Метали́сты (металли́сты или металхэ́ды или металлеры) — это молодёжная субкультура, вдохновлённая музыкой в стиле метал, появившаяся в 1980-е годы. Субкультура металлистов тесно связана с субкультурой байкеров, в связи с симпатией последних к тяжёлой музыке и симпатии первых к мотоциклам (как к символу свободы).

Типичную моду среди многих металлистов можно описать так:

* Длинные волосы или короткая стрижка, зачёсанная вверх.
* Кожаная куртка «косуха», кожаный жилет.
* Джинсы или кожаные штаны (у девушек — кожаные мини-юбки).
* Чёрные футболки или балахоны с логотипом любимой металической группы.
* Напульсники — кожаные браслеты с заклёпками и/или шипами, шипастые, проклёпанные ремни, цепи на джинсах.
* Нашивки - Нашивки на одежде и прочих окружающих предметах с изображениями любимых метал-групп
* Грубая обувь — «камелоты», «гриндерсы», армейские берцы, обычные ботинки, девушки иногда носят сапоги. Короткие сапоги с цепями — «казаки». Кроссовки.

Однако одежда не является основным атрибутом представителей данной субкультуры.

Ввёл подобную форму одежды английский металист певец Роб Хэлфорд, который в конце 1978 года на концертах своей группы Judas Priest стал одеваться в кожаную одежду с металическими украшениями.

В последнее время всё чаще в одежду металистов стал проникать разнообразный армейский камуфляж. Особенно любимы такие вещи как камуфляжные армейские штаны и шорты, которые носятся вместе с чёрной футболкой, имеющей логотип одной из металических команд. Но не стоит путать металистов с риветами, поскольку камуфляж является основным элементом одежды многих индустриальщиков. Среди всех молодёжных субкультур, получивших распространение в современности, субкультура металистов одна из немногих не является деструктивной, так как причиной объединения её представителей является именно увлечение тяжёлой музыкой, которая (за исключением некотрых групп) учит человека добру и уважению и прививает высокие моральные ценности.

Характерный жест металлистов, известный в России как «коза» — вскинутый вверх кулак с разжатым мизинцем и указательным пальцем и направленной стороной ладони вперёд. Аналогичный жест (Karana mudra) принят в буддийской традиции. Популяризован Ронни Джеймсом Дио, который утверждал, что этому жесту его научила бабушка. Трактуется и как старинный жест для того, чтобы отогнать злых духов, и как сатанинский жест (рога Сатаны), и как современное обозначение буквы «u» (аналогично «жесту Черчилля», — рука собрана в кулак, разжаты только средний и указательный палец, — обозначающему букву «V») — сокращение от «unity», то есть «единство» — приветствие «брата по крови» своего. Со временем жест стал использоваться и другими музыкальными субкультурами.

1965 год стал одной из ключевых дат в истории моды. Мери Квант создала мини-юбку. Считается, что именно сочетание мини-юбок с полупрозрачными блузками, которые зачастую носились на голую грудь, и привело к сексуальной революции

В данном очерке хочется привести некоторые из модных тенденций буйных хипповых 60-х уже ушедшего века. В нашем сегодня также присутствуют некоторые стилевые окраски того периода, а некоторые кутюрье и дизайнеры откровенно заявляют, что стиль хиппи навсегда останется частью их имиджевой политики.

Начало десятилетия осталось за консервативностью тонов, их некоторой блеклостью. Но затем мир моды взорвался. Яркость цветов ворвалась в молодежную среду примерно в одно время с ударом по музыкальным пристрастиям той самой молодежи от Битлз, Роллинг Стоунз, Джимми Хендрикса.

Помимо пышности красок, одной из основных черт стала доступность модной одежды.
«Мы могли составить неплохой гардероб, нужно было просто взять старые джинсы с дырами и прочим и просто нашить на дыры яркие заплаты. Если джинсы слишком узкие, можно было их распороть по шву, вшить треугольные куски ткани и получить в результате отличные джинсы-клеш. Недорогая бандана, старая куртка, немного феничек и ты был на пике моды.»

Так писал в своей книге Скип Стоун, являвшийся одним из исследователей движения хиппи и непосредственных его участников.

«В моде были клеши – от полосатых до джинсовых, смешанных, с низким поясом, обнажающим пупок и даже кожаных. Верхняя часть варьировалась от рубашек негру до ярко окрашенных африканских дашики и средневосточных кафтанов, тай-дай и шелковых мужских рубашек с оборками. Девушки носили индийские сари и саронги с Бали и Явы. Бархат, кожа, батик, джинса, индийский хлопок и шелк были очень популярны. Оп-арт, фрактальные образы и психоделические мотивы, появляющиеся на одеждах вскружили нам головы. Обувь разнилась от сандалий до сапог на молнии, платформ и ярких туфлей из лакированной кожи. Крестьянская одежда, длинные со с кладками юбки были тоже очень популярными.»

