Агротехника каттлей.

У многих любителей орхидей очень популярны каттлейные гибриды - это и понятно, цветы, точнее их форма, окраска и размер, довольно разнообразны, да и компактность самого растения играет немалую роль. Однако, основа любого гибрида - видовые каттлеи, растущие в различных природных условиях, поэтому и их гибриды должны иметь соответствующие характерные особенности для роста и цветения.

Природа дает нам огромный выбор видов каттлей, абсолютно непохожих друг на друга. Потому и выращивать их гораздо интереснее. А цветение - так просто праздник души! Для этого нужно совсем немного - знать циклы роста видов, их периоды покоя и цветения и, принимая во внимание природные места обитания, создать соответствующий режим полива, подкормки и влажности воздуха. Учитывая высокую приспособляемость орхидей, виды можно выращивать в квартире на подоконнике.

Какие бывают каттлеи?

Виды каттлеи разделяются на две группы: однолистные, имеющие один лист на макушке псевдобульбы и двулистные, имеющие на псевдобульбе два или три листа. В природе существует около 50 видов каттлей, из которых чуть больше половины однолистные, остальная часть - двулистные каттлеи. Это число не точное, так как существуют еще многочисленные природные вариации и межвидовые гибриды.

К однолистной группе относятся все крупноцветковые и некоторые мелкоцветковые виды каттлей. Крупноцветковые однолистные каттлеи как бы сами говорит нам, что они созданы природой для королей. Сами растения не мелкие, высота псевдобульбы с листом от 30 см до 50 см, а цветы просто поражают своим размером (12 – 25 см в поперечнике), разнообразием формы и текстурой лепестков, чашелистиков и губы. И не один цветок, а три, пять на одном цветоносе, который появляется из покровного чехла.

Мелкоцветковые однолистные виды - наименее изученная группа каттлей. Их цветки более похожи на цветки двулистных каттлей, они часто меньше размером, с более бедной окраской и большим количеством цветков на цветоносе. Некоторые виды из самых маленьких, тем не менее, очень трудно выращивать в искусственных условиях, не имея опыта выращивания каттлей вообще.

У двулистной группы, в основном, восковые цветы меньше по размеру, зато гораздо больше цветков на цветоносе. Окраска цветов в цветовой гамме более богата, некоторые виды имеют крапчатость на лепестках и чашелистиках. Форма цветка более плоская. Псевдобульбы тоньше, но по длине могут быть совершенно разными. Самые маленькие виды высотой около 15 см, в то время как самые крупные могут вырасти до 60-72 см. Двулистные виды каттлей капризнее в росте и гораздо хуже переносят пересадку.

Основы культуры.

Каттлеи любят свет, почти прямое солнце, значит надо обеспечить много света. Не сажайте растение в большие горшки, субстрат быстрее разлагается от застаивания влаги. Пересаживать нужно только тогда, когда растение переросло горшок и в период появления новых корней.

Сколько нужно света?

Основной показатель достаточного количества света – упругие, зеленого цвета, листья. Если цвет листьев бледный, побеги слабые, вытянувшиеся, цветение отсутствует или чехлы появляются, но затем начинают желтеть и засыхают, – это признаки недостаточности света. Попробуйте поэкспериментировать, давая каттлеям больше света, и понаблюдайте за изменениями в окраске листьев и развитии побегов, сравнивая с результатами прошлого вегетативного сезона. При этом нужно помнить, что уровень света летом можно увеличить, но надо избегать перегрева растения. В противном случае нужно предусмотреть охладитель воздуха. Когда света все же мало, дополнительно используйте искусственное освещение лампами с высокой интенсивностью света. Если есть возможность, выносите растения на свежий воздух и солнце с небольшим затенением в полуденные часы, растения будут Вам благодарны, порадовав впоследствии роскошным цветением.

Идеальные световые условия для выращивания видовых каттлей – весь год держать их на полном солнце, затеняя лишь в жаркое время для исключения перегрева, так как частое «нежелание» каттлей цвести, в большей степени связано с нехваткой света. Летом - это не проблема, особенно, если окна или балкон выходят на юг, юго-восток, юго-запад. А вот осенью, когда сокращается световой день и наступает похолодание в то время, когда у некоторых видов еще не закончился период роста - сложнее. Нужно заранее подумать о необходимости дополнительного освещения растений до 12 часов в сутки

Особую неприятность доставляют низкие ночные температуры, которые могут затормозить рост растения на длительное время. Нужно дать растениям возможность закончить рост. Тут только два выхода - либо балкон должен быть с подогревом, либо заносить растения в дом.

Без дополнительного освещения люминесцентными лампами тоже не обойтись, так как каттлеям требуется 12 часовой световой день, особенно во время роста.

Некоторые орхидеисты советуют выламывать несформировавшиеся росты, но, учитывая, что климат у нас далеко не такой, как на родине каттлей, я даю возможность полностью вызреть росту, даже в ущерб цветению. Ибо через год или два каттлея сможет адаптироваться к новым условиям, благодаря своей хорошей приспособляемости, и циклы роста и цветения, немного отличные от обычного, начнут работать безупречно.

Когда поливать и пересаживать?

Процессы посадки и полива каттлей взаимосвязаны. Поливайте каттлеи только тогда, когда субстрат полностью просох, этим, кстати, можно отодвинуть время разложения субстрата, и тем самым, отложить на время пересадку.

В природе Каттлеи приспособились жить в условиях, когда их корни полностью высыхают между дождями и обдуваются воздухом со всех сторон. Отсюда можно сделать вывод, что большинство каттлей в домашних условиях будут расти лучше, если позволить субстрату полностью просохнуть и только затем полить их через день или два.

Если Вы начали выращивать каттлеи, то контролируйте влажность и сухость субстрата с момента посадки. Можно все записывать в тетрадку: состав субстрата, размер горшка, дату полива и дату полной просушки - это даст Вам полное представление о требовании каждого отдельного растения, и через три-четыре месяца Вы сможете точно знать о необходимости очередного полива.

Как еще можно определить срок между поливами? Ведь растения разного размера и посаженные в различные типы субстрата высыхают в разные, по количеству дней, сроки. Есть несколько способов:

а) просто воткнуть палец в субстрат;

б) взвесить на ладони горшок до, и после полива, то есть насколько тяжелее стало растение после полива;

в) посадить растение в прозрачный или полупрозрачный горшок. Скопившийся конденсат воды на его стенках даст четкое определение – поливать рано.

График полива каттлеям нужен разный в течение года и даже месяца. Это зависит от изменяющихся условий, влажности, света и температуры, а также от состояния растения - в состоянии активного роста или отдыха. Вода должна свободно вытекать из отверстий в горшке, чтобы вымывались соли и минералы, растворенные в воде, которые могут нанести вред корням.

Воздержитесь от полива растущего растения, если на улице пасмурная погода и низкая температура. В этом случае его лучше опрыскивать, нежели потом получить гнилые корни. И поливать лучше во второй половине дня. Это связано с тем, что в местах обитания каттлей именно в это время суток обычно идет дождь. Если еще ближе к природе, то утреннее или вечернее опрыскивание – отличная имитация выпадения ночной росы.

Качество воды тоже играет большую роль. Если нет чистой дождевой или дистиллированной воды, то можно поливать отстоянной водопроводной водой. Чтобы соли не накапливались, лучше даже проливать субстрат, т.е. на 10 - 15 минут поставить растения под теплый душ.

Чем лучше подкармливать?

В природе орхидеи получают комбинированное питание - чередование органики (птичий помет – это то, что попадает в воду с крон деревьев) и минеральные удобрения (то, что попадает в воду из атмосферы). Все это - в микродозах, но после каждого полива в период роста. Можно подкармливать каттлеи по листу при каждом поливе из опрыскивателя.

Обычно пересаживают каттлеи, когда субстрат начал разлагаться, препятствуя доступу воздуха к корням. Пересаживать нужно, когда появляются новые растущие корни и лучшее время - с момента, когда появились первые корешки и до того, как они стали слишком длинными, чтобы не повредить их при пересадке.

Не нужно сажать каттлеи в большой горшок с мыслью, что через несколько лет корни заполонят всю емкость. Вместо этого растение ослабнет и может погибнуть, так как корни будут расти до упора, в виде крупного куска коры или боковой стенки горшка и все силы растение потратит на рост корней.

Сажайте свои растения с расчетом на год – два, хотя, по наблюдениям, самое лучшее цветение бывает, если растение не беспокоить три и более лет. Такая возможность есть, а именно- использование, в зависимости от вида растения и его корневой системы, более крупный субстрат, нежели рекомендуемый в различных книгах, средней фракции. Как уже проверено, самые оптимальные размеры коры 2х2 см. Такой крупный субстрат не будет долго разлагаться, сможет лучше и быстрее просыхать и корням будет обеспечен хороший доступ воздуха. Но если Вы не уверены в качестве субстрата, то лучше пересадить растение.

Будьте внимательны и осторожны при пересадке, чтобы не повредить корни. Полейте хорошенько растение перед пересадкой, так как мокрые корни более пластичные, меньше травмируются, а также легче определить наличие хороших или гнилых корней, подлежащих удалению.

Какая нужна температура?

В многочисленной литературе посвященной выращиванию орхидей сообщается, что температура содержания орхидей 12С – 16С ночью, а днем на 10С – 15С выше. Да, это так, но многолетняя практика коллекционеров каттлей показала, что важен большой перепад между дневной и ночной температурой, но не сами градусы. Летом даже в таком северном регионе, как Москва и Московская область, очень редко можно побаловать растения такой температурой, чаще всего ночные получаются 16С-19С, а дневные 25С – 29С и даже выше. И, если сопоставить такой температурный перепад с ростом и развитием каттлей, то можно сказать, что при ночной температуре даже 18С, а дневной - на 10 градусов выше, Ваши растения будут расти и цвести не хуже, а может и лучше. Это же касается и периода покоя. При температуре ночью 16С-18С, а днем - не выше 25С, период покоя протекает более мягко для растений и вид у них более здоровый, не так высыхают псевдобульбы, не теряется тургор листвы.

Проблема с температурой воздуха может возникнуть жарким летом, когда на улице больше +30С. Без охлаждения и хорошей циркуляции воздуха растения могут заболеть и погибнуть, ибо это состояние воздуха самая благодатная среда для размножения вирусов и насекомых. Это относится лишь к летнему содержанию растений в закрытых помещениях, типа оранжерей и застекленных балконов.

В таких условиях нужно ставить охладитель или открывать все, что можно открыть, чтобы растения получали как можно больше свежего воздуха; обязательно затенять в полуденные часы от прямого и жаркого солнца; с помощью увлажнителей и вентилятора немного снизить температуру воздуха и добавить влажность. Ведь большинство видов каттлей - из мест, где влажность воздуха не ниже 60%, а некоторые виды предпочитают и более высокую влажность окружающей среды.

Хорошо использовать для посадки каттлей простые пористые глиняные горшки, высверлив предварительно в области днища дополнительные отверстия размером 1-2 см в диаметре. Это тоже поможет уберечь Ваших питомцев от перегрева. После полива или опрыскивания влага попадет во все трещинки и поры такого горшка, а при повышении температуры окружающей среды влага начнет испаряться, охлаждая и само растение, и его корни. Это, конечно, не панацея от перегрева, но хорошая и проверенная дополнительная мера предосторожности для большего удовольствия растущей у Вас каттлеи.

Как размножать?

Каттлеи, также как и другие симподиальные орхидеи, можно размножать отделением задних безлистных псевдобульб во время пересадки растения. Начинающие могут посчитать, что очень трудно выращивать каттлеи из задней псевдобульбы, особенно, если это капризные двулистные каттлеи, да еще и потерявшие корни.

Для растения операция деления – сильное потрясение, но его можно избежать: отделить задние бульбы за два три месяца до пересадки, пока они еще растут в горшке. Для этого нужно точно наметить место отделения на ризоме и стерильным инструментом - будь то бритва или острый скальпель, надсечь ризому до ее середины или чуть больше. Место разреза обязательно присыпьте антисептиком. Когда подойдет время пересадки, то задние бульбы уже обзаведутся новыми корнями, проклюнется запасная ростовая почка, дальнейший рост которой уже сможет полностью снабжать все отделенное растение влагой и питательными веществами.

К делению растения нужно подходить разумно. Не все виды каттлей так легко поделить, иногда приходится ждать год и больше, прежде чем появится возможность полностью разделить растение без опасения, что деленка из задних бульб каттлеи, будет спокойно расти дальше уже самостоятельно. Используя такую практику, вы не только получаете еще одно растение, но и омолаживаете все растение полностью.

Заключение.

Подытоживая все выше изложенное, можно кратко сформулировать для себя особенности культуры каттлей.

Каттлеи в природе встречаются в различных климатических зонах - их находят и в тропиках и в субтропиках.

Однолистные каттлеи – имеют два периода покоя: первый - до цветения, второй - после.

В период роста - полив умеренный, с полной просушкой субстрата. Подкормки вносить два раза в месяц. Пик вегетативного роста однолистных каттлей приходится на июль-август и с этого времени нужно сокращать подкормки. Используемый субстрат – кора средней или крупной фракции, но и тут много зависит от вида, некоторые виды каттлей лучше растут на блоках. Обязательны суточные перепады температуры –5 С - 8 С.

Не нужно усердствовать с поливами и подкормкой. Избыток влаги ведет к загниванию корней, а избыток удобрений может отразиться на цветении. После окончания цветения наступает период покоя и до начала нового роста нужно несколько раз в день опрыскивать корневище (ризому) и поверхность субстрата, но не поливать.

Чтобы получить большой экземпляр растения, нужно повысить влажность воздуха до 70-75%%, с температурой воздуха в пределах – 18 С – 20 С. В этих условиях пробуждаются боковые почки, в том числе и запасные.

Истощение каттлей может произойти в результате теплого содержания их зимой, а также при малом количестве света, т.к. дыхание растений будет преобладать над фотосинтезом.

Двулистные каттлеи ярко выраженного периода покоя не имеют. Что касается агротехники, то основные ее правила применимы при выращивании этих видов.

Наблюдайте за своими орхидеями, изучайте их состояние в разные периоды роста, цветения и покой, и Вам откроются многие тайны, которые в начале кажутся совсем неразрешимыми.

Каттлея: условия цветения орхидеи

автор Ирина Начесова, фото автора
Каттлея С. Angel Bells 'Suzie' AM/AOS

В любой коллекции орхидей, даже совсем маленькой, часто присутствует хотя бы одна гибридная каттлея. И это вполне объяснимо, ведь каттлеи - самые красивые, эффектные и завораживающие из всех орхидей!

К сожалению, не только новички, но даже и довольно опытные любители орхидей порой жалуются на то, что их каттлеи не цветут. Вообще никогда... Согласитесь, это весьма обидно, и, по моему глубокому убеждению, с этим надо бороться!

В первые несколько лет увлечения орхидеями я тоже не могла насладиться цветением своих каттлей. Они бодро росли, чудесно себя чувствовали, но почему-то даже и не думали цвести. Мне пришлось потратить довольно много времени, чтобы прочитать большое количество самой разной информации о каттлеях, пообщаться с другими любителями этих орхидей.

Испробовав различные способы их содержания, я всё-таки добилась стабильного регулярного цветения всех взрослых каттлей в своей коллекции.
В результате я пришла к выводу, что существует четыре основных условия, комплекс которых оказывает наибольшее влияние на зацветание каттлей. Я хочу максимально подробно рассказать об этих условиях и поделиться некоторыми практическими советами по их обеспечению.
О размере каттлеи, которая может зацвести

Прежде чем применять к какой-нибудь конкретной каттлее комплекс условий для стимуляции её цветения, нужно сначала определить её возраст - ведь зацвести может только взрослое и достаточно сильное растение.

Только в следующих случаях можно утверждать с вероятностью 100%, что ваше растение стало взрослым, достигло подходящего размера и потенциально готово к цветению:

- если орхидея была приобретена в цветущем виде и с живыми корнями (причём, целиком весь кустик, а не несколько отрезанных от него бульб);

- если на растении или его делёнке имеются живые корни и не менее 4-х бульб – причём, хотя бы одна из них с чехлом (пусть даже сухим) или уже отцветшая (на верхушке отцветшей бульбы, в основании листа, видны засохшие остатки чехла и цветоноса).

Во всех остальных случаях способность каттлеи к немедленному зацветанию можно поставить под сомнение. Например, если вам досталась делёнка каттлеи из двух и более взрослых отцветших бульб, на которой отсутствуют живые корни (или их очень мало), то не следует сразу рассчитывать на её цветение. Чтобы в дальнейшем зацвести, такой каттлее сначала придётся за счёт уже имеющихся бульб отрастить новую бульбу (скорее всего, меньшего размера, чем предыдущие). От этой бульбы затем отрастут новые корни, с помощью которых уже в следующем сезоне роста может сформироваться полноценная, готовая к цветению бульба.

Естественно, чем больше бульб имеется на делёнке каттлеи изначально, тем быстрее растение достигнет необходимого для зацветания размера. Считается, что каттлее для цветения достаточно иметь четыре взрослые бульбы и хорошо развитую корневую систему. Но на практике всё зависит от гибрида каттлеи и от общего состояния растения.

Или другая ситуация: вы приобрели довольно сильную, но ещё ни разу не цветшую каттлею с живыми корнями. Поставщик утверждает, что данное молодое растение уже достигло необходимого для цветения размера (F/S или B/S). Обычно на таком кустике каттлеи имеется не менее 5-6 бульб, начиная от первой (самой крошечной) и до последней (как бы взрослого размера). В этом случае остаётся только надеяться на добросовестность поставщика. Дорожащие своей репутацией орхидейные фермы, как правило, не присылают подрощенные сеянцы под видом взрослых растений. Поэтому, скорее всего, такая каттлея в подходящих условиях действительно зацветёт со следующего периода роста. Но нельзя исключать и вероятность получения растения, которое ещё нескоро достигнет по-настоящему взрослого размера, необходимого для цветения.

Из-за огромного многообразия гибридов каттлей очень трудно судить о взрослости растения по размеру его нецветших бульб и листьев. Весьма приблизительно могу сказать, что для большинства однолистных каттлей размер взрослой бульбы должен быть не меньше 8-10 см. Причём, у большинства однолистных гибридов бульбы гораздо крупнее - их размер запросто может достигать 15-20 см и более.

Но есть и исключения. Например, одна из моих однолистных лелиокаттлей (Lc. Haw Yuan Angel «Little Beauty») с виду совсем крошка: высота её бульбы около 5 см, лист примерно 8 см. На первый взгляд, она выглядит как маленький сеянец орхидеи. Но, на самом деле, это уже вполне взрослое растение, которое часто и охотно цветёт.

Что же касается возможности определить «взрослость» двулистных гибридов каттлей по их внешнему виду, то тут вообще очень легко «попасть пальцем в небо» - среди двулистных каттлей встречаются растения самого разного размера. Когда известно точное название гибрида, то лучше всего поискать информацию о его размере на зарубежных сайтах в Интернете.
Если же нужных данных не удалось найти, то, исходя из названия, можно сделать некоторые осторожные предположения. Очень часто гибриды с участием софронитиса (Sc, Slc, Potinara) бывают небольшими: от совсем миниатюрных (бульба 4-6 см), типа Slc. Wendy»s Valentine «June», до растений среднего размера (бульба 8-12 см), например, Slc. Jewel Box «Scheherezade», или немного меньше — Pot. Burana Beauty. То же касается и всевозможных отаар, каттлейтоний, лелиокаттоний и т.д. Как правило, это миниатюрные растения с небольшими цветками. А вот двулистные каттлеи, лелиокаттлеи и брассолелиокаттлеи могут быть от совсем маленьких до огромных (как, например, Blc. Magic Meadow «Napoleon»).

Определение «взрослости» каттлей важно, потому что возраст и общее состояние растения являются основными условиями для их цветения, которое возможно лишь на достаточно сильном, взрослом растении. Сеянцы орхидей и молодые растения перед цветением сначала должны достичь необходимого для данного гибрида размера. Слабые делёнки каттлеи должны нарастить достаточную биомассу для достижения размера цветения
Основные условия цветения каттлеи

Разобравшись с возможными размерами взрослых гибридных каттлей, перейдём к главному – к комплексу основных условий содержания, который, по моему глубокому убеждению, наиболее оптимально способствует цветению орхидей. Сразу хочу заметить, что, в основном, речь пойдёт об условиях содержания каттлей в весенне-летнее время (т.е. в период их активного роста). Ведь именно во время роста орхидей закладываются главные предпосылки к цветению формирующейся псевдобульбы.

Условие первое, и, по-моему, самое важное: для цветения каттлее необходимо прямое солнце.

Абсолютно во всей литературе утверждается как заклинание, что каттлее нужен яркий свет. Но всё дело в том, что в летний период это должно быть не просто хорошее рассеянное дневное освещение — летом каттлеям необходимы именно прямые солнечные лучи! Без прямого солнца можно безуспешно, годами дожидаться цветения каттлеи.

Многие начинающие орхидеисты боятся обжечь листья своих каттлей под прямыми лучами солнца. Сразу хочу предупредить, что, во-первых, сейчас речь идёт о взрослых каттлеях, листья которых, в отличие от сеянцев, достаточно устойчивы к воздействию солнца. Кроме того, ко всему следует подходить разумно и с чувством меры. Я ни в коем случае никого не призываю фанатично «варить» каттлеи в тридцатиградусную жару на полуденном солнцепёке.
Если тщательно всё взвесить и обдумать условия содержания, можно легко обеспечить каттлеям необходимое количество солнечного света без риска перегреть растение.

Начиная с момента, когда весной каттлея проснётся и тронется в новый рост, и до момента раскрытия её бутонов осенью - лучше расположить растение в таком месте, где оно будет получать хотя бы несколько часов прямого солнечного света в день. Причём, чем будет больше солнца, тем выше вероятность появления у каттлеи чехлов и цветоносов.
орхидеи на балконе

Летом в климатических условиях Москвы обычно всё-таки набирается достаточное количество солнечных дней, необходимых для зацветания каттлей. Мои растения в первых числах июня дружно переезжают из комнаты на полузастеклённый восточный балкон на восьмом этаже, и всё лето находятся вообще без притенения. Естественного движения воздуха на балконе бывает вполне достаточно, чтобы растения не перегревались под прямым солнцем. Только в очень жаркую погоду (если температура на освещаемом солнце месте превышает +30 градусов) примерно в 9 часов утра я накрываю «грядку» каттлей сверху влажной марлей в один слой, чтобы избежать ожогов их листьев. В полдень, когда солнце уходит, марлю с растений убираю.

На западной и южной сторонах, чтобы не допустить перегрева орхидей, в жаркую погоду затеняйте растения примерно с полудня до момента, когда солнце становится мягче - тогда каттлеи спокойно смогут перенести воздействие прямых солнечных лучей.
Если же солнце очень жгучее и растения «горят», можно дополнительно обеспечить каттлеям постоянное лёгкое затенение в течение всего дня, прикрепив на балконное окно тонкую полупрозрачную ткань, марлю, тюль, москитную сетку и т.д. Некоторые орхидеисты используют для притенения растений жалюзи, регулируя количество падающего на каттлеи света в зависимости от погоды и времени суток.

Тем цветоводам, у которых все окна и балкон выходят строго на север и на них вообще никогда не заглядывает солнце, я, честно говоря, даже не знаю, что посоветовать. Возможно, кому-то и удастся в этих условиях добиться цветения каттлей. Но мне кажется, что для этого нужно приложить такие невероятные усилия, что легче просто «переселить» каттлеи летом к себе на работу или, например, на дачу. Ещё можно поэкспериментировать с подсветкой фитолампами - возможно, это приведёт к хорошим результатам. Но лично у меня подобного опыта не было, поэтому я не могу дать никаких конкретных рекомендаций на этот счёт.

На полностью застеклённом балконе желательно постоянно держать открытыми сразу несколько балконных окон, чтобы обеспечивалась хорошая циркуляция воздуха вокруг растений. Это способствует естественному охлаждению каттлей в жаркую погоду. Кроме того, достаточная циркуляция воздуха улучшает общий микроклимат вокруг орхидей, предотвращая появление и развитие грибковых гнилей.

Однако следует учитывать, что орхидеи не любят сквозняков. Поэтому иногда приходится потратить довольно много времени, пробуя различные варианты, прежде чем удастся наиболее оптимально разместить растения на балконе и обеспечить им благоприятную циркуляцию воздуха.

Если нет возможности вынести каттлеи на балкон и в течение лета растения будут содержаться в комнате на подоконнике, проявите особую осторожность к воздействию на орхидеи открытого солнца. Дело в том, что под его жаркими лучами окно быстро раскаляется, и тогда при отсутствии достаточной вентиляции стоящее рядом со стеклом растение может пострадать от перегрева.
Проблему циркуляции воздуха вокруг орхидей на подоконнике может решить постоянно приоткрытая форточка. В такой ситуации придётся подобрать наиболее оптимальную систему «Солнце – Вентиляция — Притенение», которая обеспечит растению не только максимально возможное количество солнечного света, но и необходимую защиту от перегрева.

Очень важно все вновь приобретённые растения постепенно «приучать» к солнцу, потому что на ферме у поставщика купленная каттлея могла выращиваться полностью при искусственном освещении. Растения, приобретённые у других любителей орхидей, тоже могут быть совершенно не адаптированы к солнцу.

У некоторых каттлей под воздействием солнечного света появляется пигментация в виде покраснения (чаще всего, на обратной стороне листьев и на бульбах). Мне кажется, что механизм этого явления по своей природе и по последствиям можно сравнить с человеческим загаром. Некоторые путают такое покраснение с солнечным ожогом.

Если пигментация у орхидеи появляется постепенно и понемногу, то в ней нет ничего страшного. Но если каттлея краснеет быстро, резко и очень интенсивно - это стоит расценивать как предупредительный сигнал о возможности скорого наступления солнечного ожога и о потребности растения в более сильном затенении.
Резко покрасневшие бульбы орхидеи иногда становятся мягкими на ощупь. В таком случае лучше всего на некоторое время (примерно на 1-2 недели) переставить каттлею в светлое прохладное место, куда вообще не попадает солнце. Когда визуально станет понятно, что растение «пришло в себя», постепенно и осторожно начните «приучать» его к солнцу. И обеспечьте для него немного большее затенение, чем было до перегрева.

Точно так же, как хорошо загорелые люди загорают ещё больше безо всякого вреда, так и обратная сторона листьев на привыкших к солнцу и постепенно «загоревших» каттлеях к середине лета становится ярко-вишнёвой, хотя само растение при этом совершенно не страдает. Чаще всего «краснеют» каттлеи с тёмно-зёленой листвой. А каттлеи со светло-зелёными листьями под воздействием слишком интенсивного солнца могут «пожелтеть»: листья таких орхидей становятся жёлтыми, при этом не засыхая и не отваливаясь. Лучше, конечно, такого не допускать, но если вы заметили, что это уже случилось с одним листом - обеспечьте каттлее более сильное затенение.
Кстати, иногда каттлеи желтеют и от недостаточного полива в жаркую погоду, если содержать их под ярким солнцем.

Условие второе : правильный полив и удобрение каттлеи.

Очень важным фактором, предопределяющим цветение каттлеи, является достаточный полив в течение всего периода роста. Каттлея сможет зацвести, только если обеспечить ей в течение лета возможность сильного роста. А для этого растению необходимо получать достаточное количество влаги.
Субстрат орхидеи очень быстро высыхает при содержании каттлеи под открытым солнцем и с хорошей циркуляцией воздуха. Поэтому летом поливайте каттлею часто (по мере высыхания субстрата) и обильно - лучше погружением горшка в тёплую (около +23 градусов) воду примерно на 5-10 минут. Не забывайте при опускании горшка в воду аккуратно придерживать руками кору, иначе верхние кусочки субстрата всплывут.

Каттлеи, растущие в субстрате из крупной сосновой коры и посаженные в пластиковый горшок с достаточным количеством отверстий в стенках и в дне, обычно приходится поливать летом не реже, чем раз в 2-3 дня. В жаркую солнечную сухую погоду приходится поливать растения даже каждый день - естественно, при условии, что субстрат успевает полностью просохнуть между поливами.

Если на улице прохладно (около +8…+12 градусов ночью и +13…+18 - днём), то содержащиеся на балконе каттлеи до потепления лучше не поливать вообще, или сократить их полив до минимума. Если в ближайшее время потепления не ожидается, полейте растения и внесите их в комнату на остаток дня и на ночь, чтобы корни орхидей успели высохнуть до следующего утра. Тогда можно снова поставить каттлею на балкон.

Ночная температура ниже +5 градусов опасна даже для каттлей с сухими корнями. У меня был случай, когда в моё отсутствие резко похолодало, и каттлеи провели одну ночь на балконе при температуре +3 градуса. После этого рост пострадавших орхидей резко затормозился; их цветение было позднее и слабое, а зимой на многих растениях периодически появлялись грибковые пятна. Поэтому в случае существенного летнего похолодания лучше перестраховаться и внести орхидеи в комнату. Когда погода улучшится, можно снова перенести каттлеи на балкон - как показывает практика, никакого вреда орхидеям от этого перемещения не будет.

Небрежное отношение к поливу каттлей часто ведёт к отсутствию цветения или к появлению пустых чехлов.
Нельзя поливать орхидеи лишь «время от времени». Ведь растение не сможет успешно расти и цвести, если не будет получать необходимое для этого количество влаги.
Конечно, у всех цветоводов бывают ситуации, когда не удаётся вовремя полить орхидеи. Такая вынужденная кратковременная пересушка не представляет для каттлеи особой опасности (и, возможно, даже в некоторой степени идёт на пользу растению). Но всё-таки нужно отнестись к летнему поливу орхидей со всей серьёзностью, так как от этого в очень большой степени зависит, зацветёт потом каттлея или нет.

Внесение удобрений в период роста орхидей также играет очень важную роль в подготовке каттлей к последующему цветению. Подкормку орхидей весной и летом провожу примерно раз в неделю или через полив.
Я подкармливаю свои каттлеи любым минеральным удобрением для орхидей («Pokon», «Greenworld») в очень маленькой концентрации - буквально несколько капель на большой тазик с водой, приготовленной для полива. Также можно использовать любые другие минеральные удобрения, которые не содержат кальций (даже такие простые как «Идеал», «Радуга», «Кемира» и т.д). Я удобряю свои орхидеи только с поливом, внекорневую подкормку по листу никогда не провожу (хотя, возможно, это тоже даёт хорошие результаты). Некоторые цветоводы подкармливают свои орхидеи минеральными удобрениями с повышенным содержанием азота (N) в начале периода роста, с повышенным содержанием фосфора (Р) и калия (К) - в конце периода роста, когда происходит формирование бульбы. Считается, что такой метод подкормки способствует улучшению качества будущих цветков, а также более активному и здоровому росту корней после вызревания бульбы.

Условие третье : суточный перепад температур содержания каттлеи.

Это ещё один важный фактор цветения каттлеи, в комплексе с другими условиями способствующий закладке чехлов и развитию в них цветоноса.
Каттлеям необходимо наличие суточного перепада температур не менее семи градусов в течение периода роста (т.е. летом).

Например, если в месте размещения каттлеи температура воздуха ночью опустилась до +15 градусов, а днём поднялась до +22 градусов, то разница между дневным максимумом и ночным минимумом температур составляет как раз 7 градусов. Это и есть необходимый для каттлей суточный перепад температур. Причём совершенно не важно, каковы будут конкретные значения дневной и ночной температуры воздуха: главное, чтобы разница между ними получилась не менее семи градусов (например, это может быть +21 градус ночью и + 30 градусов днём).

Именно потребность каттлей в суточном перепаде температур является самой главной причиной для их летнего содержания на балконе. Согласитесь, что в нашем климате при условии открытого летнего содержания орхидей необходимый суточный перепад температур легко получается сам собой. Всё, что здесь от нас требуется – это оставить несколько балконных окон открытыми на всю ночь.

Трудности с обеспечением для орхидей суточного перепада температур могут возникнуть только тогда, когда нет возможности вынести каттлеи на балкон, и приходится содержать их летом в комнате. В такой ситуации можно посоветовать расположить растения поближе к форточке, и каждую ночь оставлять её открытой. С учётом нескольких часов, которые растение проведёт под солнцем в течение дня, я думаю, и в этом случае удастся достичь необходимого орхидеям суточного перепада температур.

Условие четвёртое : правильное содержание каттлеи в период покоя.

Смысл периода покоя для каттлей (как, впрочем, и для всех остальных орхидей) сводится к отсутствию какой-либо активности в течение самого неблагоприятного для вегетации времени (в нашем случае - зимой). В этот период орхидея отдыхает и накапливает силы для следующего сезона активности.

У разнообразных каттлей период покоя приходится на разное время года.
Если каттлея цветёт осенью или в начале зимы, то у неё период покоя наступает после цветения и длится до начала нового роста весной.
Если каттлея цветёт в конце зимы или весной, то её период покоя приходится на время после окончания вызревания псевдобульбы осенью до момента начала развития цветоноса зимой-весной.

Самая главная задача орхидеевода в период покоя растений - элементарно не допустить у орхидей начала нового роста, потому что при отсутствии солнечного света зимой такой рост нежелателен. Скорее всего, рано начавшая рост орхидея не будет цвести; собьётся весь цикл вегетации и цветения каттлеи. В таком случае, например, в следующий весенний рост орхидея может не проснуться вообще или проснуться слишком поздно, а в результате она не успеет созреть за лето и, соответственно, потом тоже не зацветёт.
Чтобы этого не случилось, осенью после цветения (или после созревания роста - для весеннецветущих орхидей) поместите каттлею в светлое прохладное место. Желательно, чтобы в период покоя на растение не падало слишком много прямых солнечных лучей, иначе в большом количестве они могут вызвать пробуждение нового роста орхидеи.

Удобрять каттлею в период покоя не нужно, и поливайте её редко (примерно раз в две недели или реже). Однако, старайтесь не допускать заметного сморщивания бульб.

Опрыскивать каттлею во время покоя вообще не советую - в прохладных условиях содержания и при недостаточном освещении на неактивном растении очень легко возникают гнили. Лучше увеличьте влажность воздуха вокруг орхидеи, поместив каттлею на поддон с влажным керамзитом. Особенно это актуально при содержании орхидей в комнате с центральным отоплением.

В условиях обычной московской квартиры наиболее оптимальное место для зимнего содержания каттлей - это подоконник не утеплённого на зиму окна (только не над батареей, а в стороне от неё) с досветкой фитолампами или простыми люминесцентными лампами дневного света. Или подойдёт для зимовки орхидей тёплый застеклённый балкон (ночная температура даже в самый сильный мороз не должна быть ниже +10 градусов) также с дополнительным освещением лампами.

Для весеннецветущих каттлей, которые ушли на покой с чехлами, зимнее содержание такое же.

Отдельно хочется упомянуть о некоторых миниатюрных каттлеях (как правило, двулистных голландских гибридах без названия), которые не имеют чётко выраженного периода покоя. Завершив один рост, они совсем немного отдыхают и быстро дают следующий рост. Эти каттлеи могут цвести по 2-3 раза в году, выпуская цветонос каждый раз после вызревания очередной бульбы. Естественно, когда такая каттлея активна (даже если новый рост формируется зимой), её нужно хорошо поливать, удобрять и обеспечить ей достаточную освещённость. Очень часто подобные каттлеи совсем не чувствительны к суточному перепаду температур: они зацветают зимой в комнатных условиях, когда перепада температур нет вообще, или он очень незначителен.
Уход за каттлеей в период цветения

Весной, как только увеличивается длина светового дня, в чехле приготовившейся к цветению каттлеи (иногда уже засохшем) начинает расти цветонос.
Когда цветонос внутри чехла станет достаточно заметным, постепенно увеличивайте полив каттлеи и начинайте понемногу вносить удобрения.

Не опрыскивайте орхидею (особенно чехол, цветонос и бутоны).

Чем ярче будет освещение каттлеи во время роста бутонов, тем более интенсивной получится окраска её цветков.

Во время цветения перенесите каттлею с солнечного подоконника в прохладное затенённое место в глубине комнаты, чтобы её цветки держались дольше. Хорошо поливайте орхидею, не допуская попадания воды на цветки.

После цветения (или одновременно с ним) у весеннецветущей каттлеи начнётся новый рост.
Как правило, осеннецветущие и весеннецветущие каттлеи просыпаются после периода покоя и трогаются в рост практически одновременно.

Когда каттлея даёт новый рост, увеличивайте её полив и начинайте подкормки. Поставьте орхидею в такое место, где на неё будут падать лучи весеннего солнца. Пока света мало, используйте искусственное досвечивание.

Как только ночные температуры на балконе стабильно перестанут опускаться ниже +10 градусов (обычно в Москве это происходит в конце мая - начале июня), вынесите каттлеи на балкон и обеспечьте для них все описанные выше условия: солнечный свет, хороший полив и подкормки, суточный перепад температур. Очень удобно контролировать температуру на балконе, установив там специальный уличный термометр (к сожалению, прогнозы синоптиков не всегда бывают правильными).
Ещё жизнь орхидеиста значительно облегчают гигрометр и бытовой увлажнитель воздуха - хотя, в принципе, при выращивании каттлей можно обойтись и без них.



