У Цзян Вэня в качестве режиссера фильмов немного, но все непростые. Сижу под впечатлением от "鬼子来了" (в русском переводе встречается как "Дьяволы у порога" (по ссылке выходные данные, трейлер и неплохая рецензия (без особых спойлеров - они и не помешали бы, ценность фильма не только в сюжете, но и в диалогах, кадрах, мелочах). В Китае, по некоторым сведениям, фильм запрещен к показу как представляющий как китайцев, так и японцев в отрицательном свете ("за антияпонскую и антикитайскую пропаганду") - однако посмотрела я его именно на китайском сайте tudou.com - вот ссылка. Тут китайские субтитры (необходимые не только потому, что половина всего говорится на японском, но и из-за всяких разговорных словечек, не с первого раза хорошо воспринимаемых на слух). При онлайн-просмотре можно нажимать паузу пробелом, читать субтитры, если надо лезть в словарь...Но очень часто отрываться просто не хочется - черно-белый (и только на последней минуте становящийся неожиданно цветным) фильм держит в напряжении. Персонажи ооочень колоритные, особенно китайцы-деревенские жители и особенно дедульки.

Главного героя сам Цзян Вэнь и играет (опять убедилась, какой он все-таки великолепный актер, так перевоплощаться из фильма в фильм!). Действие происходит во время японской оккупации в китайской деревне где-то на участке Великой китайской стены. Не сказать, что на каждый день кино, и не знаю, смогу ли (захочу ли) вскоре пересмотреть, но рекомендую - особенно тем, кто из китайского кино видел только "Героя" и "Дом летающих кинжалов" - это муви совсем другого рода. Но предупреждаю, что местами кроваво. На русском языке фильм есть на рутрекере, я, например, качаю сейчас отсюда (файл больше 7 гигов, тащится медленно, и, видимо, надо выбирать другой вариант).

О народности "и" я уже писала здесь, в рассказе про деревни "и". Здесь я покажу одежду людей "и", которые живут рядом с "хани" на террасах Юаньян. Про костюм "и" пишут, что на нем самая красивая в Китае вышивка, но пока я не попала на террасы, я в это не особенно верила. А тут, смотрю, и правда - причем нарядную накладку на блузу и вышитый пояс носят не только на ярмарку (здесь-то ясно, что можно перед другими покрасоваться), но и на работы в поле - только пояс тогда специальным образом подворачивают, чтобы не запачкался.

Вышивка в костюме встречается в нескольких местах, но больше всего - на верхних блузах с длинными или короткими рукавами: Читать далее...

Напишу про людей "хани", которые, как считается, придумали, осуществили и на протяжении тысячелетий поддерживают и расширяют рисовые террасы Юаньянь (я писала о них здесь). Народность hani (哈尼族, Hānízú) живет в Китае и Вьетнаме. Более 90% от общей численности (1,5 миллиона человек)всех хани живет в провинции Юньнань. Откуда есть пошли хани, неизвестно, но считается, что предки хани - племя Qiang - пришли в горы между Меконг и Юаньцзян с Цинхай-Тибетского плато еще до 3 века нашей эры. Среди самых хани бытует легенда, что хани ответвились от народности "и" пятьдесят поколений назад. Как бы то ни было, на террасах Юаньян обе народности живут бок о бок, и видно взаимное влияние культур.

Религия хани - традиционное поклонение духам предков, также буддизм (тхеравада), кое-где в регионах проживания прижилось и христианство. Новый год хани празднуют в октябре, тогда же начинается их собственный лунный календарь. На праздник готовят свинину и колобки из клейкого риса. Хани ходят друг к другу в гости, договариваются о помолвках, а замужние женщины навещают своих родителей. Молодежь больше любит Июньский фестиваль (24 числа в июне по лунному календарю) - парни и девушки поют, танцуют, свистят в свистелки из листиков, ночью зажигаются факела и молодежь идет шествием по деревне, выгоняя огнем злых духов. Девушка на фото ниже свистит из только что сделанной самодельной свистульки - это даже не свистулька, просто сложенный листик, звук звонкий и веселый:

Читать далее...

Пришло время написать про террасы. Это был последний пункт поездки (кроме заключительных 1,5 дней в Аньнине и Куньмине). Читать далее...

Напишу немного о тибетцах, который живут в Юньнани в тех местах, где мы были - Zhongdian и Deqin. Как мы выяснили еще в Шангриле, диалект тибетского, на котором они говорят, отличается от тех, что в Тибете. Так что друг друга они не всегда понимают. Внешне тоже есть некоторые различия, я говорю о костюме, особенно женском, поскольку он более выраженный. По тегу "тибет" можно посмотреть, как ТАМ. А как в Юньнани - смотрите здесь.

