Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))

НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.

Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.

Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)

На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.

Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе постоянное бездумное подстёгивание поливами и удобрениями может в конце концов привести к деградации и вырождению растения.

Ещё очень важный нюанс, который я хочу дополнительно подчеркнуть. Никто вам часто точно не скажет - в какой момент у вашего гибрида или вида (с видами в этом плане ясней) - закладываются цветочные почки. В целом есть два критических момента, и если соблюдать некоторые нехитрые правила - почки обязательно будут заложены.
1) Ни в коем случае не надо в само начале нового роста проводить регулярные и частые поливы. Именно по этой причине часто может не заложиться цв.почка у некоторых каттлей и гибридов. Да и вообще - на данном этапе развития - орхидее просто не нужно большое количество воды.
2) Когда достаточно резво росший до этого побег вдруг замирает и "задумывается" (примерно на месяц +\- ). Это случается, когда побег достигает приблизительно половины своей величины, когда на его вершине лист (или листья) - тоже показались примерно наполовину. И частый полив уже начиная с этого периода - тоже легко может помешать цветению.
Именно с этого момента у орхидеи плавно должен начинаться "сухой" период её жизни, вплоть до появления самих цветоносов (а не чехлов!!!)

РАЗБОР ПОЛЁТОВ по косточкам.

1) новый рост, выглядящий ещё как «почка»

поливать нечасто, давая орхе постоять полностью сухой между поливами не менее 3 дней, не торопиться, не усердствовать, Но уже можно использовать некорневую подкормку раз в 10-15 дней, желательно с пока невысоким содержанием азота. Ещё возможна чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё СОВСЕМ высохло за 3 дня – поливаем на 6 день) минимальное "сухое стояние" = 3 дня

2) активный рост побега

Поливать по мере высыхания всего субстрата и корней полностью. Каттлеи и подобные гибриды обязательно нуждаются в полной просушке корней между каждым поливом, даже когда очень активны. Продолжать удобрение, можно начинать чередовать некорневую с корневой.
Ещё возможна в самом начале чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё высохло за 3 дня – поливаем на 4 день) минимальное "сухое стояние" = 1-2 дня

3) побег достиг 1\2 величины от нормального размера (у однолисток – вырос наполовину единственный лист, чехла не видно; у двулисток – наполовину вырос уже 2-ой лист, и часто уже виден чехол (хотя его может и не быть, неважно)

Необходимо обеспечить орхе уже полноценное освещение и значительно… сократить полив!
(наблюдательный человек легко заметит, что растение как раз в это время само сильно «притормаживает» рост, возобновляя его резко только примерно через 3 недели)
Подсушиваем растение между поливами и держим до следующего сухим полностью не менее 5 дней. Кормить прекращаем пока.
(пример полива– если всё высохло за 3 дня – поливаем только на 8 день ) минимальное "сухое стояние" = 5 дней

4) побег резко пошёл снова в рост

Полноценное освещение, продолжаем подкормки (но теперь надо взять удобрение как минимум сбалансированное, или лучше - где преобладают фосфор и калий). Либо прекратить удобрение уже вовсе для верности.
Но полив всё равно не увеличиваем!!! Продолжаем сушить ещё как минимум 5 полных дней

5) рост побега ввысь завершился

Полноценное освещение, любые подкормки прекращаем полностью, полив не увеличиваем, а ещё сильнее сокращаем (полив близок к пункту 3-4, но даже ещё суше) минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

6) растёт, утолщается новая бульба, кроющие листья на ней приобретают «сухой» цвет и фактуру, идёт вызревание бульбы.
(потом часто у некоторых - "и вообще всё встало" :-))

не меняем ни-че-го!!! поливаем, но между выдерживаем минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

7) только-только показался цветонос! (как я уже упоминала выше - у разных растений он идёт с очень разной задержкой по времени, иногда очень длительной, не торопитесь и ждите)

не меняем в уходе резко ни-че-го!!! тем более не увеличиваем резко полив и не меняем местоположение! Освещённость может быть более низкая. Особенно нельзя допускать солнечного пригрева на орхидею, даже самого "ласкового" - это может вызвать преждевременный рост новых побегов вместо цветения.
Минимальное "сухое стояние" = 6-7 дней

8) бутоны выросли примерно на 1 см

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ постепенно увеличиваем частоту поливов, но просушивать между ними корни надо, опять поливать ни в коем случае не чаще, чем в пункте 2, плавно доводя минимальное "сухое стояние" до = 1-2 дней

10) отцвело (возможно покой, в покой естественно сокращаем полив уже само собой). Здесь следует помнить - что лишение растения нормального периода покоя - так же негативно отразится на возможности последующего цветения ну и дальше цикл по кругу...