Ирина Начесова
www.orchis.ru







после светлого, но прохладного и сухого отдыха, когда Каттлея проснется, то поливать ОЧЕНЬ АККУРАТНО ПО КРАЮ ГОРШКА мы начнем только тогда, когда молодой рост будет не меньше 1/3 предыдущего роста ( в сантиметрах назвать размер невозможно, т.к. все Каттлейники разные). Когда этот рост достигнет 1/2 роста матери, то вводим азотные удобрения или сбалансированные (раз в неделю или каждый второй полив). Рост подрастает до 2/3 материнского - вводим фосфорно-калийные удобрения или продолжаем кормить сбалансированным (раз в неделю или каждый второй полив).
А вот дальше - ВСЕ КАТТЛЕИ РАЗНЫЕ. Кто-то цветет без чехлов, кто-то из чехла, кто-то до отдыха, кто-то после оного, некоторым необходимо два периода покоя, некоторые без сокращенного светового дня никогда не зацветут.

Целогина Кристата (Coelogyne cristata)

Эта статья С.Раицкого одна из самых полезных,которую только можно найти. Здесь подробно рассказывается о всех нюансах выращивания целогины Кристаты.

Орхидея целогина гребенчатая (Coelogyne cristata) - по праву считается одной из самых красивых в роде, насчитывающем более 100 видов. В природе встречается в Гималаях на большой высоте, образуя на деревьях и скалах огромные скопления. Цветение, обычно приходится на вторую половину зимы. Один цветонос несет по 3-6 крупных (до 10 см в диаметре) нераскрывающихся полностью цветков, которые собраны в рыхлые кисти. Лепестки волнистые, со сверкающей на свету поверхностью, губа с пятью желто-оранжевыми выступающими гребешками разной длины. Хорошо развитые растения сплошь покрыты белоснежными цветками, источающими необычный нежный аромат. Благодаря красоте и аромату цветков, а также относительной неприхотливости ц. гребенчатая - одна из самых распространенных орхидей в культуре.
Ц. гребенчатая - корневищное растение с овальными бульбами светло-зеленого цвета, несущими на верхушке по два линейно-ланцетных листа. У молодых, не вызревших бульб поверхность прозрачная и через нее видны многочисленные сосудистые пучки. По мере вызревания появляется молочный оттенок, и прозрачность теряется, а поверхность становится матовой. Размер бульб 5-7см. в длину и зависит от общего состояния растения и погодных условий в конце периода вегетации. Малая освещенность в течение периода вегетации неблагоприятно влияет на рост растения, а общее снижение и появление перепадов температуры в августе стимулирует появление цветоносов раньше, чем бульбы достигнут нормального размера.

Цикл развития ц. гребенчатой следующий. Весной просыпаются почки у основания бульб и начинают расти, используя питательные вещества запасенные растением в предыдущем году, и с течением времени, старые бульбы постепенно "сдуваются". Для ц. гребенчатой это нормальное явление. К июлю месяцу начинается образование молодых бульб, с одновременным дальнейшим ростом листьев. В благоприятных условиях оно заканчивается к концу сентября. Рост новых корней может начинаться в разное время. Считается, что корни начинают расти почти сразу за новыми ростами и это время наиболее благоприятно для пересадки и деления растения. Практически же корни могут начать рост даже позже начала образования бульб, а у некоторых ростов не образоваться в текущем году совсем. Ц. гребенчатая развивает всего один-два корня на каждый новый рост, но сами корни сильно ветвятся. Иногда корни растут и от старого корневища.
После вызревания молодых бульб и окончания роста молодых корней старые бульбы опять надуваются восполняя затраты питательных веществ на рост. В сентябре-октябре в связи со значительным снижением температуры и освещенности растение переходит в относительный покой перед цветением и необходимо сократить полив. Цветоносы появляются в середине октября от основания вызревшей псевдобульбы текущего года. Растут они очень медленно (около 1 мм в день) до момента выхода цветоноса из чехла, который в природных условиях защищает бутоны от резких понижений температуры. После выхода из чехла цветонос начинает стремительно развиваться и через 2-3 недели распускается первый цветок. В этот период корни уже не могут обеспечить рост цветоноса, и некоторую часть питательных веществ он получает от бульб, которые заметно "сдуваются", приобретая морщинистость. Запах у цветов появляется через несколько дней после распускания цветка и наиболее заметен в первой половине дня. Цветение продолжается около 4-5 недель, после чего растение переходит в глубокий покой до апреля-мая. В этот период растение рекомендуется минимально поливать и разместить в светлом холодном месте.
Содержать растение предпочтительно в пластмассовых сетчатых кашпо или корзинах, так как целогины вообще плохо переносят избыточное увлажнение и воздухонепроницаемый субстрат, способствующий загниванию корней. Правда в рекомендациях даваемых ботаническими садами предлагают выращивать целогину чуть ли не в земле, но для любителей это не приемлемо. Дело в том, что в оранжерейных условиях при 100% влажности малое время жизни корней не так важно. Молодые корни успевают восполнить запас питательных веществ растения даже, если потом отомрут по причине большой влажности земли.

Признаком избыточного увлажнения в любительских условиях является потемнение кончиков листьев, а вот в оранжерейных условиях такого явления практически не наблюдается. Появляется потемнение в период относительного покоя в первую очередь на листьях закончивших формирование бульб и является прямым указанием на несоответствие активности корней при данной температуре степени полива. В большей степени это явление заметно при выращивании растения в глиняной посуде, стоящей на холодном подоконнике. В таком случае необходимо сократить полив, а для уменьшения поражения листьев переместить растение в более теплое место. Если это затруднительно, необходимо хотя бы на ночь убирать растение с холодного подоконника в комнату. После просыхания субстрата растение можно вернуть на постоянное место и в дальнейшем тщательней следить за поливом.
Сажать растение рекомендуют в рыхлый субстрат: грубая дерновая земля, перегной, торф, крупнозернистый речной песок, измельченный мох сфагнум (4:4:2:1:2) с добавлением небольшого количества толченого древесного угля и выветрившегося коровяка. Такой субстрат более питательный, но надо тщательно следить за поливом. Так же можно применять более простой состав: резаная сосновая кора (размер кусочков 6-8мм) и уголь. В этом случае необходимо скорректировать полив в сторону увеличения и подкармливать растение в период активного роста минеральными удобрениями 2 раза в месяц. В начале сентября удобрение надо прекратить. Концентрация удобрений не более 0,5 гр. на литр.

Растет орхидея достаточно быстро, образуя от каждой старой псевдобульбы по 1-2 новых роста. На зрелых растениях летом часто просыпаются почки на корневище и бульбах предыдущих периодов роста. Бульбы выросшие из них меньше по размерам, так как не успевают достичь нормального размера и не цветут, но на следующий год они дадут уже нормальный прирост.
Ц. гребенчатую весной и летом можно держать на воздухе, притенив от прямых солнечных лучей. Она хорошо переносит кратковременное понижение температуры. Следует помнить, что на открытом воздухе растение может подвергнуться нападению вредителей! Зимой желательно дополнительное освещение, удлиняющее световой день до 12-14 часов.
Для стимуляции цветения необходим период пониженных температур до (12-16 °С) в течение нескольких недель и сокращение полива. Во время цветения растение лучше поместить в прохладном месте это продлевает жизнь цветков.
Целогина образует мало корней, но они сильно ветвятся и переплетаются, поэтому при пересадке надо быть осторожным, стараясь их лучше сохранить. По той же причине орхидею не следует часто пересаживать, а лишь когда она разрастется по всей поверхности субстрата. Для лучшего отделения корней от стенок посуды растение следует хорошо пролить водой, а перед посадкой корни растения следует немного просушить на воздухе. Субстрат лучше засыпать сухой и на день-два полив заменить опрыскиванием. Эта мера снизит вероятность загнивания корней, так как даже при самой аккуратной пересадке корни повреждаются.

Размножают целогину при пересадке делением на части с тремя и более бульбами. На дно горшка необходимо положить слой дренажа из мелких камешков. Следует предупредить, что корни целогины охотно проникают в дренаж и присасываются к нему. Это создает проблемы при пересадке, так как корни тонкие и легко повреждаются. При посадке корни растения необходимо аккуратно разместить в горшке и засыпать субстратом. Корневище растения должно лежать на поверхности субстрата, а все растение желательно закрепить на время нужное для укоренения. После пересадки растение следует на несколько дней поместить в прохладное тенистое место, заменив полив опрыскиванием.

Еще раз кратко жизненный цикл кристаты:

1. Декабрь-январь – цветение.
Удобрение, полив без полной просушки.

2. Февраль- март - период покоя.
Бульбы съеживаются, полив ограничен, частое опрыскивание.

3. Март- сентябрь- появление новых ростов.
Полив обильный с подкормкой, бульбы в конце полностью сформировываются и вновь надуваются.

4) Октябрь-ноябрь – период покоя.
В это время закладываются цветочные почки, поэтому ее надо держать на холоде 8 недель.

Опять же этот режим для взрослого, адаптированного и хорошо растущего растения.
Другие содержим соответственно их состоянию роста.

Каттлея


Русское название: Каттлея
Латинское название: Cattleya
Семейство: Орхидные - Orchidaceae
Родина: Центральная и Южная Америка
Легкость выращивания: Для опытного цветовода
Освещение: Яркий свет
Влажность воздуха: Умеренная

Каттлея - один из самых популярных и известных в цветоводстве родов орхидей. Известно около 65 видов и большое число природных разновидностей и форм каттлей, распространенных в Мексике, Центральной и Южной Америке и Антильских островах.

Род каттлеи долгое время был эталоном орхидей и их культуры, а каттеля в петлице – высшим шиком и признаком аристократичности. Большинство эпифиты, но есть и литофиты. В зависимости от числа листьев подразделяются на виды с однолистными бульбами и двулистными (иногда три и более). Цветки одиночные или собраны в соцветия, форма роста симпоидальная.

Эпифитные и эпилитные растения с хорошо выраженным надземным корневищем. легко скрещивается с родами Laelia, Brassia, Sophronitis. Все каттлеи растут в природе на деревьях и скалах. Они имеют обычно вытянутые веретеннообразные псевдобульбы, на конце которых находится от одного до трех плотных листьев. Верхушечное соцветие, несущее от одного до нескольких десятков цветков, выходит из пазухи "чехла", покрывающего зачатки бутонов. Цветение одного соцветия продолжается 2-3 недели (иногда до 1,5 месяца). Устойчивы в срезке.

Особенности: время цветения различное, в зависимости от вида. Большинство катлей цветут в канун Рождества.

К. Боуринга - C. bowringiana Veitch.
Эпифит или эпилит с цилиндрическими стеблями высотой до 35 см, с маленькими луковицеообразными утолщениями в основании. Листья продолговатые или эллиптические. Соцветие многоцветковое. Цветки 5-7,5 см в диам., розово-пурпурные. Губа темно-лиловая, по краю малиновая, бархатистая, в зеве белая с темно-лиловыми жилками. Цветет в сентябре-ноябре. Имеет кроткий период покоя в середине зимы.

К. Скиннера - C. skinneri Batem.
Сходна с предыдущим видом, но отличается весенними сроками цветения.

К. гибридная - C. hybryda hort.
Так называют большую группу гибридных форм, полученных от скрещивания как природных видов, так и сортов. Это преимущественно крупноцветные растения с цветками до 20-22 см в диаметре, разнообразной окраски (от чисто-белых, бледно-розовых или сиреневых до темно-аметистово-пурпурных). Губа часто пестрая или с большим пятном, иногда с более темными линиями.

К. Форберса - C. forbesii Lindl.
Эпифит или эпилит из Бразилии. Растет на деревьях и скалах по берегам рек и вблизи морских побережий. Стебли тонкие, цилиндрические, двулистные. Соцветия из 2-6 крупных (до 10 см в диам.) ароматных цветков на коротком прямом цветоносе. Чашелистики и лепестки желтовато-оливковые или светло- каштановые с более темными жилками, слегка серповидные. Боковые лопасти губы завернуты вокруг колонки, снаружи они цвета слоновой кости, изнутри оранжево-желтые с коричневыми жилками, средняя лопасть в центре оранжево-желтая с красно-коричневыми штрихами и пятнами, по краю бледно-желтая, курчавая.

Местоположение

Температура: общий диапазон температур летом от 18 до 24С тепла. Зимой, в период покоя содержат при температуре +12+15С, но не менее +10С. Для роста, а особенно для цветения перепад дневной и ночной температуры должен составлять не менее 8С.Освещение: светолюбивы, могут расти на открытом солнце, но летом в полуденные часы их нужно слегка притенять. Продолжительность светового дня более 14-16 часов в сутки препятствует цветению.

Освещение

Яркий свет

Полив

В летние месяцы полив не менее 1 раза в неделю, в жаркую погоду 2-3 раза. Осенью полив постепенно сокращают, доводя в октябре до 1 раза в 2-3 недели, но при этом чаще опрыскивают поверхность субстрата. Идеальная температура воды для полива +18С, а pH 5,5-6,0.

Влажность воздуха

Умеренная

Влажность: дополнительные сведения

Летом высокая (60-80%), нижний предел в дневное время 50%, при повышении температуры соответственно должна увеличиваться влажность воздуха. Зимой умеренная (40-50%).

Уход

Подкормка: с появлением цветочных бутонов и в период роста подкармливают в каждый полив, но слабым раствором комплексного минерального удобрения. Весной и в начале лета, и с появлением молодых побегов – усиленное азотное питание.

Особенности: рекомендуется аккуратно счищать с бульб плотно прилегающие пожухлые (грязноватого серо-желтого цвета) сухие чехлы-чешуйки, при попадании влаги, в которых могут образоваться болезнетворные бактерии.

Субстрат: кора, мох, корни папоротника, грубый торф. На дно горшка лучше класть кору более крупной фракции, по мере заполнения немного измельчать.

Совет: для начинающих цветоводов уход за этой красивейшей орхидеей слишком труден.

Размножение

Делением куста на части с 3-4 бульбами в каждой.

Пересадка

не менее чем через каждые 3 года, посаженные в горшки – ежегодно. Самый благоприятный момент для пересадки – перед появлением новых корней.

Субстрат: сосновая кора, древесный уголь, немного сфагнума, так же рекомендуют мелко рубленные корни папоротника. Вниз кладут крупную грубую кору, наверх – среднюю. Субстрат должен подходить под основание корневища, но не закрывать его.

Возможные трудности

Поражается тлей, трипсами, паутинным клещиком.

Тематические ссылки

http://www.alohaorchid.com/orchid/Cattleya/index.htm
http://www.corbina.com/~galkao/orchids/Cattleya.htm
http://www.1888orchids.com/

Cattleya

Фото: LC Chan Hsiu Jewel "Shang Mei"

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Cattleya по праву носит гордое имя Королевы среди орхидей. В природе насчитывается около 60 видов данного растения, которые чаще всего растут эпифически, используя как основу стволы и ветки деревьев, или же литофически на покрытых мхом скалах. Родиной данного вида орхидей является Южная и Центральная Америка: Мексика, Боливия, Парагвай, Аргентина и Бразилия, где орхидеи встречаются на высоте до 3050 метров над уровнем моря. Главной особенностью данного климата являются большие перепады между ночной и дневной температурами, однако, несмотря на это, домашние, адаптированные растения достаточно хорошо приспосабливаются и к небольшим колебаниям. Особенно неприхотливы в этом вопросе многочисленные гибриды.

В зависимости от особенностей строения представителей данного вида можно подразделить на две группы: на однолистные и двулистные. Окрас цветов непредсказуем и варьируется от белого до тёмно-фиолетового, чаще всего доминируют разноцветные окрасы. Размер цветов колеблется от 7 до 20 см в диаметре. Многие представители данного вида орхидей обладают интенсивным приятным ароматом.

Cattleya - орхидея симподиальная, т.е. имеет несколько точек роста (подробнее о строении растения ...).

Годовой цикл развития растения можно подразделить на следующие стадии:

* Вегетационный период или период нового роста: Данный вид орхидей имеет специфическое строение своих псевдобульб, во многом отличное от других растений. Новые ростки у Cattleya(и) появляются только у основания старых псевдобульб и только из строго определённых почек (подробнее Фото № 1 и Фото № 2). Каждая, отдельно взятая псевдобульба, как правило, имеет от 1 до 3 таких почек (реже более). Чаще всего почки укрыты под листовой обёрткой и до момента набухания не видны. ВНИМАНИЕ!!! Не следует без особой на то нужды снимать высохшую обёртку с псевдобульб, так как она защищает молодые почки от повреждения и пересыхания. Теоретически каждая отдельно взятая почка может дать новый росток, однако, случаи, когда "активируются" все почки каждой отдельно взятой псевдобульбы, происходит крайне редко. Чаще всего развивается одна - самая "здоровая" и сильная во всех отношениях почка.
* Созревание новых ростков или формирование новых псевдобульб: Данный период имеет место, когда новый молоденький росток достигнет размера старых псевдобульб и сам начнёт превращаться в псевдобульбу, т.е. станет таким же, как они по длине и ширине.
* Период покоя или период закладывания цветоносов.
* Цветение орхидеи.
* Зимний период покоя. Наблюдается только у немногих природных видов и их первичных гибридов.

ТЕМПЕРАТУРА:

Данный вид орхидей относится к умеренно-тёплому температурному режиму, и в течение всего года растения рекомендуется содержать под следующими температурными условиями:

Лето: не выше + 32 °C днём и 16-20 °C ночью;
Зима: 16-18 °C днём и не ниже + 12 °C ночью.

Для успешного выращивания Cattleya в домашних условиях необходимо, чтобы ночная температура содержания всегда была хотя бы на 4 °C ниже, чем дневная. Например, если днём + 24 °C, тогда ночью не менее + 20 °C. Идеальной разницей между ночными и дневными температурами считается 6-8 °C.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА:

Независимо от того, выращиваете вы природные виды Cattleya или же гибриды на её основе, влажность воздуха не должна опускаться ниже 50 %. Идеальным показателем для гибридных орхидей является 60-80 %, а для большинства природных видов 70-90 %. Слишком сухой воздух негативно сказывается на общем развитии растений - их рост затормаживается, лежащие на поверхности корни начинают подсыхать, а листья становятся дряблыми и желтеют. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель воздуха, блюдца с водой или же влажный керамзит. Для этого берётся большой поддон, внутрь которого насыпается керамзит, сверху кладётся предохраняющая переувлажнение корней решётка и выставляются горшки с орхидеями (подробнее ...). При уходе за данным видом орхидей действует правило: "Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибковых заболеваний (подробнее ...)."

СУБСТРАТ:

Выращивают данный вид орхидей как в субстрате, так и без него, помещёнными на блоках. Субстрат должен быть очень хорошо воздухопроницаем, поэтому в его качестве рекомендуется использовать:

* Смесь, состоящую из 80 % коры хвойных деревьев, 15 % торфа и 5 % древесного угля.
* Смесь, состоящую из 60 % коры хвойных деревьев, 20 % мха сфагнум или торфа, 20 % пенопласта и немножко древесного угля.
* Смесь, состоящую из 40 % коры хвойных деревьев, 30 % мха сфагнум, 20 % пенопласта, 10 % древесного угля с небольшим добавлением торфа. Данная смесь подходит не только для взрослых растений, но и для сеянцев.

Кроме того, можно использовать кокосовое волокно, перелит и т.п. добавки. Кислотность субстрата должна находится на уровне 5-5,5 pH. При более низком показателе pH в субстрат необходимо добавлять кальций, например, в виде доломитовой муки или толчёных морских ракушек, так как при низком pH корни орхидеи не в состоянии поглощать многие полезные микроэлементы.

ПЕРЕСАДКА:

Орхидеи данного вида не нуждаются в частой пересадки, поэтому производить её желательно только тогда, когда это действительно необходимо. Например, при уже отработанном, уплотнённом субстрате, при критически низкой кислотности субстрата, или же когда новые псевдобульбы начинают свешиваться с боков горшка. В среднем взрослые экземпляры пересаживают раз в 3-4 года, а сеянцы - каждый год, переставляя содержимое маленького горшка в новый, более широкий. Лучшим временем для пересадки является период, когда новые, молоденькие ростки достигнут размера 5 см и начнут наращивать свои собственные корни. Во время пересадки желательно производить деление больших кустов на части, оставляя примерно по 3-5 псевдобульб на каждое новое растение. Старые (даже если они безлистные и внешне выглядят не очень привлекательно) псевдобульбы удалять не рекомендуется, так как они ещё пригодятся растению для подпитки новых, молоденьких ростков, которые ещё не имеют своих собственных корней. Ни в коем случае не следует глубоко закапывать растения, так как при длительном соприкосновении с мокрым субстратом почки (подробнее ...), из которых развиваются новые ростки, могут очень быстро сгнить. Тоже самое касается и уже более менее сформировавшихся новых ростков. Субстратом нужно укрывать только корневую систему растения, чтобы ризома (подробнее о строении растения ...) лежала на поверхности. В виду своего специфического роста, садить орхидею нужно не в середине горшка, а сбоку, так чтобы самые старые псевдобульбы находились у какой-нибудь одной стенки горшка. В случаях, когда ризома имеет множество разветвлений, и новые ростки растут в разных направлениях, садить орхидею можно и в середину горшка. Чтобы орхидея не болталась из стороны в сторону, её необходимо закрепить, например, поставить вокруг старых псевдобульб палочки и привязать к ним растение (подробнее о пересадки растений ...).

Одним из ключевых вопросов в содержании Cattleya(и) является: "Во что её садить?" Если местом обитания растения будет орхидариум, оранжерея или теплица, то лучше всего орхидею поместить на блок или же в деревянную решётчатую корзинку, а для обычного подоконника идеально подойдут пластмассовые горшки. Для профилактики загнивания корневой системы, горшки для посадки нужно выбирать небольшие, чтобы субстрат мог достаточно быстро просыхать. На дне горшка нужно сделать как можно больше дырочек и положить небольшой слой дренажа, в его качестве можно использовать крупные кусочки коры, куски пробки (подробнее ...) или пенопласт.

СВЕТ:

Данный вид орхидей любит яркий солнечный свет и в состоянии спокойно переносить прямое утреннее и вечернее солнце, однако, в жаркий летний полдень (особенно на окнах южной ориентации) орхидею необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей: ставить за занавеску (например, на столик возле окна) или же в тень других растений, в противном случае растение может получить солнечный ожог (подробнее Фото № 1 и Фото № 2). Многие, растущие на южных окнах, растения со временем начинают совершенно спокойно переносить и прямой солнечный свет. Потребность в солнечном свете и стойкость к прямым солнечным лучам во многом зависит от строения того или иного растения. Как показала практика, как правило, двулистные орхидеи более стойкие к прямому солнечному свету, нежели однолистные, так как они даже в природе растут в нижней части деревьев, куда солнечный свет попадает в меньшем количестве, чем на вершине деревьев, где чаще всего живут двулистные растения. Интенсивность освещения может варьироваться от 20.000 до 30.000 lx. В зимний период рекомендуется в дополнение к естественному освещению, пользоваться лампами искусственного света. Особенно их применение рекомендовано при выращивании сеянцев. Интенсивность освещения для у них должна быть 2.000 - 4.000 lx, а продолжительность освещения 16 часов.

По состоянию окраски листьев всегда можно определить, в каких условиях содержится Cattleya. Светлые, зелёно-жёлтые листья с некоторой долей красного (например, с пигментными красными пятнами) свидетельствуют о избыточном освещении (подробнее Фото № 1 и Фото № 2), и такие растения желательно отодвинуть подальше от стекла или же поставить рядом с окном, загородив тюлевой занавеской. Тёмно-зелёные листья, наоборот, свидетельствуют о недостаточном освещении и такие растения вряд ли будут цвести. Нормальной окраской считается средняя между этими двумя.

Идеальным местом выращивания являются окна южной ориентации, чуть хуже западные и восточные, и крайне не рекомендуется содержания растения на северных окнах.

ПОЛИВ:

Во время периода нового роста данный вид орхидей нуждаются в частом и обильном поливе. Лишняя вода при поливе должна свободно вытекать из горшка, так как застой воды как внутри горшка, так и в его поддоне, может очень быстро привести к загниванию корней и нижней части растения. Поливать орхидею рекомендуется при помощи "горячего" душа (температура воды 30-45 °C, максимум 52 °C). Это имитирует природные условия на родине орхидеи и благотворно влияет на рост и развитие растения. Многолетняя практика показала, что при регулярном использовании "горячего" душа орхидеи не только хорошо наращивают зелёную массу, но и намного чаще цветут. Субстрат между поливами должен хорошо просыхать. Другими словами, поливать орхидею нужно только тогда, когда субстрат (в котором она растёт) полностью просохнет. Не стоит ориентироваться на какое-то определённое количество дней - это в корне не правильно, так как на скорость просыхания субстрата влияет слишком много факторов, таких как освещённость, общая температура содержания растения, влажность воздуха и т.д. Сегодня орхидея просохнет за 7 дней, а в следующий раз всего лишь за 2 дня, а потом начнутся пасмурные дни, и просыхать субстрат будет не менее 20 дней. Кроме того, субстрат просыхает крайне не равномерно, чаще всего случается так, что верхний слой уже полностью просох, а в середине горшка ещё очень и очень влажно. Ориентироваться нужно, во-первых, на общий вес горшка. Запомните навскидку, сколько весит горшок с только что политой орхидеей, и как только он (опять же навскидку) станет в половину легче - можете смело поливать, во-вторых, попробуйте расковырять верхний слой субстрата и проверить пальцем, как там дела внутри.

Орхидеи, содержащиеся на блоках, поливают, ориентируясь на общую температуру содержания, чем она выше, тем чаще нужно поливать. В среднем весной и летом такие орхидеи поливают каждое утро, а зимой и осенью - раз в 3-7 дней. Сама методика полива ничем не отличается от обычной, растения нужно отнести в ванную и полить под "горячим" душем. В дополнение к этому в летний период раз в 7-10 дней орхидеи можно оставить поплавать на 20-30 минут в ведёрке с тёплой водой (температура воды не выше 30-35 °C).

Немаловажным фактором в уходе за Cattleya(ей) является качество поливочной воды, так, например, идеальным для растения считается: проводимость воды 100 до 200 µS, кислотность 5-6 pH, а жёсткость не выше 12 °dH.

ОПРЫСКИВАНИЕ:

Опрыскивать данный вид орхидей рекомендуется только в жаркой летний период, когда температура воздуха поднимается выше + 27 °C - это повысит влажность воздуха вокруг растения, и поможет ему лучше пережить вынужденную жару.

ПОДКОРМКА:

Во время периода нового роста удобряют данный вид орхидей на каждый третий полив в обычной или 1/2 концентрации удобрения, указанной на упаковке. Выбор дозировки удобрения напрямую зависит от конкретного вида или гибрида. Корни некоторых орхидеи достаточно чувствительные к различного рода калийным, фосфорным и т.п. солям, содержащимся в удобрении, и могут очень быстро испортиться. Самым чувствительным местом корня является его кончик, при воздействии слишком концентрированного удобрения они чернеют и усыхают. В дополнение к обычной корневой подкормке также рекомендуется производить и внекорневую, когда очень сильно разведённым удобрением опрыскивается внешняя часть растения. Лучше всего подкармливать орхидею, чередуя оба этих метода. Экземпляры, которые выращиваются на блоках, рекомендуется удобрять на каждый полив в очень низкой концентрации удобрения, например, в 1/8 или 1/10. Крайне не рекомендуется удобрять больные и только что пересаженные орхидеи. Во-первых, даже при очень удачной пересадки избежать ранений корневой системы невозможно, во-вторых, свежие субстраты и без того имеют достаточный запас питательных веществ, и дополнительная подкормка может только навредить орхидее, а в-третьих, большинство болезней начинают прогрессировать с удвоенной силой при оснащении растения дополнительным притоком азота, что во многих случаях может даже закончится смертельным для растения исходом. Удобрение необходимо использовать специализированное, с пометкой на упаковке "Для орхидей", так как обычные удобрения для комнатных растений содержат несколько другой состав полезных веществ и дозировка их намного выше, чем необходимо Cattleya. Удобряют орхидеи следующим образом: нужно развести удобрение в ведёрке или тазике с водой и на 20-30 минут поставить туда горшок с орхидеей. Этого времени для растения будет вполне достаточно. Перед использованием удобрения в обязательном порядке орхидею нужно полить, в противном случае её корни могут обгореть.

ПЕРИОД ПОКОЯ:

Самым главным условием успешного выращивания орхидей данного вида является соблюдение периода покоя. В зависимости от времени его проведения растения можно подразделить на три группы:

* Орхидеи, требующие периода покоя ДО цветения. В данную группу входят около 90 % всех природных видов и их гибридов, поэтому когда вы покупаете новое растение и не знаете его точного названия, а соответственно и "имена" орхидей, участвующих в образовании данного гибрида, то исходите из того, что ваша орхидея относится к данной группе.
* Орхидеи, требующие периода покоя ПОСЛЕ цветения (как правило, зимой). Представители данной группы цветут, чаще всего, в жаркий летний период, и цветоносы у них появляются без каких-либо проблем. Такое поведение растений во многом расслабляет любителей орхидеи, и они не предают большого значения зимнему периоду покоя, просто напросто пропуская его. Однако, это в корне не правильно!!! Если на родине орхидей данного вида имеется период похолодания или засухи, то и в домашних условиях он должен быть, так как без периода отдыха растения ослабевают и начинают вырождаться. Возможно, в первые два года вы этого не почувствуете, однако, в последствие псевдобульбы начнут мельчать, вырастать недоразвитыми и всё реже и реже цвести. Конечным итогом развития такого растения будет полный отказ от цветения.
* Орхидеи, требующие периода покоя как ДО, так и ПОСЛЕ цветения. Это самая немногочисленная группа представителей данного вида, как правило, сюда входят только некоторые природные виды орхидей.

Для того, чтобы Cattleya зацвела не достаточно просто устроить ей период покоя, нужно ещё и ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ВРЕМЯ ЕГО ПРОВЕДЕНИЯ. Если нужный момент будет упущен, то вы можете до бесконечности сушить и морозить вашу орхидею, но она всё равно не будет цвести. Из этого правила есть исключения, которые будут рассмотрены несколько позже. Для начала обратимся к строению данного вида орхидей. Cattleya (в независимости от того, природный это вид или гибрид) может быть двулистной или однолистной. И в том и в другом варианте (за исключением очень маленького количества природных видов) цветоносы у орхидеи появляются в верхней части псебдобульбы в пазухе между листьями (подробнее ...). Появляются цветоносы внутри зелёного чехольчика (подробнее ...), который защищает их от пересыхания или загнивания. Одна из самых распространённых ошибок многих любителей орхидей, впервые столкнувшихся с данным видом, то, что увидев чехол, они считают, что главное дело сделано и теперь уж точно орхидея зацветёт. Ничего подобного!!! Чехол у псевдобульбы появляется ВСЕГДА, не зависимо от того, родится внутри него цветонос или нет. ЭТО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ орхидей данного вида!!! Размером чехлы могут быть как очень большими (10-12 см длиной), так и очень и очень маленькими, что на первый взгляд может даже показаться, что его и нет вовсе, однако это не так. Cattleya(и) с плохо различимыми чехлами условно называют орхидеями БЕЗ ЧЕХЛА.

Если вы являетесь счастливым обладателем ОДНОЛИСТНОЙ Cattleya(и), то формирование цветочной почки у неё начинается в период, когда новый росток достигнет ПОЛОВИНЫ (т.е. 1/2) от своего нормального размера (т.е. размера старых псевдобульб), и его лист начнёт разворачиваться. Чехла на данном этапе ещё не должно быть видно (подробнее Фото № 1 и Фото № 2). Начиная с этого момента орхидею нужно поставить при температуре не выше + 18 °C и постепенно снизить её полив. На начальном этапе проведения периода покоя орхидея должна как минимум 2-3 дня находиться полностью сухой. Поливают же её путём лёгкого опрыскивания субстрата. По мере развития ростка дальше общую температуру содержания понижают до 14-16 °C, а полив прекращают полностью.

Период покоя ДВУЛИСТНЫХ орхидей начинается в период, когда ВТОРОЙ лист НАПОЛОВИНУ раскрылся и уже практически виден чехол (подробнее Фото № 1, Фото № 2 и Фото № 3 ...). Также, как и в первом случае, орхидею нужно поместить в прохладное место и постепенно сокращать её полив. Когда чехол будет хорошо различим, общую температуру содержания необходимо снизить до 12-15 °C, а полив прекратить полностью.

Продолжительность периода покоя зависит от вида (гибрида) вашей орхидеи и от общих условий её содержания. Как правило, он варьируется от 3 до 8 недель. Если по истечению 8 недель орхидея не выпустила цветонос, то период покоя нужно прекращать. В некоторых случаях именно после первого полива вылезают долгожданные бутоны. НО это скорей ИСКЛЮЧЕНИЕ из правил и является типичным лишь для некоторых видов и их гибридов. Период покоя у Cattleya(ий) заканчивается с появлением цветоносов. Ежедневно контролируйте чехлы на просвет, и когда внутри них появятся тёмные уплотнения (подробнее ...), орхидею можно смело ставить в более тёплое место и поливать в обычном режиме.

Для орхидеи, которые имеют период покоя сразу же ПОСЛЕ цветения, условия проведения покоя идентичны общим (температура 12-18 °C и никакого полива), а заканчивается период покоя с появлением новых ростков.

Несоблюдение периода покоя приводит к нецветению орхидей. Многие современные гибриды (например, большинство представителей Otaara), если их период покоя приходится на жаркой летний период, могут его отсрочить, т.е. новые псевдобульбы из-за жары летом не цветут, отращивают новые ростки, а потом уже, после следующего периода покоя, цветут вместе с теми псевдобульбами, которые выросли из их новых ростков.

ЦВЕТЕНИЕ:

Данный вид орхидей до такой степени разнообразен, что не имеет чётко установленного периода цветения. Представители природных видов, как правило, цветут только одни раз в год в чётко определённое время, например, только летом или только весной и т.д., у гибридов такого нет, они могут цвести и один, и два, и даже три раза в год - всё зависит от условий содержания растения. Продолжительность цветения напрямую зависит от размера цветов, так, например, орхидеи с крупными цветами цветут 2-4 недели, а орхидеи с мелкими цветами 6-8 недель.

ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ:

Уход за растением после цветения тесно связан с тем, когда и в каких условиях проводится период покоя растения. Если период покоя у орхидей имеет место ДО цветения, то после цветения её цветоносы удаляются, при необходимости растение пересаживается и несколько дней содержат полностью сухой. Это необходимо для акклиматизации растения и для предотвращения загнивания ран на корнях, полученных в результате пересадки. У остальных растения после цветения начинается период покоя.

РАЗМНОЖЕНИЕ:

В домашних условиях представители данной группы размножаются вегетативно, т.е. при помощи деления большого взрослого куста на части, на каждое новое растение рекомендуется оставлять не менее трёх псевдобульб. В условиях оранжерей также применяется семенное и меристемное размножение.

НАХОЖДЕНИЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

В период с середины мая и до середины сентября настоятельно рекомендуется нахождение данного вида орхидей на открытом воздухе: на балконе или в саду. Место надо выбирать защищённое о дождей, сильных ветров и прямых солнечных лучей. Как показала практика, такие растения лучше растут и охотней цветут.

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ:

При содержании данного вида орхидей не редко случается, что цветоносы не могут сами разорвать чехол и начинают искривляться внутри него. Чтобы этого избежать, как только цветоносы станут видны внутри чехла, необходимо удалить его верхушку (не более 1/3). Для этого орхидею нужно поставить против света (подробнее ...), чтобы было лучше видно, на каком расстоянии уже находятся бутоны, и немного обрезать верхушку чехла, тем самым освобождая путь цветоносу. http://www.orchidee.ru/

Названия орхидей

Со времен Карла Линнея, создавшего систему бинарной номенклатуры, название каждого растения, в том числе орхидей, состоит из двух слов: названия рода и видового эпитета. После латинского наименования обычно приводится полная или сокращенная фамилия автора, описавшего данный вид.
К примеру: Paphiopedilum (род) sukhakulii (вид) Schoser et Senghas (двое ученых, описавших этот вид в 1965 году).
Виды могут подразделяться на подвиды, разновидности и формы. Разновидности и Любой садовый гибрид, как, например, Paphiopedilum 'Rosetti', гарантия того, что растение взято не из природыформы, возникшие в культуре (культивары), называются сортами. Названия межродовых гибридов, полученных от скрещивания видов, принадлежащих к двум или более родам, — это либо сложное наименование, состоящее соответственно из двух или трех родительских, либо совершенно новое название, оканчивающееся на -ага (примеры приведены ниже).
Таких межродовых гибридов в семействе орхидных насчитывают около 300. Гибридное потомство, полученное от одного скрещивания, составляет греке (гибридная семья). Оно очень неоднородно и включает большое разнообразие форм. При выделении из него какой-то определенной формы и дальнейшем ее размножении вегетативным путем получают клон.
Например, таким клоном, очень популярным среди любителей орхидей, является Vuylstekeara Cambria 'Plush'. Ее название складывается из:
1) названия гибридного рода,
2) названия грекса,


© «Мир орхидей» 2008

http://www.orchideja.com/htmpages/1-02.htm

3) названия клона.
Помимо межродовых гибридов, имеется большое количество межвидовых, или первичных, гибридов внутри многих родов. Все наименования грексов и клонов пишутся с заглавной буквы, видовые эпитеты и названия межвидовых гибридов — со строчной.

Примеры наименований межродовых гибридов:

1. Brassolaelhcattleya ( Вк) = Brassavob х Cattleya х Laelia
2. Potinara = Brassavok x Cattleya х Laeiia x Sophronitis
3. Vuylstekeara = CochJioda x Miltonia x Odontoglossum

Вашему вниманию предлагается перевод статьи Мауро Рoсима о Cattleya velutina.

Занимаясь орхидеями на протяжении долгого времени, легко можно ощутить своего рода усталость от созерцания большого количества красивых цветов. Но иногда красота некоторых волнует нас совершенно необъяснимым образом. Да, конечно же, справедливо говорят, что красота в глазах смотрящего, но она, Cattleya velutina, по каким-то необъяснимым причинам стала для меня особо привлекательной.