Читать далее...

Возвращаемся в Юньнань, в том смысле, что продолжаем рассказ (надеюсь то, что я пишу не ОТТУДА, а уже вернувшись в Шанхай, не сделает мои рассказы неактуальными). Мы остановились в Децине, где поселились в районе Фэйлайсы напротив высочайшего пика горы Мэйли. Холодно там, это да - соберетесь в Децин, захватите не только достаточно одежды (непродуваемая куртка с подкладкой, штаны), но и "нуан бао бао", грелки-горчичники, очень распространенные в Китае зимой. Кстати, о Децине - треккинг в горах там лучший зимой и осенью, и мы с Ильей уже начали потихоньку вынашивать мысли добраться туда на следующие длинные октябрьские выходные. Пока только идея, но мы будем рады желающим присоединиться (тем, кто не боится трудностей, возможных холодов и обладает нормальной физподготовкой).
Читать далее...

Утром прилетела в Шанхай! Воздух куда грязней, чем даже в Куньмине, не говоря уж про глушь - но зато родные лица и дом:)))) Нарушу-ка я ненадолго последовательность повествования и напишу обзор мест, где мы останавливались во время путешествия в Юньнань. Возможно, ваше мнение об этих местах с нашим не совпадет или не совпадает - ну, во-первых, все мы разные и хотим разного, а во-вторых, мы жили на одном месте очень помалу, чаще всего одну ночь - за это время всей специфики не прочувствуешь. Кое-какие места мы бронировали заранее по телефону, недели за две, в паре случаев делали срочные изменения за день-два, все без проблем - мы же путешествовали не в самый сезон. Фотоиллюстраций у меня ко всем местам проживания нет, не было такой цели:) но несколько фотографий все же вставлю для пущей наглядности.

1) Деревня Zhoucheng (周城) рядом с озером Erhai (30 км от старого города Dali): хостел 桃源人家 (Tao yuan ren jia), www.dltyrj.com, +86 (0) 243-1148. Дорм 35 юаней с человека, есть WiFi. Кроме нас в комнате на 4 места (2 двухэтажные кровати) никто не поселился. Горячая вода есть в душе этажом ниже, там же туалет. Полотенца не дают (ну вообще это в дормах и не принято), все нужно свое. Очень доброжелательная атмосфера старого дома народности бай, открытый дворик, все очень по-домашнему, но без фамильярности. Кипяток наливают. Чудное место, где можно сидеть и пить чай - на нашем же втором этаже, только на противоположной стороне коридора. Там же самый лучший прием WiFi. Вкусно готовят и вообще зарабатывают преимущественно кормежкой, а не отелем - особенно много проживающих мы там не заметили. На английском говорят не очень, на путунхуа с сильным акцентом, те, кто бабулечки - совсем никак, но все понятно в целом по контексту. Велосипедов не найти не у них, ни в ближайших деревнях - за ними придется смотаться в старый город Dali, там много мест, где можно взять напрокат.
Как добраться: до жд вокзала на автобусе 8路 до 下关(так разывают сам город Дали, не старый, а новый)客运北站, там пересесть на другой рейсовый автобус до деревни Zhoucheng, дальше спросить 桃源码头, это пристань у озера, и от нее буквально рукой подать до хостела.

и еще 11 пунктов меню

Наверное, так бывает в путешествии - силы и энергия в какой-то момент идут на спад, усталость, и на это все налепляются всякие внешние факторы. Расклеиваться нельзя, но и взять тайм-аут, восстановиться тоже пока некогда - у нас эти дни самый сложный участок пути. Я поднимаю глаза и вижу величественные, древние как вечночть снежные хребты горной гряды Meili Xue Shan ( 梅里雪山), самый высокий пик Kawagebo, священный для тибетских буддистов (высота 6740 м) слегка в облачной дымке (но я знаю, что она там). И я не расслабляюсь: я знаю, что все пройдет, усталость пройдет...

Читать далее...

Национальный парк Pudacuo (普达措国家公园) находится в 22 км от Шангрилы, мы решили воспользоваться случаем и приобщиться. К природе и самому чистому, как говорят, в Юньнани воздуху (а стало быть и во всем Китае, чего уж мелочиться). Это огромная территория более чем в 1200 квадратных километров, для посещения сейчас открыта лишь небольшая ее часть, включая два озера - Shudu Lake (属都湖) на высоте 3600 м и Bita Hai Lake (碧塔海, высота тоже где-то 3600-3900, самое высокое озеро в Юньнани), окруженное совершенно эльфийскими лесами. Сначала покажу первое озеро, знаменитое тем, что здесь была последняя остановка во время шествия олимпийского огня перед Олимпиадой-2008 в Пекине. Читать далее...