Ещё надо знать, что каттлейные гибриды с толстыми бульбами и листьями необходимо просушивать между поливами более основательно, чем аналогичные растения с бульбами и листьями тонкими. Если у вас не получилось именно на "толстячках" - значит в следующий раз увеличьте по количеству дней все минимальные "сухие стояния" :-))
Кроме того - ОЧЕНЬ важный момент, насколько быстро просыхает субстрат между поливами. Для очень многих каттлей, лелий, гибридов - желательно его полное высыхание за часы. Максимум за день. Неприхотливые гибриды могут потерпеть и три... Так что выбирая субстрат для своего растения - не делайте его плотным и влагоёмким! Если каттлея у вас будет киснуть в горшке по неделе - то вам уже скорее всего не поможет никакая последующая просушка!!! Запомните как отче наш - каттлеи любят высыхать очень быстро!

У разных каттлей и гибридов – цветонос может выходить как ещё до созревания бульбы, так и только через три месяца спустя даже появления чехла (у некоторых видов этот интервал составляет даже 6 месяцев!)
Ни в коем случае не следует пытаться подстегнуть эти индивидуальные для каждого гибрида (и вида) процессы!!! Терпение и ещё раз терпение!
Лишний полив, особенно тёплой водой, тем более горячий душ или удобрение в это время – с огромной долей вероятности вызовут как раз не цветение – а только рост новых побегов. И в 90 случаях из 100, когда «каттлея» уже тронулась в рост – о цветении можете забыть!!! Поэтому все силы должны быть направлены как раз на то, чтобы этот преждевременный рост наоборот - сдержать и не вызвать!

Поливать «в ожидании цветов» надо очень редко и слегка, водой только комнатной температуры, а не тёплой. Желательно поставить растение прохладней и так, чтобы ему было светло, но на него не могло «припечь» даже ласковое солнце. Всё это поможет орхидее обстоятельно готовиться именно к цветению, а не срываться в рост.
Особенно в это время важно очень быстрое просыхание субстрата, именно по этой причине лично я держу каттлеи и гибриды только в крупной коре и никогда не использую мох. Так как при неадекватном поливе (да мало ли, рука дрогнет)) и невысоких температурах - корни в нём могут остаться влажными гораздо дольше, чем это будет необходимо.

И последнее – любителям ежедневно (и не очень ежедневно) опрыскивать поверхность субстрата помимо поливов (потому что «ой, бедные бульбы, ой бедное растение хочет водички»), а так же тем, кто считает «уже сухой» орхидею, у которой сверху высохло три кусочка коры – я успеха не гарантирую!

PS: Придерживайтесь этой схемы так же, если вы хотите чтобы цвели и близкие родственники каттлей – лелии, брассаволы и даже кроха-ЛЕПТОТЕС. Он нуждается в достаточно сухом и долгом периоде покоя ПЕРЕД цветением (как многие весеннецветущие видовые каттлеи). Без предоставления этого покоя - лептотес биколор будет постоянно растить лишь "иголки"
Ещё раз напоминаю - преждевременный новый рост часто хоронит все надежды на цветение. Избегайте всего, что может специально его вызвать!
Рост в принципе должен идти за цветением, или даже одновременно с ним (у гибридов), а никак не наоборот. Эти растения таковы, что априори не могут хорошо расти и вдруг при этом зацвести одновременно - для них это слишком разные процессы. Ещё хочу упомянуть, что тем не менее есть и виды, и гибриды - дающие два прироста подряд друг за другом в вегетативный сезон - и процветающие с обоих приростов только лишь осенью или зимой, иногда - весной.