Возможно, это растение столь желанно потому, что считается сложным в культуре. А может быть причина в том, что оно находится на грани исчезновения в дикой природе, если не исчезло полностью. Мы часто фокусируемся на деталях, что порой мешает придти к пониманию общих сведений о культуре этого растения. Именно Cattleya velutina посвящается эта статья.

Не хотелось бы обсуждать вопрос об исчезновении этого вида или давать ему описание, информацию такого рода легко отыскать в интернете или книгах. Достаточно будет сказать, что Cattleya velutina - это двулистная Каттлея с тонкими, относительно длинными псевдобульбами, которая произрастала в юго-восточной части Бразилии. Для этого региона характерно чередование двух климатических сезонов: прохладного и сухого, который длиться с мая по сентябрь, и зимнего сезона дождей, для которого характерны высокие температуры.

В стороне от общих дискуссий стоит тот неоспоримый факт, что сохранение этого вида для будущих поколений зависит он нас, любителей орхидей, от нашей способности выращивать здоровые растения в максимально возможных количествах. Я надеюсь, что эта короткая статья поможет нам в успешной культуре данного вида, чтобы однажды накопить достаточно опыта для его успешного размножения.

Я знаю, что многие читатели могут разочароваться, потому что к концу этой статьи не найдут никакого «волшебного» секрета в уходе за Cattleya velutina. Терпение, только терпение! Никакого секрета нет. Есть несколько простых советов, основанных на моем личном опыте, которые помогут создать хорошие условия для культуры этого вида, и вы убедитесь, что все они давно известны.

Тогда для чего же нужна эта статья? – спросите вы. А я отвечу: всего лишь для того, чтобы освежить вашу память! Выращивая больше десятка орхидей, мы часто упрощаем и обобщаем культурные требования, которые существенно отличаются для некоторых конкретных растений.

Обсуждая с другими энтузиастами редкие Cattleya, и в частности Cattleya velutina, первое, что приходится слышать - это то, что вид сложен в культуре. Второе - что если взрослое растение и выживает в культуре, то всего на несколько лет, после чего гибнет. Также часто приходится слышать, что сеянцы редко достигают зрелости, погибая задолго до этого. Ошибки в выращивании Cattleya velutina создали ей репутацию сложного растения, которую трудно изменить.

Вышеперечисленные утверждения имеют в себе долю правды, но все же я убежден, что большинство неудач – это результат неадекватной культуры, а не тенденция к вымиранию, заложенная в самом растении. Я вынужден согласиться, что Cattleya velutina не так проста в выращивании, как многие другие Каттлеи, но с достаточной уверенностью могу сказать, что она не на много сложнее, чем, например, C. forbesii, C. granulosa, C. bicoror, C. schilleriana, C. intermedia.


Очень важно понимать, что Cattleya velutina - двулистная Каттлея с тонкими псевдобульбами. Это очень важная отличительная черта. Всем хорошо известно, что двулистные Каттлеи не способны запасать воду, и на ряду с C. tenius и C. bicolor, чьи псевдобульбы также очень тонкие, C. velutina не может рассчитывать на запасы воды и питательных веществ, которые в них содержится. Толщина листьев у C. velutina меньше, чем у других двулистных Каттлей, что усложняет для нее процесс реабилитации после обезвоживания. Возможно, я не ошибусь, если предположу, что причиной гибели большинства растений, погибших в культуре, стало именно обезвоживание.

Я глубоко убежден, что для C. velutina, содержащихся в неволе, очень важно создать условия, снижающие риск обезвоживания. Если процесс обезвоживания уже начался, очень трудно вернуть растение к нормальному здоровому состоянию. Это происходит потому, что основная причина, которая приводит к такому состоянию – это повреждение корней, как результат неправильной культуры.

Для C. velutina здоровые корни – это вопрос выживания, она страдает даже от незначительной их потери и практически всегда гибнет, лишившись корневой системы целиком. В последнем случае листья становятся морщинистыми и желтеют, теряя свою кожистую текстуру. Даже в условиях повышенной влажности восстановить растение очень трудно.

На стадии сеянца за C. velutina нужно внимательно наблюдать. Первое, что нужно сделать – это дать растению научить нас правильно использовать его жизненные циклы и заботиться о нем в соответствии с этими циклами, стремясь к тому, чтобы растение сохраняло свою корневую систему или хотя бы свести к минимуму потерю корней.

Как же узнать об этих жизненных циклах? Если не доверяете своей памяти, просто сделайте несколько заметок. Запишите самые важные события, которые происходят с растением, например, как появляются новые корни, когда начинается рост и завершается формирование псевдобульбы, размеры нового прироста, присутствие-отсутствие чехла, повреждения корней, температурный режим, частота полива, тип и частота подкормок и другие сведения.

Через некоторое время эти записи расскажут вам целую историю. Решения по поводу пересадки или подкормок будут приниматься легче. Два этих аспекта являются одними из самых проблематичных, поэтому мы рассмотрим их более подробно.



Одна из наиболее распространенных причин гибели молодых корней, которые только начинают расти в субстрат – это ожог от солей, содержащихся в удобрениях и оседающих на частицах субстрата. Понимая жизненные циклы вашего растения, вы будете знать, что новые корни появляются тогда, когда рост уже практически полностью сформирован, скажем в мае. Зная это вы, начинаю с марта, будете аккуратней удобрять растение и промывать субстрат чистой водой, чтобы сократить до минимума присутствие в нем солей. Какие бы удобрения вы не использовали, нужно следить, чтобы на субстрате не было осадка в момент начала корнеобразования, что позволит уберечь корешки от ожогов и гибели. Это очень простые практики, которым иногда мы не придаем этому должного значения.

Но все выше сказанное не призывает исключать подкормки в период роста корней и до него. Применяйте удобрения в обычном режиме, а через 20 минут после этого обильно полейте растение чистой водой. Кстати говоря, я применяю эту практику, каждый раз используя минеральные удобрения.

Что же касается пересадки, её нужно осуществлять только в случае крайней необходимости. Зная, какие чувствительные корни у C. velutina , не нужно беспокоить растение напрасно, например если вам разонравился старый горшок или просто хочется что-то пересадить. Дождитесь, пока растение разрастется до самого края горшка, и лишь тогда начинайте думать о пересадке.
Чтобы правильно выбрать время пересадки, используйте ваши записи, по ним вы поймете, когда ждать появления новых корней. И помните, что пересадка, даже самая аккуратная, приводит к их повреждению, постарайтесь свести эти повреждения к минимуму, чтобы смягчить стресс, испытываемый растением.

Правильным решением будет пересадить растение ещё до появления новых корней, предоставив им возможность расти в свежий чистый субстрат. Также пересадку можно осуществить в момент появления молодых корешков, но при этом нужно помнить, что они очень хрупкие и ломаются при малейшем прикосновении.

Когда вы решили пересадить C. velutina, аккуратно достаньте растение из горшка и оцените состояние субстрата. Если он уже испорчен, обязательно промойте корни растения проточной водой, если же состояние субстрата нормальное, просто поместите C. velutina в более крупный горшок и заполните промежутки свежим субстратом. Если же вам досталось растение на блоке и вам нужно по каким-то причинам его пересадить, то сделать это будет очень проблематично.

Подобрать правильный субстрат иногда очень непросто. Я считаю, что эпифиты могут расти даже без субстрата, все зависит от ухода и условий, в которых они содержаться. Но от субстрата напрямую зависит частота пересадки растения. Раньше я использовал для своей C. velutina волокна древовидного папоротника и пластиковый горшок, теперь применяю мох-сфагнум и глиняный горшок и получаю очень хороший результат. Я заметил, что не только взрослой C. velutina, но и некоторым другим видам Cattleya, требуется несколько месяцев, чтобы приспособиться к сфагнуму после другого субстрата, но когда это происходит, они чувствуют себя очень хорошо. Я вижу много преимуществ в использовании сфагнума, в моих условиях он дают неплохие результаты. Если вы, оценив свои условия, решите использовать мох-сфагнум, то такие процессы, как пересадка и очистка корней от старого субстрата перестанут быть шоком для растения, а также вы сможете легче уберечь C. velutina от пересыхания.

Не лишним будет сказать, что в прошлом я тоже допускал немало ошибок в уходе за этим прекрасным видом и некоторое время считал его сложным по необъяснимым причинам, но теперь я изменил свое мнение. Я выращиваю свою C. velutina и несколько сеянцев уже 6 лет и ни одно растение пока не погибло, поэтому я надеюсь, что нашел подход к этому виду. У моих друзей также долгое время живут эти растения.

Это мой опыт с C. velutina. Я смог добиться успеха в выращивании этого растения только тогда, когда соединил воедино все эти маленькие, но очень важные детали.
Я надеюсь, что эта статья станет полезной для всех, кому интересно выращивать и сохранять эту прекрасную и ароматную бразильскую Каттлею.

Мауро Росим
лето 2009
http://orchclub.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=887&explain=1

КАК СОДЕРЖАТЬ КАТТЛЕИ!
КАТТЛЕЯ - ЭТО ПРОСТО

ИЛИ
КАК СОДЕРЖАТЬ ДОМА САМЫЙ КРАСИВЫЙ В МИРЕ ЦВЕТОК

Изображение

Мнение, что каттлея - самый красивый в мире цветок (или один из самых, ибо о вкусах не спорят) утвердилось уже больше полутора веков назад. Впечатление европейцев от цветка каттлеи, случайно привезённой в Великобританию, было столь велико, что породило орхидейную лихорадку 19 в. (Некоторые считают, что каттлею привезли «с умыслом».)
Но вот с мнением, что это самый ароматный цветок вряд ли кто решиться поспорить. Аромат каттлей соперничает с самыми изысканными творениями парфюмеров. Спектр запахов каттлей удивительно широк: от запаха цитрусов и ландышей к изысканному «парфюму» разных оттенков. Но для желающих есть сорта вообще без запаха.
Усилиями многочисленных селекционеров появились каттлеи немыслимой ранее расцветки и формы цветов, которые многократно усилили их привлекательность. Теперь по желанию вы можете выбрать от огромных цветов размером до 15-18 см в поперечнике (крупноцветковые) до миниатюрных размером всего в несколько сантиметров (мелкоцветковые). Мелкоцветковые на цветоносе несут сразу целый букет бутонов, а крупноцветковые - 2-4 бутона (зато каких!).
Не менее важным достижением селекционеров стало приучение каттлей к жизни и цветению в самых обычных городских квартирах.
Однако каттлея не растёт «как сорняк», и для её успешного содержания надо всё же соблюдать определённые правила («секреты»).

Чтобы воспользоваться «секретами» читателю желательно иметь хотя бы минимальный личный опыт содержания орхидеи. Если у вас уже несколько месяцев нормально растут, например, фаленопсисы, то вы вполне готовы содержать и каттлею. Если у вас опыта нет, то вам будет труднее, но «дорогу осилит идущий».
Статья рассчитана на тех кто просто любит красивоцветущие растения, а не на коллекционеров орхидей или специалистов. Описание «анатомии» растения. читатель при необходимости легко найдёт самостоятельно.

Изображение
Изображение

Что такое «каттлея»

Авторы этим именем будут называть все многочисленные гибриды каттлеи с близкородственными растениями и последних между собой (человек, не обладающий определённым набором знаний, вряд ли сумеет различить их между собой по внешнему виду). В магазины все эти гибриды поступают с одинаковой биркой — каттлея (Cattleya), часто на бирке написано Cattleya mix (cмесь сортов).

Содержание «чистых» ботанических видов мы не рассматриваем.

Именно смешение видов и родов (гибридизация) обеспечивает приспособление растения к условиям квартиры.
Гибриды каттлей называются по первым буквам (латинским), входящих в них видов, например, LC, BLC, SLC (C – Cattleya). Для некоторых гибридов придуманы специальные торговый названия. Для нас представляет интерес гибрид, называемый «Потинара». Это небольшое растение с мелкими или среднеразмерными цветами, отличается высокой приспособленностью к жизни в городской квартире.

Если вам удастся узнать название сорта вашей каттлеи, то это поможет вам отыскать рекомендации по содержанию именно её.

Обычно «крупноцветковые» каттлеи — крупные растения, а мелкоцветковые — миниатюрные. Наиболее ароматные - чаще всего «крупноцветковые». Среди «мелкоцветковых» много сортов без запаха.

Изображение

Секрет 1 (Главный). Дом для каттлей.

Растение легко содержать тогда, когда требующиеся для него условия уже имеются в вашем доме естественным образом.

Для каттлей лучший дом — дом, в котором есть светлая утеплённая лоджия, балкон или любое другое прохладное зимой помещение. Некоторые неотапливаемые подоконники им тоже понравятся. Там каттлеи будут жить зимой. В тёплое время года им нужно жить на открытом воздухе. Для этого вы просто открываете на своей лоджии (балконе) окно.

Каттлее нужен яркий свет. Очень хорошо, если на растение будут падать и прямые солнечные лучи, но можно и без этого. Недостаток естественного света зимой может быть легко компенсирован искусственной подсветкой.
Итак, если у вас есть эти условия, то каттлея - ваш цветок, а эта статья для вас.

А если условий нет? - Многое зависит лично от вас и вашей настойчивости в преодолении возможных неудач. Как показывает опыт многих орхидеистов, очень продуктивный путь — подбор растений пригодных именно для ваших условий.

Климатико-географические условия сказываются на технологии содержания почти любого растения. Автор будет говорить о содержании каттлей в московском регионе.

Секрет 2. Какие каттлеи следует “брать“

Во-первых, те, которые вам нравятся.

Во-вторых, те, которые легче зацветают.

В-третьих, самые сильны экземпляры с наибольшим количеством псевдобульб, с самыми большими корнями и без видимых признаков болезни (гнилей, черных и коричневых пятен, насекомых).

Очень надёжно цветут «потинары» и некоторые другие мелкие каттлеи (они обычно двулистые). Эти каттлеи «умеют» цвести по 2, а иногда и по 3 раза в год. Очень рекомендую для начинающих «потинару» «Бурана Бъюти». Она не требовательна к освещению, к перепадам температуры, нарядная и приятно пахнет.

Крупноцветковым обычно надо обеспечивать больше света, чем мелкоцветковым.

Каттлеи с двумя листьями (двухлистые) более пластичные, чем однолистые. Обычно очень неприхотливы в цветении гибриды типа BLC. Мелкие каттлеи двулистые.

Цветение каттлей сложным образом зависит от многих условий. (Мы их потом рассмотрим.) Опыт показывает, что проще всего («почти наверняка») цветут осеннецветущие каттлеи.

Несколько труднее добиться цветения весеннецветущих. Наиболее привередливые - крупноцветковые без явно выраженного срока цветения. (Тип цветения можно найти в каталогах фирм-производителей, но для этого надо точно знать название сорта.)

Большая часть того, что мы сегодня можем встретить в магазинах - осеннецветущие каттлеи.

Изображение

Изображение

Предупреждение: Если вы приобрели каттлею при отрицательной температуре воздуха, то не забудьте её тщательно укутать со всех сторон. Очень хорошо обернуть её бумагой в несколько слоёв. Всякие тёплые мешки и прочее приветствуется.

Секрет 3. Правильный субстрат и горшок

Каттлеям надо чтобы их корни регулярно высыхали «до хруста» по всему объёму горшка (корневого кома). Это ключевое условие. В противном случае корни просто отмирают. Поэтому субстрат для каттлей должен обеспечить просыхание корневого кома на всю глубину. В большом горшке, где просыхание затруднено, на дно кладут слой дренажа (керамзит, черепки, прочее) толщиной до половины, а иногда и 2./3 высоты горшка. Существует много рецептов субстрата для каттлей. Рекомендую самый простой и многократно проверенный на практике: кусочки чистой сосновой коры размером 1-2 см.

Материал горшка (пластмасса, керамика) принципиального значения не имеет. Главное, чтобы в донышке горшка имелось достаточное количество отверстий для вытекания излишков воды. Типичный горшок для орхидей снизу весь в отверстиях.

Однако, скорее всего, вам не придётся беспокоится о субстрате, т.к. вы принесёте каттлею из магазина уже в неком субстрате. Если вы захотите его поменять, то скорее всего быстро обнаружите, что корни каттлеи переплели весь ком субстрата и прочно приклеились почти к каждому кусочку субстрата. Без потери значительной части корней замену субстрата вы не произведёте. Скорее всего сможете пинцетом извлечь пару -тройку кусочков коры, и это всё...

Предупреждение: Перед извлечением каттлеи из горшка хорошо намочите корни. Они станут резиноподобными и легче отделятся от стенок горшка. Особенно тяжело отделять корни от керамики.

Так что делать, если вы видите, что влагоёмкость субстрата избыточно высокая? Во-первых,
регулярно поливать субстрат струёй воды. Она потихонечку вымоет мелочь («мусор») из субстрата, скорость просушки возрастёт. Во-вторых, можно в стенках горшка проделать несколько отверстий (это быстрее).
Довольно часто каттлея имеет «бороду» корней, свешивающихся мимо горшка. (При покупке выбирайте себе растение с целой бородой корней, а не с отрезанными для красоты корнями. Их видно.) Такую каттлею проще всего пересадить следующим образом. Берёте горшок подходящего размера. По ширине в него должно войти всё содержимое старого с небольшим запасом на «бороду», по глубине он должен быть глубже. Насыпаете толстым слоем на дно дренаж. Полезно положить и камень потяжелее (только не известняк, мрамор или бетон) для устойчивости горшка. Ставите на этот дренаж ком корней и начинаете по краям горшка закладывать в щель между корнями и горшком кусочки коры (1-2 см). Должна получится рыхлая засыпка (укладка) коры.

Предупреждение: Если вы из самых лучших намерений плотно «законопатите» щель новым субстратом, то через некоторое время обнаружите, что растение стало выглядеть хуже, а в центре горшка корни погибли.

Секрет 4. Температура и полив

Полив тесно связан с температурой воздуха, поэтому целесообразно их рассмотреть одновременно.
Каттлеи в своём большинстве растут в горах и в предгорье на высоте 0,5-2 км. Поэтому эти тропические растения вполне даже приспособлены к прохладе. Летом они предпочитают тепло (до ~35 град, хотя и перенесли московское лето 2010 г с его сорокаградусной жарой), а зиму любят прохладную - 16-18 градусов. Точно соблюсти 16-18 градусов трудно, поэтому примите верхнюю цифру - не выше 20 градусов, а нижнюю — не ниже 10 градусов. Это не биологическая граница жизни каттлей (она заметно ниже), а практическая цифра для беспроблемного содержания.

Предупреждение: Чем ниже температура, тем каттлеи хуже усваивают воду, а вода медленнее испаряется. Зимой естественное освещение низкое, что также ухудшает усвоение растениями воды и питательных веществ. Поэтому, чем ниже температура и меньше света, тем скромнее полив. Если стало совсем холодно, то воздержитесь от полива вовсе. Потеплеет, - отпоете растение.


Моя практическая норма полива каттлей зимой — 1 раз в неделю до увлажнения кома и не более того. Частота полива летом такая же, но полив обильнее. В жару каттлеи любят, что-бы их подольше подержали в воде. (Точь в точь как фаленопсисы.)

Зимой обливать каттлеи душем не следует. Это может спровоцировать болезни. (Лишнюю воду можно и вытереть, а можно и растение подержать в тепле до высыхания.) В любое время года опасно застаивание воды в пазухах листьев.
Воду я беру прямо из под крана. Если вы будете воду предварительно отстаивать, то хуже не будет. В Москве речная не очень жёсткая вода. Но если у вас артезианская или колодезная вода, то она вполне может оказаться и избыточно жесткой (такая вода обычно вкусная). Тогда её полезно смягчить. Методов много и вы их легко разыщите самостоятельно..

Секрет 5. Свет.

Каттлеи любят яркий свет. Очень хорошо, если хотя бы несколько часов в сутки на каттлею будут падать прямые солнечные лучи. Однако, если общий уровень освещённости высокий, то многие каттлей вполне обойдутся и без прямых солнечных лучей.

Требовательность к яркости света у разных каттлей разная. Чем ярче освещение, тем ярче окраска бутона. Наиболее требовательные крупноцветковые. А некоторые «Потинары» умудряются цвести и при очень-очень скромном освещении.

Предупреждение: Нельзя переставлять каттлею, содержащуюся «без солнца» на прямые солнечные лучи. Будет ожог (даже весной). Растение к солнцу должно привыкать постепенно. Летом на южной (юго-восточной, юго-западной) стороне каттлеи обязательно надо притенять тюлем, жалюзями и т.п. (Летом на полном солнце даже кактусы надо прятать в тень.)

Зимой каттлеи полезно досвечивать 2-3 часа в день. Наиболее критичные месяцы: декабрь и январь.
Можно ли вообще обойтись зимой без досветки? Если у растений нет в это время развивающихся приростов, то, видимо, можно. Но есть в этом смысл, т.к. растение ослабляется, а поставить рядом с ним (над ним) лампочку труда не составляет?

Можно применять и обычные люминесцентные, и энергосберегающие, и галогенные, и лампы накаливания. Желательно при этом выбирать лампы с большим количеством красного и жёлтого цвета в их спектре. Естественно, что специальные фитолампы приветствуются.

Предупреждение: Люминесцентные, энергосберегающие и галогенные лампы приводят к быстрому появлению фиолетовой окраски листьев. Это так называемый «загар». Он безвреден и постепенно исчезает. При прикосновении орхидеи непосредственно к лампе она получит тепловой ожёг. Будьте осторожны!

Секрет 6. Подкормка

Чтобы получить сильное растение с многочисленными мощными красивыми цветами его надо регулярно подкармливать. Для этого можно использовать самые обычные цветочные удобрения, только их концентрация в воде для полива должна быть в 2-4 раза ниже, чем у обычных домашних растений. Удобно пользоваться специальными удобрениями для орхидей.

Орхидеи или поливаются раствором удобрений или ставятся в него на 0,5-3 часа. Перед подкормкой орхидею следует полить водой, а лучше подержать её в воде несколько часов. Это делается, что бы избежать ожога корней удобрениями и увеличить усвоение питательных веществ корнями. Раствор удобрений можно наносить и на листья (внекорневая подкормка), только при этом надо не забывать периодически смывать потом остатки удобрений во избежания образования на листьях «известкового» налёта.

Обычно подкормку проводят через неделю. Чередуют подкормку и промывание субстрата струёй воды (это снижает засоление субстрата).

Секрет 7. Цикл жизни каттлеи или как обеспечить регулярное цветение

Начнём с самой простой и распространённой осеннецветущей каттлеи. Осенью или в начале зимы она у вас отцветёт. Лучше дождаться пока цветы отсохнут сами. При этом часть питательных веществ из лепестков растение заберёт обратно. Обрежьте цветонос на расстоянии 1-2 см от основания. Когда вы убедитесь, что он подсох и не думает загнивать, отнесите каттлею на её постоянное место.

Изображение

Изображение

Предупреждение: каттлея, принесённая из магазина с уже открывшимися бутонами чаще всего цветёт не более 2-х недель, а её бутоны не отсыхают, а загнивают (часто загнивает цветонос). Поэтому при признаках окончания цветения отрежьте цветонос, а срез намажьте зелёнкой или припудрите фундазолом (лучше всего).

С окончанием цветения наступила фаза отдыха («спячки») каттлеи. Продолжительность фазы отдыха очень изменчивая, иногда она отсутствует вовсе. В это время вы каттлею поливаете как было описано выше и подсвечиваете при необходимости. Не подкармливаете, дабы не провоцировать появление нового прироста зимой. Но со временем вы увидите, что начался рост корешков, а потом (или одновременно) начали набухать почки новых приростов на ризоме (так называется корневище каттлеи). Вы ничего пока не меняете в уходе.

Но вот это уже не почки, а приросты длиной более ~1 см. C этого момента вы начинаете регулярно подкармливать орхидею. Некоторые каттлеисты очень рекомендуют начинать подкормку, когда прирост достигнет 3 см; в этот момент в приросте закладывается зародыш цветочной почки. Обязательно постарайтесь подсветить новый прирост, тогда он вырастет сильным. Этот зимний прирост, скорее всего, вы зацвести не заставите, но вам нужно, что бы он вырос сильным, став надёжной базой для следующего (летнего) прироста, который уже зацветёт почти наверняка.

Где-то весной новый прирост закончит своё развитие, а растение опять войдёт в фазу отдыха. Вы прекращаете подкормки. По мере потепления на улице вы открываете окна и растения начинают жить «на улице». Они попадают в условия, максимально способствующие цветению. В первую очередь это перепады между дневной и ночной температурой.

Изображение

Изображение

Обычно в середине или в конце лета каттлея начинает отращивать новый прирост. Пока он растёт и развивается, вы обильно поливаете и кормите каттлею. И тут начинается самое интересное. В основании разворачивающегося листа каттлеи вы заметите некий маленький «листик», но это не листик, а чехол. Чехол будет постепенно расти. Потом, через какое-то время внутри этого чехла начнёт расти цветонос с бутонами. Но это произойдёт не скоро, запасайтесь терпением на 1-3 месяца в зависимости от сорта. С появлением чехла вы прекращаете кормление и возобновляете его только после начала интенсивного роста цветоноса внутри чехла. (Цветонос хорошо заметен «на просвет».) В этот период старайтесь подкармливать очень умеренно (иначе растение может сбросить бутоны). При сильном приросте каттлею можно в этот период и не подкармливать вовсе.

Постепенно, прибавляя скорость роста, цветонос с бутонами прорвёт чехол (при желании можете ему помочь, срезав верхушку чехла; инструмент желательно предварительно продизенфицировать). От момента начала роста цветоноса до раскрытия бутона может пройти 1-2-3 месяца.

Не очень редко каттлея вообще не образует чехла, а цветонос растёт прямо из основания листа. Вы сначала увидите, что у основания листа появилось нечто, более всего мне напоминающее зелёную трубочку для коктейля. Это цветонос. В глубине «трубочки» прячется почка. Постепенно, вы увидите, как на кончике цветоноса набухает бутончик. Далее никаких отличий. Т.е. даже если чехла нет, то вы после созревания прироста всё-равно должны прекратить подкормку.

Изображение
Изображение

Изредка встречаются гибридные каттлеи «умеющие» отращивать цветонос не от основания листа, а непосредственно от корневища (ризомы). (Автор как-то встретил экземпляр, который по собственному желанию мог давать цветонос или от ризомы или от основания листа.)

Запомните простое правило: Прирост растёт — вы подкармливаете каттлею. Прирост сформировался — вы прекращаете подкормку.

Предупреждение: орхидеи — очень неторопливые растения. Запасайтесь терпением.

Обильно полейте каттлею, когда начнутся открываться бутоны. Обычно продолжительность цветения составляет около 4 недель. Продолжительность цветения увеличивается, если каттлея стоит в прохладных условиях. (Я ставлю её под форточку даже зимой). Во время цветения каттлею не подкармливают. Это сократит продолжительность цветения.

Спусковым крючком для цветения осеннецветущих каттлей является постепенно сокращающийся световой день. У весенне цветущих каттлей спусковым крючком является, наоборот, увеличивающийся световой день.
Цикл весеннецветущих каттлей во всём подобен осеннецветущим, но за одним важным исключением. Осенью эта каттлея засыпает уже с чехлом, в котором должны образоваться, а иногда уже имеются бутончики. До того, как она в конце зимы или весной проснётся, вы её не кормите. Естественный прирост длинны светового дня в феврале-марте провоцирует развитие почки и рост цветоноса. Однако так благополучно обстоят дела далеко не всегда. Часто приходится организовывать интенсивную досветку этих орхидей. Именно поэтому добиться цветения этих каттлей труднее, чем осеннецветущих. Если у вас орхидеи содержатся зимой не в прохладе, а в тёплой комнате, где всегда у нас низкая влажность, то они сильно ослабляются. Это тоже снижает шанс на их цветение.

Каттлеи без выраженного срока цветения могут цвести и осенью, и зимой, и весной,и летом. В зависимости от сорта, у каждой свой «спусковой крючок» для цветения. Поэтому далеко не всегда с каттлеями этого типа легко найти общий язык. Но тем и интереснее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подведём итоги:

Что надо делать в первую очередь:

1. Поставить каттлею в светлое помещение, где зимой прохладно, а летом «улица». Это утеплённая лоджия, балкон и т.п.

2. Поливать «как фаленопсисы», но всякий раз давать корневому кому просыхать «до хруста».

3. Кормить каттлею только тогда, когда растёт новый прирост.

4. Зимой досвечивать.

Что не надо делать:

1. Не опрыскивать каттлею.

2. Не ставить каттлею летом на солнцепёк.

В статье были освещены далеко не все аспекты ухода за каттлеями. Это сделано с целью вычленить самое главное и не запутать читателя второстепенными вопросами.

Вот и все «секреты»!

Удачи и красивых цветов!
http://www.orchis.ru/forumredactia/viewtopic.php?f=50&t=3476

А ведь не многие знают , что Ваниль ,запах который ассоциируется у нас с ароматом праздника, вкусных тортов и таящих во рту булочек- это прекрасное растение семейства Орхидных. Это орхидея Vanilla planifolia - с длинными, лазающим по деревьям травянистым стеблем, который образует множество воздушных корней.


Естественной средой обитания Ванили являются залитые влагой лесах Южной Америки. Ацтеки в древние времена собирали дикую ваниль и использовали её как приправу к своему национальному напитку чоколать , который являлся прародителем современного шоколада.
Растёт частично на земле, а частично как эпифит. Это вьющееся растение со светло-зелёными листьями. Цветы окрасом от светло-жёлтого до светло-зелёного. Губа по своей форме напоминает воронку, по краю она слегка волнистая. Размер цветов около 10 см в диаметре. Раскрываются они, как правило, частично. На один цветонос приходится от 8 до 10 цветков. В настоящее время на плантациях они опыляются искусственно и образуют длинный сухой стрючёк, который поступает к нам в продажу, как настоящая ваниль в трубочках. Как цветы, так и стрючки данного вида орхидей интенсивно пахнут ванилью.


Цветение зацветает растение на третий год - цветение длится один день - в полдень цветок открывает свои зелёно-жёлные цветы , которые к ночи закрываются.В природе лиана опыляется лишь особый вид пчёл , живущих в Мексике и только один вид прекрасной птички колибри.Естественным образом опыляется всего лишь 5% цветков. На плантациях, где выращивают ваниль , опыление ведётся вручную, чаще руками детей- которые способны за день опылить более тысячи цветочков! В домашних же условиях для приведения орхидеи к цветению необходимо иметь титаническое терпение, так как для цветения она должна достигнуть в длину хотя бы 10-15 метров. Продолжительность цветения одного цветка 1 день. Цветы раскрываются один за другим.


Температурный режим растение теплолюбиво . Летом температура 25-32 °C , Зимой 20-27 °C ( очень важно , чтобы зимний предел не опускался ниже 20 , так как это приводит к гибели растения) Температура ночью всегда должна быть на 4 °C ниже дневной.

Влажность воздуха растение нуждается в высокой влажности 75-90 %. Сухой воздух негативно сказывается на росте и развитии растений, особенно от сухости страдают корни и листья.Придерживайтесь простого правила Чем выше поднимается столбик термометра, тем выше должна быть влажность воздуха, а чем выше влажность воздуха, тем чаще и дольше необходимо проветривать помещение, где содержаться орхидей, в противном случае велика вероятность загнивания и появления на листьях различного рода грибков. При выращивании орхидеи в домашних условиях рекомендуется использовать увлажнители воздуха. Также влажность повышают используя поддоны с влажным керамзитом.


Освещение на родине ванильная орхидея произрастает на банановых плантациях, и поэтому света ей требуется много, но он должен быть рассеянным. Лучше всего если окна , где будет произрастать орхидея, будут ориентированы на юг, но во время полуденного зноя естественно необходимо беречь растение от воздействия ультрафиолета. Многолетние наблюдения показали, что если орхидея выращивается при воздействии солнечных лучей, то она и цветёт охотней , но внешний вид страдает из-за этого, так как листья получают солнечные ожоги.


Полив чем выше температура содержания , тем чаще и обильней должен быть полив растения. Застой воды в поддоне приводит к загниванию корней, поэтому необходимо обеспечить хороший дренаж и сливать лишнюю воду своевременно.Поливать лучше всего горячим душем, тем самым имитируя природные условия . Температура воды должна быть в пределах 35-45 °C.


Подкормка проводится раз в 2-3 недели в течение всего года, 1/ 2 концентрации , указанной на упаковке. Использовать необходимо только удобрения для орхидных, так как обычные удобрения содержат совершенно неподходящий состав и дозировка намного выше.

Размножают ваниль черенками, которые начинают плодоносить уже на 1-2 год жизни. Лиана растет очень быстро: при оптимальных условиях роста до 1 м за месяц.


Особенности выращивания при оптимальных условиях содержания Vanilla planifolia в течение 6 месяцев вырастает на 1,5 метра. Растение можно подстригать на любом расстоянии от низа или от верха, как вам хочется. На месте отрезов орхидея разветвляется и становится более пушистой. Отрезанные верхушки можно использовать для укоренения и самостоятельной посадки.

Применяют ваниль как типичное эфиромасляничное вещество.В продаже встречается синтетическая «ваниль», полученная из ванилина, который содержится в натуральной ванили. Применяется для ароматизации блюд.
Ваниль, практически самая тонкая пряность, которая используется для приготовления сладостей, печенья, фруктовых компотов, молочных блюд, кремов для тортов и конфет.

"Восставшие из пепла".Восстановление и первое цветение уценки без корней...

Читать далее...

Описание
Haeckel Orchidae big spots.jpg

1. Odontoglossum naevium = Odontoglossum naevium Lindl.
2. Oncidium kramerianum = Psychopsis krameriana (Rchb.f.) H.G.Jones
3. Odontoglossum ramosissimum = Cyrtochilum ramosissimum (Lindl.) Dalström
4. Odontoglossum schroederianum = Oncidium schroederianum (O'Brien) Garay & Stacy
5. Cattleya ballantiniana = Cattleya × ballantiniana Rchb.f. (C. trianae Linden & Rchb.f. × C. warscewiczii Rchb.f.)
6. Cattleya mendellii = Cattleya mendelii Dombrain
7. Cypripedium lemoinieri = Phragmipedium × sedenii (Rchb.f.) Rolfe (P. longifolium (Warsz. & Rchb.f.) Rolfe × P. schlimii (Linden ex Rchb.f.) Rolfe)
8. Cattleya rochellensis = Cattleya warscewiczii Rchb.f.
9. Cypripedium leeanum = Paphiopedilum insigne (Wall. ex Lindl.) Pfitzer × P. spicerianum (Rchb.f.) Pfitzer
10. Odontoglossum wattianum = Odontoglossum × wattianum Rolfe?
11. Cattleya labiata = Cattleya labiata Lindl.
12. Epidendrum atropurpureum = Psychilis atropurpurea (Willd.) Sauleda
13. Cypripedium argus = Paphiopedilum argus (Rchb.f.) Stein
14. Paphinia rugosa = Paphinia rugosa Rchb.f.
15. Zygopetalum xanthinum = Promenaea xanthina (Lindl.) Lindl.
16. Oncidium laxense = Oncidium loxense Lindl. / Cyrtochilum loxense (Lindl.) Kraenzl.

Дата : 1904
Источник : Kunstformen der Natur (1904), plate 74: Orchidae (see here, here, here and here)
Автор : Эрнст Генрих Геккель (1834–1919)

Проблемы дочерей воздуха в горшечной культуре.

В отличии от привычных цветоводам растений, главным в успехе комнатной культуры орхидей в первую очередь является понимание нужд корневой системы. Требования же надземной части для большинства широко распространенных в комнатной культуре орхидей мало отличаются от требований других комнатных растений. Например, затенение от жарких лучей солнца на западном окне, моим орхидеям досталось в наследство от цитрусовых. За редким исключением, орхидеи попадающие в руки начинающих, через цветочные магазины большую часть года без особых проблем мирятся и с низкой влажностью наших квартир и с высокой летней температурой. Корни же эпифитных орхидей имеет свои специфические требования отличные от требований корней обычных растений, которые нужно понимать и учитывать. Следует так же знать, что у многих орхидей в горшечной культуре корни в среднем живут не больше двух сезонов. И только у некоторых родов и видов (лелий, каттлей, фаленопсисов и ванд) они могут достигать почтенного трех-четырех летнего возраста при правильной агротехнике.

В общем случае, для успешной культуры эпифитных орхидей (особенно с тонкими листьями) в условиях сухого воздуха наших квартир желательно чтобы площадь всасывания корней была соизмерима с общей площадью листьев или даже превосходила ее. Это связано с тем, что значительная часть влаги, получаемая орхидеями через корни, как летом, так и зимой, когда включено отопление, идет, в основном, на транспирацию. Поэтому при потере корней даже взрослые орхидеи, имеющие нормальный размер надземной части, приходится долго восстанавливать. Сначала должна нарасти новая корневая система, которая у большинства симподиальных орхидей активно растет исключительно на ризоме побегов продолжения. И только после этого возможно восстановление нормального роста надземной части и хорошее цветение. В принципе, практически любые симподиальные орхидеи потенциально могут давать корни и на ризоме прошлогодних побегов, но их количество будет не значительно. Типичный случай произошел, когда начинал готовиться этот материал (Цимбидиум.Помогите советом!!!). Минский любитель получил в подарок вполне нормальный по внешнему виду цветущий цимбидиум и поместил его на окно, под которым находилась батарея. Спустя несколько дней начали вянуть цветы и скручиваться листья. Опрыскивание в этой ситуации не помогало. После разбора субстрата выяснилось, что практически все корни погибли. В момент приобретения растение может не иметь характерных для такой ситуации внешних признаков, так как в цветочных магазинах температура обычно ниже, а влажность значительно выше, чем в наших квартирах. Там растение с плохими корнями может агонизировать от нескольких недель до нескольких месяцев, постепенно истощаясь. В данном же случае, изменение условий содержания, вызвавшее резкое увеличение транспирации, привело к резкому уменьшению влаги в тканях цимбидиума, восполнить которое ему уже было нечем.