1965 год стал одной из ключевых дат в истории моды. Мери Квант создала мини-юбку. Считается, что именно сочетание мини-юбок с полупрозрачными блузками, которые зачастую носились на голую грудь, и привело к сексуальной революции.
Ювелирные украшения, особенно выполненные из мексиканского, индийского или марокканского серебра имели особое значение, в моде были фенички из бисера, всевозможные браслеты, кольца, ожерелья, украшавшиеся символами преимущественно восточной эзотерики.

Шляпы украшались перьями, всевозможными цветными предметами.
Мужчины переставали стричься, отращивали бакенбарды, бороду, усы; девушки не оставались в долгу—бритье ног или подмышек считалось в чем-то запретным предприятием.

Еще одной чертой являлся «абрендизм». Ношение одежды с логотипами каких-то компаний по производству одежды считалось безвкусицей.

Наконец, на запахи тоже была мода. Благовония наполняли воздух, где бы ни собирались хиппи: лаванда, роза, гардения и другие цветочные ароматы. Патчоули был, вероятно, самым распространенным, поскольку скрывал запах марихуаны. Сандал и маск были популярными ароматами для мужчин.

Сорок с лишним лет назад мир был перевернут с ног на голову благодаря идеям людей, назвавших себя детьми цветов.

И мир моды не стал исключением.

Набриолинненый yuppie-денди в щегольском костюме и тонких очках в золотой оправе уходит в историю вслед за малиновыми пиджаками. В конце 90-х автор нашумевшей в русском интернете статьи "Из хиппи в яппи" выразила энтузиазм нового поколения бизнесменов и работников офисного труда, теперь же настала пора прощаться с явлением young urban professionals и искать замену.

Нам долго и со вкусом разъясняли, чем так хороши (да и чем плохи) эти яппи. Хорошо одетые, успешные, богатые, рациональные до роботоподобия, снобы, педанты и максималисты и в то же время азартные, лихие русские яппи в чем-то даже превосходили своих прототипов родом из Америки. Те, как известно, закончили неважно. Никуда не исчезли, конечно, но со времен "Американского психопата" и "Поколения Х" романтику образа подрастеряли. Термин yuppie лишь отчасти связан с возрастом участников клуба молодых и амбициозных.

В большей степени речь об определенном этапе жизненного цикла в становлении бизнес-элиты. Наши бизнесмены учились у Запада, учились друг у друга, ревностно подглядывали и подслушивали. Откуда все эти строгие правила – как выглядеть, что и где покупать, с кем жить, где жить, на чем ездить – от неуверенности.

Ныне бизнес входит в период зрелости. Мальчики-миллионеры выросли, вступили в новую возрастную категорию, поднакопили жирок, купили все, о чем мечтали, удовлетворили всевозможные первоначальные нужды, набили закрома, по ходу избавились от многих иллюзий и зависимостей, прошли огонь, воду и медные трубы, наигрались, возмужали. Уже не young urban, а experienced professionals, опытные профессионалы. Не yuppie, a exppie? Хотя это слово благодаря приставке "экс" звучит довольно иронично.

Работа по-прежнему занимает большую часть их жизни, но уже не обладает преувеличенной ценностью. Не нужно более постоянно самоутверждаться, кому-то, и прежде всего себе, доказывать, что "могу и умею". В первую очередь это сказалось на внешней атрибутике. Еще три-пять-семь лет назад непременным условием успеха в деловом мире считался безупречный внешний вид "с ног до головы", определяемый глобальным корпоративным дресс-кодом.

С тем же рвением, с которым в Америке 80-х молодые яппи следовали сформулированным ими же принципам "что носить", наши молодые бизнесмены 90-х и 00-х выстраивали свой персональный имидж делового человека.

Чтобы продемонстрировать кастовую принадлежность к только что возникшей на руинах (и недрах) развалившегося государства деловой элите, в ход шла любая мелочь, вплоть до ручки, которой подписывались важные финансовые документы. Где теперь эти дорогие перьевые ручки? Абсолютный анахронизм. Сотрудники любой крупной компании, включая топ-менеджеров, пользуются обычными офисными ручками, в лучшем случае с корпоративным логотипом. Делать культ из канцелярских принадлежностей больше не принято. На человека с "пером", тем более из драгметаллов, смотрят как на динозавра из 90-х: не о том думаешь, приятель.