Помните, что потинары и оттары типа приснопамятной Бураны Бьюти нельзя назвать каттлеей даже с очень большой натяжкой, так как в подобных гибридах намешано не менее 4 разных РОДОВ, где каттлея - всего лишь один представитель на общем фоне. Подобные гибриды часто легко прощают даже неимоверные косяки в уходе, и без проблем цветут.
Но чем "проще" гибрид - тем он сложнее :-)) Далеко не все гибриды Blc, Lc, Slc - "поймут" такой подход, что у вас успешно "прокатывал" с потнарой. И естественно, очень строгого придерживания правил требуют видовые каттлеи либо грексы типа Мэйкай Маюми и тому подобных. С ними "шутя" и как попало - вряд ли выйдет. Хотя и среди видовых каттлей есть несколько весьма неприхотливых созданий

http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html




...Полив с просушками :-))
Каттлеи и подобные - не надо содержать "всё время влажненькими", они в этом не нуждаются, они даже от этого страдают. Такая у них природа - неужели так сложно это понять? Зачем переть против истинной природы растения вместо того, чтобы дать то, в чём оно нуждается?
Ну поливайте тогда, чтоб всё влажненько было постоянно и никогда не просыхало, если это доставит вам радость. Что это доставит радость каттлеям - я очень сомневаюсь :-((...

...ЭТА схема у меня ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для гибридных "каттлей", и она зависит не от времён года - а ТОЛЬКО от стадий развития этих растений, это же очевидно по написанному! :-))

Сколько раз говорить - ТУПО сушить ничего не надо, в большинстве случаев это делают только к концу вегетации (причём это "когда" надо вот именно знать)!
Слишком же длительные просушки в начале активного роста в большинстве случаев - скажутся на растениях наоборот негативно!

Лавировать надо в поливах, всегда лавировать и балансировать, то увеличивать, то уменьшать, при этом обязательно ЗНАЯ - ЧТО и ЗАЧЕМ ты делаешь, с любой орхидеей... эх....ОДИНАКОВО - по умному если - ничего не "ухаживают" из мне известного... но большинство людей вычитает какой-нить "уход" и начинает именно по нему - одинаково, наплевав на все стадии развития. Ещё хуже - когда ещё и "по календарю". Растюха растёт, а её "по календарю" сушат, ведь так "на календаре написано" или на бутылке с удобрением...и наоборот :-)) Ну где глаза-то у людей, в каком месте, чтоб не глядеть, что с растением в данный момент происходит? У меня ни одна "по календарю" не живёт. Возможно, орхи просто не читали наши календари :-))...

...Относится к весеннецветущему типу. При культивировании подобных ВИДОВ - зимой её долгого держат в прохладном и сухом покое с редким и лёгким поливом (перед цветением) - зацветает она весной, летом надо стараться, чтобы она росла не быстро, и очередной прирост вызревал бы только к осени.После появления чехла и вызревания бульбы - опять покой прохладный и сухой, чтобы не вызвать рост - до самого весеннего цветения. Если режим не соблюдать - подобный вид цвести не будет, а со временем будет только вырождаться. Поэтому уход за видовой каттлеей требует определённого опыта. Виды не прощают того, что спокойно терпят гибриды.
Растению-подростку - "взрослый" режим ещё не нужен, ему просто надо наращивать необходимую массу до взрослости. ...
http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 34 - Размножение орхидей задними или единичными бульбами.
Часть 35 - Орхидеи: вегетативное размножение
Часть 36 - "Каттлеи и гибриды".(выдержки из моего любимого дневника) Инна Ляпина. Успешный уход за орхидеями. http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html
Часть 37 - Дендробиум- фаленопсис
Часть 38 - Керамическая флористика урок - по лепке фаленопсиса
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Вашему вниманию предлагается перевод статьи Мауро Рoсима о Cattleya velutina.

Занимаясь орхидеями на протяжении долгого времени, легко можно ощутить своего рода усталость от созерцания большого количества красивых цветов. Но иногда красота некоторых волнует нас совершенно необъяснимым образом. Да, конечно же, справедливо говорят, что красота в глазах смотрящего, но она, Cattleya velutina, по каким-то необъяснимым причинам стала для меня особо привлекательной.

Возможно, это растение столь желанно потому, что считается сложным в культуре. А может быть причина в том, что оно находится на грани исчезновения в дикой природе, если не исчезло полностью. Мы часто фокусируемся на деталях, что порой мешает придти к пониманию общих сведений о культуре этого растения. Именно Cattleya velutina посвящается эта статья.