Считается, что симподиальные орхидеи могут расти за счет расхода питательных веществ из задних бульб (старых розеток), а после появления корней от нового роста восполнить затраты на его развитие. Моноподиальные, соответственно, могут восстанавливаться за счет нижних листьев. Однако такое возможно только в оранжереях или орхидариумах при относительной влажности выше 70% и воздухе, насыщенном углекислом газом от дыхания других растений. Мне приходилось наблюдать, как фаленопсисы в таких условиях одновременно наращивали корневую систему, вегетировали, растили цветонос, а затем и цвели. Но в условиях низкой влажности на это рассчитывать не приходится. В моей практике было только несколько случаев, когда орхидеи с сильно пострадавшей корневой системой зацвели после второго вегетационного периода (на следующий год). Исключение составляют очень крупные экземпляры, большая вегетативная масса которых позволяет растению цвести на недоразвитых побегах продолжения (правда, почти всегда не полноценно) даже при полной гибели корневой системы. Однако это сильно истощает их, отбирая питательные вещества необходимые на восстановление корней. Без орхидариума или хотя бы теплички с освещением и автоматическим поддержанием температуры, чтобы обеспечить вегетацию пострадавшего растения круглый год, восстановление нормального роста и цветения может потребовать 2-3 года. Дольше всего восстанавливать орхидеи с длительным периодом биологического покоя, наступающим в любых условиях после очередной вегетации.

В определенных пределах орхидеи могут приспосабливаться к проблемам с корнями. Например, если у фаленопсисов или подобных по строению орхидей с толстыми листьями, корни связанные с нижними листьями (питающие их) погибают, эти листья становятся балластом и сбрасываются растением, предварительно отдав ему питательные вещества. Для моноподиальных орхидей с тонкими листьями, длинным стволиком и толстыми корнями это менее заметно. Нижние листья могут подпитываться от стволика, а корни с толстой паренхимой первичной коры у таких орхидей в какой-то мере являются дополнительным запасающим органом. Однако пожелтение и постепенный сброс нижних листьев у моноподиальных орхидей или листьев на самых старых бульбах симподиальных орхидей, не имеющих живых корней, явление рядовое. Обычно это происходит весной после периода покоя и особенно часто у растений зимующих без подсветки. Если у растения плохая корневая система или ему не хватает питания, то отбор питательных веществ из старых листьев происходит и во время вегетации.

Пожелтение бульбы бифренарии С бульбами происходят те же процессы, только бульбы долговечнее и могут жить после сброса листьев длительное время. Когда приходит их срок или растению не хватает питательных веществ, они также желтеют и утилизируются растением. У многих орхидей старые бульбы под действием света начинают приобретать коричневый оттенок или на них появляется крапчатость. В местах защищенных от света (прикрытых нижними прикрывающими чешуями) пигментации обычно не бывает. В книгах зарубежных авторов имеется информация, что некоторым видам орхидей свойственно появление пигментации на старых бульбах именно в нижней части бульб (у ликаст, ангуол, онцидиумов). Такие бульбы даже используют для размножения. Однако начинающих изменение окраски основания бульбы всегда должно настораживать особенно, если эта бульба не является самой старой! Чаще всего это является следствием проникновения в бульбу болезнетворных организмов при загнивании корней или ризомы из-за излишнего полива. Нужно определить, что происходит и при необходимости быстро удалить загнившую бульбу. Автор потерял видовой онцидиум, слишком поздно заметив изменение окраски оснований старых бульб. Опытные люди по внешнему виду могут сказать, что происходит с бульбой, тем более, что появление гнилей сопровождается еще и характерным размягчением пораженных тканей. Для начинающих это проблематично и желательно проконсультироваться у более опытных любителей. У орхидей без бульб, но с мясистыми листьями о загнивании корней часто говорит появление полупрозрачных пятен на листьях. Некоторые любители, ориентируясь на особенности развития и размер, избавляют некоторые орхидеи от самых старых бульб заранее, когда на них еще есть остатки функционирующих корней или хотя бы нормальные листья. Эти бульбы потом используются их для размножения. В условиях горшечной культуры старые бульбы с листьями могут быть не столько запасником питательнех веществ, сколько их потребителем в неблагоприятный световой период при повышенной температуре и низкой влажности. Часто старые бульбы сдувшись не могут даже полностью восстановить свой тургор.

Наиболее важными биологическими особенностями эпифитных орхидей являются: наличие на корнях, часто значительного по толщине, слоя омертвевших клеток называемого веламеном и взаимовыгодное сожительство корней с грибами, которое носит специальное название микориза, что в переводе означает "грибокорень".

Орхидные имеют внутреннюю микоризу - эндомикоризу. В отличии от внешней микоризы при эндомикоризе грибной чехол вокруг корня не образуется, корневые волоски, если они характерны для конкретного вида орхидеи, не отмирают, а гифы гриба проникают глубоко в ткани корня. Считается, что грибы, образующие микоризу орхидных способны разлагать сложные органические вещества и снабжать корни продуктами их распада, что имеет большое значение в сапрофитном питании орхидных. Эндомикориза в той или иной степени свойственна многим растениям, просто у орхидных она имеет наиболее специализированный тип. Есть и альтернативная точка зрения. Некоторые исследователи считают, что взрослые орхидеи могут и без грибов снабжать себя питательными веществами.

Веламен также не является прерогативой только эпифитных орхидей. В той или иной степени он имеется и у других растений, однако для эпифитных орхидей веламен играет исключительно важную роль.

Обобщенный портрет веламена, собранный по разным источникам таков. Это ткань из мертвых, полых клеток с опробковевшими стенками, служащая для поглощения дождевой воды или росы. Между дождями веламен является запасающим воду органом. Как пористый, гигроскопический материал веламен может поглощать влагу из воздуха насыщенного парами воды. Именно это его свойство позволяет орхидеям переживать длительные засушливые периоды, когда нет дождей, но есть ночные туманы и росы. Как пористый материал он может защищать корни от перегрева и излишних потерь воды.

Однако, во-первых, термин «опробковевшие стенки», попадающийся в некоторых книгах, может быть не совсем верным, так как процесс опробковения обычно связывают с накоплением в оболочках клеток жироподобного вещества суберина, который делает их непроницаемыми для воды.

Во-вторых, после многолетних наблюдений за развитием и жизнью корней эпифитных орхидей, проведенных для горшечной культуры, автор статьи выявил некоторые очень важные явления, почему-то вообще не описаные в литературе, доступной большинству цветоводов. Перед обсуждением всех выше перечисленных утверждений о свойствах веламена рассмотрим обобщенное строение корня однодольных растений.

koren.JPG (92340 bytes) I - корневой чехлик, // - зона роста, /// - зона всасывания, IV - начало зоны проведения; 1 - зачаток бокового корня, 2 - корневые волоски, 3 - первичная кора, 4 - эндодерма, 5 - эпиблема, 6 - осевой цилиндр

Рисунок взят с сайта Все о высшем образовании. Более подробно о корне можно подробнее узнать на сайте Сибирского Открытого Университета. Информация о строениии корня может в разных источниках отличаться или сильно не соответствовать строго научному представлению о строении корня, так как часто в популярной литературе имеет место упрощение.

В общем случае корень в зоне всасывания покрыт однослойной тканью - ризодермой, несущей корневые волоски. Этот слой есть и у корней всех орхидей, но важен только для тех, которые имеют всасывающие волоски. У эпифитов клетки этого слоя быстро отмирают. Заметить его можно только на старых воздушных корнях фаленопсиса, которые никогда не опрыскивались. Если на кончик такого корня капнуть водой, то при определенном освещении заметно, как по мертвым клеткам ризодермы постепенно распространяется вода, а поверхность корня чуть темнеет. На ярко белых корнях этот слой практически невидим.
экзоддерма

У обычных корней под ризодермой находится экзодерма - покровная ткань, образованная наружным слоем первичной коры и приходящая на смену ризодерме. У орхидных несколько иначе. Веламен воздушных корней орхидных образуется из клеток, появившихся в результате периклинальных (параллельных поверхности) делений наружного слоя клеток корня в зоне дифференцировки, которые являются производным ризодермы. При этом спустя какое-то время под этими клетками начинает дифференцироваться однослойная экзодерма, что еще раз доказывает морфологическую природу этих клеток как производную от ризодермы. Клетки однослойной экзодермы имеют утолщенные клеточные стенки, а под ними располагается фотосинтезирующая паренхима первичной коры, в которой протекает энергичный метаболизм. Замыкает первичную кору эндодерма. Это своеобразная внутренняя пограничная ткань, отделяющая первичную кору корня от центрального осевого цилиндра. Эндодерма сплошным кольцом плотно сомкнутых клеток окружает центральную часть корня. У однодольных растений большая часть клеток эндодермы имеют весьма своеобразные подкововидно-утолщенные оболочки, пропитанные суберином. Жироподобное вещество - суберин непроницаемо для воды и газов, поэтому эндодерма прекрасно выполняет свою пограничную функцию. И только некоторые клетки эндодермы не имеют этого слоя. Через них и происходит обмен. Вероятно, это и дает возможность в определенных условиях осевому цилиндру не погибнуть и нормально функционировать (выполнять свою основную функцию транспортировки питательных веществ) при повреждении веламена и гибели паренхимы первичной коры.

Корни орхидей развиваются по тем же законам, что и корни других растений, но есть и некоторые отличия. Их наружный слой состоит из относительно долгоживущих (дольше всего они живут у земляных орхидей) клеток ризодермы, которые у даже эпифитных орхидей могут образовывать корневые волоски. Например, у таких орхидей, как фаленопсисы или ванды, которым в нормальных (естественных) условиях существования это вовсе не свойственно. Правда, у них никогда не бывает полностью опушенных корней. Только небольшие участки, как попытка адекватно ответить на изменение условий существования. Явление очень характерно для растений полученных культурой ткани и пересаженных из питательной среды в кору. То есть, при резком изменении условий существования корней в сторону уменьшения доступности влаги и питательных веществ. При посадке в сфагнум такого поведения корней не наблюдается. Бывает такое и у фаленопсисов долго находящихся (до двух лет) в питательной среде и достигающих значительных размеров. Объясняется это нехваткой питания уже большому растению. Появление корневых волосков является естественным способом увеличить всасывающую поверхность в месте контакта корней с питательной средой. Приходилось видеть и более радикальное изменение корней. Например, у ванили плосколистной, которая росла во влажной атмосфере оранжереи, но не на влажной опоре, как обычно ее содержат. Этот экземпляр подвязывался по мере роста к шнуру и одно лето долго не опрыскивался. В таких условиях ваниль давала очень длинные корни (30-40 см, в нижней части стебля) сильно опушенные на концах, пытаясь таким образом компенсировать недостаток влаги и питательных веществ.

В природе первая задача поверхностных клеток корня орхидеи прикрепиться как можно прочнее к опоре. В горшечной культуре происходит тоже самое. Корни поверхностными клетками (ризодермой) присасываются к кускам субстрата и стенкам горшка, стремясь еще и увеличить площадь соприкосновения уплощаясь. Развиваясь и проникая в субстрат, корни начинают изменяться. Постепенно, под действием перепадов влажности в зоне всасывания корня начинают гибнуть клетки разделившейся ризодермы (от них остаются только оболочки) и, соответственно, образуется веламен. Иногда его могут называть "зрелым", в смысле, что он может выполнять свою основную функцию поглащения и веременного хранилища влаги. Живые клетки разделившейся ризодермы соответсвенно - "не зрелый веламен". В стабильных условиях среды, например, когда корни эпифитных орхидей развиваются в воздухе без периодического увлажнения (в горшечной культуре так часто развивается воздушные корни фаленопсисов или начальные части корней орхидей), в земле или в воде (иногда возможно и такое) веламена (как слоя мертвых клеток) не бывает. Клетки разделившейся ризодермы остаются живыми, хотя функционируют в разных средах по разному.

Зависит появление веламена не от времени прошедшего с момента дифференцирования клеток первичной коры на слои (ризодерму, экзодерму, паренхиму), а от действия на корни периодического изменения влажности. То, что это именно так, хорошо видно на примере корней фаленопсисов, присосавшихся внутренней поверхности прозрачного горшка. Сначала веламен появляется на обращенной внутрь горшка поверхности корня. Потом он постепенно распространяется на прилегающую к стенкам горшка область корня, клетки которой имеют контакт с водой, только через омертвевшие боковые клетки разделившейся ризодермы. Можно наблюдать как от полива к поливу, все больше и больше, уменьшается площадь не промокающей части живых клеток, пока не исчезнет совсем. В зоне роста корня веламен не образуется. Следует учитывать, что образование веламена в условиях горшечной культуры происходит неравномерно. В центральной части горшка постоянно высокая влажность и на участках корней проходящих через нее веламен не образуется. Очень хорошо это заметно при пересадке фаленопсиса с полной заменой субстрата. Его корни без веламена имеют характерную сетло-желтую окраску. Такие же корни и у орхидей посаженных в субстрат на основе торфа или минеральной ваты. В общем случае, толщина и наличие веламена (мертвых клеток разделившейся ризодермы) на разной глубине горшка зависит от режима полива. Самый толстый слой веламена там, где идет наиболее частое увлажнение с просыханием, т.е. в поверхностном слое субстрата.

Искусственно образовать веламен на корне, растущем в воздухе, можно следующим образом. Небольшой отрезок корня обматывается не очень толстым слоем сфагнума (чтобы два раза в сутки высыхал) и опрыскивается утром и вечером на протяжении одной–двух недель. Обычно этого времени достаточно, чтобы клетки разделившейся ризодермы погибли, превратившись в веламен. Такой эксперимент можно проводить с корнями любых эпифитных орхидей, но удобнее всего на орхидеях с достаточно толстым (но не чрезмерно) слоем разделившейся ризодермы, например, каттлеях, лелиях и некоторых эпидендрумах и т.д. Через образовавшийся веламен, становящийся полупрозрачным при намокании, хорошо просматривается зеленая окраска внутренних фотосинтезирующих тканей корня. Конечно, это не совсем напоминает процесс естественного образования веламена, но позволяет понять некоторые вещи.

Фото веламена
Фото взято с BOTANY Online - The Internet Hypertextbook
Внутренние слои веламена представляют собой мертвые клетки, стенки которых имеют микроскопические отверстия (перфорации) создающие капиллярный эффект за счет чего и идет быстрое наполнение клеток жидкостью. Поэтому веламен служит проводником живительной влаги и в те места, где не было контакта поверхности корня с влагой. В промежутках между увлажнениями веламен может перераспределять влагу из мест более влажных в места менее влажные. В природе корни эпифитных орхидей в первую очередь распространяются по складкам коры, где проще закрепиться и всегда влажнее. Дольше всего влага сохраняется под корнем, откуда может поступать на близлежащую поверхность. Так же веламен корней ведет себя и в горшке. Некоторое время после полива веламен на участках корня соприкасающихся с частицами субстрата отбирает из них влагу и распределяет ее на близлежащий объем веламена, поверхность которого не кантактирует с частицами субстрата. У орхидей имеющих редуцированную ризому корни еще и тесно соприкасаются друг с другом, передавая через веламен влагу тем корням, которые находятся в условиях малого увлажнения. И хотя считается, что веламен пористый материал, обыкновенные пористые материалы, такие например, как поролоновая губка не имеют свойств веламена. В них отсутсвует эффект капиллярности и насасывать воду, как клетки веламена они не могут.

При ограниченном увлажнении и периодической просушке часть внутреннего объема клеток веламена остается заполненной воздухом, который обогащает кислородом влагу поступающую внутрь корня. Если же веламен длительное время остается наполненным водой, то уровень доступного корням кислорода падает и веламен превращается во влажный саван для корней эпифитных орхидей. Такое может случиться даже летом при частом, обильном поливе, несмотря на высокую транспирацию. Именно длительным избыточным увлажнением объясняется 99,9% случаев гибели корней в горшечной культуре. Немногочисленные межклетники в паренхиме первичной коры, отвечающие за газообмен, не могут эффективно снабжать кислородом корни, рассчитанные на эпифитный образ жизни. Корни эпифитных орхидей, образовавшиеся в "тяжелых" субстратах приспосабливаются к нему увеличивая количество межклетников на ранней стадии развития эквивалентно условиям увлажнения. Пример, массовая культура орхидей в субстрате на основе торфа или минеральной ваты. При адекватном поливе в условиях правильной агротехники производителя эпифитные орхидеи нормально растут в таких субстратах, а их корни обычно не имеют веламена, что создает некоторые трудности при переводе их на менее влагоемкие субстраты. Но, при изменении режима полива (например, в цветочных магазинах, где частенко полив заменяют окунанием в емкость с водой), даже такие корни легко заливаются, так как в промышленной культуре полив строго дозируется и влажность субстрата не бывает 100%. Гораздо менее вредно для таких корней некоторое снижение влажности, но не просушка, конечно. А для эпифитных орхидей главное правило "лучше не долить, чем перелить". Для корней с веламеном недополив гораздо менее опасен, чем перелив. В худшем случае может несколько уменьшится скорость роста орхидеи. Особенно опасно избыточное увлажнение зимой при пониженных температурах в холодных и сырых квартирах. В таких условиях испарение влаги растением незначительно и отбор ее из веламена идет крайне медленно.

То есть, способность веламена эпифитных орхидей "запасать влагу", в горшечной культуре при неверном поливе, может стать отрицательным фактором, способным погубить корни, а затем и растение.

Максимально возможная толщина веламена зависит от толщины слоя клеток разделившейся ризодермы, которые постепенно в него превращаются. А соотношение между толщиной веламена, паренхимы первичной коры и осевого цилиндра в зоне всасывания имеет прямую связь с условиями, в которых появлялись конкретные виды орхидей и закреплена генетически.

Бытует заблуждение, что толстые корни всегда имеют толстый слой веламена. В действительности все не так однозначно. У фаленопсисов, ванд и сходных с ними по строению и условиям существования орхидей толстого слоя веламена не бывает, потому что как виды они формировались в условиях малых колебаний влажности, как в течение суток, так и в течение всего года. Корень фаленопсиса диаметром 4 мм в зоне всасывания в среднем имеет слой веламена не более 0,25 мм, а толстая паренхима первичной коры несет дополнительную функцию накопителя. Слой веламена у корня стангопеи тигровой при той же толщине может быть больше 1 мм, при очень тонком слое паренхимы. Причем никто не задумался, зачем такие корни орхидеям, традиционно выращиваемым во влагоемком субстрате на основе сфагнума. А дело в том, что в естественных условиях эти орхидеи обычно растут на горизонтальных развилках ветвей или свешиваясь со скал. Направляя корни в стороны и вверх, они ловят ими листовой опад, формируя себе среду для дальнейшего развития корневой системы. Естественно, такая среда продувается всеми ветрами и не может иметь сколько-нибудь стабильные (в смысле увлажнения) параметры. Поэтому орхидее необходимо иметь толстый веламен, который в таких условиях играет еще и важную роль кратковременного хранилища влаги. А так как строение корней закреплено генетически, в сфагнуме они растут с таким же толстым слоем клеток разделившейся ризодермы. В условиях высокой влажности оранжерей сфагнум может быть стабильной средой и вполне вероятно (в толщине субстрата) веламен на корнях стангопеи может не образовываться. Более того, в условиях оранжереи большого количества корней ей и не нужно. В условиях же низкой влажности обычной квартиры при посадке в корзину сфагнум не спасает от значительных колебаний влажности субстрата и веламен образуется. Если в этих условиях полив, как это часто рекомендуют для стангопей, будет обильным (обычно рекомендуют погружение в воду на 5-10 минут), то их корни живут всего один сезон. В такой ситуации и субстрат и толстый слой веламена вбирает в себя слишком много воды, что препятствует нормальному поступлению кислорода к клеткам паренхимы первичной коры. При поливе по периметру корзины с периодической просушкой периферийной части субстрата этого не бывает и корни не листопадных стангопей, распространенных в комнатной культуре, живут в сфагнуме до полутора-двух лет и ветвятся.

Обычно проблемы с корнями орхидей начинаются именно тогда, когда весь слой клеток разделившейся ризодермы превратится в мертвые клетки веламена. В естественных условиях этот процесс идет медленно, так как влага на долго в веламене не задерживается и просушка веламена идет ежедневно. Естественно так продолжается не весь год и в естественных условиях у орхидей бывают те же проблемы, что и в искусственных. И старые корни отмирают, и бульбы гниют, и растения погибают. В горшечной культуре режим аналогичный природному поддерживать не реально и процесс образования веламена идет значительно интенсивнее. Притом следует учитывать, что в центре горшка веламен на корнях может и не образовываться из-за постоянной влажности. Все зависит от того, в каком субстрате растет орхидея и режима полива. Если полив идет по периферии горшка это одно, если поливать по всей поверхности это другое, а если погружением, то это уже третье. Опять же, совет – лучше недолить, чем перелить с одной стороны сдерживает скорость образование веламена, а с другой – стимулирует развитие корневой системы. В дальнейшем это позволяет сократить количество воды при каждом поливе, так как общая всасывающая поверхность корней будет значительна. Следует учитывать, что корни орхидей еще на ранней стадии развития приспосабливаются под режим полива и кардинально менять его нельзя. Можно лишь менять количество воды при каждом поливе или, что иногда хуже для орхидеи, промежутки между поливами в зависимости от потребностей растения, времени года, температуры и влажности.
Усохшая паренхима первичной коры на корне

В общем случае, если не будет периодической просушки веламена, от недостатка кислорода начинают гибнуть клетки паренхимы первичной коры. С другой стороны, если сильно подсушивать, клетки паренхимы опять таки страдают, так как мертвые клетки веламена не защитят их от постепенного иссушения. Этим и объясняется недолговечность корней с толстым слоем веламена и тонким слоем паренхимы в горшечной культуре. У эпифитных орхидей на блоках, при правильной агротехнике такие корни живут значительно дольше. Полив адекватный составу субстрата и условиям содержания, как во время развития корней, так и потом, главная проблема горшечной культуры. В горшке корни эпифитных орхидей существуют не в особо идеальных (с их точки зрения) условиях, но корни приспосабливаются к режиму полива и эти условия можно поддерживать из года в год. В природе же период дождей может быть губителен для старых корней с толстым слоем веламена. Эксперимент по искусственному созданию полоски веламена по окружности корней закончился плачевно. После образования веламена, без опрыскивания клетки паренхимы первичной коры под ним стали постепенно усыхать. Но после ежедневного двухнедельного опрыскивания через веламен стало заметно, что клетки паренхимы начали принимать какой-то не здоровый коричневатый оттенок. Воздухообмен-то этого участка корня не был рассчитан на появление толстого слоя веламена (клетки ризодермы погибли вплоть до слоя экзодермы, предшествующего паренхиме) и ежедневное опрыскивание. Опрыскивание было прекращено и паренхима на этом участке быстро усохла, а соседние корни, на которых слой веламена образовывался естественным образом и не доходит до клеток экзодермы, живут на сухом воздухе уже второй год. На фото видно, что у корня усохло только место, где проводился эксперимент. Ниже него корень цел и работает, так как осевой цилиндр в месте принудительного создания веламена остался в нормальном состоянии. Прекращение опрыскивания этого места не дало потенциальной гнили добраться до центральной части корня.

Многие эпифитные орхидеи с редуцированной ризомой в природных условиях выпускают целые бороды тонких корней. Обычно это виды, относящиеся к веточным эпифитам и близкие к ними по условиям существования. И тут в горшечную культуру вкралась очередная ошибка. Почему-то считается, что тонкие корни признак влаголюбивости. На самом деле по отношению ко многим видам эпифитных орхидей это не так. Залить корневую систему онцидиума (традиционно выращиваемого в мелком субстрате) гораздо проще, чем фаленопсиса, который может быть весьма чувствительным к излишнему поливу, но из-за толщины корней, в горшечной культуре часто содержится в субстрате из достаточно крупной фракции коры, позволяющем корням быстрее обсыхать и лучше дышать.

У эпифитных орхидей живущих в условиях резких суточных колебаний влажности своя стратегия выживания. С точки зрения использования, конденсирующейся на корнях влаги от туманов или ежедневных кратковременных дождей гораздо выгоднее иметь большое количество относительно тонких корней с достаточно толстым слоем веламена. Подсчитаем впитывающую поверхность корня длиной 10 см, для диаметра 4 и 2 мм по формуле S=2πRL. Так, поверхность первого корня – 2х3.14х2х100 = 1256 квадратных мм, а второго, соответственно, 628 квадратных мм. Но четыре корня диаметром 2 мм, у которых суммарное поперечное сечение равно сечению одного корня диаметром 4 мм, имеют общую всасывающую поверхность в два раза больше при том же объеме массы корней! Для эпифитных орхидей, живущих в выше описанных условиях, иметь такие корни единственный выход для нормального водоснабжения. Однако корни еще являются и средством закрепления. Так что, для орхидей разных габаритов, имеется некоторый, выработанный в процессе эволюции оптимум толщины корней, при которой уменьшение их механической прочности еще не становится критичным для функции закрепления, а суммарная площадь поглощения обеспечивает растение влагой и питательными веществами в местах естественного произрастания. Причем, как уже было отмечено, тонкие корни многих видов эпифитных орхидей имеют достаточно толстый (по сравнению с толщиной корней) слой клеток разделившейся ризодермы (потенциальный веламен) и толстый осевой цилиндр. Ведь кроме основного назначения – впитать и передать растению за короткий период времени максимальное количество влаги (чему способствует большая суммарная площадь корней и пропускная способность осевого цилиндра), веламен может играть дополнительную роль накопителя. На солнце веламен постепенно высыхает, защищая внутренние клетки от перегрева. Однако эта защита весьма своеобразна. Дело в том, что идея будто бы сухие клетки веламена заполненные воздухом могут играть роль изолирующей прослойки, предохраняющей корни от перегрева и иссушения несостоятельна. На прямом солнце воздух в замкнутом объеме мертвых клеток веламена быстро нагреется до температуры выше, чем окружающая среда. В такой ситуации на некоторое время оказываются многие веточные эпифиты и не только они. Только испарение способно предоставить действенную защиту корням от перегрева. В такой ситуаци веламен начинает работать в обратную сторону отбирая влагу из внутренних клеток корня. Толстый слой веламена и тут сыграет свою положительную роль. Пока вся влага из него не испарится, внутренним клеткам корня ничего не грозит. А чтобы паренхима первичной коры не страдала, эпифиты живущие в условиях резких колебаний влажности выработали способность оперативно позврашать влагу из бульб в корни, когда это нужно и так же быстро запасать ее в бульбах, когда есть возможность.

Так что функция веламена как "абсолютного защитника" от потери влаги внутренними клетками корня весьма иллюзорна. При низкой влажности долговременная защита фикция, если орхидея не "умеет" возвращать влагу в корень. Ситуация вполне реальная, так как во многих широко распространенных гибридах имеется "кровь" орхидей гигрофитов, которым это умение ни к чему. А при высокой влажности просто нет существенного испарения через веламен. Убедиться в этом можно с помощью того же участка искусственно полученного веламена на воздушном корне. Этот опыт очень показательно проводить зимой на корне растения расположенного подальше от батарей отопления, когда нет жары, но низкая влажность. Если участок воздушного корня с искусственно полученным веламеном не опрыскивать несколько недель, то клетки паренхимы первичной коры начнут усыхать. Если же это место начать опять опрыскивать, толщина корня на участке с веламеном практически восстановиться. Поэтому воздушные корни орхидей, которые никогда не опрыскивались, живут долго (несколько лет), а участки корней находящиеся на поверхности субстрата и нормально чувствующие себя летом начинают постепенно усыхать зимой. Хорошо заметно на примере орхидей с толстыми корнями (фаленопсисов). Зимой полив сильно сокращается и поверхность субстрата практически все время сухая. Поверхностные участки корней, периодически сильно увлажнявшиеся летом, обычно имеют толстый слой веламена. При низкой влажности и малом поливе влага из клеток паренхимы первичной коры на этих участках постепенно уходит, а клетки сильно усыхают или даже погибают. Тоже часто происходит после пересадки орхидей с полной заменой субстрата. Из-за нарушения контакта корней с субстратом их водоснабжение нарушается, и компенсировать его увеличением полива невозможно. Воздушные же корни покрыты слоем живых клеток разделившейся ризодермы, и транспирация через их поверхность отсутсвует.

Так как веламен на корнях фаленопсиса тонок, процесс усыхания паренхимы первичной коры хорошо заметен. У корней с толстым слоем веламена, который не теряет своей формы, этот процесс может идти незаметно и только на ощупь удается определить отсутствие паренхимы первичной коры под веламеном. Однако ее гибель на части корня не обязательно означает гибель всего корня. Осевой цилиндр может успешно функционировать, поставляя питательные вещества от нормальной части корня, находящегося в глубине субстрата. Более того, часто даже повреждение веламена на участке с отсутствующей паренхимой первичной коры часто не оказывает на осевой цилиндр отрицательного действия и он долгое время функционирует.

У орхидей имеющих биологический покой, в комнатной культуре, зимой при невысокой температуре, наблюдается транспирация через корни, покрытые веламеном, отчего бульбы достаточно быстро сдуваются. Опытным путем определено, что именно корни сидящие в горшке с крупным субстратом и дополнительными отверстиями для вентиляции, испаряют влагу, а не "надземная" часть таких растений. В условиях высокой влажности оранжерей такие орхидеи можно практически не поливать в период покоя. В комнатной культуре поливать их в этот период следует весьма умеренно, ориентируясь на уменьшение объема бульб.

Нужно учитывать, что в горшке без боковых отверстий для вентиляции образуется специфический микроклимат. Даже при длительном отсутствии полива, корни могут не испытывать существенного дискомфорта и клетки паренхимы первичной коры не сильно теряют влагу. Из эпифитных орхидей больше всего повезло каттлеям. Практически везде написано, что их корни требуют полной просушки между поливами и каттлеи поливаются любителями весьма умеренно. Обычно гибридные каттлеи, просидевшие в субстрате из сосновой коры длительное время (больше 6-и месяцев), обходятся без полива 2-3 недели в условиях сухого воздуха без какого-либо вреда корням. Старый субстрат лучше напитывает влагу и медленнее чем свежий отдает ее, поддерживая в горшке высокую влажность. Без особых проблем выживают корни орхидей и при низких положительных температурах, если нет полива. Однако при пересадке с заменой субстрата, когда нарушается связь корней с субстратом, даже такие корни, казалось бы приспособленные к малому потреблению воды, частично гибнут не сумев приспособиться к новым условиям увлажнения.

Корни многих орхидей обязательно имеют или могут иметь корневые волоски. Из наиболее распространенных в комнатной культуре корневые волоски имеют пафиопедилумы и многие виды целогин. На примере целогины прекрасной (теплолюбивый тропический вид) видно как орхидеи могут приспосабливаться. У моего экземпляра корни в глубине субстрата, где влажность относительно стабильная и нет излишнего увлажнения, имеют корневые волоски. Естественно, пока корневые волоски живы, нет смысла говорить о наличии веламена. Но верхние части этих же корней на поверхности и в верхнем слое субстрата совершенно иные. Корневых волосков нет, так как слишком сухо, зато есть веламен. То есть, разные участки корня приспосабливаются для разных условий существования. Понятно, что такая приспособляемость корней возникла не на пустом месте.

В противоположность ей, целогина гребенчатая (Индия, штат Сиким, высокогорный вид) не дает корней без корневых волосков. Только их основания несколько сантиметров длинной, находящиеся на воздухе, могут быть безволосые. Это вполне объяснимо, так как растет она в особых природных условиях. Две трети года влажно, да и в остальное время не очень сухо. Это и определило строение корней. Лучше всего эта целогина растет в тонком слое субстрата с постоянным увлажнением и аэрированием корней, как в природе или в эквивалентных условиях, гарантирующих корням нормальный воздушный режим. Если корень целогины гребенчатой достаточно быстро не уйдет во влажный субстрат, он просто засохнет.

Разные корни бывают и у масдевалий. Меня очень удивили толстые (по сравнению с толщиной ризомы), короткие, гладкие корни растения, выросшего в оранжерее на коре с обильным поливом, не характерные для орхидеи считающейся влаголюбивой. Будучи посаженной в кору сравнительно мелкой (около 1 см) фракции, в тепличке, на одноразовом утреннем опрыскивании и редком поливе она отлично росла, но корней давать не желала. Однако, после перемещения осенью на окно, была вынуждена прекратить бурную вегетацию и начать растить корни, которые были уже покрыты корневыми волосками. Изменились условия существования в сторону уменьшения общей влажности и растение стало приспосабливаться.

Наличие корневых волосков или способность орхидей растить их является механизмом адоптации к жизни в определенных условиях, выработанным в процессе эволюции или возможностью приспособится к изменяющимся условиям. Если просмотреть фотоматериалы о природных орхидеях в Интернете, то достаточно часто можно наблюдать, что один и тот же вид может расти как коровый эпифит на стволе дерева, так и как полуэпифит вне леса на моховых подушках или в тонком слое воздухопроницаемого субстрата. Такое возможно только когда корни могут приспосабливаться под существенно меняющийся режим увлажнения.

Корневые волоски свойственны также некоторым земляным орхидеям. Многие из них имеет такую же мало разветвленную корневую систему как пафиопедилумы. И тем и другим корневые волоски помогают увеличить всасывающую поверхность. Наличие корневых волосков говорит о том, что корни орхидеи приспособлены к жизни в условиях постоянной, но не очень высокой влажности. Иначе теряется их смысл. Постоянный избыточный полив для таких корней также нежелателен, как и периодическая просушка, ведущая к быстрой гибели корневых волосков. С избыточным поливом связаны многие неудачи культуры пафиопедилумов, которые поголовно считаются влаголюбивыми и часто содержатся в излишне тяжелом субстрате.

Есть еще одна очень интересная группа орхидей – гигрофиты. К ним относятся, например, мильтонии и мильтониопсисы, некоторые одонтоглоссумы, гибриды на их основе, а так же многие другие менее известные орхидеи, растущие в аналогичных условиях. Родом они из горных местностей, где нет особо высоких температур и существенных колебаний влажности, зато есть ежедневные туманы и роса. Такие условия существования наложили свой отпечаток на них строение. Листья тонкие, не имеющие специальной защиты от повышенной транспирации. Часто растут как полуэпифиты на моховых подушках. Корни требовательны к кислороду. Корневая система в природных условиях не должна быть очень развита – нет такой необходимости, а корни многих видов могут быть чувствительны к отклонению водородного показателя pH среды в которой развиваются от нейтрального значения.

Проблемы гигрофитов в горшечной культуре, очень показательны на примере гибридов с участием мильтоний, относящихся к орхидеям умеренно-холодного содержания. Естественно, в гибридах свойства родителей–гигрофитов в той или иной мере присутствуют. Это порождает две проблемы. Компенсировать избыточную транспирацию увеличением полива удается не всегда, так как корни могут с этой задачей не справляться. Все зависит от степени развития корневой системы конкретного экземпляра орхидеи. Если она развивалась зимой-весной, как это часто бывает в комнатной культуре этих растений, то летом в самые жаркие месяцы ее пропускной способности обычно не хватает. Повышение полива в этом случае может привести часть корней к быстрой гибели, а субстрат к закислению или засолению (зависит от свойств воды), что усугубит ситуацию. Корни от новых побегов могут в испорченный субстрат не пойти и постепенно растение выродится. Единственным приемлемым способом сохранить мильтонии длительное время – содержание их хотя бы летом в орхидариумах. Без этого в теплых и сухих квартирах через 2-3-4 года они, как правило, погибают. Первые два года, если при покупке повезло с корнями, могут неплохо расти и цвести, а потом начинаются проблемы, особенно в жаркие годы. Только в некоторых влажных и достаточно холодных квартирах (дневная температура не выше +25 градусов летом) мильтонии могут нормально развиваться длительное время без орхидариума при условии достаточно частой (раз в два-три года) пересадки в свежий субстрат с удалением отмерших корней. Некоторые зарубежные любители, серьезно занимающиеся мильтониями, прямо предупреждают, что без влажного застойного воздуха культура мильтоний практически не реальна. Это утверждение вызывает много вопросов, так как в литературе обычно указывается, что мильтонии, как дочери гор, требуют притока свежего воздуха и т.п. и т.д. Но если вдуматься, то такое содержание вполне логично для растений, не имеющих никакой защиты от транспирации и корневая система которых в условиях пониженной влажности не обеспечивает их летом требуемым количеством влаги. Сам по себе влажный застойных воздух днем при большой температуре не страшен, если на орхидеях нет капель воды, а ночью можно устраивать проветривание. В таких условиях и мне приходилось восстанавливать корневые системы мильтоний, загубленные в цветочных магазинах. У мильтоний приобретаемых в магазинах обычно значительную часть корней (если не все) приходится удалять сразу же при пересадке. Таким образом они платят за репутацию влаголюбивых орхидей. Первую зиму после приобретения экземпляр на фото провел в тепличке на окне, частично отрастив корни, а в мае был помещен на восточный балкон в "орхидариум" из старого аквариума. Причем при дневной температуре Ы+30 градусов (июль-август) и минимальном (для стимуляции роста корней) поливе мильтония дала цветонос, а потом и успешно отцвела. Хотя по непонятным причинам бытует мнение, что при такой температуре закладки цветоносов у мильтоний и мильтониопсисов не бывает. Не от температуры это завитсит! На данном фото запечатлено уже второе цветение. Первое, естественно, было хиленьким.

