослеживается влияние журналистов и всей медиа-культуры, растиражировавших слово «винтаж», которое стало очень модным сегодня, и им стали называть практически все, что было сшито, сделано, создано после войны. Я бы говорил не о винтажной мебели, а о мебели «старого выпуска» или о мебели, уже «бывшей в употреблении». Но так как мы находимся на Салоне винтажа, то будем называть такую мебель винтажной.
Если речь идет о мебели 16-го или 17-го века, то вряд ли мы называем ее винтажной. Винтажная мебель датируется 50-80 годами прошлого века. Начиная именно с 50-х годов, стала происходить медиатизация мебели: благодаря, в первую очередь, специализированной прессе, посвященной дизайну интерьеров. Люди смотрели эти журналы, и у них возникало желание сделать также в своем доме или квартире».
Параллельно производство мебели становилось массовым, и «клоны» из IKEA или Habitat стали серьезными конкурентами индивидуальному стилю и качеству. Но если дизайнерская мебель не смогла пройти испытание ценой, то мебель винтажная кажется на сегодняшний день неплохой альтернативой массовости. Бывают случаи, когда предмет интерьера современного производства стоит около 900 евро, а в винтажном варианте тот же предмет можно купить за 300-400 евро. И самое главное, можно быть уверенным, что ваш сосед не купил такой же стол или гарнитур.
«А ля винтаж»
Как известно: «Все уже было создано и придумано до нас». И винтаж здесь не исключение. Интерес к нему появился уже в первые годы 20 века, когда в Европе стал популярен стиль эпохи Александра II. «А ля рюс» одевались знатные дамы и их респектабельные кавалеры. С приходом модельеров начала века Поля Пуаре и Коко Шанель мир надолго забыл о ретро. Но уже к 70-м, когда массовое производство одежды достигло своего апогея, а на несколько миллиардное население земли приходилось лишь несколько модных моделей, самые прогрессивные модники подали сигнал «SOS».
Alexandra Fiess, « Zôa »: «Я думаю, что мы уже больше ничего не изобретаем, все уже было создано. Мы просто подстраиваем под себя старые модели. Мода – это постоянное возвращение к началу, возможно, наша эпоха требует возвращения к истокам, после эры индустриализации и общества потребления люди хотят чего-то настоящего, личного, натурального, это как возвращение дерева в мебельный дизайн. Люди перестают выбрасывать и просто потреблять вещи, сейчас понятия «кресло моего папы» или «стол моей мамы» приобретают отдельный смысл и значение. Возможно, винтаж - это реакция на массовую культуру, массовое производство вещей, своеобразное ее отвержение».
Когда Кейт Мосс стала одеваться в винтаж, то все стали копировать Кейт Мосс. Потом Джулия Робертс появилась на церемонии «Оскара» в платье от Valentino из предыдущих коллекций. Еще через некоторое время сами модельеры стали пропадать в винтажных лавках и в подражание вещам их вдохновившим выпускать на подиумы коллекции «Dolce & Gabbana Vintage» или «Modern Vintage» by Sonia Rykiel.
Мода на винтаж, конечно, избирательна: в десятилетиях, марках и людях, которые будут его носить. Но мода эта, в отличие от сезонных тенденций, вряд ли пройдет: новое десятилетие будет пополнять коллекцию «от винтажа» новыми моделями. Если вы решились-таки опробовать в своем гардеробе нового «кутюрье», то помните: полностью одеться в винтаж – стопроцентный моветон, конечно, если только вы не идете на тематическую вечеринку.
Kiliwatch
От ВИНТАж!
Белое платье Мэрилин Монро, парящее над вентиляционным люком в «Зуде седьмого года», было признанно самым известным киношным нарядом всех времен и народов. За ним следует вечерний наряд Холи Галайтли из «Завтрака у Тиффани» с Одри Хепберн и красное платье подружки «подставленного» кролика Роджера из одноименного фильма. Черное бархатное платье с длинными перчатками, в котором легкомысленная Холи завтракала перед витриной с бриллиантами, совсем недавно было куплено на аукционе то ли поклонниками актрисы, то ли моды 60-х. Остальные наряды также датируются серединой века, и попадись они в руки современного историка моды, он тут же «наклеил» бы на них этикетку: винтаж.Вино, photo и comme il faut
Это слово на любом языке принято произносить на английский манер - «винтэйдж» и называть им вещи, характерные для своего времени.
Но совсем недавно этот нынче модный термин использовался в другой области, где также немаловажен вкус – в виноделии. Им обозначали вино высшего уровня, выдержанное не одно десятилетие в идеальных условиях, единственное в своем роде. А во времена молодого Хельмута Ньютона винтажем называли фотоотпечаток, сделанный в одно время с негативом. Из лексикона винодела и фотографа винтаж перебрался на страницы модных журналов, в магазины европейских городов и гардеробные их жителей.Итак, винтажем принято называть вещь, которая когда-то была хитом сезона и появилась на свет не раньше 20 лет назад. Однако существует несколько нюансов: некоторые историки моды включают в понятие винтаж одежду, созданную до 60-х годов 20 века, ее же «потомков» они называют ретро, а вещи с 15-летним «пробегом» и вовсе считают современными. Путаница в возрасте не должна вызывать путаницу в стиле: винтаж, в первую очередь, передает дух эпохи своего создания. Пример. Платье Мэрилин с пышной юбкой и тонкой талией, характерное для «new look» 50-х – винтаж, а вот свитер с высоким горлом того же периода, но так или иначе повторяющийся в каждом сезоне – это уже скорее секонд-хенд.