Не хотелось бы обсуждать вопрос об исчезновении этого вида или давать ему описание, информацию такого рода легко отыскать в интернете или книгах. Достаточно будет сказать, что Cattleya velutina - это двулистная Каттлея с тонкими, относительно длинными псевдобульбами, которая произрастала в юго-восточной части Бразилии. Для этого региона характерно чередование двух климатических сезонов: прохладного и сухого, который длиться с мая по сентябрь, и зимнего сезона дождей, для которого характерны высокие температуры.

В стороне от общих дискуссий стоит тот неоспоримый факт, что сохранение этого вида для будущих поколений зависит он нас, любителей орхидей, от нашей способности выращивать здоровые растения в максимально возможных количествах. Я надеюсь, что эта короткая статья поможет нам в успешной культуре данного вида, чтобы однажды накопить достаточно опыта для его успешного размножения.

Я знаю, что многие читатели могут разочароваться, потому что к концу этой статьи не найдут никакого «волшебного» секрета в уходе за Cattleya velutina. Терпение, только терпение! Никакого секрета нет. Есть несколько простых советов, основанных на моем личном опыте, которые помогут создать хорошие условия для культуры этого вида, и вы убедитесь, что все они давно известны.

Тогда для чего же нужна эта статья? – спросите вы. А я отвечу: всего лишь для того, чтобы освежить вашу память! Выращивая больше десятка орхидей, мы часто упрощаем и обобщаем культурные требования, которые существенно отличаются для некоторых конкретных растений.

Обсуждая с другими энтузиастами редкие Cattleya, и в частности Cattleya velutina, первое, что приходится слышать - это то, что вид сложен в культуре. Второе - что если взрослое растение и выживает в культуре, то всего на несколько лет, после чего гибнет. Также часто приходится слышать, что сеянцы редко достигают зрелости, погибая задолго до этого. Ошибки в выращивании Cattleya velutina создали ей репутацию сложного растения, которую трудно изменить.

Вышеперечисленные утверждения имеют в себе долю правды, но все же я убежден, что большинство неудач – это результат неадекватной культуры, а не тенденция к вымиранию, заложенная в самом растении. Я вынужден согласиться, что Cattleya velutina не так проста в выращивании, как многие другие Каттлеи, но с достаточной уверенностью могу сказать, что она не на много сложнее, чем, например, C. forbesii, C. granulosa, C. bicoror, C. schilleriana, C. intermedia.


Очень важно понимать, что Cattleya velutina - двулистная Каттлея с тонкими псевдобульбами. Это очень важная отличительная черта. Всем хорошо известно, что двулистные Каттлеи не способны запасать воду, и на ряду с C. tenius и C. bicolor, чьи псевдобульбы также очень тонкие, C. velutina не может рассчитывать на запасы воды и питательных веществ, которые в них содержится. Толщина листьев у C. velutina меньше, чем у других двулистных Каттлей, что усложняет для нее процесс реабилитации после обезвоживания. Возможно, я не ошибусь, если предположу, что причиной гибели большинства растений, погибших в культуре, стало именно обезвоживание.

Я глубоко убежден, что для C. velutina, содержащихся в неволе, очень важно создать условия, снижающие риск обезвоживания. Если процесс обезвоживания уже начался, очень трудно вернуть растение к нормальному здоровому состоянию. Это происходит потому, что основная причина, которая приводит к такому состоянию – это повреждение корней, как результат неправильной культуры.

Для C. velutina здоровые корни – это вопрос выживания, она страдает даже от незначительной их потери и практически всегда гибнет, лишившись корневой системы целиком. В последнем случае листья становятся морщинистыми и желтеют, теряя свою кожистую текстуру. Даже в условиях повышенной влажности восстановить растение очень трудно.

На стадии сеянца за C. velutina нужно внимательно наблюдать. Первое, что нужно сделать – это дать растению научить нас правильно использовать его жизненные циклы и заботиться о нем в соответствии с этими циклами, стремясь к тому, чтобы растение сохраняло свою корневую систему или хотя бы свести к минимуму потерю корней.

Как же узнать об этих жизненных циклах? Если не доверяете своей памяти, просто сделайте несколько заметок. Запишите самые важные события, которые происходят с растением, например, как появляются новые корни, когда начинается рост и завершается формирование псевдобульбы, размеры нового прироста, присутствие-отсутствие чехла, повреждения корней, температурный режим, частота полива, тип и частота подкормок и другие сведения.