Гибридный мильтониопсис

Еще одно заблуждение. Считается, что воздушные корни фаленопсисов в природе служат для улавливания утренних туманов и росы. В природных условиях это вполне логично и эти корни должны иметь веламен, так как периодически намокают и высыхают. На основании этого бытует мнение, что появление воздушных корней в комнатной горшечной культуре сигнализируют о недостаточной влажности. Как водится, недостаток влажности многие стремятся компенсировать добавочным поливом. Однако наблюдение за ростом корней у многих экземпляров фаленопсисов показало, что появление корней не уходящих в горшок явный признак избыточного полива и будущих проблем с корневой системой. Посмотрим на фото…

Гибридный фаленопсис

Четко видно как растут корни в зависимости от условий увлажнения. Два нижних (третий нижний – осенний корешок) корня уходят прямо в субстрат. Так они себя повели из-за малого полива зимой. Весной начался рост с одновременным развитием цветоноса, что обусловило увеличение полива. Единственный весенний корень, рос летом практически параллельно субстрату, но к осени стал изгибаться вниз. В сентябре полив снова уменьшился и осенние корни опять изначально направлены вниз. В такой ситуации корни часто ориентированы вниз еще до прорыва ткани листьев. И не только фаленопсисы ведут себя так. Таким же образом многие орхидеи отвечают на изменение интенсивности полива и общей влажности, так как корням свойственен тропизм к воде. В горшечной культуре наличие большого количества поверхностных корней не уходящих в субстрат часто говорит об избыточном поливе и неблагополучии корней

Так что переносить на горшечную культуру параллели исходя из сведений описывающих жизнь орхидей в природе (и, кстати, часто с неадекватным переводом) иногда может быть смертельно опасно для них. Представьте, что будет, если в ответ на появление “воздушных” корней у горшечного фаленопсиса вы начнете усиленный полив. Корни просто начнут погибать. Точно также, потеря упругости и опускание листьев вниз может быть не только от недостаточного полива, но и от гибели части корней из-за избыточного увлажнения. К чему приведет увеличение полива не трудно догадаться.

В комнатной культуре бывают проблемы и с орхидеями, начало развития цветоноса которых в природных условиях приходится на время с очень холодными ночами. У них цветоносы защищены большим количеством кроющих чешуй (от 6 до 8-10). Например, многие цимбидиумы и видовые одонтоглоссумы. Однако из этого не следует сразу делать вывод об их поголовной холодолюбивости. Многие из них нормально растут при достаточно высоких температурах, а множество прикрывающих чешуй на цветоносе нужно только для защиты от холода в начальный период его развития. В теплой же квартире, в плотном защитном чехле, цветонос может перегреться и погибнуть. Для принципиально холодолюбивых видов увеличение температуры во время развития цветоноса может привести к гибели бутонов и даже цветов.

Хотя многие орхидеи большую часть года мирятся с низкой влажностью наших квартир, в отопительный сезон и самые жаркие месяцы лета они могут испытывать проблемы. Речь идет о явлении, крайняя форма которого получила название "закукливание" ростов. А связано это с нарушением развития кроющих чешуй защищающих молодые побеги на начальном этапе их жизни. Это явление наиболее характерно для гигрофитов и гибридов в "жилах" которых течет значительная доля их "крови". Суть проблемы в том, что не все орхидеи могут быстро переключаться на компенсацию повысившейся транспирации за счет отбора дополнительной влаги из бульб. Такой механизм выработался в процессе эволюции теми орхидеями, которые живут в условиях резких перепадов влажности в течение суток (все веточные эпифиты - дендробиумы, онцидиумы, одонтоглоссумы и т.д., а также гибриды с участием таких орхидей). Также быстро они восстанавливают запасы влаги в бульбах после увлажнения и меньше всего страдают при задержке с поливом. Гигрофитам же такой защитный механизм в естественных условиях не нужен, и при дефиците влаги первыми ее лишаются кроющие чешуи молодого побега, стоящие в цепи снабжения влагой и питательными веществами на последнем месте. По аналогии с обыкновенными растениями нижние прикрывающие чешуи эквивалентны нижним листьям, которые в такой ситуации страдают первыми, потому что в экстремальных условиях в первую очередь влага идет на поддержание жизнеспособности точки роста. Это стандартный защитный механизм у любых растений, который в случае орхидей иногда приводит к достаточно тяжелым для молодого роста последствиями из-за их специфического строения (наличия нижних прикрывающих чешуй, защищающих на начальном этапе молодой побег). Нечто подобное наблюдается иногда и при недостатке питания для развития полноценных цветков. Тогда губа и колонка цветков, как наиболее важные органы, имеющие отношение к репродукции, получают питание за счет петалий и сепалий, которые остаются недоразвитыми. Кроме того и с прицветниками происходит тоже самое. Иногда можно наблюдать как они останавливается в росте, препятствуя нормальному развитию бутона и как S – образно изгибается цветоножка. Такие проблемы присущи не только явным гигрофитам, но и многим другим эпифитным и некоторым полуэпифитным орхидеям, а также их гибридам.
фаленопсис с недоразвитыми петалиямиБутон зажатый прицветником

Бороться с закукливанием проще всего, поместив растение в орхидариум, сократив таким образом транпирацию и соответственно необходимое растению количество влаги. Но это не значит, что орхидеи с такой проблемой влаголюбивы. Чаще всего просто был недостаточный полив и жарко, или корневая система не способна снабдить растение необходимым количеством влаги, из-за чего прикрывающие чешуи перестают расти синхронно с молодым побегом, находящимся внутри них. Иногда это случается только с самыми нижними чешуями, и рост идет медленнее из-за сдавливания в основании. Характерным признаком в этом случае будет протяженный, вдавленный участок на растущих листьях. Более тяжелая степень – когда листья выходят гармошкой, а иногда рост не может раздвинуть кроющие чешуи без посторонней помощи. Но такое же явление (поперечная S-образность или поперечные складки у выходящего из последнего кроющего чехла молодого листа) довольно часто наблюдается и у многих каттлейных гибридов (особенно экземпляров, пришедших из оранжерей с ущербной корневой системой), которые к влаголюбивым не причисляются. Наоборот, везде пишется, что их корням необходима просушка между поливами. Кроме того, автору известен по крайней мере один случай "классической" гармошки у двулистной каттлеи, которая росла на блоке без орхидариума.
цветочная почка цветочная почка

В большинстве случаев относить орхидею к влаголюбивой неженке надо с определенной долей осторожности. Такие ошибки часто губят орхидеи. Даже выражение "влаголюбивая орхидея" применительно к эпифитным орхидеям неверно интерпретируется большинством цветоводов, привыкших к обычным растениям. Для них этот термин означает, что растение любит полив. Но для орхидей увеличение полива только в некоторой степени может решить проблему дефицита влаги при резком увеличении транспирации. Главную роль тут будет играть общая всасывающая поверхность корней и пропускная способность корневой системы при конкретной температуре. Тогда как увеличение влажности воздуха решает проблему "влаголюбивости" на 100% без увеличения полива.

В общем случае, для большинства эпифтных орхидей в комнатной культуре значение имеет не отдельно взятый параметр микроклимата (даже такой важный как влажность), а весь комплекс условий содержания и приемов агротехники, обеспечивающий нормальное, стабильно повторяющееся каждую вегетацию, развитие орхидей. Для многих гибридов, да и природных видов, обычно можно найти компромисс между низкой влажностью и частотой поливов, гарантирующий нормальное развитие и функционирование корней длительное время, которое в свою очередь гарантирует нормальное развитие всего растения. Однако нужно понимать, что условия, при которых орхидея радует активным ростом и прекрасным внешним видом, еще не являются гарантией цветения. Часто наоборот.

Цветение орхидей является камнем преткновения для многих начинающих. Основная их ошибка излишний полив орхидей, как во время закладки цветочных почек, так и в завершающую стадию вегетации (это относится ко многим видам эпифитных орхидей). См. статью "Почему не цветут орхидеи?". Многие цветоводы почему-то считают, что во время развития бульб, орхидеи нуждаются в дополнительном поливе. Это вредное заблуждение. У орхидей не имеющих периода покоя увеличение полива в этот период стимулирует новую волну роста (просыпаются почки на недоразвитых бульбах) вместо цветения. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания вегетации (таких как: мильтониопсисы, онцидиумы и одонтоглоссумы, камбрии, одонтонии, одонтиоды, одонтоцидиумы, некоторые виды каттлей и лелий и т.п.), являются признаки наступающего сухого периода. Дополнительными стимулами могут быть температура (или амплитуда дневных/ночных перепадов температуры) и освещенность. Однако существенное влияние фотопериодизма на цветение большинства видов орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Например, широко известная информация о том, что некоторые виды каттлей (преимущественно однолистные каттлеи из группы лабиата и гибриды на их основе) нуждаются в укороченном световом дне для закладки цветочных почек не подтверждается. И у них и у "весенне-цветущих" каттлей цветочная почка закладывается уже в начале развития бульбы, но инициация цветения у первых в конце вегитации, а у вторых после периода покоя. Наиболее проблематичны в комнтатной культуре орхидеи требующие холодной зимовки для закладки цветочной почки, или значительных перепадов температуры для инициации развития цветоноса. Некоторые виды орхидей в условиях квартиры могут не цвести, если не получат в период вегетации или в момент развития цветоноса достаточное количество света (ванды и некоторые онцидиумы). Кроме того, уровень света и температура заметно влияет на скорость развития цветоноса и окраску цветов. При малом освещение цветоносы вытягиваются, интенсивность окраски цветов падает, а у некоторых видов (например, фаленопсисов) могут усыхать и опадать неразвившиеся бутоны.

Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: "лучше не долить, чем перелить"). И, если в конце вегитации увеличить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Дополнительное подтверждение тому, что главным фактором для инициации цветения многих эпифитных орхидей является все же дефицит влаги в конце вегетации, служит следующий факт. В 2003 году в Минске с середины августа и почти до конца первой декады сентября стояла холодная, пасмурная погода. На улице было +13, а в квартире практически стабильно +20 - +21. Так как прямого солнца не было, полив орхидей был сокращен (даже не специально, а просто бдительность упала) и в сентябре (на месяц раньше, чем обычно) все фаленопсисы начали развивать цветоносы, несмотря на то, что вегетация у них еще не закончилась! Другой интересный случай произошел уже зимой. Часто гибриды, где в качестве одного из родителей присутствует "холодный" одонтоглоссум очень трудно в квартирах зацветают. Вместо цветения обычно начинают новую вегетацию. У меня несколько таких гибридов. Достаточно чуть промахнуться с поливом в конце вегетации и цветения нет. Так было и осенью 2003 года. Цветонос был, но развивался крайне медленно из-за тормозящего влияния молодого роста, растущего на той же бульбе. За три месяца он подрос всего на 1,5 – 2 см. Но достаточно было один раз задержаться с поливом на несколько дней, что вызвало значительное сдутие бульб и увеличить световой день до 14 – 15 часов, как цветонос начал резко расти. За две следующие недели он вырос на 10 см. Отдельное же увеличение светового дня ничего не давало.

Связь цветения с периодом сокращения или отсутствия осадков объясняется весьма просто. Именно в этот период происходит активизация лёта насекомых, опыляющих орхидеи. А когда конкретно это происходит – сразу после вегетации или после периода покоя в начале следующей вегетации, зависит от местных условий и ритмов развития насекомых опылителей, под которых орхидеи подстраиваются. В местах, где влажный период длится долго и развивается несколько поколений насекомых цветение может и не быть приурочено именно к началу "сухого сезона". В этом случае орхидеи обычно имеют долгоживущие, часто ароматные цветы или много короткоживущих цветков на цветоносе, распускающихся по очереди. Однако и у таких орхидей образование цветоноса обычно стимулируется некоторым снижением полива, а цветонос часто начинает развиваться раньше, чем заканчивается вегетативный период (рост бульбы).

Для получения стабильного цветения нужно учитывать и тот факт, что в комнатной культуре при длинном световом дне и высокой температуре многие орхидеи могут расти быстрее, чем в естественных условиях. В конце лета они могут начать новую вегетацию вместо перехода в вынужденный покой, необходимый для последующего цветения. Такое часто бывает с каттлеями, целогинами и др. орхидеями цветущими после холодного периода покоя.


Ракицкий С.Е. © 2003-2004 г. http://orchidsby.h12.ru/publicat/Problems.html

" Дочери воздуха "

Тропическая Америка, а особенно бассейн Амазонки, и самые теплые склоны Анд, отличаются необычайным богатством разнообразных видов орхидей.
Некоторые орхидеи, не взирая на относительную сухость и безжалостные солнечные лучи, взбираются на скалистые уступы. Ведь эти цветы, в первую очередь, светолюбивы и в поисках источника взбираются по стволам деревьев, избегая нижние затемненные ярусы леса.
Тяга орхидей к солнечному свету осложняет им добывание достаточного количества воды и минеральных веществ. У орхидей нет настоящих корней, которые снабжали бы их влагой, а поскольку орхидеи не относятся к числу паразитов, то они не извлекают питательных веществ из дерева, на котором обитают. Проблему нехватки воды орхидеи решают, впитывая атмосферную влагу тропических лесов, особенно дождевых. Они всасывают её при помощи свободно висящих воздушных корней. Именно поэтому, индейцы Амазонки дали орхидеям поэтичное название - "дочери воздуха".

Когда-то в стране четырех частей света обитали, наслаждаясь теплым общением, боги. Среди них выделялась своей неописуемой красотой богиня Орхидея. Молодая богиня, дочь бога честности и богини радости, больше всего в своей жизни ценила свет. Поэтому она никогда не замечала тени от божественных тел, падающие на землю.
В любом движении Орхидея слепо видела только нежность. Её глаза были не способны замечать грубое и безобразное, темное и монотонное. Во всём она видела бесконечную гамму цветов, безграничную вибрацию света.
За столь необычное видение некоторые боги осуждали Орхидею в нехватке мудрости, в избыточной доброте и иллюзорном восприятии действительности. Это привело к розни между богами.
Часть богов обвиняла мать Орхидеи, считая, что избыток радости в процессе воспитания в детстве отнюдь не способствует полноценному духовному развитию. Боги требовали, чтобы в воспитании души присутствовали элементы равнодушия ко всякой радости и печали. Эти боги придерживались патриархальных принципов планетарной жизни. Они призывали к такому виду мыслительной деятельности, при котором фрагментарность непременно проявлялась бы как зло. Только познание целого есть добро.
В конце концов боги-консерваторы обвинили добрую Орхидею в невежестве и отсутствии мудрости. А в божественной стране четырех частей света невозможно было существовать, не имея достаточной мудрости. Поэтому появилась угроза жизни Орхидеи.
Боги-консерваторы твердо защищали свои позиции, ибо в противном случае они сами могли бы быть обвинены в невежестве.

В божественном мире не может быть и речи о невежестве. Вот почему из-за Орхидеи разрозилась жестокая борьба среди могущественных богов.
Другая часть богов выступала в защиту Орхидеи, оправдывая её особое видение как феномен прогресса, обещающего более просторное будущее в пространстве, которое наполнится новыми запасами света.
Эти либерально настроенные боги объясняли поведение Орхидеи как мудрое и осознанное равнодушие к грубости и безобразию. Они воспринимали Орхидею как более возвышенную сущность. Они пытались использовать образ Орхидеи как некое разрушительное орудие, которым можно было бы уничтожить невежество, проникнувшее в божественный мир.

В то время как боги, разделившись на два лагеря, пытались изолировать Орхидею, один из молодых богов влюбился в её добрую душу. Он влюбился ни разу не видя. Он лишь слышал о её видении окружающего мира. Этого бога звали Арчи. Он покровительствовал всем видам искусства.
Но любовь Арчи к Орхидее вовсе не сулила ему удачи и благосклонности. Ведь Орхидея видела мир без теней, свет - без тьмы, линию - без цвета, воздух - без облаков, дождь - без воды.
Орхидея будто слепая видела только свой собственный внутренний мир, а Арчи не мог обучать людей искусству без признания теней и жестких линий. Из-за любви к Орхидее, он практически потерял свое мастерство. Это могло угрожать ему изгнанием из божественного мира. Но Арчи ничего не мог поделать с собственной страстью к Орхидее.
Орхидея, узнав о любви Арчи к ней, сильно захотела встретиться с ним. Но боги запретили им видеться до окончания философского суда над Орхидеей. А судебные дебаты длились без конца.
Тогда Арчи решил воспользоваться своим искусным мастерством и ловкостью похитил Орхидею из её божественной темницы. Такой поступок был не простителен в мире богов. Это считалось прямым насилием и невежеством. Наказание - изгнание из мира богов.
Арчи был изгнан раз и навсегда из страны четырех частей света. Это означало вечное скитание по лесам и слезы.
Узнав об этом, Орхидея закрыла глаза и, погрузившись в вечный поиск возлюбленного, превратилась в лесной цветок.

Говорят, в сезон дождей Орхидея особенно часто примеряет яркие одежки.

Приобретая цветущую орхидею, обычно надеются на ее последующее регулярное цветение. Однако, часто этого не происходит, что вызывает законное недоумение владельца растения. А дело в том, что для цветения орхидеям в определенной фазе развития необходимо создавать условия, напоминающие комплекс климатических факторов, необходимых для начала развития их генеративных органов. К сожалению, в соответствующей литературе практически нет описания этих условий для различных видов орхидей. А фразы типа: "… вид не требователен к условиям содержания, быстро растет и регулярно цветет" только дезориентируют неискушенных цветоводов.

В природе орхидеи в основном опыляются летающими насекомыми. В большинстве случаев они приурочивают цветение ко времени активного лёта насекомого - опылителя, которое зависит от климатических условий в месте произрастания конкретных видов орхидей. Как же орхидеи определяют время цветения? В отношении многих эпифитных орхидей, цветущих сразу после окончания вегетации все достаточно просто. Ориентиром служит уменьшение количества осадков предшествующее сухому периоду. В горшечной культуре это эквивалентно сокращению полива в конце вегетации таких орхидей.

В зоне тропиков (откуда и происходит большинство интересных для комнатного содержания эпифитных орхидей) практически всегда имеется период с малым количеством или отсутствием осадков, следующий за периодом дождей. Условно его называют “сухим” периодом, но это не значит, что орхидеи вообще не получают влаги. Она имеется в виде рос, но ее количества обычно не достаточно для активного роста вегетативных побегов. Наступление сухого сезона вынуждает орхидеи перейти на некоторое время в стадию вынужденного покоя. Понятно, что происходит это не мгновенно, и в начале “сухого” периода идет завершение вегетации. Продолжительность “сухого” периода может колебаться от одного до девяти месяцев. Если он не превышает несколько месяцев, то цветение обычно попадает на начало или середину сезона дождей.

Таким образом ведут себя многие онцидиумы, одонтоглоссумы, мильтонии, гибриды на их основе (практически все, что в цветочных магазанах продается по обтекаемым названием "камбрия") и многие другие сходные с ними по биологии и строению эпифитные орхидеи. В большинстве случаев, достаточно в последнюю треть или четверть периода развития бульб молодых ростов сократить полив, и цветение практически гарантировано. Именно заранее, а не в конце вегетации, как это обычно советуют. При адекватном поливе у основания бульб многих видов орхидей одновременно с вегетативными почками (находящимися обычно ниже) развиваются цветочные почки, под которые в бульбах даже формируются специальные выемки, служащие для беспрепятственного прохождения цветоноса между бульбой и внутренними кроющими листьями (чешуями).


Для разных видов может иметь значение, когда нужно начинать сокращать полив. Есть орхидеи, резко реагирующие на это и даже притормаживающие рост бульбы, пока не разовьется цветонос, а бывают такие, что сокращение полива надо начинать, когда бульба достигнет 1/3 от нормального размера. Кроме того, для цветения бульбы должны быть нормального размера для данного вида орхидеи. Ослабленное растение, с мелкими бульбами, обычно не цветет, хотя и тут бывают исключения. Взрослые растения (имеющие значительную биомассу) могут в неблагоприятных условиях дать цветонос и от мелкой бульбы.

Если же период дождей не превышает 3-4 месяца, то цветение смещается на “сухой” период. Орхидеи из таких мест обычно цветут на невызревших побегах. Так ведет себя, например, зигопеталюм Макэя из Бразилли. Из-за специфики климата он вынуждены цвести до развития бульб, так как с одной стороны, толстые цветоносы просто не смогут выйти из прикрывающих чешуй после полного развития бульбы, а со второй, “сухой” сезон у него длится шесть месяцев. В таких условиях наилучшая стратегия отцвести на ранней стадии развития молодого побега, а развитие значительной вегетативной массы завершить в период дождей, после чего начать очередной цикл развития. В условиях квартиры стимулом цветения является все тоже сокращение полива, когда молодой рост достигнет размера 30-40 см. Причем, у них в цветонос превращается одна-две почки, находящиеся не в основании будущей бульбы, где бы им было сложно выйти наружу в плотном окружении прикрывающих чешуй, а ниже по ризоме, но выше вегетативных почек. Обычно они не отходят в сторону и не прорывают нижние прикрывающие чешуи, как это бывает, например, у цимбидиумов. Такое поведение (раннее развитие цветоноса) может быть свойственно и другим видам с пузатыми бульбами. Один из одонтоглоссумов (Violetta Von Holm) с такими бульбами выкидывает цветонос на разных этапах развития бульбы в зависимости от степени полива. Бывает, что он сначала отцветает, а уж потом бульба заканчивает свое развитие.

Иногда орхидеи, не пересаживаемые в течение нескольких лет, вегетируют круглый год, развивают нормальные по размеру бульбы и не цветут, а потом вдруг зацвестают при тех же условиях содержания. Чаще всего это следствие гибели части старых корней, которые в горшечной культуре обычно больше 2–3-х лет не живут. В какой-то момент всасывающая поверхность корневой системы, работающей на все растение уменьшается, что создает дефицит влаги, инициирующий активизацию цветочных почек и последующее развитие цветоноса. Такие растения могут развивать цветоносы на разновозрастных побегах в течение всего года. С одной из моих "осенне-цветуших" каттлей произошел интересный случай. Пока корни молодых ростов подгрызали улитки, в следствии чего корневая система была плохо развита, каттлея успешно цвела. Когда избавился от вредителей и наросла хорошая корневая система, остался один год без цветения пока не выработал новый режим полива во время вегетации. Любители правильно поливающие свои орхидеи чаще рискуют остаться без цветения, так как при хорошо развитой корневой системе с поливом в большую сторону промахнуться проще.

В принципе, многие орхидеи не имеющие бульб, но запасающие влагу в листьях, в отношении цветения ведут себя аналогично. Например, гибридные фаленопсисы, которые попадают на условия зацветания осенью и весной, и могут цвести два раза в год. Сходным образом ведут себя и многие гибридные ванды при условии хорошего освещения. Это могли заметить те, кто из-за июльского отпуска нарушал режим их полива. Часто цветонос начинает развиваться уже в августе. А на светлых окнах южной ориентации перепады температуры с сокращением полива могут инициировать цветение ванд, не цветших осенью и находящихся в хорошей форме даже весной. От многих гибридных пафиопедилюмов (хотя они цветут из верхушечной почки) цветения также добиваются элементарным сокращением полива, без создания каких либо значительный перепадов температуры. У опытных любителей они цветут даже на северных окнах. Однако в нужные моменты времени передады лишними не будут. Они являются дополнительным стимулом для образования цветоносов.

Так что, большинство гибридных орхидей, продаваемых через цветочные магазины, нуждаются для цветения только в адекватном поливе в определенную фазу развития. Главная ошибка владельца излишний полив, который слишком рано инициирует активизацию вегетативных почек, в следствии чего развитие цветоносов блокируется новыми ростами или не закладываются цветочные почки (у орхидей цветущих из верхушки). У обильно поливаемых орхидей часто можно найти усохшие цветочные почки, а иногда и зачатки цветоносов в основании старых бульб.

Однако существует значительное число видов, которым и для закладки цветочной почки, и для инициации цветения необходимо специфические условия, к тому же, часто значительно разнесенны во времени. Поясню это на примере гибридных каттлей, с цветением которых у многих любителей имеются проблемы.

В некоторых источниках каттлеи делят на два типа: для которых закладка цветочной почки происходит при коротком световом дне и безразличные к этому. Логично предположить (как многие и делают), что для гибридов это так же. Не могу ничего сказать про видовые каттлеи (тем более, что идею фотопериодизма, как основного фактора, влияющего на цветение, многие зарубежные исследователи не поддерживают), но для большинства гибридов, за развитием которых я наблюдал и у себя и в коллекциях других орхидеистов, явления фотопериодизма не наблюдается. И у цветущих весной после периода покоя и у "осенне-цветущих" закладка цветочной почки (трансформация апикальной меристемы растущего пабега в генеративную почку) происходит уже в начале развития бульбы, а показателем, что это важное событие произошло и цветение возможно, обычно является чехол на конце бульбы. Иногда чехол очень маленький или его может не быть (вернее он так редуцирован, что его практически не заметно см. фото 1,2), но цветочная почка сформировалась.



Такие аномалии с чехлом происходят от того, что в начальный период развития молодого побега был избыточный для данного вида или экземпляра растения полив, но все-таки в некоторое критическое для закладки почки время он был сокращен. Постоянный же излишний полив каттлей и других орхидей, цветущих из макушки, приводит к затуханию активности апикальной меристемы растущего побега и она усыхает (См. фото).


Кстати, утверждение, что закладка цветочной почки у каттлей происходит весной-летом на фоне повышенной интенсивности света и больших суточных перепадов температуры вполне соответствует истине, так как ведет к увеличению расхода влаги на транспирацию, что в эквивалентно снижению полива.

При скудном поливе у некоторых гибридов "осенне-цветущих" каттлей цветонос может начать развиваться даже раньше окончания вызревания бульбы, в следствие чего сама бульба может так же закончить рост значительно раньше, чем достигнет нормального размера. К сожалению, наличие чехла и цветочной почки цветение не гарантирует. Для «осенне-цветущих» не должно быть избыточного полива в конце формирования бульбы, иначе начнется новая вегетация. А «весенне-цветущие» каттлеи перед цветением должны пройти период покоя с редким поливом. Если осенью началась вегетация, или зимой такие каттлеи выходят из покоя раньше времени под действием повышенной температуры и излишнего увлажнения, цветения не будет. Часто так случается, когда в самом начале развития цветоноса увеличивают полив, да еще переносят каттлею на более светлое и теплое место, провоцируя пробуждение вегитативных побегов. Пропадают цветоносы и теплой зимой при хорошей работе системы отопления из-за повышенной температуры на подоконнике и появлении ласкового февральского солнышка. «Весенне-цветущие» каттлеи нужно ставить в холодное место (+10 – +12 градусов ), желательно туда, куда солнце не достает до марта и минимально поливать, даже если цветонос начал развиваться. Перенести орхидею в более теплое и светлое место можно только после того, как бутоны достигли размера хотя бы в 1 см.


Описанное выше отнюдь не охватывает все тонкости условий зацветания эпифитных орхидей. Разнообразие климатических условий в местах их распространения накладывает свой отпечаток на условия зацветания многих природных видов и гибридов на их основе. Это становится актуально именно сейчас, когда доступность красиво цветущих ботанических орхидей повысилась.

Наибольшие трудности вызывают орхидеи из горных местностей, где сухого периода часто не бывает вовсе. В таких местах цветение орхидей может быть мало выражено (преобладает вегетативное размножение) или период цветения очень мал. Примером могут служить мильтониопсисы. В природе они живут в условиях от 30-40 мм осадков в месяц круглый год до 400-600 мм. Первые цветут в природе по мере вызревания молодых побегов (практически весь год) живя в основном, за счет туманов и росы, а последние только 1-3 месяца в год и то не активно.
Оттуда же проблемы с масдевалиями. Многие из них так же происходят из мест без сухого периода и не понятно как их стимултровать на цветение в условиях квартиры. В оранжереях стимулом похоже служат значительные (иногда до 20 градусов) перепады дневной/ночной температуры и масдевалии могут вяло цвести на протяжении практически всей зимы. Но в условиях квартиры таких перепадов просто не получить. Лучше пытаться растить те масдевалии, у которых "сухой" период в природе есть и они на него реагируют. Однако исчерпывающая информация о климатических условиях природных мест обитания масдевалий в общедоступном виде отсутствует. Те же проблемы и с дракулами.

К сожалению, по внешнему виду нецветущего растения часто нельзя определить вид орхидеи и, соответсвенно, найти о нем достоверную информацию. Показательным примером может являться одна из целогин, которая уже несколько десятилетий кочует по многим коллекциям, хорошо растет круглый год, но не цветет. А дело в том, что вместе с ней идет неверная информация о видовой принадлежности. Обычно ее считают не пахнущей вариацией целогины пониклой (Coelogyne flaссida), и почему-то относят к теплолюбивым. Была она и у меня и также не цвела. Истина открылась случайно, когда у одного из Минских любителей эта целогина в теплую осень почти до ноября провисела на улице, а будучи внесена в помещение пыталась цвести из апикальной почки молодого побега. Стало понятно, что для закладки цветочной почки орхидея должна пройти период холодного покоя. Однако и тут был важен полив. При излишнем поливе зачаток цветоноса погибал. Только холодная зимовка с минимальным поливом и скудный полив в начале развития молодого роста гарантировали ежегодное цветение.




Сложности с цветением бывают и у казалось бы банальных видов. Например, у земляной орхидеи тунии Маршалла в цветонос должна переродиться апикальная точка растущего побега. Я выращивал свой экземпляр в земле и содержал его летом на балконе с обязательным притенением от солнца. К сентябрю-октябрю вымахивали метровые палки и никогда не цвели. Причем иногда на концах побегов были зачатки цветоносов. Но однажды вегетация тунии началась рано весной и к июню она уже выросла до 40-45 см. Где-то в середине июня температура на улице упала до +13 - +15 градусов. Соответственно полив был минимален, так как земля в горшке просыхала медленно. Видя, что погода не улучшается через две недели я переместил растение в дом, а ещё через две недели заметил развивающиеся цветоносы. Иногда холодным летом на балконе и теплолюбивый цимбидиум может выпустить цветонос. Так, что совет Александра Серяпина растить ее на эпифитном субстрате с минимумом удобрений имеет глубокий смысл. С одной стороны, вегетация идет менее активно, а с другой, в июле на фоне высокой температуры вероятность закладки цветочной почки в эпифитном субстрате выше, чем в если она растет в земле, за счет более жесткого водного режима. Туния прекрасно цветет на юге в открытом грунте именно из-за высокой температуры и связанного с ней водного дефицита, способствующего закладке цветоносного побега. В условиях оранжерей она может вегетировать осенью-зимой, а цвести весной, после температурных перепадов бывающих в феврале. В старом "Цветоводстве" был совет давать летом внекорневую подкормку фосфорнокислым калием и фосфорнокислым аммонием по 1 гр. на литр.

Вообще с орхидеями цветущими из апикальной почки развивающегося побега всегда сложнее, так как трудно предугадать условия необходимые для закладки цветочной почки, а потом и инициации цветения. В доступной большинству начинающих любителей литературе эти понятия вообще не разделяют. Поэтому выяснение условий зацветания некоторых видов превращается в орхидейный детектив и требует большого терпения.

Например, весной в продаже появляются земляные орхидеи: плейоне тайваньская (pleione formosana) и блетилла полосатая (bletilla striata). С плейоне все достаточно ясно. Имеется информация, что растение с холодной зимовкой, отмирающими корнями и цветением в начале очередной вегетации. Понятно, что цветение идет за счет запасов материнской бульбы на фоне не высокой весенней температуры. Мелкие бульбы не цветут в принципе. Основная ошибка культуры – нежелание любителей выламывать лишние росты. Из-за этого бульбы мельчают, а цветения не бывает.

А вот с блетиллой (растение из Китая и Японии) такой ясности нет. Почти всегда предлагается холодная зимовка. Рекомендация не очень понятная, так как в некоторых источниках доступных русскоязычным любителям дается информация, что период покоя у нее июль-август (лето), а цветение (в природе) декабрь-январь – в конце периода вегетации. По другим источником дается цветение поздней весной – летом. В некоторых источниках имеется информация о гибели корней после сброса листьев. Однако у моего экземпляра большинство корней остаются живыми, питаясь от бульб, которые несколько сдуваются. После полива бульбы опять быстро набирают объем и начинается новый цикл вегетации. Что цветет она в конце вегетации сомнений быть не может, так есть много фото цветущих блетилл. Однако даже полное прекращение полива в конце вегетации (вернее, в конце процесса формирования бульбы) не дает цветения, что вынуждает предположить отсутствие закладки цветочной почки как таковой. Предположительная причина отсутствия цветения небольшой размер нарастающих бульб (особенно если их несколько). Кроме того имеется информация о необходимости достаточно долгого (не менее 2-3 месяца холодного периода покоя) и очень умеренного полива достаточно длительное время после начала очередной вегетации. У меня этот вид пока не цвел. Так же обстоят дела и у многих других любителей, хотя они полностью следуют рекомендациям, почерпнутым из интернета и литературы.

Еще одну проблемную группу, широко представленную в ассортименте цветочных магазинов, составляют гибридные дендробиумы с участием дендробиума нобиле. В литературе пишется, что для цветения им необходимо понижение ночной температуры до +10 с резким сокращением полива. Однако, я наблюдал в оранжерейных условиях цветение деток отсаженных от таких дендробиумов летом (температура +22 ночью – +32 - 35 градусов днем), при условии что у них практически отсутствовали нормально функционирующие корни.

Если просто поставить дендробиум из этой группы осенью в место где ночью не выше +10, а днем не намного теплее, света мало и не поливать, растение очень медленно надувает цветочные почки постепенно сильно истощаясь. В таких условиях оно находится не в активной фазе. Нужно чтобы были значительные перепады температуры с нормальным светом. Если в августе сократить полив чтобы растение закончило вегетацию, а в сентябре поместить его между рам окна (когда конструкция окон это позволяет), то для гибридов не требующих периода покоя перед цветением образование бутонов возможно уже через несколько месяцев. Ночная температура не должна падать ниже +5 градусов. Ближе к холодам растение нужно убрать внутрь на самое холодное и желательно светлое место, но поливать категорически нельзя до размера бутонов в 1 см длинной. Только после явного формирования бутонов растение можно чуть-чуть поливать раз в неделю. От тепла и полива бутоны могут усохнуть. Когда начинается стремительное развитие бутонов, предшествующее раскрытью цветов, можно поливать нормально.

Так как у большинства любителей обычно нет возможности создавать такие условия осенью, цветение этих дендробиумов проще получить весной, когда появляется солнце и будут большие перепады температуры в течение дня. Лучшее окно для этого юго-восточное, так как солнце весной стоит еще низко и долго нагревает оконный проем. Содержание растения в период покоя зависит от температуры. Если температура не выше +12 градусов, некторые любители раз в две-три недели рискуют немного поливать свои растения. Однако при большей температуре растение уже может начать вегитацию. Часто полив заменяют ежедневным опрыскиванием, или содержанием в специальной отгородке придвинутой вплотную к окну в месте, где зимой не бывает солнца. Это позволит максимально снизить температуру около растения и тем самым сохранить запас влаги в бульбах необходимый для весеннего цветения. Следует предупредить, что видовые растения требуют более низких температур для надежной зимовки, а крупные экземпляры проснувшиеся рано часто начинаю вторую вегетацию в уже конце лета. Для сдерживания роста нужно уменьшать освещенность и исключить азотные удобрения. А фосфорно-калийные, наоборот, показаны.

Ракицкий С.Е. © 2004 г. (статья опубликована на сайте с разрешения автора)


Источник: http://orchidsby.h12.ru/

На что обратить внимание при покупке орхидей?

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.

Где и когда приобретать орхидеи?

Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.

Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?

Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов – пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение – сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия «Плюш» (vuylstekeara Cambria “Plush”), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.

Пересаживать ли орхидеи после приобретения в свежий субстрат?

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем – поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый «полив волной». Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное – таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Как, когда и во что пересаживать орхидеи? Можно ли приобрести для них почву в цветочных магазинах?

Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.

Как лучше разместить орхидеи в квартире? Можно ли их содержать на балконе?

Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.

Как температура нужна орхидеям?

Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы: 1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 – 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 – 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 – 5 °С; 2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 – 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15°С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры; 3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.

Какая влажность необходима орхидеям, нужно ли их опрыскивать, и имеет ли смысл ли приобретать специальные увлажнители?

Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.

Какая вода предпочтительнее для полива и есть ли различия в поливе орхидей разных видов? Как быть с жесткостью воды для полива?

Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.

Чем отличается уход за орхидеями летом и зимой?

В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Как удобряют орхидеи?

Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.

Как получить цветение орхидей?

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Как размножают орхидеи?

В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это – in vitro.

Типичные ошибки начинающих.

Типичная ошибка – перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней.

Почему иногда листья орхидей становятся вялыми?

Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет.