Где мы? В Шангриле! Тут живут тибетцы, ханьцы, бай, наси (это кого я точно видела), по некоторым наблюдения также национальность"и". Раньше город назывался Чжундян (Zhongdian, 中甸), но потом сюда решили завлечь побольше туристов внутренних и внешних (сейчас уже и не знаю, к каким себя отнести, потому как я изнутри все-таки). Но при этом и вокзал по-прежнему называется Zhongdian, и местные так между собой называют город. Есть и тибетское название - Gyelthang. Откуда же взялась "Шангрила" и что это такое? Оказалось, из книги Джеймса Хилтона "Потерянный горизонт" (1933 год), где Шангрила описывается как некий спрятанный среди гор рай на земле, обитатели которого (люди, животные и природа) живут столетиями в мире и высоких духовных ценностях тибетского буддизма. Хилтон, кстати, в Китае ни разу не был, однако позже было установлено, что некоторые элементы его истории были почерпнуты из статей National Geographic о восточном Тибете (а именно область, на месте которой как раз находится Zhongdian). Вот откуда вся идея с переименованием.

Читать далее...

Прошло больше 3 лет, как я описывала наше путешествие по Тибету - вот здесь по тегу можно читать. И вот у меня сегодня в Шангриле (а надо сказать, что мы переехали из деревни в старый город) уже дважды было дежавю - первое в монастыре Songzanlin (Ganden Sumtseling, 松赞林寺; Sōng​zàn​lín​sì​), а второе уже потом в местной едальне. В монастыре, конечно, посильнее. Хотя нет, скорее это просто разные впечатления. Издалека Songzanlin немного напоминает Поталу.

Читать далее...

Пишу сегодня; 21 апреля: в хостеле, где мы поселились в чистом поле в 5 км от Шангрилы практически по соседству с пасущимися яками и прекрасным в другое время года местом под названием Napa hai (но сейчас оно тоже ничего), интернет работает только с 19-30 до 22-30. Так что я опять сначала запишу события дня без всякого собрала параллельно делать другие дела. Зато тут поблизости это такое красивое место - долина с травой, кучей нетесно пасущегося зверья. И лошадки тибетские, о которых я чуть попозже напишу. А пока о пути сюда. Рано утром мы стартовали их горного нашего жилища и направились по ущелью по направлению к 上虎跳 (Shanghuqiao или нижний участок ущелья Прыгающего тигра, есть еще Средний, самый знаменитый спуск) - тут можно добраться почти до самого дна ущелья, красиво и волнующе - потому как неудержимая вода реки 金江河 （Jinjianghe или река Золотой поток) - дальше сами увидите. Читать далее...

Пишу 20 апреля в ноут. Сегодня первый день в Юньнани, когда вечером нет интернета. Мы ночуем в горах. Я даже рада - можно до последнего лучика и полной темноты любоваться красотой окрестностей, потом спокойно разбирать фотографии, греясь на электропростыни, записать события дня. Жалко только, что я не могу по скайпу позвонить маме, у которой сегодня день рождения, и не могу поработать, хотя решить пару вопросов и написать пару статей. Но вообще такая изоляция, конечно, радует -в качестве разнообразия:) Правда, у меня чуток бежит нос - мы сегодня много были на ярком солнце, и это реакция на перегрев и может еще на нагрузку. До завтра пройдет, я выпила куркумы и витамина С ударно.

Читать далее...

Ехали обратно в Лицзян - на этот раз быстрее, всего за 7,5 часов добрались. Вот таким легким туманчиком прощается с нами озеро Лугу. Я вышла попрощаться - всего пара метров от дверей хостела, и вот оно, озеро...спасибо ему за чудесные часы и дни (хотя какие там дни - и целых двух суток не наберется): в основном про И

Как я уже писала ранее, у озера Лугу сохранились деревни, где традиционно живет народность "мосо" (Mosuo, (摩梭). Официально в китайских источниках мосо относят к наси, но культурно и этнически это разные народности. Похож у них разве что матриархат. Вообще, когда говорят про мосо, многие сразу же вспоминают две вещи - матриархат и "walking marriage"(走婚 или "приходящий брак"). Может быть, благодаря таким необычным для современного общества чертам культура мосо не только выжила, получая поддержку в виде денег, которые оставляют в этом регионе туристы. Однако с обеими этими чертами, если разобраться (а разобраться мне помогли сайт проекта поддержки культуры мосо http://www.mosuoproject.org и личные впечатления от мосо), не все так просто.