Через некоторое время эти записи расскажут вам целую историю. Решения по поводу пересадки или подкормок будут приниматься легче. Два этих аспекта являются одними из самых проблематичных, поэтому мы рассмотрим их более подробно.



Одна из наиболее распространенных причин гибели молодых корней, которые только начинают расти в субстрат – это ожог от солей, содержащихся в удобрениях и оседающих на частицах субстрата. Понимая жизненные циклы вашего растения, вы будете знать, что новые корни появляются тогда, когда рост уже практически полностью сформирован, скажем в мае. Зная это вы, начинаю с марта, будете аккуратней удобрять растение и промывать субстрат чистой водой, чтобы сократить до минимума присутствие в нем солей. Какие бы удобрения вы не использовали, нужно следить, чтобы на субстрате не было осадка в момент начала корнеобразования, что позволит уберечь корешки от ожогов и гибели. Это очень простые практики, которым иногда мы не придаем этому должного значения.

Но все выше сказанное не призывает исключать подкормки в период роста корней и до него. Применяйте удобрения в обычном режиме, а через 20 минут после этого обильно полейте растение чистой водой. Кстати говоря, я применяю эту практику, каждый раз используя минеральные удобрения.

Что же касается пересадки, её нужно осуществлять только в случае крайней необходимости. Зная, какие чувствительные корни у C. velutina , не нужно беспокоить растение напрасно, например если вам разонравился старый горшок или просто хочется что-то пересадить. Дождитесь, пока растение разрастется до самого края горшка, и лишь тогда начинайте думать о пересадке.
Чтобы правильно выбрать время пересадки, используйте ваши записи, по ним вы поймете, когда ждать появления новых корней. И помните, что пересадка, даже самая аккуратная, приводит к их повреждению, постарайтесь свести эти повреждения к минимуму, чтобы смягчить стресс, испытываемый растением.

Правильным решением будет пересадить растение ещё до появления новых корней, предоставив им возможность расти в свежий чистый субстрат. Также пересадку можно осуществить в момент появления молодых корешков, но при этом нужно помнить, что они очень хрупкие и ломаются при малейшем прикосновении.

Когда вы решили пересадить C. velutina, аккуратно достаньте растение из горшка и оцените состояние субстрата. Если он уже испорчен, обязательно промойте корни растения проточной водой, если же состояние субстрата нормальное, просто поместите C. velutina в более крупный горшок и заполните промежутки свежим субстратом. Если же вам досталось растение на блоке и вам нужно по каким-то причинам его пересадить, то сделать это будет очень проблематично.

Подобрать правильный субстрат иногда очень непросто. Я считаю, что эпифиты могут расти даже без субстрата, все зависит от ухода и условий, в которых они содержаться. Но от субстрата напрямую зависит частота пересадки растения. Раньше я использовал для своей C. velutina волокна древовидного папоротника и пластиковый горшок, теперь применяю мох-сфагнум и глиняный горшок и получаю очень хороший результат. Я заметил, что не только взрослой C. velutina, но и некоторым другим видам Cattleya, требуется несколько месяцев, чтобы приспособиться к сфагнуму после другого субстрата, но когда это происходит, они чувствуют себя очень хорошо. Я вижу много преимуществ в использовании сфагнума, в моих условиях он дают неплохие результаты. Если вы, оценив свои условия, решите использовать мох-сфагнум, то такие процессы, как пересадка и очистка корней от старого субстрата перестанут быть шоком для растения, а также вы сможете легче уберечь C. velutina от пересыхания.

Не лишним будет сказать, что в прошлом я тоже допускал немало ошибок в уходе за этим прекрасным видом и некоторое время считал его сложным по необъяснимым причинам, но теперь я изменил свое мнение. Я выращиваю свою C. velutina и несколько сеянцев уже 6 лет и ни одно растение пока не погибло, поэтому я надеюсь, что нашел подход к этому виду. У моих друзей также долгое время живут эти растения.

Это мой опыт с C. velutina. Я смог добиться успеха в выращивании этого растения только тогда, когда соединил воедино все эти маленькие, но очень важные детали.
Я надеюсь, что эта статья станет полезной для всех, кому интересно выращивать и сохранять эту прекрасную и ароматную бразильскую Каттлею.