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 2004 г. http://orchidsby.h12.ru/

В настоящее время в ассортименте цветочных магазинов крупных городов практически всегда есть орхидеи рода Фаленопсис. Популярность они приобрели благодаря длительности цветения и декоративности цветов, а некоторые виды, кроме того, имеют пестрые листья (Ph. Schilleriana, Ph. Stuartiana и их гибриды). Во многих странах появилась даже отдельная отрасль, ориентированная на фитодизайнеров - разведение фаленопсисов для украшения витрин магазинов, приемов, др. общественных мест и мероприятий. Цветы издали напоминают бабочек, за что фаленопсис иногда называют орхидеей - бабочкой. Название рода происходит от греч. phalaina - ночная бабочка, мотылёк, opsis - сходство. Крупные экземпляры некоторых природных видов могут иметь ветвящиеся, многоцветковые (до 150 цветков) цветоносы. Гибридный фаленопсис

Природных видов в любительских коллекциях в настоящее время практически нет. Они вытеснены различными гибридами, которые в условиях квартиры часто образуют цветоносы два раза в год: осенью и весной. Цветы сохраняются 2-4 месяца, постепенно выцветая от яркого света. Максимальную длительность цветения и сохранность декоративности цветов обеспечивает предохранение цветущего растения от прямых лучей солнца и достаточный полив, соответствующий температуре во время цветения. Растение выращено Ракицким С. Е. Фотография Дрибаса А. П.

Фаленопсис относится к моноподиальным орхидеям с сильно укороченным стеблем. За период вегетации у него вырастает один, два редко три новых листа. Длительного периода покоя в условиях квартиры может не иметь, но после стрессовых ситуаций, (грубая, пересадка, перевозка в холодное время, резкое изменение условий содержания) может долго не расти и не цвести, но иногда обильно образовывать новые корни. В некоторых случаях растение замирает полностью и ему просто надо дать время адаптироваться к новым условиям (не следует забывать, что все орхидеи в магазинах оранжерейные). Иногда такое состояние продолжается до года. Если весной растение долго не трогается в рост, можно попробовать переместить его в более теплое и светлое место, прикрыв от прямых лучей солнца белой материей или калькой сложенной в несколько раз. Часто такой прием помогает вывести растение из спячки. На светлом, теплом месте растение надо поливать больше и желательно теплой водой (до 25 градусов). Некоторые любители для ускорения пробуждения делают в апреле одну подкормку, совпадающую с началом солнечной погоды.

Ранее считалось, что для успешной культуры фаленопсисов требуется оранжерея с высокой влажностью воздуха в течение всего года. Имея короткий период покоя, растения не терпят пересушки субстрата, а сокращение увлажнения возможно лишь по окончании вегетации на незначительное время. Практика, однако, показала, что полноценное растение с успехом можно вырастить и в обыкновенной квартире при низкой влажности.

Выращивать фаленопсисы можно как в горшках, так и в сетчатом кашпо (проделав отверстия в его дне) или корзине, корректируя интенсивность полива. Иногда выращивают даже на блоках, но такая культура трудоемка, да и долго содержать быстро разрастающееся растение на блоке затруднительно. Некоторые любители помещают кашпо в горшок несколько большего размера. Тогда корни растения с одной стороны получают больше воздуха, чем в горшке, а с другой находятся в микроклимате с постоянной влажностью. В таком содержании растения есть только один недостаток - часть корней может свободно проникать за пределы кашпо или корзины. Тут помогает пластичность корней. Если перед корнем поставить преграду (например, в виде плоского кусочка коры), то он практически всегда уйдет в сторону. Если же вышедший наружу корень замечен поздно, нужно просто примять любым плоским предметом его кончик и корень перестанет расти в длину. Таким же образом поступают и с корнями, вышедшими из дренажных отверстий на дне горшка, что бывает очень часто. Если этого не сделать, то при пересадке корни будут обломаны.

В естественных условиях часть корней выполняют функцию закрепления растения. Закрепляющие корни для увеличения площади сцепления принимают лентовидную форму. Кроме того, фаленопсисы развивают, так называемые, воздушные корни. Оба типа корней участвуют в обеспечении растения питательными веществами и влагой. Закрепляющие корни распространяются по трещинам коры и стараются проникнуть во все места, где есть влага. Они чувствуют влагу даже на обратной стороне толстой ветви. Эта способность называется тропизмом к воде и характерна для всех эпифитов. Воздушные корни улавливают как воздушную влагу, так и росы. В естественных условиях могут развиваться воздушные корни длиной до метра.

Подобное поведение можно наблюдать и в комнатной культуре. Корни фаленопсиса присасываются к внутренней поверхности горшка, принимая при этом лентовидную форму. При обильном поливе новые корни могут не заходить в субстрат, а направляются в стороны. Правда иногда такое поведение может иметь причиной и сильное засоление субстрата удобрениями. При недостаточном поливе наоборот корни сразу направлены вниз, в направлении наибольшей влажности. См. фото 1. фото 1Эта детка фаленопсиса содержалась в тепличке. На первых порах новые корни не появлялись, так как при 100% влажности ей хватало влаги от корней, образовавшихся еще на среде. После развития очередного листка полив был прекращен более чем на неделю, вследствие чего начали развиваться дополнительные корешки, которые сразу направлены вниз, так как в глубине горшка влажность больше.

Новые корни появляются только в верхней части стебля. Поэтому, если не предполагается скорая пересадка, при посадке нужно оставить 2-3 см. до верхнего края горшка для подсыпки субстрата по мере появления новых корней и отмирания нижних листьев. Старые корни могут расти и ветвиться круглый год, с небольшими перерывами, достигая значительной длины. Корни фаленопсисов способны к фотосинтезу и в местах доступных свету окрашены хлорофиллом в зеленый цвет. В прозрачных горшках и при излишнем поливе на поверхности корней доступных свету могут появиться и сине-зеленые водоросли.

Толщина корней зависит от размера частиц субстрата и у крупных растений может достигать 7-8 мм. Если же растение посажено в горшок с мелким субстратом, хорошо сохраняющим влагу, то корни растут толщиной не более 4-5 мм. Это хорошо заметно при покупке импортных растений. Практически всегда они поставляются во влагоемком субстрате и имеют тонкие корни.

У фаленопсисов растущих в квартире, корни на поверхности субстрата, из-за малой влажности, часто имеют несколько сморщенный, нежизнеспособный вид, но это на первый взгляд. Центральная часть корня, называемая тяжем остается живой и нормально функционирует. Так как фаленопсис постепенно растёт вверх и приходится добавлять субстрат, такие корни, прикрытые субстратом, могут ветвиться.

Погибшие же корни определяются просто: на ощупь и по внешнему виду. Они темные, мягкие и часто полые внутри, так как ткань корня, находящаяся между веламеном и тяжем (паренхима первичной коры) погибает, и остается только чехол из веламена, который легко снимается. Сам тяж имеет при этом темный, явно мертвый вид. Такие корни надо немедленно удалять, чтобы через них в растение не попали бактерии или грибы. Иногда ткань погибает на небольшом участке корня, а тяж остается живым (зеленым) и обрезать весь корень просто жалко, особенно, если корней мало. В такой ситуации решение за владельцем растения, но есть риск, что когда-нибудь, через незащищенный участок, через тяж, в растение проникнут болезнетворные микроорганизмы.

Ситуация с полыми корнями у орхидей встречается довольно часто, причем это не всегда говорит о том, что корень погиб. Старые корни возраста 1,5-2 года, например, каттлей около ризомы практически всегда полые, но тяж нормальный - зеленый, и та часть корня, которая находится в субстрате глубже тоже нормальная. Происходит как бы утилизация ткани с симбиотическим грибом, в той части корня, которая находится на поверхности субстрата. Если нет лишнего полива, то корни каттлей живут до трех лет. В корнях фаленопсисов происходят аналогичные процессы, но их поливают чаще, чем каттлеи и отмирание корней происходит быстрее.

Содержание фаленопсисов в квартире обычно не представляет трудностей, если растение изначально здорово. Для них, с некоторыми оговорками, подходят любые окна, а иногда любители располагают свои растения в глубине комнаты под искусственным освещением. Из отечественных ламп дневного света подходят лампы типа "ЛД" или "ЛДЦ", дающие белый свет. Из импортных ламп можно использовать экономичные светильники дневного света с отражателем. Очень удобны импортные светильники со струбциной, если надо что-то локально подсветить. Их можно крепить за подоконник. Продаются и специальные фито-лампы разной мощности, но многие из них неэкономичны и дорого стоят.

Фаленопсисам желательно не менее 12 часов освещения зимой. Однако оставлять любые лампы без присмотра не рекомендуется. Если нет возможности дать растению подсветку в зимнее время, можно перевести его на весенне-летнее цветение, а зимой устраивать отдых. Как это сделать будет рассказано дальше.

При содержании на окнах юго-восточной, южной и юго-западной ориентации защита растений от прямого света в весенне-летний период обязательна! Следует учитывать, что чем больше света получает растение, тем меньше площадь листьев и, соответственно, растение хуже переносит малую освещенность зимой без подсветки, особенно цветущее растение, помещенное в теплое место. Более того, если растение выпустило цветонос осенью, то без подсветки бутоны могут засохнуть. Тоже происходит, если близко от растения находятся в большом количестве яблоки или другие фрукты, выделяющие газ этилен. Иногда опадание бутонов провоцирует даже поставленный рядом большой букет увядающих цветов.

Поливать фаленопсисы летом нужно не менее двух раз в неделю, полностью проливая горшок, но дать конкретные количественные рекомендации по поливу на все случаи жизни не представляется возможным. Даже в пределах одной квартиры условия существования растений могут сильно отличаться по температуре, освещенности и влажности. Посуда, в которую посажено растение, тоже вносит коррективы в интенсивность полива. Имеет значение и состояние субстрата, который желательно раз в два года менять, иначе он слеживается, плохо просыхает, а корни начинают задыхаться без воздуха. Далее, нельзя забывать, что в центре и нижней части горшка влажность выше, чем на поверхности субстрата, даже если имеются боковые отверстия. Поэтому при содержании в горшке сухость поверхностного слоя субстрата еще не основание для полива. Опытные любители для определения целесообразности полива вынимают часть субстрата в верхней части горшка и определяют влажность внутри по внешнему виду субстрата и на ощупь. Если субстрат состоит из некрупных слежавшихся частиц, можно вырыть небольшую по диаметру ямку и заткнуть ее пробкой изо мха сфагнум или другим подходящим материалом. Достаточно будет временно вынимать пробку для определения влажности субстрата. Общее правило полива одно. Чем меньше освещенность, температура и мельче субстрат, тем меньше и реже надо поливать при прочих равных условиях. Для орхидей рекомендуется лучше меньше полить растение, чем перелить. Для фаленопсисов в холодное время года кратковременная просушка субстрата вполне допустима. При ночных температурах 10-12 градусов с поливом надо быть особенно осторожным. В этот период на ночь поливать категорически нельзя!

Цветущие орхидеи (это относится не только к фаленопсисам) зимой следует поднимать над холодным подоконником, так как они требуют несколько большего полива из-за транспирации влаги цветами, чем не цветущие в тот же период времени. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют на это первыми. Кроме того, на них становятся заметны часто расположенные продольные жилки из-за сокращения толщины листа. А вот причиной этого может быть не недостаток влаги в субстрате, а холодные корни неспособные нормально впитывать влагу или небольшое их количество. В первом случае растение надо переместить в более теплое место и некоторое время опрыскивать нижнюю поверхность листьев утром. Но следует быть очень осторожными - влага не должна попадать в пазухи черешков листьев, особенно зимой. Если вода все-таки попала, то надо удалить ее, промокнув любой бумажной салфеткой. Особенно опасно попадание воды на точку роста, притом, в любое время года! Во втором случае все зависит от состояния растения и времени года. Если оно приобретено осенью-зимой с цветами, то цветонос лучше удалить, чтобы растение могло пережить неблагоприятный зимний период, не истощаясь. Имеет смысл осмотреть и корневую систему на предмет наличия погибших корней, которые необходимо удалить, а растение пересадить в новый субстрат. Как это делается будет описано ниже.

Следует добавить, что у некоторых покупных растений нижние листья изначально бывают вялыми и остаются такими даже при обильных дальнейших поливах. Это прямо указывает на малое количество или гибель корней, питающих нижние листья.

Если растение не подкармливается или подкармливается мало, то нормальная форма края петалий искажается, см. фото 2. Проявляется это на цветках в верхней части цветоноса, и размер цветов на конце цветоноса будет меньше. Как следствие кончики нижних листьев начинают желтеть или во время развития цветоноса, или после цветения. Полив водой с удобрением на некоторое время может приостановить этот процесс, однако постепенный сброс нижних листьев для фаленопсисов и многих других моноподиальных орхидей является обычным явлением, связанным с отмиранием нижних корней и расходованием накопленных в нижних листьях питательных веществ для цветения или роста. Чаще всего это происходит весной после зимнего цветения и во время очередного роста. Лист фаленопсиса (как впрочем, и других орхидей) имеет черешок, который остается после сброса листа. В течение двух-трех недель он становится вялым, легко рвется пинцетом на узкие полоски и удаляется. Растения хорошо реагируют на подкормку удобрением в период вегетации и развития цветоноса. Желательно использовать специальные удобрения для орхидей, или полное удобрение, которое должно быть без гранул красного цвета, указывающих на хлорные соли. Концентрация не более 1гр/л, но в комнатных условиях подкармливать такой концентрацией надо не чаще чем раз в две недели. Перед удобрением горшок с растением необходимо пролить водой. Некоторые любители практикуют подкормки с каждым поливом концентрацией не более 0,1- 0,2 гр. на литр воды во время активного роста. Если растения содержатся в оранжерее с обилием света и 100% влажностью, подкармливать можно каждую неделю. В таких условиях фаленопсисы могут развивать цветоносы с количеством цветов более 50 шт, но размер цветов бывает меньше.

В литературе можно встретить сведения, что искажение края петалий у цветов орхидей бывает так же и от избыточного применения фунгицидов или вирусной инфекции. Автору такие растения в продаже не встречались, но при покупке следует обращать внимание на законченность формы петалий и сепалий и выбирать растение без указанного признака.

Для нормально развивающихся растений сигналом для пересадки является сильное ветвление корней, массовое появление их кончиков на поверхности субстрата и в дренажных отверстиях, а также оголение стволика растения из-за сброса нижних листьев. А наиболее удобное время весна, хотя в принципе это можно (а иногда просто необходимо) делать в любое время, кроме периода развития цветоноса. Если же растение имеет много погибших корней, то необходима срочная пересадка независимо от времени года.

Самый простой и удобный субстрат представляет собой смесь вываренной сосновой коры и древесного угля (10:1). Кору перед употреблением надо высушить, иначе в горшке на ней быстро появится плесень. Крупные куски угля могут быть использованы также и в качестве дренажа вместе с гладкой галькой или крупными кусками коры. Добавлять сфагнум для повышения влагоемкости при содержании растения в горшке нецелесообразно, но можно прикрыть мхом верхние корни. Пересаживать можно по-разному – с полной заменой субстрата или частичной. Первый способ, приходится применять, если есть подозрение на гнилые корни (бывает, когда растение посажено во влагоемкий субстрат), или новые корни не хотят идти в субстрат из-за засоления. Сначала надо удалить из верхней части горшка ту кору, к которой корни не присосались. Просто повернуть горшок боком и, поддерживая растение, высыпать кору. Затем можно поместить горшок с растением на 15-20 минут в теплую воду, чтобы корни напитали побольше влаги. Это поможет в дальнейшем отделить корни от старого субстрата и внутренней поверхности горшка с минимальными повреждениями. Далее надо удалить из центральной части горшка куски коры, которые сами не высыпались, так как были зажаты другими кусками. Эту операцию проще всего проводить пинцетом. Затем несильными покачивающими движениями надо отделять от корней куски субстрата. Применять силу при проведении этой операции нельзя! Если корни очень крепко присосались к некоторым кускам коры, то их можно оставить. Максимально освободив корни в центральной части, можно начать отделять корни от стенок горшка. Плоским тупым инструментом надо аккуратно, с небольшим плавным усилием, попытаться отжать корень от стенки горшка в месте, где корень подходит к стенке горшка вплотную и присасывается. Такие места практически всегда есть, кроме случая, когда корень уперся в стенку и изогнулся под прямым углом. Не надо пытаться начинать эту операцию с концов корней – они будут обломаны. Усилие должно быть минимальным, иначе часть веламена и симбиотического гриба останется на стенке, а тяж корня оголиться. Освободить корни от дренажа, не вынув растение из горшка практически невозможно. Поэтому на заключительной стадии растение начинают с небольшим усилием покачивать и тянуть из горшка, пока нижние корни не отделятся от стенок горшка. Это самая ответственная часть операции и без повреждения небольшого количества корней дело не обходится. Иногда, если горшок небольшой, после "замочки" в воде, растение удается вынуть, как цветоводы говорят с комом - не разбирая субстрат. Если в качестве дренажа используется галька, то ее можно не удалять, а использовать как дренаж дальше.

Импортные растения обыкновенно поставляются в мягких “разовых” горшках и влагоемком субстрате, который можно просто вымыть струёй теплой воды. А для отделения корней от стенок горшка его можно просто немного помять руками.

Куски свежей коры надо аккуратно разместить между очищенными корнями, потряхивая горшок для лучшего их распределения. В центральной части, если это возможно, нужно поместить как можно более крупные куски коры. Остальная кора может быть размером 1-1,5 см. Пустоты в центре горшка, которые неизбежно образуются при полной замене субстрата, в дальнейшем будут играть положительную роль, но на первых порах растение лучше расположить в самом прохладном месте. Дело в том, что при полной замене субстрата нарушается связь корней с корой и более частый полив это не компенсирует, а просто излишне промочит субстрат, который может даже заплесневеть. Лучшая помощь растению в это время – опрыскивание нижней поверхности листьев (а еще лучше помещение в индивидуальную тепличку) и размещение в самом прохладном месте на 2-3 недели.

Самый плохой вариант - пересадка осенью или зимой. Обычно она связана с плохим состоянием корневой системы, особенно, у растений приобретенных в это время в магазинах. В этом случае необходима тепличка с подогревом т.к. температура должна быть не ниже 18-20 градусов, иначе не будет активного корнеобразования. Также требуется повышенная влажность и обязательно досвечивание, которое активизирует ростовые процессы. В тепличке опрыскивать растение не надо во избежание попадания воды в пазухи листьев. Лучше мокрой тряпочкой протирать нижнюю поверхность листьев, а транспирация будет небольшая в связи с естественной влажностью в тепличке. В тепличку желательно поместить неглубокую емкость с водой или на дно насыпать, например, керамзит и периодически увлажнять его. Если теплички нет, то можно использовать вместо нее полиэтиленовый пакет, разместив растение в достаточно теплом и освещенном месте. Можно поступить и по другому. Если есть возможность найти мох, то можно в плоском куске пенопласта сделать отверстие больше чем нужно для нижней части стволика, на пенопласт положить влажный, лучше живой, мох (который и дальше периодически должен увлажняться), а на него поместить нижние листья фаленопсиса. На стволик влага попадать не должна!!! И всю эту конструкцию поместить в теплицу или под пакет. Таким образом, сокращается уход, так как активно увлажнять нижнюю часть листьев уже не нужно. Можно дополнительно поместить эту конструкцию свободно плавать в емкость с водой, так чтобы нижняя часть стволика воды не касалась. Предполагается, что фаленопсис почувствует влагу и начнет образовывать корни. Однако сомнительно, что это даст эффект в тепличке при 100% влажности, а для варианта с пакетом или без оного может подойти. Лично я такой вариант пока не пробовал. Если мха нет, то можно использовать любую мягкую, толстую ткань, край которой касается воды (она всегда будет мокрая). Только раз в неделю ткань надо промыть и ошпарить кипятком, т.к. на тканях быстро гадость всякая заводится. Последние рекомендации можно применить и для стимуляции корнеобразования у деток, образовавшихся на цветоносах.

Если же растение изначально посажено в крупную фракцию коры и нет засоления, то можно аккуратно перевалить растение в новый горшок большего размера, добавив дренаж и свежей коры, по бокам и сверху. В холодных квартирах гальку для дренажа лучше не применять – зимой на подоконнике корни будут мерзнуть. Непосредственно после пересадки растение нужно несколько дней (2-3) не поливать, чтобы просохли поврежденные места. Еще лучше сначала просушить поврежденные места хотя бы день, а уж потом пересаживать. Посадка мелких экземпляров фаленопсиса и деток отличается только величиной частиц субстрата. В нижней части горшка (над дренажом) можно использовать фракцию до 1,5 см., остальная кора может быть около 1 см. В крупной коре детки и небольшие экземпляры развиваются плохо. Еще лучше использовать мох сфагнум, но с ним другая проблема - биомасса нарастает лучше, а вот корни развиваются хуже, да и полив сложнее, так как корни фаленопсиса чувствительны к недостатку воздуха.

Небольшая хитрость. При выращивании фаленопсисы постепенно наклоняются к свету. Чтобы этого не было, поворачивайте растение на 180° каждые две-три недели. Ухудшения роста или цветения не замечено. Единственное противопоказание – период развития цветоноса, когда на нем начинают формироваться бутоны. В это время желательно, чтобы бутоны освещались с одной стороны. Постепенно они наклонятся в сторону света, и соцветие в целом будет хорошо смотреться. Если цветонос сильно наклоняется к свету, то его можно осторожно оттягивать плоской лентой, к вертикальной палочке, прикрепленной к горшку с противоположной от цветоноса стороны. Через несколько недель после раскрытия последних цветов их цветоножки затвердеют, и растение можно будет развернуть цветами в комнату, не опасаясь переориентации верхних цветков в направлении света. Чувствительность цветоноса к свету, в начальный период его развития, можно использовать для того, чтобы направить цветонос в удобную для дальнейшей подвязки сторону. Поверните растение так, чтобы на кончик цветоноса свет падал с той стороны, куда цветонос нужно направить и он развернется в нужную сторону.

Обычно считается, что для стимуляции цветения фаленопсисам необходимо снижение ночной температуры до 12-14 градусов в течение нескольких недель и сокращение полива. Однако практика показала, что они вообще реагируют на перепад температуры с сокращением полива и нередко цветонос появляется весной или в начале лета, когда в условиях квартиры нет холодных ночей, но бывают большие перепады температуры. Это позволяет перевести растение на весенне-летнее цветение, переместив его в марте-апреле на окно, где есть перепад 6-8 градусов, или днем ставить на самое теплое окно, а ночью на самое холодное и сократить полив. У многих любителей это происходит автоматически в холодных квартирах или в период весеннего отключения отопления, когда растение помещено, например, на юго-восточное или южное окно. В марте-апреле начинаются перепады, связанные с появлением солнца и тем, что оно в это время еще не высоко над горизонтом и светит прямо в окно, нагревая оконный проем, а полив, по инерции, еще зимний. На окнах западной ориентации цветоносы появляются несколько позже. Для молодых растений летнее цветение не очень здорово, так как мешает нормальному наращиванию листьев. А зрелое растение можно таким приемом заставить цвести два раза в год, хотя желательно не увлекаться этим и давать ему через год отдых от двойного цветения. Вероятно, выше сказанное подойдет не для всех экземпляров фаленопсисов, но для большинства гибридов верно. Кстати, весной часто идет рост нового листа и цветоноса одновременно, и они конкурируют друг с другом. В такой ситуации лист может остановить или замедлить рост на время развития цветоноса, или вырастет меньшего размера. А бывает, замирает цветонос и в следующий раз появляется новый цветонос из другого места. С течением времени, не развившийся цветонос может отмереть или проснуться. Бывали случаи, что цветонос просыпался только на следующий год.

Летние цветоносы достаточно короткие и цветы на них могут быть расположены скучено. Зимой цветонос длиннее, так как тянется к свету, а цветы на нем расположены с промежутками и четко ориентированы по направлению света.

Если почка на конце отцветшего цветоноса усохла, можно пробудить одну из спящих цветочных почек, которые находятся в нижней части цветоноса и прикрыты чешуями. Для этого цветонос обрезают на высоте 1-1,5 см. над самой верхней спящей почкой, и через 10-15 минут, необходимых чтобы срез просох, замазывают срез садовым варом или теплым пластилином. По прошествии некоторого времени из верхней почки практически всегда развивается боковой цветонос, но размер цветов на нем может быть несколько меньше, чем был на основном. Иногда, после цветения цветонос быстро отмирает, и его надо удалить, оставив небольшой пенёк. У молодых растений цветонос тонкий, а в высохшем виде часто полый, поэтому обрезку можно сделать и позже, когда цветонос высохнет. У крупных экземпляров цветонос в основании может быть диаметром до 8 мм и удалять засохший цветонос придется уже секатором. Для молодых растений и миниатюрных видов рекомендуется отцветшие цветоносы всегда удалять, чтобы не ослаблять растение обильным цветением.

Если конечная почка цветоноса не отмирает, то через небольшой промежуток времени, возможно продолжение цветения. В этом случае цветонос надо как-то укрепить, иначе он может сломаться из-за нагрузки. Так же необходимо поступить, если растение стоит в мало освещенном месте, так как цветонос будет вытягиваться. Особенно это важно для растений с потенциально крупными и, соответственно, тяжелыми цветами.Несколько советов по приобретению растений.

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях, которые свидетельствуют о бактериальном заражении! Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Некоторые недобросовестные продавцы обрезают пораженную часть листа, вводя в заблуждение неискушенных людей, чтобы продать растение как здоровое.

Оценить состояние корней при покупке фаленопсиса начинающим любителям бывает затруднительно. Иногда в этом помогает прозрачный горшок, стенки которого позволяют приблизительно оценить состояние корней. Молодые, недавно выросшие, корни должны быть зеленовато-серебристые. Старые корни приобретают желтоватый оттенок под воздействием красящих веществ в субстрате. Гнилые корни коричневые и мягкие. Растение с такими корнями лучше не приобретать. Если горшок непрозрачный, а растение шататься в горшке, значит, корни у него или частично сгнили, или их просто мало для нормального закрепления растения. И в том и в другом случае с растением могут быть проблемы. Нужно вынуть растение из горшка, осторожно удалить субстрат и осмотреть растение. Гнилые корни следует удалить и внимательно исследовать нижнюю часть стволика. Если есть гнилые чешуйки от старых листьев удалить и их, присыпав все молотой серой или углем и подсушить. Иногда практикуют и аккуратную обрезку нижней части стволика до зеленой части, но, после такой операции, растение может надолго замереть и не расти. Поступать так надо только при полной уверенности в наличии гниения. Перед посадкой в новый субстрат такое растение надо просушить не менее суток и использовать для посадки только высушенную кору.

При содержании фаленопсисов могут быть и другие проблемы. Новые корни проходят через черешки старых листьев, разрывая их в нижней, самой толстой части. Если в этот момент в пазуху листа попадет влага, то возможно гниение. После того как место разрыва просохнет, вероятность поражения гнилью минимальна, но все же существует в холодное время года. В это время лучше поливать только по периферии горшка. Заметить гниение можно только по прошествии нескольких месяцев (т. к. начинается оно во внутренней части черешка), когда процесс идёт уже во всю и виден на обратной стороне черешка листа. В результате приходится вырезать лист до основания, и делать операцию по чистке загнившей части черешка соседнего листа. Необходимо обращать внимание на места разрыва листьев корнями. Если появляется прогрессирующее потемнение или изменение цвета черешка листа над местом разрыва, увеличивающееся со временем вверх, то будут проблемы. Пример такого случая показан на фото 3. На двух нижних листьях заметно пожелтение в виде полосы. Оно появилось из-за омертвения сосудистых пучков листьев в месте гниения. На несколько листьев гниль распространилась по корню, который проходил через них. На фото 4 дана макросъемка пораженного места. Это растение уже не спасти, так как процесс затронул нижнюю часть стволика и пошел вглубь.

Выше сказанное относится только фаленопсисам и подобным им по строению орхидеям с толстыми мясистыми листьями. Не следует пугаться неравномерности зеленой окраски на молодых листьях орхидей вообще, так как вдоль жилок окраска иногда бывает интенсивнее. Такое явление свойственно многим орхидеям (целогинам, стангопеям, зигопеталумам и т.п.) и в любительской практике достаточно обычное дело, особенно, при плохом удобрении растений. С течением времени окраска станет нормальной и темнеть лист начнет от наиболее крупных жилок к мелким. Если же растение плохо подкармливается или слабое, то неравномерность окраски может остаться и на взрослом листе.

В отличие от большинства орхидей, фаленопсисы трудно размножать вегетативно, так как они редко образуют вегетативные побеги. Иногда, при определенных условиях, молодые растения развиваются из спящих почек на цветоносах, но в комнатной культуре это редкое явление. Однако при большом желании можно пойти и другим путем. Первое, что надо сделать - найти живой сфагнум. Сфагнум корней не имеет, поэтому можно пожелтевшую часть его стеблей максимально обрезать, оставив только верхнюю зеленую часть. Сфагнум промывается кипяченой водой. Далее надо найти средней глубины прозрачную емкость, например, банку от крема или просто взять пол-литровую банку. Емкость моют с порошком и, а затем хорошо ополаскивают кипяченой водой. Вымытую емкость заполняют вертикально расположенным сфагнумом до половины, и поливают его кипяченой водой так, чтобы воды на дне практически не было. Далее отрезают цветонос и дезинфицируют его 50-70% спиртовым раствором. Чистый спирт просто обожжёт цветонос! Затем режут цветонос на части 3-4 см. (по 1,5-2 см с каждого края, а почка в центре) и обрабатывают торцы молотой серой. Части цветоносов укладывают горизонтально на сфагнум, герметично закрывают емкость и помещают в теплое (23-25 градусов), хорошо освещенное место. Часть из них быстро погибает. Надо следить за пожелтением кусков цветоноса и удалять погибшие. У тех же, которые выживут, почки начнут набухать и давать первый листочек. Полив по мере надобности, иногда, всего несколько раз в год (зависит от герметичности крышки). Процесс долгий, но если нет других возможностей, то приходится пользоваться им. Часто, после развития нескольких небольших листиков, кусочек цветоноса начинает желтеть. Его необходимо немедленно удалить, место отреза присыпать серой, подсушить некоторое время и опять поместить растение в живой сфагнум. Растение, полученное таким образом, даст корни нескоро, приблизительно через год. Для убыстрения прорастания почек можно заранее (за несколько недель), на еще не отрезанном цветоносе, аккуратно отогнуть и отрезать чешуи прикрывающие почки. Отрывать их не надо – будут большие раны. Есть и третий путь - отдать цветонос в какую-нибудь лабораторию, занимающуюся биотехнологиями. Растения, полученные таким образом, можно видеть на фото 5. Иногда на обрезанном отцветшем цветоносе, поставленном в воду из спящей цветочной почки может развиться детка.

И, наконец, четвертый самый экстравагантный способ. Растение можно разрезать пополам! Такое возможно, если фаленопсис имеет много листьев (не менее 7-9) и хотя бы несколько корней в верхней части. Обычно это означает, что точка роста находится выше самых последних корней и не повредится в результате этой непростой операции. У верхней части место разреза нужно присыпать серой или углем и подсушить, а у нижней, после подсушки, замазать натуральным садовым варом или теплым пластилином. Заменитель вара на основе нефтепродуктов применять нельзя! Так как верхняя часть будет иметь мало корней, то придется за ней ухаживать особенно тщательно (опрыскивание и индивидуальная тепличка). Нижняя же часть через некоторое время начнет давать из пазух листьев новые растения, которые при появлении нескольких корней надо отделять. Иногда и в продаже попадаются фаленопсисы с деткой, выросшей из пазухи листа. Автор наблюдал такой эксперимент один раз. Результат – восемь растений. Если будет выбран такой способ, то растение надо внимательно изучить. Фаленопсис не имеет ярко выраженного стебля, и черешки листьев плотно входят друг в друга. Надрезав края черешка можно отогнуть лист (листья), облегчив процесс разделения и, соответственно, обойтись потерей только одного-двух листьев, которые неизбежно будут отрезаны при делении. Надрезанные же листья не пропадут, так как сосудистые пучки, проходящие через центральную часть листьев не повреждены, и некоторое время эти листья будут функционировать на нижней части растения. Семенное размножение в данной статье не рассматривается из-за сложности, но некоторые любители с успехом занимаются и им.

Материал подготовлен Ракицким С.Е. http://orchidsby.h12.ru/

Строго говоря, многие орхидеи этого рода не являются простыми в культуре. В коллекциях любителей стран СНГ, по ряду причин, чаще всего встречается не самая простая в содержании целогина - целогина гребенчатая(Coelogyne cristata). О ней в основном и пойдет речь.
Эта орхидея - одна из самых красивых в роде, насчитывающем более 100 видов. В природе встречается в Гималаях на большой высоте, образуя на деревьях и скалах огромные скопления. В природных условиях она существует при средних температурах от +10 до +16 и высокой влажности (горный тропический лес на высотах 1700-2300 м), но без особых проблем выдерживает температуру Ы25 в комнатных условиях.
Ц. гребенчатая - корневищное растение с овальными бульбами светло-зеленого цвета, несущими на верхушке по два линейно-ланцетных листа длиной 15-25 см. У молодых, невызревших бульб поверхность прозрачная и через нее видны многочисленные сосудистые пучки. По мере вызревания бульб прозрачность теряется, а поверхность становится матовой. Размер бульб 5-7см. в длину и зависит от общего состояния растения и погодных условий в конце периода вегетации. Малая освещенность в течение периода вегетации неблагоприятно влияет на рост растения, а общее снижение или появление перепадов температуры в августе стимулирует появление цветоносов раньше, чем бульбы достигнут максимального размера. Бульбы большого размера могут иметь некоторую угловатость.
В условиях квартиры цветение, обычно приходится на вторую половину зимы. Один цветонос несет по 3-6 крупных (до 10 см в диаметре) нераскрывающихся полностью цветков, которые собраны в рыхлые кисти. Лепестки волнистые, со сверкающей на свету поверхностью. Губа с пятью желто-оранжевыми выступающими гребешками разной длины. Хорошо развитые растения сплошь покрыты белоснежными цветками, источающими нежный аромат. Благодаря красоте и аромату цветков, а также относительной неприхотливости ц. гребенчатая - одна из самых распространенных орхидей в культуре.
Цикл развития ц. гребенчатой следующий. Весной просыпаются почки у основания бульб или на корневище и начинают расти, используя питательные вещества запасенные растением в предыдущем году. С течением времени старые бульбы постепенно "сдуваются". Для ц. гребенчатой это нормальное явление. Молодые побеги защищены чехлами, из которых через месяц после начала роста начинают показываться кончики двух листьев. В июле месяце начинается образование молодых бульб, с одновременным дальнейшим ростом листьев. В благоприятных условиях оно заканчивается к концу сентября. Рост новых корней может начинаться в разное время. Считается, что корни начинают расти почти сразу с появлением молодых побегов и это время наиболее благоприятно для пересадки и деления растения. Практически же корни могут начать рост значительно позже начала образования бульб, а у некоторых побегов не образуются в текущем году совсем. Ц. гребенчатая развивает всего один-два корня на каждый новый рост, но сами корни сильно ветвятся. Иногда корни растут и от старого корневища.
После вызревания молодых бульб и окончания роста молодых корней старые бульбы опять надуваются восполняя затраты питательных веществ. В сентябре-октябре в связи с общим понижением температуры растение переходит в относительный покой перед цветением и необходимо несколько сократить полив. Цветоносы появляются в середине октября от основания вызревшей псевдобульбы текущего года и сначала по внешнему виду мало отличаются от молодых побегов. В принципе это те же побеги переродившиеся в репродуктивные органы. Иногда можно увидеть бульбу с одиночным цветком, растущим из верхушки бульбы. Обрезать цветоносы нельзя! В основании цветоноса имеется недоразвившаяся бульба (6-8мм в диаметре), в основании которой есть почки, а весной может появится новый побег. Можно просто укоротить усохшую часть цветоноса. Растут цветоносы очень медленно (около 1 мм в день) до момента выхода из чехла, который в природных условиях защищает бутоны от резких понижений температуры. После выхода из чехла цветонос начинает стремительно развиваться и через 2-3 недели распускается первый цветок. Характерная особенность. У ц. гребенчатой сначала распускаются цветки в середине цветоноса, а уж потом в начале и конце. В этот период корни уже не могут обеспечить рост цветоноса, и некоторую часть питательных веществ он получает от бульб, которые опять "сдуваются", приобретая морщинистость. Запах у цветов появляется через несколько дней после распускания цветка и наиболее заметен в первой половине дня. Цветение продолжается около 4-5 недель, после чего растение переходит в покой до апреля-мая. В этот период растение рекомендуется разместить в светлом холодном месте и минимально поливать.
Хотя в литературе пишется, что после цветения ц. гребенчатая имеет жесткий период покоя, корни растения функционируют. Если в это время подогревать горшок с растением до температуры 25 °С, то в течение месяца бульбы могут практически восстановить потери питательных веществ, затраченных на развитие цветоноса.
Содержать растение рекомендуется в пластмассовых сетчатых кашпо или корзинах, так как целогины вообще плохо переносят избыточное увлажнение и воздухонепроницаемый субстрат, способствующий загниванию корней. Правда, в некоторых рекомендациях даваемых ботаническими садами предлагают выращивать целогину в субстрате со значительной долей земли, но для любителей это неприемлемо. Дело в том, что в оранжерейных условиях при 100% влажности малое время жизни корней не так важно. Молодые корни успевают восполнить запас питательных веществ растения даже, если потом быстро отомрут по причине большой влажности земли. Признаком избыточного увлажнения в комнатных условиях является потемнение кончиков листьев, а вот в оранжерейных условиях при 100% влажности такого явления практически не наблюдается. Появляется это потемнение в первую очередь на листьях старых, а затем и закончивших формирование бульб и является прямым указанием на несоответствие активности корней при данной температуре степени полива. В большей степени это явление заметно при выращивании растения в глиняной посуде, стоящей на холодном подоконнике. В таком случае необходимо сократить полив, а для уменьшения поражения листьев переместить растение в более теплое место. Если это затруднительно, необходимо хотя бы на ночь убирать растение с холодного подоконника в комнату. После просыхания субстрата растение можно вернуть на постоянное место и в дальнейшем тщательней следить за поливом.
Для оранжерейной культуры рекомендуют сажать растение в рыхлый субстрат: грубая дерновая земля, перегной, торф, крупнозернистый речной песок, измельченный мох сфагнум (4:4:2:1:2) с добавлением небольшого количества толченого древесного угля и выветрившегося коровяка. Такой субстрат питательный, но надо тщательно следить за поливом. Для комнатной культуры можно применять более простой состав: резаная сосновая кора (размер кусочков 6-8мм) и уголь(5-10%). В этом случае необходимо скорректировать полив в сторону увеличения и подкармливать растение в период активного роста минеральными удобрениями 2 раза в месяц. В начале сентября удобрение надо прекратить. Концентрация удобрений не более 0,5 гр. на литр. Некоторые любители применят при содержании целогин в корзинках чистый сфагнум.
Растет орхидея достаточно быстро, образуя от каждой старой псевдобульбы по 1-2 новых побега. На зрелых растениях летом часто просыпаются почки на корневище и бульбах предыдущих периодов роста. Бульбы выросшие из них меньше по размерам, так как не успевают достичь нормального размера и не цветут, но на следующий год они дадут уже нормальный прирост.
Ц. гребенчатую весной и летом можно держать на воздухе, притенив от прямых солнечных лучей. Она хорошо переносит кратковременное понижение температуры. Следует помнить, что на открытом воздухе растение может подвергнуться нападению вредителей! Зимой желательно дополнительное освещение, удлиняющее световой день до 12-14 часов.
Для стимуляции цветения необходим период пониженных температур до (10-12 °С) в течение нескольких недель и сокращение полива. Во время цветения растение лучше поместить в прохладном месте это продлевает жизнь цветков. При содержание в летний период на балконе растение надо заблаговременно перенести в дом иначе оно может подвергнуться пониженным ночным температурам и перейти в покой на 1-1,5 месяца раньше. Это не желательно, так как уменьшает размер бульб.
Размножают целогину при пересадке делением на части с тремя и более бульбами. На дно горшка необходимо положить слой дренажа из мелких камешков. Целогина образует мало корней, но они сильно ветвятся и переплетаются, поэтому при пересадке надо быть осторожным, стараясь их лучше сохранить. По той же причине орхидею не следует часто пересаживать, а лишь когда она разрастется по всей поверхности субстрата. Для лучшего отделения корней от стенок посуды растение следует хорошо пролить водой, а перед посадкой корни растения следует немного просушить на воздухе. Следует предупредить, что корни целогины охотно проникают в дренаж и присасываются к нему. Это создает проблемы при пересадке, так как корни тонкие и легко повреждаются. Поэтому в качестве дренажа лучше применять мелкие 12-15 мм гладкие камешки. При посадке корни растения необходимо аккуратно разместить в горшке и засыпать субстратом. Корневище растения должно лежать на поверхности субстрата, а все растение желательно закрепить на время нужное для укоренения. Субстрат лучше засыпать сухой, а после пересадки растение следует на несколько дней поместить в прохладное тенистое место, заменив полив опрыскиванием. Эта мера снизит вероятность загнивания корней, так как даже при самой аккуратной пересадке корни повреждаются.
При правильном уходе ц. гребенчатая редко поражается болезнями. Не рекомендуется опрыскивать растение зимой во избежание развития бактериальных инфекций. При обнаружении гнили на бульбе ее надо немедленно удалить вместе с частью субстрата, на котором она находилась, и протереть спиртом рядом расположенные бульбы. Вирусной инфекцией растение может заразиться при контакте с больным растением. Из вредителей наибольший вред наносит паутинный и красный клещ. Для борьбы с ними лучше применять быстро разлагающиеся препараты такие как "карате" и др. Можно применять и 0,2% раствор карбофоса, но он имеет неприятный запах.
Целогина молочно - белая (C. lactea Rchb.f.) или Coelogyne huettneriana Rchb.f var lactea. Эта целогина отлично растет в условиях квартиры два раза в год, но крайне редко цветет. Дело в том, что хотя этот вид относят к среднетемпературным, для цветения необходимо создать понижение температуры в конце вегетационного периода до +8 - 10 °С и сократить полив. Т.е. перевести ее в состояние вынужденного покоя на некоторое время. А это весьма затруднительно, так как в условиях квартиры эта целогина очень быстро растет и часто уже в конце августа дает новые побеги.
Выходом из положения может быть помещение целогины на ночь в холодильник. Таким приемом иногда пользуются любители цимбидиумов. Перед этой операцией необходимо убедиться, что в выбранном месте температура не упадет ниже +8 °С. Таким образом препятствуют началу осенней вегетации. Естественным путем это получается, если целогина содержится на открытом воздухе, заканчивает вегетацию в сентябре и находится на улице до конца сентября - начала октября (для средних широт). Более точно надо ориентироваться на прогнозы погоды в месте содержания растения, и при резких понижения температуры ночью растение надо убирать в дом на самое холодное место. Следует учитывать, что в городах ночная температура бывает на 3 - 4 градуса выше, чем за городом.
Если все условия созданы и растение вовремя переведено в состояние покоя, то при появлении новых побегов будет и цветение. Цветение происходит вместе с ростом молодых побегов. Цветонос выходит из центра бульбы между листьями.
Целогина lactea не требовательна к свету и с успехом может расти на северном окне. В этом случае ее листья будут длиной до 20 -25 см, а время развития увеличится. На светлом окне восточной-южной-западной ориентации длина листьев может не превышать 12 - 15 см.
В остальном рекомендации по уходу мало чем отличаются от приведенных для целогины гребенчатой.