Ох уж эти Brioni, Kiton, Zegna, The Imperial Tailoring. Сколько погонных метров тончайшей шерсти ушло на то, чтобы скрыть раны, полученные в борьбе за статус. Позже приходит понимание, что в Brioni или Boss, на верхнем этаже или среднем, в своем кабинете красного дерева или за перегородкой в open-space ты все равно в пиджаке, а значит, пахарь. Потому что пашешь, так же как и любой клерк твоей компании. И 31 августа вы синхронно, каждый на своем этаже, посмотрите в окно и произнесете вслух: "Надо же, как быстро пролетело лето". А потому костюмный дресс-код потихоньку сдает свои позиции. Костюмы мужчинам надоели.

Во многих компаниях снижены требования к внешнему виду, иногда минимально – разрешено не надевать галстук, если нет переговоров и совещаний, но все же. Костюмы-тройки, униформу американских яппи, носят разве что большие оригиналы.

Ныне молодой человек, одетый с иголочки, в сияющем новизной костюме, с карманами, набитыми всевозможными "аксессуарами делового человека", безнадежно выдает в себе новичка в бизнесе. Или не уверенного в себе человека, пытающегося за внешним блеском скрыть профессиональную несостоятельность и подороже себя продать. Но время новичков и павлинов прошло. Декоративные элементы больше не задерживаются в большом бизнесе – не выдерживают реальных нагрузок.

То же и с мобильными телефонами. Кто покупает дорогие (дороже 1000 у. е.) мобильники? Уж не настоящие бизнесмены точно. В бизнесе это дурнейший тон. Мобильники – расходный материал, сегодня купил – завтра выбросил. Главное условие – чтобы был удобный функционал и ничего лишнего, сам же корпус должен быть максимально тонким. Потому что часто приходится брать с собой несколько аппаратов. Некоторые так и носят их пачкой, перетянув резинкой. Не элегантно, зато не нужно собирать по карманам.

Наигравшись вволю с "показателями статуса", бизнесмены разлюбили бренды. Против них идет негласная война. Сообщать о своем материальном положении и статусе посредством надписей на одежде и вещах более не принято. Ключевые слова: "сдержанно", "неопознаваемо", "дорого", "достойно".

Впрочем, не всем это "дорого/достойно" вообще нужно. Вот пример брендофобии в бизнесе: топ-менеджер одного солидного холдинга всюду носит с собой вместо добротного кожаного портфеля потертую сумку из клеенки с выцветшим логотипом известного газированного напитка – взял в виде сувенира у промо-девушки на каком-то мероприятии. Такая вот принципиальная позиция: что хочу, то и ворочу.

Единственный аксессуар, который не сдается, – наручные часы. На часах мужчины от бизнеса отводят душу, хотя в век мобильников они приятное излишество. Высший шик – часы, на видимых частях которых нет марки, ее можно отыскать только на обратной стороне корпуса. За очень дорогими часами едут на родину производителя, просто потому что это выгодно. Тратить деньги с умом, а не с размахом – вот главное отличие experienced professionals.

Из мужских украшений остались в ходу лишь обручальные кольца. Их, кстати, послушно носят. И супруге приятно, и образ складывается надежный, семейный, положительный, для дела полезно. Кольца тоже ищут такие, что без логотипов и надписей.

Тенденции к упрощению внешнего вида сказались и на корпоративных подарках. Канули в лету вычурные мраморно-позолоченные письменные настольные наборы и прочие "бизнес-сувениры". Все, что напоминает об офисной жизни, вызывает тоску. С оптимизмом встречают подарки для отдыха и хобби. Модно обращаться в специализированные компании за необычным подарком, например, организованным приключением.

Все для курения – дорогие портсигары, пепельницы, зажигалки – больше не предмет культа и не лучший бизнес-презент. Просто курить стали меньше. Все, кто имел возможность своими глазами повидать, как живут цивилизованные страны, знают, что табачные компании переживают там не лучшие времена, а потому приходят сюда. У кого есть желание спасать их за счет своих легких? Впрочем, еще популярны сигары, под настроение и по поводу. Как говорит управленец одной крупной компании, "сигара – это моя рюмка коньяка XO, когда я за рулем".

Образ яппи в костюме с иголочки еще активно эксплуатируется в отечественном кинематографе и в многочисленных мыльных операх. Однако пора костюмерам и стилистам узнать, что эпоха яппи закончилась. Exppie не нужен модный галстук, чтобы хорошо делать свою работу - Елена Сергеева - 30 ИЮЛЯ 2007.