Мауро Росим
лето 2009
http://orchclub.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=887&explain=1

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 5 - КАТТЛЕЯ
Часть 6 - Названия орхидей
Часть 7 - каттлея
Часть 8 - как содержать каттлеи
Часть 9 - ВАНИЛЬ
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Названия орхидей

Со времен Карла Линнея, создавшего систему бинарной номенклатуры, название каждого растения, в том числе орхидей, состоит из двух слов: названия рода и видового эпитета. После латинского наименования обычно приводится полная или сокращенная фамилия автора, описавшего данный вид.
К примеру: Paphiopedilum (род) sukhakulii (вид) Schoser et Senghas (двое ученых, описавших этот вид в 1965 году).
Виды могут подразделяться на подвиды, разновидности и формы. Разновидности и Любой садовый гибрид, как, например, Paphiopedilum 'Rosetti', гарантия того, что растение взято не из природыформы, возникшие в культуре (культивары), называются сортами. Названия межродовых гибридов, полученных от скрещивания видов, принадлежащих к двум или более родам, — это либо сложное наименование, состоящее соответственно из двух или трех родительских, либо совершенно новое название, оканчивающееся на -ага (примеры приведены ниже).
Таких межродовых гибридов в семействе орхидных насчитывают около 300. Гибридное потомство, полученное от одного скрещивания, составляет греке (гибридная семья). Оно очень неоднородно и включает большое разнообразие форм. При выделении из него какой-то определенной формы и дальнейшем ее размножении вегетативным путем получают клон.
Например, таким клоном, очень популярным среди любителей орхидей, является Vuylstekeara Cambria 'Plush'. Ее название складывается из:
1) названия гибридного рода,
2) названия грекса,


© «Мир орхидей» 2008

http://www.orchideja.com/htmpages/1-02.htm

3) названия клона.
Помимо межродовых гибридов, имеется большое количество межвидовых, или первичных, гибридов внутри многих родов. Все наименования грексов и клонов пишутся с заглавной буквы, видовые эпитеты и названия межвидовых гибридов — со строчной.

Примеры наименований межродовых гибридов:

1. Brassolaelhcattleya ( Вк) = Brassavob х Cattleya х Laelia
2. Potinara = Brassavok x Cattleya х Laeiia x Sophronitis
3. Vuylstekeara = CochJioda x Miltonia x Odontoglossum

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
...
Часть 4 - КАТТЛЕЯ
Часть 5 - КАТТЛЕЯ
Часть 6 - Названия орхидей
Часть 7 - каттлея
Часть 8 - как содержать каттлеи
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!

Каттлея


Русское название: Каттлея
Латинское название: Cattleya
Семейство: Орхидные - Orchidaceae
Родина: Центральная и Южная Америка
Легкость выращивания: Для опытного цветовода
Освещение: Яркий свет
Влажность воздуха: Умеренная

Каттлея - один из самых популярных и известных в цветоводстве родов орхидей. Известно около 65 видов и большое число природных разновидностей и форм каттлей, распространенных в Мексике, Центральной и Южной Америке и Антильских островах.

Род каттлеи долгое время был эталоном орхидей и их культуры, а каттеля в петлице – высшим шиком и признаком аристократичности. Большинство эпифиты, но есть и литофиты. В зависимости от числа листьев подразделяются на виды с однолистными бульбами и двулистными (иногда три и более). Цветки одиночные или собраны в соцветия, форма роста симпоидальная.

Эпифитные и эпилитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем. легко скрещивается с родами Laelia, Brassia, Sophronitis. Все каттлеи растут в природе на деревьях и скалах. Они имеют обычно вытянутые веретеннообразные псевдобульбы, на конце которых находится от одного до трех плотных листьев. Верхушечное соцветие, несущее от одного до нескольких десятков цветков, выходит из пазухи "чехла", покрывающего зачатки бутонов. Цветение одного соцветия продолжается 2-3 недели (иногда до 1,5 месяца). Устойчивы в срезке.

Особенности: время цветения различное, в зависимости от вида. Большинство катлей цветут в канун Рождества.

К. Боуринга - C. bowringiana Veitch.
Эпифит или эпилит с цилиндрическими стеблями высотой до 35 см, с маленькими луковицеообразными утолщениями в основании. Листья продолговатые или эллиптические. Соцветие многоцветковое. Цветки 5-7,5 см в диам., розово-пурпурные. Губа темно-лиловая, по краю малиновая, бархатистая, в зеве белая с темно-лиловыми жилками. Цветет в сентябре-ноябре. Имеет кроткий период покоя в середине зимы.