Материал подготовлен Ракицким С. Е.Содержание целогин в домашних условиях.

Строго говоря, многие орхидеи этого рода не являются простыми в культуре. В коллекциях любителей стран СНГ, по ряду причин, чаще всего встречается не самая простая в содержании целогина - целогина гребенчатая(Coelogyne cristata). О ней в основном и пойдет речь.
Эта орхидея - одна из самых красивых в роде, насчитывающем более 100 видов. В природе встречается в Гималаях на большой высоте, образуя на деревьях и скалах огромные скопления. В природных условиях она существует при средних температурах от +10 до +16 и высокой влажности (горный тропический лес на высотах 1700-2300 м), но без особых проблем выдерживает температуру Ы25 в комнатных условиях.
Ц. гребенчатая - корневищное растение с овальными бульбами светло-зеленого цвета, несущими на верхушке по два линейно-ланцетных листа длиной 15-25 см. У молодых, невызревших бульб поверхность прозрачная и через нее видны многочисленные сосудистые пучки. По мере вызревания бульб прозрачность теряется, а поверхность становится матовой. Размер бульб 5-7см. в длину и зависит от общего состояния растения и погодных условий в конце периода вегетации. Малая освещенность в течение периода вегетации неблагоприятно влияет на рост растения, а общее снижение или появление перепадов температуры в августе стимулирует появление цветоносов раньше, чем бульбы достигнут максимального размера. Бульбы большого размера могут иметь некоторую угловатость.
В условиях квартиры цветение, обычно приходится на вторую половину зимы. Один цветонос несет по 3-6 крупных (до 10 см в диаметре) нераскрывающихся полностью цветков, которые собраны в рыхлые кисти. Лепестки волнистые, со сверкающей на свету поверхностью. Губа с пятью желто-оранжевыми выступающими гребешками разной длины. Хорошо развитые растения сплошь покрыты белоснежными цветками, источающими нежный аромат. Благодаря красоте и аромату цветков, а также относительной неприхотливости ц. гребенчатая - одна из самых распространенных орхидей в культуре.
Цикл развития ц. гребенчатой следующий. Весной просыпаются почки у основания бульб или на корневище и начинают расти, используя питательные вещества запасенные растением в предыдущем году. С течением времени старые бульбы постепенно "сдуваются". Для ц. гребенчатой это нормальное явление. Молодые побеги защищены чехлами, из которых через месяц после начала роста начинают показываться кончики двух листьев. В июле месяце начинается образование молодых бульб, с одновременным дальнейшим ростом листьев. В благоприятных условиях оно заканчивается к концу сентября. Рост новых корней может начинаться в разное время. Считается, что корни начинают расти почти сразу с появлением молодых побегов и это время наиболее благоприятно для пересадки и деления растения. Практически же корни могут начать рост значительно позже начала образования бульб, а у некоторых побегов не образуются в текущем году совсем. Ц. гребенчатая развивает всего один-два корня на каждый новый рост, но сами корни сильно ветвятся. Иногда корни растут и от старого корневища.
После вызревания молодых бульб и окончания роста молодых корней старые бульбы опять надуваются восполняя затраты питательных веществ. В сентябре-октябре в связи с общим понижением температуры растение переходит в относительный покой перед цветением и необходимо несколько сократить полив. Цветоносы появляются в середине октября от основания вызревшей псевдобульбы текущего года и сначала по внешнему виду мало отличаются от молодых побегов. В принципе это те же побеги переродившиеся в репродуктивные органы. Иногда можно увидеть бульбу с одиночным цветком, растущим из верхушки бульбы. Обрезать цветоносы нельзя! В основании цветоноса имеется недоразвившаяся бульба (6-8мм в диаметре), в основании которой есть почки, а весной может появится новый побег. Можно просто укоротить усохшую часть цветоноса. Растут цветоносы очень медленно (около 1 мм в день) до момента выхода из чехла, который в природных условиях защищает бутоны от резких понижений температуры. После выхода из чехла цветонос начинает стремительно развиваться и через 2-3 недели распускается первый цветок. Характерная особенность. У ц. гребенчатой сначала распускаются цветки в середине цветоноса, а уж потом в начале и конце. В этот период корни уже не могут обеспечить рост цветоноса, и некоторую часть питательных веществ он получает от бульб, которые опять "сдуваются", приобретая морщинистость. Запах у цветов появляется через несколько дней после распускания цветка и наиболее заметен в первой половине дня. Цветение продолжается около 4-5 недель, после чего растение переходит в покой до апреля-мая. В этот период растение рекомендуется разместить в светлом холодном месте и минимально поливать.
Хотя в литературе пишется, что после цветения ц. гребенчатая имеет жесткий период покоя, корни растения функционируют. Если в это время подогревать горшок с растением до температуры 25 °С, то в течение месяца бульбы могут практически восстановить потери питательных веществ, затраченных на развитие цветоноса.
Содержать растение рекомендуется в пластмассовых сетчатых кашпо или корзинах, так как целогины вообще плохо переносят избыточное увлажнение и воздухонепроницаемый субстрат, способствующий загниванию корней. Правда, в некоторых рекомендациях даваемых ботаническими садами предлагают выращивать целогину в субстрате со значительной долей земли, но для любителей это неприемлемо. Дело в том, что в оранжерейных условиях при 100% влажности малое время жизни корней не так важно. Молодые корни успевают восполнить запас питательных веществ растения даже, если потом быстро отомрут по причине большой влажности земли. Признаком избыточного увлажнения в комнатных условиях является потемнение кончиков листьев, а вот в оранжерейных условиях при 100% влажности такого явления практически не наблюдается. Появляется это потемнение в первую очередь на листьях старых, а затем и закончивших формирование бульб и является прямым указанием на несоответствие активности корней при данной температуре степени полива. В большей степени это явление заметно при выращивании растения в глиняной посуде, стоящей на холодном подоконнике. В таком случае необходимо сократить полив, а для уменьшения поражения листьев переместить растение в более теплое место. Если это затруднительно, необходимо хотя бы на ночь убирать растение с холодного подоконника в комнату. После просыхания субстрата растение можно вернуть на постоянное место и в дальнейшем тщательней следить за поливом.
Для оранжерейной культуры рекомендуют сажать растение в рыхлый субстрат: грубая дерновая земля, перегной, торф, крупнозернистый речной песок, измельченный мох сфагнум (4:4:2:1:2) с добавлением небольшого количества толченого древесного угля и выветрившегося коровяка. Такой субстрат питательный, но надо тщательно следить за поливом. Для комнатной культуры можно применять более простой состав: резаная сосновая кора (размер кусочков 6-8мм) и уголь(5-10%). В этом случае необходимо скорректировать полив в сторону увеличения и подкармливать растение в период активного роста минеральными удобрениями 2 раза в месяц. В начале сентября удобрение надо прекратить. Концентрация удобрений не более 0,5 гр. на литр. Некоторые любители применят при содержании целогин в корзинках чистый сфагнум.
Растет орхидея достаточно быстро, образуя от каждой старой псевдобульбы по 1-2 новых побега. На зрелых растениях летом часто просыпаются почки на корневище и бульбах предыдущих периодов роста. Бульбы выросшие из них меньше по размерам, так как не успевают достичь нормального размера и не цветут, но на следующий год они дадут уже нормальный прирост.
Ц. гребенчатую весной и летом можно держать на воздухе, притенив от прямых солнечных лучей. Она хорошо переносит кратковременное понижение температуры. Следует помнить, что на открытом воздухе растение может подвергнуться нападению вредителей! Зимой желательно дополнительное освещение, удлиняющее световой день до 12-14 часов.
Для стимуляции цветения необходим период пониженных температур до (10-12 °С) в течение нескольких недель и сокращение полива. Во время цветения растение лучше поместить в прохладном месте это продлевает жизнь цветков. При содержание в летний период на балконе растение надо заблаговременно перенести в дом иначе оно может подвергнуться пониженным ночным температурам и перейти в покой на 1-1,5 месяца раньше. Это не желательно, так как уменьшает размер бульб.
Размножают целогину при пересадке делением на части с тремя и более бульбами. На дно горшка необходимо положить слой дренажа из мелких камешков. Целогина образует мало корней, но они сильно ветвятся и переплетаются, поэтому при пересадке надо быть осторожным, стараясь их лучше сохранить. По той же причине орхидею не следует часто пересаживать, а лишь когда она разрастется по всей поверхности субстрата. Для лучшего отделения корней от стенок посуды растение следует хорошо пролить водой, а перед посадкой корни растения следует немного просушить на воздухе. Следует предупредить, что корни целогины охотно проникают в дренаж и присасываются к нему. Это создает проблемы при пересадке, так как корни тонкие и легко повреждаются. Поэтому в качестве дренажа лучше применять мелкие 12-15 мм гладкие камешки. При посадке корни растения необходимо аккуратно разместить в горшке и засыпать субстратом. Корневище растения должно лежать на поверхности субстрата, а все растение желательно закрепить на время нужное для укоренения. Субстрат лучше засыпать сухой, а после пересадки растение следует на несколько дней поместить в прохладное тенистое место, заменив полив опрыскиванием. Эта мера снизит вероятность загнивания корней, так как даже при самой аккуратной пересадке корни повреждаются.
При правильном уходе ц. гребенчатая редко поражается болезнями. Не рекомендуется опрыскивать растение зимой во избежание развития бактериальных инфекций. При обнаружении гнили на бульбе ее надо немедленно удалить вместе с частью субстрата, на котором она находилась, и протереть спиртом рядом расположенные бульбы. Вирусной инфекцией растение может заразиться при контакте с больным растением. Из вредителей наибольший вред наносит паутинный и красный клещ. Для борьбы с ними лучше применять быстро разлагающиеся препараты такие как "карате" и др. Можно применять и 0,2% раствор карбофоса, но он имеет неприятный запах.
Целогина молочно - белая (C. lactea Rchb.f.) или Coelogyne huettneriana Rchb.f var lactea. Эта целогина отлично растет в условиях квартиры два раза в год, но крайне редко цветет. Дело в том, что хотя этот вид относят к среднетемпературным, для цветения необходимо создать понижение температуры в конце вегетационного периода до +8 - 10 °С и сократить полив. Т.е. перевести ее в состояние вынужденного покоя на некоторое время. А это весьма затруднительно, так как в условиях квартиры эта целогина очень быстро растет и часто уже в конце августа дает новые побеги.
Выходом из положения может быть помещение целогины на ночь в холодильник. Таким приемом иногда пользуются любители цимбидиумов. Перед этой операцией необходимо убедиться, что в выбранном месте температура не упадет ниже +8 °С. Таким образом препятствуют началу осенней вегетации. Естественным путем это получается, если целогина содержится на открытом воздухе, заканчивает вегетацию в сентябре и находится на улице до конца сентября - начала октября (для средних широт). Более точно надо ориентироваться на прогнозы погоды в месте содержания растения, и при резких понижения температуры ночью растение надо убирать в дом на самое холодное место. Следует учитывать, что в городах ночная температура бывает на 3 - 4 градуса выше, чем за городом.
Если все условия созданы и растение вовремя переведено в состояние покоя, то при появлении новых побегов будет и цветение. Цветение происходит вместе с ростом молодых побегов. Цветонос выходит из центра бульбы между листьями.
Целогина lactea не требовательна к свету и с успехом может расти на северном окне. В этом случае ее листья будут длиной до 20 -25 см, а время развития увеличится. На светлом окне восточной-южной-западной ориентации длина листьев может не превышать 12 - 15 см.
В остальном рекомендации по уходу мало чем отличаются от приведенных для целогины гребенчатой.

Материал подготовлен Ракицким С. Е.

http://orchidsby.h12.ru/

стангопея тигровая

Род Stanhopea (Hook) насчитывает около 50 видов, широко распространенных в тропиках Америки - от Мексики до Бразилии и Перу. Назван в честь Ph. Stanhope - президента Лондонского медицинско-ботанического общества. Эпифиты. Бульбы яйцевидные, ребристые, однолистные. Лист продолговато-овальный, черешковый, складчатый, с четко выступающими продольными жилками. Цветоносы формируются в основании бульб и растут наклонно вниз или в бок. В связи с этим растения выращивают в подвешенных корзинках с решетчатым дном и боками, наполненных рыхлым субстратом на основе сфагнума. Из-за 2 выростов на губе, напоминающих рога быка орхидеи этого рода получили второе название "орхидея - бык". Единственный недостаток – малое время цветения, которое впрочем, искупается высокой оригинальностью цветов и приятным, но очень сильным, ароматом у наиболее популярных в домашней культуре видов.
В данной статье речь пойдет в основном о стангопее тигровой (S. tigrina Batem.)однако многие советы подойдут и для других не листопадных видов.
Цветет стангопея тигровая в июле – сентябре. Цветоносы образуются на бульбах прошлогоднего роста после периода покоя. Как правило, в соцветии бывает несколько крупных, мясистых и ароматных цветков. Продолжительность цветения 2 – 4 дня.
Для начинающих любителей стангопеи могут быть достаточно сложными в культуре и долго не цвести. Следует знать, что они не цветут вообще, пока растение не наберет определенную биомассу и хотя бы несколько бульб нормального для конкретного вида размера. Так как период покоя у многих стангопей вынужденный, при определенных условиях они могут давать два годовых прироста, что позволяет относительно быстро получить цветущее растение из задних бульб. Это особенно актуально, если попадется задняя часть без корней или небольшой фрагмент растения с несколькими бульбами. Если бульба на зрелом растении по каким-то причинам образовалась мелкая (случайный зимний рост в плохих условиях) и с небольшим листом, то цвести она не будет, но может зацвести предыдущая (не цветшая бульба), если она нормального для данного вида стангопей размера.
Цикл развития молодого не цветущего растения следующий. С мая по август-сентябрь активный рост. В это время нужно притенять растение, регулярно поливать, но делать небольшую просушку периферийной части субстрата. В некоторых источниках, абсолютно не обосновано, рекомендуется вместо обычного полива, для насыщения субстрата влагой, корзинку с растением 1-2 раза в неделю погружать на несколько минут в воду комнатной температуры. Для молодых экземпляров этот способ неприемлем, так как корневая система у них еще мало развита, а такой «полив» и в дальнейшем не способствует ее развитию. В результате через 5-6 месяцев мох начинает пахнуть гнилью. Полив лучше выполнять обычным способом по периферии корзины (например, небольшой лейкой с рассеивателем или без), так чтобы вода пролилась сквозь субстрат и частично напитала его. На бульбы лить не надо. Под ними чаще всего постоянно влажно. Так как в качестве субстрата обычно применяют сфагнум, проверять влажность внутри корзины можно на ощупь. Обращаю внимание на такой факт. Толщина веламена у корня стангопеи тигровой диаметром 4 мм, может доходить до 1 мм! Она обусловлена генетически, так как стангопеи приспособлены для жизни на горизонтальных развилках ветвей или свешиваясь с края скалы. В естественных условиях часть корней растения направляют в стороны и вверх чтобы ловить листовой опад и другой органический мусор, формируя из него среду для дальнейшего развития своей корневой системы. Естественно такая среда продувается всеми ветрами и толстый слой веламена служит для удержания влаги, так как его просохший внешний слой может на некоторое время служить защитой от высыхания внутренних слоев. Cодержание стангопей во влагоемком субстрате противоречит природе этих орхидей, но удобно для искусственных условий! Поэтому-то и надо давать просыхать периферической части субстрата и не увлекаться с поливами. Это служит целям формирования хорошо развитой корневой системы. Если поливать погружением, то корни долго не живут. Максимум сезон.
Не рекомендуется разрешать слабым экземплярам растить более чем по одному росту от каждой активной бульбы иначе бульбы новых ростов будут мелкими. Обычно у молодых растений новые росты активизируются только на бульбах предыдущей вегетации, а у зрелых экземпляров изредка могут пробуждаться и запасные почки старых бульб.

Отступить от этого правила можно единожды, на второй-третий год жизни молодого растения, если ориентироваться на получение в перспективе крупного коллекционного экземпляра. Однако это задержит первое цветение. Я растил один из своих экземпляров не опознанной на момент написания статьи стангопеи из двух бульб до двадцати и первого цветения пять лет. На третий год разрешил ей растить по два роста от каждой прошлогодней бульбы, а следующих два года лишние росты выламывались, чтобы бульбы были большого размера. В первое цветение этого экземпляра было сразу четыре цветоноса, один из которых пропал уже после выхода из субстрата.
При поливе вода не должна попадать внутрь молодых листьев, выходящих из чехла, образованного прикрывающими чешуями. Это может привести к загниванию листа внутри чехла, образованного нижними прикрывающими чешуями. Признаком загнивания является пожелтение выходящей из чехла части листа. В этом случае необходимо немедленно удалить весь чехол, а затем и лист, иначе от него может загнить и развивающаяся бульба. Удаление начинают с нижних прикрывающих чешуй. Лист следует удалять так, чтобы не повредить бульбу, которая будет продолжать развиваться, но нормального размера уже не достигнет. Если гниение перешло на бульбу, ее следует удалить, а место среза продезинфицировать водкой, спиртом, а затем присыпать активированным углем или серой и полностью просушить.

Лист с бульбой могут погибнуть и по причине «закукливания» роста. При неадекватных условиях содержания чехол перестает расти синхронно с листом. Соответственно кончик листа застревает на выходе из чехла, продолжая расти внутри, постепенно сминаясь в гармошку. Так как выходное отверстие чехла плотно закупорено и нет вентиляции, внутри чехла повышается влажность и через некоторое время происходит загнивание растущего листа. Если вовремя не удалить чехол и начавший портится лист, бульба погибнет. Это может случиться как жарким летом при недостаточном поливе и низкой влажности, так и при осенне-зимнем росте, когда бывает относительно холодно, полив производится редко, и нет дополнительной подсветки растения.
В период активного роста желательна дневная температура не выше +25 – +27 °С, однако стангопеи могут выдерживать значительное кратковременное повышение температуры при условии обильного полива.
Обычно в августе бульбы уже практически сформированы и начинается рост корней. Это сопровождается небольшим сморщиванием до этого гладких бульб. Если полив в момент формирования бульб бывает недостаточен (не соответствует текущим нуждам растения) рост корней начинается раньше и идет одновременно с ростом бульб. Отрицательного влияния этого явления на будущее цветение я не заметил. Только бульбы могут быть чуть меньшего размера и то не всегда. На их размер больше влияет общее число одновременно растущих бульб. У стангопеи тигровой корни могут продолжать активно расти осенью-зимой, если температура ночью не падает ниже + 16 °С.
С подсветкой стангопея тигровая будет нормально расти круглый год. Для этого осенью необходимо поместить растение под люминесцентную лампу дневного света в теплое место, не ниже +22 °С днем и + 18 °С ночью и адекватно температуре и влажности поливать. К марту-апрелю очередной рост закончится и начнется новый цикл развития.
Если растение развивается нормально, размер бульб от вегетации к вегетации увеличивается, за 2-3 года можно получить цветущее растение из 3-4 бульб. Нужно заметить, что при излишнем поливе бульбы могут быть мелкими, а ожидаемое цветение не наступит. Необходимо внимательно следить за динамикой развития растения и вырабатывать режим полива исходя из свойств применяемого субстрата.
В зимнее время стангопеи перешедшие на покой поливаются весьма умеренно в зависимости от температуры (2-4 раза в месяц) и нормально себя чувствуют при дневной температуре (15-18 °С). Если квартира теплая, нужно поместить растение в максимально холодное, мало освещенное место и меньше поливать. Ни в коем случае не поливать теплой водой. В холодных кавартирах вполне достаточно поливать водой комнатной температуры.
Для взрослого растения (потенциально способного зацвести) агротехника должна быть иная. После активного роста, осенью, растение должно быть переведено в состояние покоя. Достигается это снижением полива и понижением температуры до значения несколько ниже +18 °С. Если растение заканчивает рост в начале осени, то его можно поставить на подоконник в самое холодное и мало освещенное место. Для перехода в покой ему обычно хватает снижения температуры перед началом отопительного сезона. Затем растение можно даже переместить в более светлое, но обязательно прохладное место. Если зимой ночная температура на подоконниках выше +16 °С не поднимается, то в условиях невысокой освещенности и недостаточного увлажнения, стангопея тигровая не пытается расти. Если же вегетация закончилась в августе и еще тепло, нужно сократить полив и временно переместить растение на балкон в мало освещенное место, получив снижение температуры хотя бы ночью. Обычно этого бывает достаточно.
Крупные экземпляры растений могут расти неравномерно. В этом случае перевод растения в режим покоя может доставить дополнительные хлопоты. Необходимо поместить растение в такое место, где бульбы поздно начавшие рост нормально закончат развитие, а от бульб окончивших рост в конце лета не появятся новые росты. Для с. тигровой это дневная температура не выше +20 °С - +22 °С (может индивидуально зависеть от экземпляра и интенсивности полива), с ночным понижением до +16 °С и не очень яркое освещение. Подсветка может быть косвенной - что-то подсвечивается, а стангопея расположена рядом, но не под лампой. В такой ситуации осенний рост обычно заканчивается в ноябре – декабре, а бульбы будут нормального размера. Для более теплолюбивых видов стангопей ночное понижение температуры на подоконнике ниже +14 – +16 °С может остановить рост корней.
Зимой или весной у орхидей зимующих без подсветки часто желтеют и опадают листья на старых бульбах. Против этого можно попытаться заранее сделать одну-две профилактические поливку с малой концентрацией удобрения (0,5% на литр) в начале зимы. Однако это не всегда помогает, так как у листьев есть предельный возраст, после которого они растением сбрасываются в любом случае.
Весной в зависимости от температуры я выношу свои стангопеи на две-три недели на балкон, создав, таким образом, перепад температур. Ночную температуру до +7 °С мои стангопеи выносят без проблем. Полив на этот период естественно должен быть сокращен. После установления теплой погоды перемешаю растения на западное окно, где тепло, есть затенение и перепад температуры 4-6 градусов в течение суток. Полив в этот период должен быть не очень обильный, иначе стангопеи могут пойти в рост вместо цветения. Такое содержание дает 100% цветение всех моих экземпляров.
стангопея тигровая

У стангопей весной или в начале лета довольно часто наблюдается вторичное ветвление корней. Для цветущего экземпляра это жизненно необходимо, так как в последнюю неделю перед цветением бутоны растут «на глазах» и без хорошей корневой системы растению не обойтись. За день-два перед раскрытием цветов надо сделать обильную поливку. Часто это продлевает на один день цветение и у некоторых экземпляров с. тигровой лепестки цветов после этого не загибаются назад, до конца цветения сохраняя красивую форму.
Стангопеи могут не расти до окончания цветения, а после цветения в августе-сентябре выпустить много ростов. У особо крупных экземпляров часть бульб может цвести, а часть давать новые росты.
Появляется цветонос неожиданно, так как в субстрате растет очень быстро (примерно 2-3 недели). Показавшись из субстрата он замедляет рост и проходит полтора – два месяца пока не распустятся цветы. Растущий в субстрате цветонос не имеет пигментации и выйдя на свет в течение нескольких дней окрашивается хлорофиллом в зеленый цвет. Если же в течение 3-4 дней окраска не появляется, то скорее всего цветонос погибнет.
Обычная ошибка – увеличение полива и подкормка растения после появления цветоноса. В этом случае рядом с цветоносом часто просыпается молодой рост, а цветонос усыхает. На начальной стадии развития цветоноса нет причин для изменения режима содержания. У крупных экземпляров цветоносы могут появляться постепенно в течение месяца. Если у таких растений на некоторых листьях начинает желтеть кончик листовой пластины (что обычно является признаком азотного голодания), можно сделать одну подкормку по формуле (N-P-K) 10-30-20 с концентрацией не более 1 гр/л, когда на первом цветоносе начнут развиваться бутоны. Подкормка с большим соотношением азота к фосфору и калию может помешать цветению других бульб. Для растений с единственным цветоносом можно дать несколько большее количество азота.
В период активного роста подкормку проводят по формуле (N-P-K) - 30-10-10 с концентрацией не более 1,5 гр/л. Обычно 6-8 еженедельных подкормок хватает для нормального развития растений в малопитательных субстратах.
Для содержания стангопей можно применять разные субстраты. Основное требование – рыхлость, чтобы не повреждались цветоносы. Желательно, чтобы толщина субстрата не превышала 15 см, иначе цветонос, долго находясь во влажных условиях, может запариться и пропасть. Можно использовать смесь из сфагнума, корней папоротника, кусочков волокнистого торфа с добавкой гнилушек и сухих листьев, или смесь коры хвойных пород, полуперепревших листьев, сфагнового мха и древесного угля (2 : 2 : 1: 0,5). Если применяется чистый сфагнум, при ежегодной его замене растение практически не нуждается в подкормках. Перед употреблением мох нужно ошпарить кипятком, для уничтожения вредителей. Я меняю сфагнум раз в два года и умеренно подкармливаю свои растения.
Использование чистого сфагнума облегчает и пересадку, так как корни ко мху не присасываются, а корзину можно просто разобрать для удобства. Часть периферийных корней, присосавшихся к материалу корзины, повреждается, однако при развитой корневой системе на общее состояние растения заметно это не влияет.
Корзину для содержания стангопей делают из деревянных планок сечением 12-15 см, или пластмассовых трубок квадратного сечения. Последние предпочтительней, так как не гниют и не поражаются грибком. Дно корзины можно делать из пластмассовых решеток для раковин с крупными ячейками, а лучше из трубок круглого сечения.
В моей практике был случай, когда цветонос уперся в пластмассовую решетку. Поэтому в период ожидаемого выхода цветоноса из субстрата нужно каждый день осматривать дно корзины, для контроля. Решетка должна быть из материала без красителей (полупрозрачной). Тогда просто заметить кончик цветоноса, упершийся в решетку.
Некоторые бульбы растут глубоко в субстрате. Если основание листа у таких бульб начинает желтеть от черешка к внешнему краю, сразу необходимо проверить состояние бульбы. Иногда от влажности они загнивают!


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 1998-2004 г. http://orchidsby.h12.ru/

Отвечающему на вопрос о причинах неудач при выращивании любого растения необходимо предварительно дать определенный минимум сведений о растении. По меньшей мере, надо представлять хотя бы его возраст и условия выращивания. Иначе, вместо конкретного ответа, остается просто поделиться собственным опытом, оставив право отбора нужной информации самому спросившему.
У нас в коллекции довольно давно (с весны 1990 года) живут оба наиболее распространенных в культуре вида стангопей – С. тигровая и С. глазковая. Так как сколько-нибудь значительных отличий в уходе за этими видами нет, в дальнейшем тексте ограничусь родовым названием. Разочарую тех, кто о стангопеях знает лишь понаслышке – 362 дня в году их внешний вид, мягко говоря, «оставляет желать лучшего».CLIP0005.jpg (12651 bytes)И лишь на 3 дня в году мы выставляем их на передний план. Именно столько длится цветение стангопеи. Их крупные, пестро окрашенные, как бы вылепленные из воска цветки появляются обычно в первой половине августа. (В 1996 и 1999 г. у нас на С. тигровой наблюдались повторные цветения, последовавшие примерно через полтора месяца после первого).
Открываются цветки (их обычно 4) утром (около 9 часов), очень быстро и почти оновременно, и последующие трое суток, до самого увядания, не закрываются. Именно эти три дня зачастую становятся пиком наплыва посетителей в нашу оранжерею. Что же влечет их сюда? Любой знаток орхидей согласится с утверждением, что цветы у стангопей не самые пышные и яркие. Их привлекательность правильнее определить словом необычные».
Приведенные иллюстрации вряд ли дадут полное представление о цветении стангопеи, тем более что, как и любые другие, они не способны передавать аромат. А он является неотъемлемой частью этого праздника. Весь воздух в оранжерее насыщен густым приятным запахом, очень напоминающим запах ванили. Через открытые окна он явственно ощущается даже довольно далеко за пределами помещения.
Присмотритесь повнимательнее к самим цветкам. Обратите внимание на их устройство и расположение. Цветоносы у стангопей вырастают между корнями и направлены строго вниз. Всем этим «причудам» есть вполне логичные и естественные объяснения, основанные на знании условий жизни этих растений. Растут они в лесах и, из-за недостатка света, вынуждены поселяться в верхних ярусах крон деревьев. Именно там, присосавшись к ветвям деревьев корнями, используя ихCLIP0003.jpg (8632 bytes) как опору (не путать с растениями-паразитами), находят они все необходимое для жизни – воздух, свет и воду. Но если бы их массивные соцветия были направлены вверх, то малейшее дуновение ветра или прошедший дождь не оставили бы им никаких шансов удержаться на зыбких опорах. Свисающее же под веткой соцветие не создает излишней нагрузки на корни-присоски. Тем более что, в отличие от наземных растений, чаще всего окруженных конкурентами, у них нет нужды выставлять цветки повыше, чтобы они были замечены насекомыми-опылителями. Привлеченные запахом цветков, сюда летят самцы одного из видов тропических мух. Самое интересное, что руководит ими далеко не поиск пищи. В глубине цветка стангопеи, в специальной нише, находится капелька липкого ароматного вещества. Именно желание прикоснуться к нему, стать обладателем этого запаха влечет сюда этих насекомых. Ведь только после этого у них появляются шансы на благосклонность подружек». Но, чтобы попасть вглубь заветной ниши, им неизбежно приходится в последний моментCLIP0004.jpg (13283 bytes) сложить крылья и... под своим весом соскользнуть вниз. Цветок-хитрец устроен так, что падающая муха не может миновать специальной камеры, где ей на спинку прилипнет комочек пыльцы, с которым она в поисках удачи отправится к следующему цветку. А там все повторится.
Вот так, на первый взгляд излишне мудрено, происходит опыление у этих орхидей. Но некоторая сложность этого процесса с лихвой компенсируется абсолютной точностью, целенаправленностью переноса пыльцы. Ведь самец не полетит ни к какому другому цветку, кроме такой же стангопеи. А преодолеть ему придется изрядное расстояние, чаще всего измеряемое километрами. Но все же вернемся к вопросу о том, почему не у всех любителей наступает этот праздник – цветение. Конечно, цветение – это высшая стадия жизненного цикла любого растения и для его достижения часто требуется учесть, а, главное, и создать массу факторов.
Стангопеи можно назвать одними из самых неприхотливых орхидей. Они не требуют от своих хозяев каких-то особых ухищрений. Рассеянный свет, обычная комнатная температура круглый год и повышенная влажность воздуха – вот и все, что им нужно для жизни. Ошибки следует искать в другом. Например: бессмысленно ожидать цветения слишком молодых стангопей. Так как эти растения чаще всего размножаются вегетативно, т.е. делением, то истинный возраст растения установить попросту невозможно. Можно говорить лишь о размере, массе конкретного экземпляра. Из опыта известно, что не цветут стангопеи, имеющие менее 7 псевдобульб (туберидиев), а, также, не давшие за год нового прироста. Чаще всего упорно не растут неудачные «деленки», т.е. части растения, у которых на едином неразделенном стволе-корневище имеется менее 5 псевдобульб. Они годами могут не погибать, но и не давать прироста и, соответственно, цветения. Деленки, несущие менее 3 псевдобульб, попросту обречены. Кстати, это правило справедливо не только для стангопей, но и для подавляющего большинства других симподиальных орхидей.
Не менее важно и то, в чем растет Ваша стангопея. Этот вопрос в равной степени относится как к используемой посуде, так и к тому, чем она наполнена. Рассказы о попытках растить эти растения в обычном цветочном горшке, набитом обычной садовой землей, кто-то может расценить как неудачный анекдот, но автору этих строк приходилось видеть и такое.
Следует понимать, что, как и все эпифиты, стангопеи в природе живут практически безо всякого субстрата, если не считать того небольшого количества мусора, который чудом задерживается в пучках их корней. Пытаться воссоздать такой режим жизни в искусственных условиях, тем более в квартире, слишком сложно и не имеет практического смысла. Стангопеи дома растят, конечно же, в субстратах. В различных книгах приводится огромное количество их рецептов. Выбирая, помните, что в данном случае субстрат - это не источник питания, а всего лишь масса некоего вещества, служащего для поддержания определенной влажности корней, точнее – не дающей им слишком быстро высыхать.
Собственный многолетний опыт убеждает в том, что идеально для этой цели подходит традиционный мох-сфагнум. Он достаточно влагоемок, долговечен, и, что очень важно в данном случае, не препятствует прорастанию сквозь себя цветоносовстангопей. Не меньше, чем рецептов субстратов, существует и вариантов посуды для этих растений. Не полемизируя с их авторами, осмелюсь предложить собственный. У нас стангопеи растут в широких плоских корзинках. Такая форма определяется необходимостью вместить определенное количество субстрата довольно тонким слоем, что опять же связано с обеспечением беспрепятственного прорастания цветоносов. Устройство наших корзинок в некоторой степени можно понять из приведенных в тексте снимков, но все же предлагаю и отдельный рисунок. Особенность наших корзин в материалах, использованных для их изготовления. Это две полосы 5-ти миллиметрового органического стекла размером 50Х250 мм и отрезки алюминиевой жилы от электрического кабеля диаметром 5-6 мм при длине 250 мм. В оргстекле сверлятся отверстия соответствующего диаметра с шагом 20-25 мм, в которые вставляются прутки. Подвешивается корзинка на синтетическом шнурке. Конструкция предельно простая, но обеспечивает много полезных качеств. Во-первых, при аккуратном изготовлении корзинка долгие годы выглядит эстетично. Во-вторых, обеспечивается практически беспрепятственный обзор корней и удобства при подмене субстрата. Выбранные материалы не гниют, не поддаются коррозии, химически нейтральны, т.е. такая посуда долгие-долгие годы не потребует замены. А любой опытный любитель орхидей знает, что большей неприятности в жизни этих растений, чем пересадка, особенно неаккуратная, попросту небывает.