Как и у последнего, у винтажных вещей существует проблема «износа». Чье бы платье не повторяла найденная вами модель, вряд ли вы побежите к кассе, если увидите на нем пятна или въевшуюся грязь. Если это вас не смутит – знайте, вы ушли домой с винтажным платьем в состоянии «very good», т.е с явными дефектами, но внимание: состояние «good» вообще не гарантирует возможность их устранения. Если же вы вернули платье – поищите что-нибудь с оценками «mint», «near mint» или «exellent», что соответственно обозначает: совсем, почти и чуть-чуть ношеная вещь.
Тем, кто пока не готов носить одежду 20-50-летнего возраста, современные кутюрье предлагают вещи стилизованные под винтажные, т.е. повторяющие в своих моделях их крой, фактуру, силуэт, декор.
Также не стоит забывать о псевдо-винтаже, вещах состаренных искусственно, с теми же следами поношенности и линялости, что и у оригинала. Для категории «сам себе кутюрье» за последние годы развилась целая индустрия винтажных тканей, изготовленных не позднее 80-х и, естественно, со стилистикой своего времени. В эту категорию отнесем Милу Йовович, Ирину Зима, Александра Арнгольдта, Катю Гомиашвили и прочих, шьющих только из винтажных тканей. Менее категоричные идут на компромисс и смешивают винтажные ткани, фурнитуру и отделку с современными материалами.Винтаж – это не всегда и не только одежда. Помимо обуви и аксессуаров, в это понятие включают также и предметы интерьера: фанерные стенки,
кресла с ножками на болтах, советские пластмассовые игрушки, куклы, радиоприемники, будильники, телефонные аппараты и печатные машинки. Пережившие перестройки и переезды, они хранят в себе очарования эпохи, подобно тому, как флаконы хранят ароматы духов. Кстати, винтажная парфюмерия – отличное дополнение к образу. Винтажность парфюмов измеряется теми же временными рамками: первая половина прошлого века, плюс ароматы второй половины, снятые с производства. Что до «износа», то при правильном хранении духи сохраняют свой аромат сколько угодно долго - 50-100 лет, а объясняется это тем, что раньше при изготовлении парфюмерии использовались высококачественные натуральные компоненты, такие как амбра и мускус, они и обеспечивали духам долгую жизнь. Для справки: среди винтажных ароматов находим «L'heure bleue» Guerlain, «№5», «Bois des Iles» и «Cuir de Russie» Chanel, Acqua di Parma, Roger&Gallet, Creed, «Красная Москва».Под модным знаменем
Как сказал кто-то из великих: «Все уже было сделано и придумано до нас». И винтаж здесь не исключение. 
В первые годы 20 века в Европе был популярен стиль эпохи Александра II. «А ля рюс» одевались знатные дамы и их респектабельные кавалеры. С приходом модельеров начала века Поля Пуаре и Коко Шанель мир надолго забыл о ретро. Но уже к 70-м, когда массовое производство одежды достигло своего апогея, а на несколько миллиардное население земли приходилось лишь несколько модных моделей, самые прогрессивные модники подали сигнал «SOS». С сексуальной и студенческой революциями конца 60-х произошла и революция модная. «Нет – одинаковым платьям, сумкам и пальто! Нет – одежде, которая стоит целое состояние!» Fashion victims добились-таки демократии в моде и свободы в сочетании стилей. «Долой – бутики на авеню Монтень! Да здравствуют, комиссионки и распродажи!» Именно в это время появляются первые винтажные магазины с одеждой в стиле второй четверти 20 века: ар-нуво и ар-деко.
Потом революционные страсти утихли. В мире моды стали появляться новые марки и имена. В 2004 году в Милане, Мекке современной моды, два ее патриарха Domenico Dolce и Stefano Gabbana заявляют: «J’adore le Vintage». В майке с этой надписью, авторства D&G, на сцену вышла четырнадцатилетняя внучка Элвиса Пресли.
И этого было вполне достаточно для того, чтобы «vintage» в одночасье стал самым популярным модным брендом. Теперь уже сами модельеры стали пропадать в винтажных лавках и в подражание вещам их вдохновившим выпускать на подиумы коллекции «Dolce & Gabbana Vintage» или «Modern Vintage» by Sonia Rykiel.
