Кристобаль Баленсиага (1895 – 1972) – испанский кутюрье. Родился в г. Гуэтария в Стране Басков. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Касса-Торрес салон в Сан Себастьяне.
Он создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его.
С 1931 г. его клиентками были члены королевской семьи. В 1933 г. совместно с Педро Родригесом открыл Дом моды в Мадриде «Eisa», в 1935 г. – в Барселоне. В 1936 г. во время гражданской войны в Испании Баленсиага уехал в Лондон, в 1937 г. перебрался в Париж, где открыл Дом высокой моды.
В конце 30-х гг. предложил изысканные стилизации на тему исторического костюма. За непревзойденное мастерство и чувство формы, умение раскрыть возможности каждой ткани и блестящий талант стилизации, журналисты называли его «Кристобаль Великолепный».
Его и до сих пор считают великим кутюрье XX в. Кристобаль Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду его современника – Кристиана Диора.
Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» помногу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.
Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом, Кристобаль великолепно владел мастерством «от кутюр» - умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки, отделки и т.д.
В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра. 
Кристобаль Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором – он стремился, прежде всего, к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом – в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в.
В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Например, в зимней коллекции 1950 г. береты, украшенные перьями, напоминали береты XVI в., а наколки из перьев – прически менин (придворных дам) на картинах Веласкеса.
В его отношении в одежде чувствовались традиции Испании – строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ.
Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль – Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жилетов и т.п.
Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой 
(например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы.
Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке. Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Из украшений – только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, - шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладателя.
Несмотря на то, что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными:
- в 1950 г. он предложил блузы без воротника,
- в 1954 – 1955 гг. – узкий силуэт, который назвали «Линия I»,
- в 1955 г. – узкие
платья с туниками, рубашечный покрой рукава,
- в 1956 г. – жакеты с объемными спинками «сак» (мешок),
- в 1958 г. – линию «ампир», платья с завышенной талией «беби-долл» и знаменитую шляпу-коробочку.
В 1947 г. Кристобаль Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. – «Quadrille».
Учениками Баленсиага были такие известные персоны, как Эммануэль Унгаро и Пако Рабанн.
В 1958 г. Баленсиага был награжден орденом Почетного легиона. В 1986 г. лицензию на прет-а-порте и духи Баленсиага купил французский стилист и предприниматель Жак Конкье, который возродил марку «Баленсиага». Дизайнерами марки побывали и М. Гома, и Ж.М. Тимистер. С 1997 г. и по настоящее время, креативным директором, вдохновителем и дизайнером марки «Баленсиага» является Николя Гескьер.
В одном часе любви – целая жизнь. Оноре де БАЛЬЗАК
Вивьен Вествуд всегда была бунтаркой и скандалисткой. Последний ее поступок, потрясший Лондон, - позирование обнаженной для модного журнала. А ведь Вествуд уже 60.
В течение 30 лет подряд Соня Рикель царствует в мире моды. Она сделала:
Кристобаль Баленсиага (1895 – 1972) – испанский кутюрье. Родился в г. Гуэтария в Стране Басков. В 1919 г. открыл с помощью маркизы де Касса-Торрес салон в Сан Себастьяне. 
Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» помногу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды. 
(например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. 
платья с туниками, рубашечный покрой рукава, 