Материал подготовлен О. И. Алейниковым. Просветительский центр Планта, г.Витебск. Растения и иллюстрации автора. http://orchidsby.h12.ru/

Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура

Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат

Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив

В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка

У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь не брать очень большую посуду, т.к. по моему опыту вегетативный рост ограничен, зато цимбидиумы каждый год цветут. У меня 2 цимбидиума посажены в одном горшке - они разные по цветовой гамме и срокам цветения.

Материал подготовлен Григорьевой Л. А. http://orchidsby.h12.ru/

Дефицитность многих видов орхидей заставляет любителей предпринимать попытки вырастить их из одной задней, часто безлистной, бульбы. Задача довольно трудная, но выполнимая, и данная статья должна оказать помощь в этом не легком деле.

Из задних бульб можно выращивать практически любые орхидеи, не имеющие жёсткого периода покоя. А применив к ним интенсивную культуру, в течение нескольких лет, можно получить полноценное растение. Хуже обстоит дело с орхидеями, имеющими жёсткий период покоя. В настоящее время проводится опыт с Одонтоглоссумом гранде, и результаты обнадёживают. Автор проверил этот метод на онцидиумах, каттлеях, стангопеях, а так же на теплолюбивой целогине не определенного вида (похоже фласцида, но полной уверенности нет).

Первое, на что необходимо обратить внимание, это наличие и состояние запасных почек на бульбе. В зависимости от вида орхидеи они могут располагаться как непосредственно на бульбе, так и на корневище и быть скрыты остатками листьев или пленочных влагалищ. Если почки почернели не всё потеряно. Дело в том, что почка покрыта большим количеством чешуек, защищающих её от воздействия внешней среды. Нужно очень осторожно плоским острым инструментом удалить темную поверхностную часть, не повредив, находящейся внутри, почки. Если потемнел лишь кончик почки, то можно все так и оставить. Сохранившаюся почка, должна быть светло зеленой или чуть желтоватой.

Инструментом для удаления сгнивших частей может быть небольшая отвертка, например часовая. Можно так же использовать сломанное и затем плоско заточенное шило или что-нибудь похожее. Вся процедура требует аккуратности и внимания. Место операции необходимо затем просушить несколько дней. Остальную часть бульбы можно обернуть, на это время, влажной ватой, для сокращения поверхностного испарения и периодически смачивать. Некоторые старые бульбы могут быть повреждены, например, слизнями или иметь подгнившие места. Места повреждений нужно подчистить, покрыть серой и высушить. Покрывать садовым варом их не надо, часто начинается повторное гниение. Опрыскивать такую бульбу так же нельзя.

Второе, на что необходимо обратить внимание, это состояние той части корневища, с которым отрезана бульба. Оно должно быть плотное, на срезе светлое, часто желтое, но не темное. Потемнение корневища на срезе свидетельствует о загнивании(иногда это потемнение проявляется не сразу, а через 20-30 минут после разреза). Обычно инфекция в корневище проникает через старые, вовремя не удаленные корни, и потемнение начинается с перефирии корневища(по периметру). Следует удалить потемневшую часть (лучше с некоторым запасом), а места среза присыпать активированным углем и подсушить в течение нескольких дней(для большого куска корневища это не страшно, а для маленького нужно уменьшить время подсушки). Для гарантии лучше осмотреть все корневище на предмет наличия остатков старых почерневших корней. Если такие есть, то потемнение тяжа корня обычно проникает всего на несколько мм вглубь корневища, и его можно удалить каким-нибудь острым предметом. Все места, где производилась такая операция надо подсушить и обработать серой или активированным углем. Когда срезы на корневище полностью высохнут, уголь можно удалить, а срезы замазать садовым варом. Избегайте заменителей - садовых замазок на основе нефтепродуктов!!! Строго говоря садовый вар не гарантирует сохранность остатка корневища, и иногда под ним начинается повторное гниение. Однако если почка на корневище, то альтернативы нет. Корневище просто высохнет, а незащищенное корневище увлажнять нельзя. Результат часто зависит от состояния корневища на момент отделения от растения. Если материнское растение было слабое, то может быть и большое разочарование. Далее придётся периодически осматривать срезы для контроля. Быстрое потемнение места среза свидетельствует о продолжении процесса гниения в корневище. В этом случае процедуру придётся повторить. Задняя часть старого корневища иногда может быть темной и твердой как дерево. Эту часть лучше не обрезать, а оставить, как есть - гниения там обычно не бывает, но со временем эта часть корневища трухлявеет.

Если бульба сморщена, можно попробовать напитать её влагой. Для этого делают однопроцентный раствор аммиачной селитры с небольшим добавлением микроэлементов и опускают в него бульбу на несколько дней. Результат не всегда гарантирован, но часто бульба всасывает достаточное количество раствора, если с корневищем все впорядке. Лучше это получается с бульбами из середины растения или конечными. Естественно, перед посадкой корневище надо подсушить.

После такой подготовки, бульбу надо посадить следующим образом. Берется стаканчик от сметаны, и раскаленным гвоздем в дне делаются отверстия для слива лишней воды. На 2/3 стакан заполняется крупными кусками коры, в которые помещается бульба таким образом, чтобы почка выступала над корой примерно на 1см. Остальная часть стаканчика заполняется сфагнумом. Бульбу от каттлеи желательно закрепить мягкой проволокой, чтобы не шаталась. Сфагнум надо не поливать, а опрыскивать. Этим достигается оптимальный микроклимат. С одной стороны пробуждаемая почка находится во влажной атмосфере, а с другой стороны корневище находится в относительно сухой коре и не гниет.

Стаканчик с бульбой лучше поместить в теплое место. Пробуждение почки у орхидей без периода покоя происходит в течение месяца. Размножение лелий и их гибридов таким способом лучше проводить весной или летом, но не зимой из-за наличия периода покоя. То же относится и к Одонтоглоссуму гранде. При пониженных температурах во сфагнуме может образоваться плесень. На время проростания почки растение надо держать в самом теплом месте. Если вы имееете электополотенце, то можно создать импровизированную тепличку из дух-пяти литровой пласмассовой бутылки с отрезанным дном. В крайнем случае можно тепличку сделать из электроплитки запитав ее от понижающего трансформатора. Температуру нужно держать в пределах 25 градусов. Этого хватает для пробуждения. Бутылка хороша тем, что открыв пробку можно вентилировать эту импровизированную тепличку. Если делать так, то сфагнума вокруг почки много не надо. И опрыскивать растение часто не нужно. Лучше изнутри опрыскивать саму бутылку и пусть влага со стенок испаряется. А можно поставить горшок на блюдце и все это накрыть бутылкой, а в блюдце подливать по мере надобности немного воды для испарения.

Особо следует отметить специфику содержания растений на начальной стадии развития. Так как корней нет, то поливать их бессмысленно. Растения следует опрыскивать, но по-разному. Например, у каттлей, молодой лист из чехла выходит плотно сжатый и полное опрыскивание ему на начальной стадии развития не вредит. А вот листья стангопей и одонтоглоссума гранде в чехле многократно сложены и за счет этого имеют капиллярный эффект. Попадание влаги на лист недопустимо. Может пропасть весь молодой рост. Это относится так же и к онцидиумам, молодые листья, которых очень нежны. Попадание влаги между молодыми листьями или внутрь сложенного листа может привести к загниванию. Поэтому опрыскивать надо только поверхность мха и старую бульбу, если на ней нет повреждений и больших темных пятен.

В начальной стадии старая бульба или молодой рост могут вырастить несколько коротких корешков, даже если по биологии этому виду следует растить корни после окончания развития нового побега. Эти корни играют вспомогательную роль на начальном этапе развития и не долговечны. После того как молодой побег окрепнет, он даст нормальные корни.

В практике автора был случай, когда каттлее для развития вполне хватало двукратного ежедневного опрыскивания в течение года, и она не желала развивать корни. Пришлось лишить её опрыскивания на две недели, чтобы корни начали развиваться. Для быстрого получения взрослого растения необходимо применить интенсивную культуру. То есть растить растение некоторое время без соблюдения периодов покоя. Достигается это поддержанием достаточной для развития конкретного вида орхидеи температуры, влаги и освещения. Зимой приходится применять люминесцентную лампу для получения приемлемого уровня освещения. Первые два побега будут очень маленькие. Это нормально. Они и их корни послужат фундаментом дальнейшего развития растения. Обычно четвертый или пятый побег будет нормального размера, а на следующий год растение зацветёт.

Подкармливать удобрениями первый год не желательно, так как корней у таких растений мало и можно испортить субстрат. Лучше изредка делать внекорневые подкормки.

http://www.orhide-i.info/orh823.php

Вегетативное размножение орхидей - самый простой и доступный в домашних условиях способ. Чаще всего орхидеи размножают простым делением куста, но иногда используют детки, образующиеся из верхних узлов бульб или из почек на цветоносах. В отдельных случаях применяют черенкование.

Деление куста. Симподиальные орхидеи размножать этим способом удобнее всего при пересадке. Вынув растение из горшка, корневище перерезают ножом или секатором, оставляя на каждой деленке по две-три бульбы. Делить растение на более мелкие части нежелательно, так как потом придется слишком долго ждать, пока из них вырастут полноценные жизнеспособные экземпляры.

К сожалению, куст орхидеи почти невозможно разделить на равноценные части: деленки, имеющие на концах молодые бульбы, всегда будут сильнее тех, которые состоят из одних лишь старых бульб. Это объясняется тем, что молодая бульба имеет хорошо развитую почку, из которой в дальнейшем разовьется полноценный побег продолжения. В то же время на прошлогодних и более старых бульбах этой почки уже нет - из нее образовался очередной побег. После деления куста побеги на старых бульбах появляются только из более мелких спящих почек, поэтому приросты получаются более слабыми. Кроме того, для активизации ростовых процессов в почках старых бульб необходимо продолжительное время, поэтому прорастают такие деленки значительно позднее.

рис 9 Мощное растение подготавливают к делению заблаговременно. За год до посадки корневище в нужных местах до середины надрезают ножом. Это стимулирует развитие придаточных почек на, старых бульбах и позволяет получить при пересадке несколько полноценных деленок (рис. 9).

Разнокачественность деленок учитывают при уходе за ними. Деленки с тремя-четырьмя бульбами, заканчивающиеся молодой бульбой, содержат точно так же, как взрослые растения. Их часто опрыскивают, так как при делении они лишаются части корневой системы. По этой же причине до начала роста поддерживают повышенную влажность воздуха, используя, например, комнатную тепличку.

Деленки, заканчивающиеся старой бульбой, или имеют мало корней, или не имеют их совсем. Если посадить их как взрослые растения, они потеряют много воды, в результате чего новые побеги будут очень слабыми, а то и вовсе погибнут. Для получения полноценных приростов такие деленки помещают на очень влагоемкий субстрат и регулярно опрыскивают. Особенно слабые деленки содержат при повышенной влажности воздуха в небольшом изоляторе или в полиэтиленовом пакете, на дно которого насыпан слой чистого мха-сфагнума, Когда у побега, развивающегося из основания бульбы, появятся молодые корни, деленки пересаживают на постоянное место, по-прежнему очень аккуратно ухаживая за ними.

Таким же образом делят башмачки и другие розеточные симподиальные орхидеи. Ухаживая за отделенными розетками этих растений, ни в коем случае не допускают пересыхания субстрата. Из-за недостатка влаги розетки быстро теряют нижние листья, сильно истощаются и нередко гибнут, ге успев образовать новых побегов.

Моноподиальные орхидеи делят, отрезая верхнюю (молодую) часть стебля с несколькими воздушными корнями. Затем ее сажают в субстрат и содержат так же, как взрослое растение. Оставшийся "пенек", не вынимая из субстрата, переставляют в более влажное место и часто опрыскивают. При таком уходе из имеющихся на стебле придаточных почек спустя некоторое время развиваются боковые побеги, которые отделяют при появлении у них собственных корней. Сажают их в субстрат, рекомендуемый для взрослых растений. Деленки регулярно опрыскивают до тех пор, пока их корни как следует не углубятся в субстрат.

Иногда при размножении моноподиальных орхидей (особенно ванд) пазушные почки обрабатывают растворами цитокининов, например кинетина. Для этого с растения удаляют несколько нижних листьев и оголившийся стебель со спящими почками опрыскивают подготовленным раствором в концентрации 750 мг/л. Делают это дважды с интервалом в 5-10 дней. После такой обработки часть спящих почек начинает развиваться, на растении образуется несколько боковых побегов, которые можно отделить так же, как и побеги, образующиеся после деления растения.

рис 10 Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,- каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах (рис. 10).

Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения. Это обеспечивает молодое растение необходимым питанием в начале самостоятельного развития.

Если деление материнской бульбы нежелательно (например, чтобы не портить внешний вид растения), боковые побеги отделяют в тот момент, когда они полностью сформируют собственную бульбу и перейдут в состояние биологического покоя. После отделения их помещают в субстрат и ухаживают за ними, как за взрослыми растениями данного вида, находящимися в покое. Когда период покоя закончится, молодые растения начнут расти, образуют собственные корни и будут питаться самостоятельно. При правильном уходе даже из небольшого побега через 2-3 года развивается полноценный, готовый к цветению экземпляр, который сам способен образовать несколько отростков.
Орхидеи: вегетативное размножение

Боковые побеги орхидей, иногда образующиеся из пазушных почек цветоносов фаленопсисов, отделяют при наличии у молодых растений двух-трех небольших листьев и нескольких собственных корней. К сожалению, далеко не у всех фаленопсисов легко появляются детки на цветоносах. Исключение составляют только ф. фиалковый и ф. Люеддеманна, которые при надлежащем уходе образуют их практически из каждого цветоноса. У большинства же других видов и гибридов спящие почки на цветоносах без непосредственного воздействия извне развиваются редко. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28 - +30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда. Вероятность возникновения деток на цветоносах фаленопсисов сильно увеличивают, используя стимуляторы роста. Наиболее распространенный способ стимуляции спящих почек - их обработка цитокининами. Их наносят на почки в виде пасты, что значительно продлевает время контакта растения с препаратом и увеличивает его проникновение а ткани. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или б-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина.

Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.

Перед нанесением пасты с цветоноса удаляют чешуи, закрывающие почки. Делают это очень осторожно, чтобы ни в коем случае не травмировать почки. Затем их аккуратно смазывают пастой. При температуре воздуха +20 - +22' С однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов гарантирует появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, обработанное растение помещают в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек повторяют. Всего проводят 4-5 обработок. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Цветоносами размножают не только фаленопсисы, но и другие виды орхидей. Сравнительно легко это удается у файусов (например, у ф. Танкервиля). Достаточно разрезать цветонос этого растения на отрезки, состоящие на одного-двух узлов, и поместить их на влажный мох, чтобы примерно через месяц из спящих почек начали развиваться молодые растения.

Черенкование. Этим способом довольно быстро размножают тунии, дендробиумы, каланты, катазетумы и некоторые другие виды орхидей, у которых бульбы образованы в результате утолщения нескольких междоузлий стебля. В отличие от идущего стихийно, вне зависимости от желания цветовода, процесса образования стеблевых деток, когда развивается лишь небольшая часть почек, черенкование позволяет реализовать почти весь запас имеющихся на бульбе почек и за один год получить 5-10, а то и 20 растений.

Для получения черенков берут 2-3-летние, хорошо вызревшие бульбы. Отделив от растения, их разрезают на куски таким образом, чтобы на каждом отрезке имелся хотя бы один узел с хорошо развитой почкой, Срезы присыпают толченым углем и после 1-2 дней подсушивания черенки помещают на влажный (лучше живой) сфагнум. Содержат их при температуре не ниже +20° С, на рассеянном свету и при высокой влажности воздуха, лучше в небольшом изоляторе или просто в полиэтиленовом пакете. Чтобы черенки не загнили, их регулярно проветривают. В этих условиях через 1-2 месяца спящие почки начинают развиваться и превращаются в небольшие растения.

Размножая орхидеи черенками и почками цветоносов, помнят о том, что пазушные почки неравноценны: чем ниже по стеблю расположена почка, тем она сильнее.

В последние годы все более широкое распространение, особенно при промышленной культуре орхидей, получают методы размножения растений путем культуры изолированных тканей и органов. Для этого меристематические (образовательные) ткани растения (кончики корней, точки роста стеблей и т. д.) отделяют и в стерильных условиях помещают на питательную среду, где они начинают развиваться и со временем становятся родоначальниками сотен и тысяч новых растений. С помощью этих методов можно сравнительно быстро в массовом порядке размножить наиболее интересные виды и гибриды.

Наиболее простым методом является культура изолированных почек, имеющихся, например, на цветоносах. В любительской практике он используется пока недостаточно, хотя ряд цветоводов ведут довольно успешные эксперименты.

Основным недостатком большинства способов вегетативного размножения растений является их невысокий коэффициент. Максимум, на что можно рассчитывать при этом, одна-две полноценные деленки с хорошо развитого куста, две-три верхушечные детки, 10 растений из черенков. При таких темпах размножения вряд ли скоро удастся широко внедрить орхидеи в любительскую практику. Выход из этого положения только один - семенное размножение, дающее за один посев сотни, а то и тысячи растений.

С.О.Герасимов, И.М.Журавлев "Орхидеи"

http://www.zooclub.ru/flora/orchidea/60.shtml

Вроде вступления: по книжкам, по инетам - по этому поводу информации вроде много а что толку. Но часто она людям совсем не помогает.
Ничего удивительного. По моему скромному мнению - чаще всего бывает написана бездна и куча лишнего и ненужного, а вот самое главное, то ли не знается сами пишущими, то ли стыдливо опускается по каким-то иным, непонятным для меня причинам :-))
Так где же всё-таки у них - "кнопка"? :-))

НАБЛЮДЕНИЯ по КАТТЛЕЯМ и "КАТТЛЕЙНЫМ" гибридам (BLC, LC, SLC и прочим)

О природниках специально писать не буду, так как каждое видовое растение может потребовать от хозяев дополнительных усилий и обладать только ему свойственными капризами. И всего по всем тут не охватить.
Поговорим здесь только о гибридах, включающих как и чисто каттлейный ряд, так и то или иное скрещивание с лелией, брассоволой и софронитисом (LC, BLC, SLC, BL итд)
То есть о любой гибридной орхидее внешне очень напоминающей каттлею, причём неважно, сколько у неё листьев. Часто это мало что меняет на самом деле, когда растение гибридное.

Каттлеи, как и их гибриды часто делят на «осеннее» и «весеннее» цветущие. Но следует знать, что это деление носит весьма условный характер и не мешает этим растениям зацветать и в любое другое время года, были бы подходящие условия.
«Осенние» гибриды от «весенних» отличаются тем, что практически не имеют долгого настоящего периода покоя: цветонос у них выходит сразу или достаточно быстро по окончанию вегетации, а рост возобновляется после цветения, и «передышки» растения носят не очень долгий характер. Обычно эти растения способны легко цвести дважды в год. Но и им зимой требуется отдых. (Есть каттлеи, и видовые - растущие именно зимой - но это скорее исключение, а не правило)
«Весенние» же обязательно имеют очень ощутимый покой - как ДО, так и после цветения.
Количество листьев в этом случае ровным счётом ничего не говорит. И к какому типу относится ваш новый гибрид – часто можно установить лишь опытным путём.

Ещё, прежде чем вести разговор об уходе дальше – хочу сказать несколько слов о чехлах.
Совершенно не стоит придавать им такое серьёзное значение, которое часто им любят придавать. Чехол – отнюдь не показатель обязательного будущего цветения, и многие любители, которым «посчастливилось» вырастить очень много чехлов, а цветения из них так и не дождаться – могут это подтвердить. Не такой уж и редкий случай, когда у гибрида (и даже вида!) чехол практически отсутствует и глазу незаметен (редуцирован) – и это совсем не мешает орхидее зацветать.

Так что отодвинем в сторону «чехольные вопросы» и постараемся понять два - на самом деле важных момента, которые обеспечивают цветение:
1) заложение цветочных почек (на этот счёт кой-где информация бывает)
2) инициация этих почек, то есть запускание самого процесса роста цветоносов из этих почек (о чём часто вообще не упоминается в «околоорхидейной» литературе, а очень зря!)

На самом деле процесс заложения цветочной почки и её проявления «в мир» - значительно разнесён во времени. После того как почка заложена – она может проявить себя иногда только через 4 месяца даже (касается «весенних»). И этапу «проявления» почки нужно уделить никак не меньше (а то и больше!) внимания, чем этапу её заложения. Иначе она будет у растения как бы просто «в наличии», но без определённых действий - так никогда и не проснётся. Орхидея будет дразнить чехлами, но выпускать вместо цветов только новые росты. Как, впрочем, часто у новичков и происходит.

Ещё распространённая ошибка состоит в том, что любители сознательно или подсознательно пытаются ускорить все процессы роста, дабы побыстрей увидеть цветочки :-)) Руки постоянно тянутся к леечкам, душам, бутылочкам с удобрениями….и часто именно это и мешает действительно увидеть «расцвет» любимого растения.
Каттлейные гибриды, если так можно выразиться – «орхидеи строгого режима», и даже один полив или удобрение не вовремя могут испортить сразу всё. Никогда не надо забывать об этом. Основная регулировка растением осуществляется поливами. Если поливать неправильно – то никакие перепады температур и свежий воздух с опрыскиваниями, и прочие подвиги - уже не помогут.
При строгом же соблюдении «водного режима» для гибридов – часто совершенно не требуется каких-то ещё дополнительных мер. Ещё следует учесть, что эти растения не должны развиваться слишком быстро, иначе постоянное бездумное подстёгивание поливами и удобрениями может в конце концов привести к деградации и вырождению растения.

Ещё очень важный нюанс, который я хочу дополнительно подчеркнуть. Никто вам часто точно не скажет - в какой момент у вашего гибрида или вида (с видами в этом плане ясней) - закладываются цветочные почки. В целом есть два критических момента, и если соблюдать некоторые нехитрые правила - почки обязательно будут заложены.
1) Ни в коем случае не надо в само начале нового роста проводить регулярные и частые поливы. Именно по этой причине часто может не заложиться цв.почка у некоторых каттлей и гибридов. Да и вообще - на данном этапе развития - орхидее просто не нужно большое количество воды.
2) Когда достаточно резво росший до этого побег вдруг замирает и "задумывается" (примерно на месяц +\- ). Это случается, когда побег достигает приблизительно половины своей величины, когда на его вершине лист (или листья) - тоже показались примерно наполовину. И частый полив уже начиная с этого периода - тоже легко может помешать цветению.
Именно с этого момента у орхидеи плавно должен начинаться "сухой" период её жизни, вплоть до появления самих цветоносов (а не чехлов!!!)

РАЗБОР ПОЛЁТОВ по косточкам.

1) новый рост, выглядящий ещё как «почка»

поливать нечасто, давая орхе постоять полностью сухой между поливами не менее 3 дней, не торопиться, не усердствовать, Но уже можно использовать некорневую подкормку раз в 10-15 дней, желательно с пока невысоким содержанием азота. Ещё возможна чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё СОВСЕМ высохло за 3 дня – поливаем на 6 день) минимальное "сухое стояние" = 3 дня

2) активный рост побега

Поливать по мере высыхания всего субстрата и корней полностью. Каттлеи и подобные гибриды обязательно нуждаются в полной просушке корней между каждым поливом, даже когда очень активны. Продолжать удобрение, можно начинать чередовать некорневую с корневой.
Ещё возможна в самом начале чуть более низкая освещённость.
(пример полива – если всё высохло за 3 дня – поливаем на 4 день) минимальное "сухое стояние" = 1-2 дня

3) побег достиг 1\2 величины от нормального размера (у однолисток – вырос наполовину единственный лист, чехла не видно; у двулисток – наполовину вырос уже 2-ой лист, и часто уже виден чехол (хотя его может и не быть, неважно)

Необходимо обеспечить орхе уже полноценное освещение и значительно… сократить полив!
(наблюдательный человек легко заметит, что растение как раз в это время само сильно «притормаживает» рост, возобновляя его резко только примерно через 3 недели)
Подсушиваем растение между поливами и держим до следующего сухим полностью не менее 5 дней. Кормить прекращаем пока.
(пример полива– если всё высохло за 3 дня – поливаем только на 8 день ) минимальное "сухое стояние" = 5 дней

4) побег резко пошёл снова в рост

Полноценное освещение, продолжаем подкормки (но теперь надо взять удобрение как минимум сбалансированное, или лучше - где преобладают фосфор и калий). Либо прекратить удобрение уже вовсе для верности.
Но полив всё равно не увеличиваем!!! Продолжаем сушить ещё как минимум 5 полных дней

5) рост побега ввысь завершился

Полноценное освещение, любые подкормки прекращаем полностью, полив не увеличиваем, а ещё сильнее сокращаем (полив близок к пункту 3-4, но даже ещё суше) минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

6) растёт, утолщается новая бульба, кроющие листья на ней приобретают «сухой» цвет и фактуру, идёт вызревание бульбы.
(потом часто у некоторых - "и вообще всё встало" :-))

не меняем ни-че-го!!! поливаем, но между выдерживаем минимальное "сухое стояние" = 7- 10 дней

7) только-только показался цветонос! (как я уже упоминала выше - у разных растений он идёт с очень разной задержкой по времени, иногда очень длительной, не торопитесь и ждите)

не меняем в уходе резко ни-че-го!!! тем более не увеличиваем резко полив и не меняем местоположение! Освещённость может быть более низкая. Особенно нельзя допускать солнечного пригрева на орхидею, даже самого "ласкового" - это может вызвать преждевременный рост новых побегов вместо цветения.
Минимальное "сухое стояние" = 6-7 дней

8) бутоны выросли примерно на 1 см

ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ постепенно увеличиваем частоту поливов, но просушивать между ними корни надо, опять поливать ни в коем случае не чаще, чем в пункте 2, плавно доводя минимальное "сухое стояние" до = 1-2 дней

10) отцвело (возможно покой, в покой естественно сокращаем полив уже само собой). Здесь следует помнить - что лишение растения нормального периода покоя - так же негативно отразится на возможности последующего цветения ну и дальше цикл по кругу...

Ещё надо знать, что каттлейные гибриды с толстыми бульбами и листьями необходимо просушивать между поливами более основательно, чем аналогичные растения с бульбами и листьями тонкими. Если у вас не получилось именно на "толстячках" - значит в следующий раз увеличьте по количеству дней все минимальные "сухие стояния" :-))
Кроме того - ОЧЕНЬ важный момент, насколько быстро просыхает субстрат между поливами. Для очень многих каттлей, лелий, гибридов - желательно его полное высыхание за часы. Максимум за день. Неприхотливые гибриды могут потерпеть и три... Так что выбирая субстрат для своего растения - не делайте его плотным и влагоёмким! Если каттлея у вас будет киснуть в горшке по неделе - то вам уже скорее всего не поможет никакая последующая просушка!!! Запомните как отче наш - каттлеи любят высыхать очень быстро!

У разных каттлей и гибридов – цветонос может выходить как ещё до созревания бульбы, так и только через три месяца спустя даже появления чехла (у некоторых видов этот интервал составляет даже 6 месяцев!)
Ни в коем случае не следует пытаться подстегнуть эти индивидуальные для каждого гибрида (и вида) процессы!!! Терпение и ещё раз терпение!
Лишний полив, особенно тёплой водой, тем более горячий душ или удобрение в это время – с огромной долей вероятности вызовут как раз не цветение – а только рост новых побегов. И в 90 случаях из 100, когда «каттлея» уже тронулась в рост – о цветении можете забыть!!! Поэтому все силы должны быть направлены как раз на то, чтобы этот преждевременный рост наоборот - сдержать и не вызвать!

Поливать «в ожидании цветов» надо очень редко и слегка, водой только комнатной температуры, а не тёплой. Желательно поставить растение прохладней и так, чтобы ему было светло, но на него не могло «припечь» даже ласковое солнце. Всё это поможет орхидее обстоятельно готовиться именно к цветению, а не срываться в рост.
Особенно в это время важно очень быстрое просыхание субстрата, именно по этой причине лично я держу каттлеи и гибриды только в крупной коре и никогда не использую мох. Так как при неадекватном поливе (да мало ли, рука дрогнет)) и невысоких температурах - корни в нём могут остаться влажными гораздо дольше, чем это будет необходимо.

И последнее – любителям ежедневно (и не очень ежедневно) опрыскивать поверхность субстрата помимо поливов (потому что «ой, бедные бульбы, ой бедное растение хочет водички»), а так же тем, кто считает «уже сухой» орхидею, у которой сверху высохло три кусочка коры – я успеха не гарантирую!

PS: Придерживайтесь этой схемы так же, если вы хотите чтобы цвели и близкие родственники каттлей – лелии, брассаволы и даже кроха-ЛЕПТОТЕС. Он нуждается в достаточно сухом и долгом периоде покоя ПЕРЕД цветением (как многие весеннецветущие видовые каттлеи). Без предоставления этого покоя - лептотес биколор будет постоянно растить лишь "иголки"
Ещё раз напоминаю - преждевременный новый рост часто хоронит все надежды на цветение. Избегайте всего, что может специально его вызвать!
Рост в принципе должен идти за цветением, или даже одновременно с ним (у гибридов), а никак не наоборот. Эти растения таковы, что априори не могут хорошо расти и вдруг при этом зацвести одновременно - для них это слишком разные процессы. Ещё хочу упомянуть, что тем не менее есть и виды, и гибриды - дающие два прироста подряд друг за другом в вегетативный сезон - и процветающие с обоих приростов только лишь осенью или зимой, иногда - весной.

Помните, что потинары и оттары типа приснопамятной Бураны Бьюти нельзя назвать каттлеей даже с очень большой натяжкой, так как в подобных гибридах намешано не менее 4 разных РОДОВ, где каттлея - всего лишь один представитель на общем фоне. Подобные гибриды часто легко прощают даже неимоверные косяки в уходе, и без проблем цветут.
Но чем "проще" гибрид - тем он сложнее :-)) Далеко не все гибриды Blc, Lc, Slc - "поймут" такой подход, что у вас успешно "прокатывал" с потнарой. И естественно, очень строгого придерживания правил требуют видовые каттлеи либо грексы типа Мэйкай Маюми и тому подобных. С ними "шутя" и как попало - вряд ли выйдет. Хотя и среди видовых каттлей есть несколько весьма неприхотливых созданий

http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html




...Полив с просушками :-))
Каттлеи и подобные - не надо содержать "всё время влажненькими", они в этом не нуждаются, они даже от этого страдают. Такая у них природа - неужели так сложно это понять? Зачем переть против истинной природы растения вместо того, чтобы дать то, в чём оно нуждается?
Ну поливайте тогда, чтоб всё влажненько было постоянно и никогда не просыхало, если это доставит вам радость. Что это доставит радость каттлеям - я очень сомневаюсь :-((...

...ЭТА схема у меня ТОЛЬКО и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для гибридных "каттлей", и она зависит не от времён года - а ТОЛЬКО от стадий развития этих растений, это же очевидно по написанному! :-))

Сколько раз говорить - ТУПО сушить ничего не надо, в большинстве случаев это делают только к концу вегетации (причём это "когда" надо вот именно знать)!
Слишком же длительные просушки в начале активного роста в большинстве случаев - скажутся на растениях наоборот негативно!

Лавировать надо в поливах, всегда лавировать и балансировать, то увеличивать, то уменьшать, при этом обязательно ЗНАЯ - ЧТО и ЗАЧЕМ ты делаешь, с любой орхидеей... эх....ОДИНАКОВО - по умному если - ничего не "ухаживают" из мне известного... но большинство людей вычитает какой-нить "уход" и начинает именно по нему - одинаково, наплевав на все стадии развития. Ещё хуже - когда ещё и "по календарю". Растюха растёт, а её "по календарю" сушат, ведь так "на календаре написано" или на бутылке с удобрением...и наоборот :-)) Ну где глаза-то у людей, в каком месте, чтоб не глядеть, что с растением в данный момент происходит? У меня ни одна "по календарю" не живёт. Возможно, орхи просто не читали наши календари :-))...

...Относится к весеннецветущему типу. При культивировании подобных ВИДОВ - зимой её долгого держат в прохладном и сухом покое с редким и лёгким поливом (перед цветением) - зацветает она весной, летом надо стараться, чтобы она росла не быстро, и очередной прирост вызревал бы только к осени.После появления чехла и вызревания бульбы - опять покой прохладный и сухой, чтобы не вызвать рост - до самого весеннего цветения. Если режим не соблюдать - подобный вид цвести не будет, а со временем будет только вырождаться. Поэтому уход за видовой каттлеей требует определённого опыта. Виды не прощают того, что спокойно терпят гибриды.
Растению-подростку - "взрослый" режим ещё не нужен, ему просто надо наращивать необходимую массу до взрослости. ...
http://orchids-lux.livejournal.com/11149.html

Дендробиум -фаленопсис
Дендробиум фаленопсис, син. Дендробиум двугорбый (Dendrobium phalaenopsis, -syn. D. bigibbum) – эпифитная или литофитная североавстралийская и новогвинейская орхидея. В природе поселяется на деревьях в верхнем ярусе тропического леса или на камнях. В видовом названии отражено сходство с цветками фаленопсисов, которое является чистой случайностью, прихотью природы. Дендробиум фаленопсис и фаленопсисы не являются родственниками, систематически друг от друга далеки и не могут быть использованы в совместной гибридизации.
Псевдобульбы мощные, высокие, слегка утолщенные в средней части, более или менее укрытые плотными кожистыми листьями (нижние листья опадают раньше верхних). Корни относительно тонкие, с белым веламеном и зелеными кончиками. Цветонос – кисть различной длины, несущая от двух до двадцати и более цветков чрезвычайно разнообразной окраски (белые, розовые, желтовато-зеленые, насыщенно-бордовые, двуцветные, полосатые, а также с волнистой нарядной губой). У многих сортов губа резко отличается по окраске от сепалий и петалий. Цветонос может быть как апикальным (верхушечным), так и боковым (из верхних узлов). Каждая псевдобульба цветет множество раз на протяжении нескольких лет, медленно теряя листья и отмирая. Цветет в любое время года, цветки при этом остаются свежими очень долго, от двух до трех с половиной месяцев. Запах отсутствует. У основания взрослых псевдобульб формируются новые росты, которые за вегетативный сезон успевают достичь взрослого размера и приступить к цветению. Размножается легко путем деления куртины. Считается, что на псевдобульбах могут образовываться детки, которые можно отделить при некотором развитии собственной корневой системы, но я в своих условиях этого не наблюдала

Этот вид орхидей по простоте содержания не уступает фаленопсисам и может быть рекомендован новичкам. На его основе выведено громадное число гибридов, варьирующихся как по расцветке, так и по величине растения.
Сажать предпочтительно в кору грубой фракции. По моему опыту, корни нуждаются в хорошей вентиляции: в пластике растут плохо, несмотря на дополнительные отверстия, но отлично себя чувствуют в плетеных корзинках. Д. фаленопсис требует круглогодичного теплого содержания (температурный диапазон 18 -30 градусов), солнечного местоположения (с притенением от полуденного летнего солнца), просушивания субстрата между поливами. Для закладки цветочных почек в перепадах дневных и ночных температур практически не нуждается. При формировании цветоноса в зимнее время года может понадобиться досвечивание, иначе бутоны могут отпасть, не развившись. К сухому воздуху комнат в отопительный период относительно не чувствителен. Довольно легко переносит сильные летние повышения температуры.

Дендробиумы фаленопсис являются также прекрасной срезочной культурой (стоят в воде около месяца) и встречаются в цветочных салонах под названием «сторчики» (сторчики – «орхидеи» в переводе с польского языка)

Любопытно также, что эта орхидея является цветочным символом австралийского штата Квинсленд
http://orchideus.ucoz.net/publ/1-1-0-2

"Каттер Орхидея Phalaenopsis (small)"Артикул: 1847670
Фактура сердцевинки орхидеи Phalaenopsis Артикул: 1847506

Форма орхидея Phalaenopsis XXL Артикул: 2540870

Форма орхидеи Phalaenopsis Артикул: 1847508