К. Скиннера - C. skinneri Batem.
Сходна с предыдущим видом, но отличается весенними сроками цветения.

К. гибридная - C. hybryda hort.
Так называют большую группу гибридных форм, полученных от скрещивания как природных видов, так и сортов. Это преимущественно крупноцветные растения с цветками до 20-22 см в диаметре, разнообразной окраски (от чисто-белых, бледно-розовых или сиреневых до темно-аметистово-пурпурных). Губа часто пестрая или с большим пятном, иногда с более темными линиями.

К. Форберса - C. forbesii Lindl.
Эпифит или эпилит из Бразилии. Растет на деревьях и скалах по берегам рек и вблизи морских побережий. Стебли тонкие, цилиндрические, двулистные. Соцветия из 2-6 крупных (до 10 см в диам.) ароматных цветков на коротком прямом цветоносе. Чашелистики и лепестки желтовато-оливковые или светло- каштановые с более темными жилками, слегка серповидные. Боковые лопасти губы завернуты вокруг колонки, снаружи они цвета слоновой кости, изнутри оранжево-желтые с коричневыми жилками, средняя лопасть в центре оранжево-желтая с красно-коричневыми штрихами и пятнами, по краю бледно-желтая, курчавая.

Местоположение

Температура: общий диапазон температур летом от 18 до 24С тепла. Зимой, в период покоя содержат при температуре +12+15С, но не менее +10С. Для роста, а особенно для цветения перепад дневной и ночной температуры должен составлять не менее 8С.Освещение: светолюбивы, могут расти на открытом солнце, но летом в полуденные часы их нужно слегка притенять. Продолжительность светового дня более 14-16 часов в сутки препятствует цветению.

Освещение

Яркий свет

Полив

В летние месяцы полив не менее 1 раза в неделю, в жаркую погоду 2-3 раза. Осенью полив постепенно сокращают, доводя в октябре до 1 раза в 2-3 недели, но при этом чаще опрыскивают поверхность субстрата. Идеальная температура воды для полива +18С, а pH 5,5-6,0.

Влажность воздуха

Умеренная

Влажность: дополнительные сведения

Летом высокая (60-80%), нижний предел в дневное время 50%, при повышении температуры соответственно должна увеличиваться влажность воздуха. Зимой умеренная (40-50%).

Уход

Подкормка: с появлением цветочных бутонов и в период роста подкармливают в каждый полив, но слабым раствором комплексного минерального удобрения. Весной и в начале лета, и с появлением молодых побегов – усиленное азотное питание.

Особенности: рекомендуется аккуратно счищать с бульб плотно прилегающие пожухлые (грязноватого серо-желтого цвета) сухие чехлы-чешуйки, при попадании влаги, в которых могут образоваться болезнетворные бактерии.

Субстрат: кора, мох, корни папоротника, грубый торф. На дно горшка лучше класть кору более крупной фракции, по мере заполнения немного измельчать.

Совет: для начинающих цветоводов уход за этой красивейшей орхидеей слишком труден.

Размножение

Делением куста на части с 3-4 бульбами в каждой.

Пересадка

не менее чем через каждые 3 года, посаженные в горшки – ежегодно. Самый благоприятный момент для пересадки – перед появлением новых корней.

Субстрат: сосновая кора, древесный уголь, немного сфагнума, так же рекомендуют мелко рубленные корни папоротника. Вниз кладут крупную грубую кору, наверх – среднюю. Субстрат должен подходить под основание корневища, но не закрывать его.

Возможные трудности

Поражается тлей, трипсами, паутинным клещиком.

Тематические ссылки

http://www.alohaorchid.com/orchid/Cattleya/index.htm
http://www.corbina.com/~galkao/orchids/Cattleya.htm
http://www.1888orchids.com/

Серия сообщений "ОРХИДЕИ":
Часть 1 - Агротехника каттлей.
Часть 2 - Каттлея: условия цветения орхидеи
Часть 3 - Целогина Кристата
Часть 4 - КАТТЛЕЯ
Часть 5 - КАТТЛЕЯ
Часть 6 - Названия орхидей
...
Часть 44 - Искусство цветного стекла Vit-Mar → Орхидея
Часть 45 - фаленопсис орхидея c www.kuharka.ru
Часть 46 - ОРХИДЕЯ Cattaleya МК!!!!!