Читать далее...

Ночью я подумала - спасибо изобретателям электропростыней и -чайников, включил и то и другое - и тепло, хотя в комнате всего градусов 15:) вчера я долго не могла заснуть, смотрела на небо, а оно не черное, а такое серо-беловатое. Понятно, облака - но что-то же из подсвечивает, раз ночью они не черные, а серые. в общем, удивлялась сему факту до полтретьего ночи, но сегодня в 7 утра опять как огурчик...Надели на себя кучу одежек (примерно через километр уже все лишнее сняли - потому что правильно шаманили читатели - и погодка что надо стояла!!!!) и отправились из нашей деревни 大落水 （Daluoshui） вокруг озера Лугу (泸沽湖). Читать далее...

Сегодня мы целый день в пути! И какая же радость после этого оказаться в уютном гостеприимном доме - хостелом это место назвать рука не поднимается, до того тут чудесно. Мы сидим в общей комнате на деревянных тибетских топчанах - Таня пишет в блокнотик, а я - сюда:) Вокруг - хозяин этого места, девушка его дочь, и другие путешественники, мы с ними только что ужинали за общим дружным столом всякими местными блюдами. Местная большая черная собака - на мастифа похожа - пришла ко мне сидеть, потом положила голову на мои колени, а потом и залезла греться о мой бок на топчанчик. Прохладно все-таки, и дождь только закончился. Или она любит читать по-русски с экрана...А через большое окно видно то, зачем мы проделали весь этот путь - озеро Лугу. много-много фотографий, сделанных из окна автобуса

А мы сегодня побывали на 玉龙雪山, она же Jade Dragon Snow Mountain или Yulongxueshan. Не на самом верху (5600 м), а чуть пониже, на 4500, и не своими ножками залезли, а на долгом подъемнике (с высоты 3300, куда заезжает автобус), но ощущение покорителя вершин все равно было. Читать далее...

Если вы думаете, что после утреннего чая на верхотуре и рынка овощного с удивительными лицами мы остановились - ошибаетесь! Шило и прочие мотиваторы (назовем это исследовательским зудом) понесли нас за пределы старого Лицзяна - в старый городок Шухэ и деревню Байша. Это все недалеко, в пределах 5-8 км от Лицзяна, добраться можно на велосипедах, которые берутся напрокат в месте Alibaba's Cafe за 15 юаней с носа. Место удобно искать по Мао, слева, если смотреть на памятник. Читать далее...

Наси (纳西族) живут в провинциях Юньнань и Сычуань, по численности их более 300 тысяч человек. Религия: даосизм, тибетский буддизм и шаманизм, в некоторых деревнях поддерживается культ деревьев, сохранившийся с древних времен. Интересная особенность наси - это то, что до сих пор сильно влияние традиционного матриархального уклада. Женщины владеют домом и имуществом, принимают важные решения, являются основной рабочей силой (в том числе и в главном занятии наси - земледелии). Официально в группу наси входит еще и народность мосо, и у них есть уникальная традиция "приходящего" или "гостевого" брака - я попозже о ней напишу, потому что скорей всего нам удастся побывать в деревне мосо, и там уж расскажу предметнее.

У наси сохранилась старинная (более чем с 500-летней историей) музыкальная культура с сильным влиянием тибетской. В исполнении используются традиционные китайские инструменты, но сами мелодии совершенно особые. Я тут диск купила, даже два - разберу и загружу куда-нибудь послушать, дам ссылку.

Про язык: более чем для 300 тысяч человек язык наси (относится к сино-тибетской языковой семье, тибето-бирманской языковой группе) - родной язык. На нем же в качестве первого говорит народность мосо (группа в составе наси), и в качестве второго используют некоторые другие народности, в том числе тибетцы и бай. Язык используется очень активно, и, в отличие от народности бай из одного из предыдущих постов, на языке наси учат в начальной школе, на нем издаются газеты и книги, есть радиопередачи. Письменности изначально было три, одна из которых - пиктографическая - дунба. В ней примерно 2000 символов-рисунков, которые жрецы использовали для записи сакральных текстов. Сейчас тех, кто владеет этим письмом, очень мало - счет идет на десятки. Я купила для сестры книгу с письменностью дунба. Вот один разворот из нее - смотрите, как много слов, связанных с горами - неудивительно, вокруг Лицзяна горы!!!

Еще одна письменность наси - латинский алфавит, основанный на пиньине (буквенное написание звучания иероглифов). На нем сейчас могут писать около 70 тысяч человек. Третье письмо - геба - слоговая, это некоторое количество самостоятельных знаков, а остальное - более простые варианты дунба. Использовалось также жрецами.