В первые годы 20 века в Европе был популярен стиль эпохи Александра II. «А ля рюс» одевались знатные дамы и их респектабельные кавалеры. С приходом модельеров начала века Поля Пуаре и Коко Шанель мир надолго забыл о ретро. Но уже к 70-м, когда массовое производство одежды достигло своего апогея, а на несколько миллиардное население земли приходилось лишь несколько модных моделей, самые прогрессивные модники подали сигнал «SOS». С сексуальной и студенческой революциями конца 60-х произошла и революция модная. «Нет – одинаковым платьям, сумкам и пальто! Нет – одежде, которая стоит целое состояние!» Fashion victims добились-таки демократии в моде и свободы в сочетании стилей. «Долой – бутики на авеню Монтень! Да здравствуют, комиссионки и распродажи!» Именно в это время появляются первые винтажные магазины с одеждой в стиле второй четверти 20 века: ар-нуво и ар-деко.Потом революционные страсти утихли. В мире моды стали появляться новые марки и имена. В 2004 году в Милане, Мекке современной моды, два ее патриарха Domenico Dolce и Stefano Gabbana заявляют: «J’adore le Vintage». В майке с этой надписью, авторства D&G, на сцену вышла четырнадцатилетняя внучка Элвиса Пресли.
И этого было вполне достаточно для того, чтобы «vintage» в одночасье стал самым популярным модным брендом. Теперь уже сами модельеры стали пропадать в винтажных лавках и в подражание вещам их вдохновившим выпускать на подиумы коллекции «Dolce & Gabbana Vintage» или «Modern Vintage» by Sonia Rykiel.Стоит отметить, что своеобразное «возвращение к первоосновам» моды не было вызвано дефицитом идей: получив полную свободу и демократию, мода еще способна нас удивлять. Но до чего же прелестны украшенные бисером кружевные лифы начала века, чайные платья 30-х, стильные жакеты и платья-трапеции 60-х в сочетании с современными джинсами и футболками. Винтажная лихорадка захватила и индустрию свадебных нарядов. Как трогательно смотрится невеста в бабушкином подвенечном платье или его копии. Норвежская принцесса Метта-Марит входила в церковь в платье, скроенном по моде начала прошлого века. И это не первая знаменитость-поклонница винтажа: кроме принцессы Норвегии – принцессы стиля Кейт Мосс и Сиена Миллер активно используют его в своем гардеробе. Среди русских звезд, пожертвовавших известным лейблом ради уникального стиля - Ингеборга Дапкунайте, Рената Литвинова, Александр Васильев.
«Вторые руки» люкс
«Винтаж – это секонд-хенд высокого уровня. Журналисты дали ему это прозвище, чтобы придать некий ареол элитарности». Александр – менеджер самого большого во Франции магазина винтажа.
«Идея принадлежит Бернару Графу (Bernard Graf), который 25 лет назад первым в Европе стал продавать винтэйдж. Сейчас существует целая сеть магазинов Kiliwatch: один в Париже, один в Гамбурге и двадцать шесть в Японии».600 м2 магазина раскинулись по среди одного из самых «браншовых» кварталов Парижа - Этьен Марсель. Kiliwatch – это эдакий бутик-люкс, куда некоторые приходят на экскурсию, многие за покупками и очень многие за неповторимым стилем. Одежда, обувь, сумки, ремни, шляпы, перчатки и даже книги и журналы из 60-х до наших дней – и ты навсегда останешься клиентом Kiliwatch.
«В таком большом магазине, невозможно продавать только винтаж. Тем более что наши клиенты не одеваются в него полностью, они, скорее, предпочитают смешивать различные стили. Поэтому у нас в магазине представлены еще около 70 марок новой одежды: среди них Pepe jeans , Fornarina , Wrangler, Lee и многие другие».
Под очень современные музыкальные ритмы и под чутким присмотром чрезвычайно «примечательных» продавцов проводишь в Kiliwatch не один час.
«Мы пытаемся влиять на моду винтажных вещей, и одновременно стараемся следовать моде сезона. Если в этом году модна клетка в стиле «бритиш» - мы подберем коллекцию с клеткой». В клетку, полоску, горошек и ягодки – Kiliwatch удовлетворит любой вкус, однако, не стоит обольщаться: цены в магазине не бросовые и повыше, чем в других парижских винтажных лавках. «Мы намного больше по площади, у нас есть свой стиль, свои критерии отбора, поэтому и цены у нас выше».
И напоследок. Для тех, кто привык везде выбирать лучшее. Как разобраться в реальной ценности винтажной вещи? «Известная марка не всегда единственный критерий. Хотя в Kiliwatch можно наткнуться и на Сен-Лорана, и на Барберри, и на Селин. Но иногда марки нет вообще, или она просто забыта. Настоящая же ценность винтажа – в его уникальности: если вещь существует лишь в нескольких экземплярах, то и ценность ее (впрочем, как и цена) намного выше».
И напоследок. Для тех, кто привык везде выбирать лучшее. Как разобраться в реальной ценности винтажной вещи? «Известная марка не всегда единственный критерий. Хотя в Kiliwatch можно наткнуться и на Сен-Лорана, и на Барберри, и на Селин. Но иногда марки нет вообще, или она просто забыта. Настоящая же ценность винтажа – в его уникальности: если вещь существует лишь в нескольких экземплярах, то и ценность ее (впрочем, как и цена) намного выше».