В один из питерских вечеров я решила разнообразить свои впечатления и вместо привычной прогулки по городским улицам отправилась на не совсем обычный концерт. Необычность состояла в том, что мероприятие проходило не в традиционном концертном зале, а в одном из самых красивых храмов Санкт-Петербурга. А музыкального сопровождения не было совсем, то есть хор пел a capella. Красивое пение на фоне потрясающих мозаичных стен – это просто восторг!
Тот случай, когда картинка и звук очень гармонично складываются в единое целое.


Итак, любуемся мозаиками…

Это было моё уже второе посещение Спаса на Крови. В первый раз я пришла в храм, мягко говоря, не совсем в удачное время. Не повторяйте моей ошибки и, по возможности, не приходите сюда к открытию, как это сделала я. Дело в том, что храм открывается довольно поздно, с 10.30 утра. И к этому времени перед входом успевает скопиться приличное количество «ранних пташек». А потом вся эта толпа в одно время оказывается в совсем небольшом помещении. Ни спокойно походить, ни нормально пофотографировать интерьеры при такой плотности туристов совершенно невозможно, к тому же, я ещё и опаздывала на экскурсию в Петергоф. В общем, в тот раз хорошо рассмотреть знаменитые мозаики у меня не получилось.


Во второй приезд в Питер у меня было гораздо больше времени, я никуда не торопилась и изучала город в спокойном ритме: гуляла по улицам, паркам, заходила в церкви, попадавшиеся на моём пути, и выезжала на однодневные экскурсии по окрестностям.
А в один из вечеров решила сходить на концерт камерного хора в храм Спас на Крови. Цена входного билета, конечно, намного дороже, чем в обычное время, но оно того стоит, если вы хотите послушать концерт в помещении с потрясающей акустикой. А бонусом будет возможность до и после мероприятия хорошенько рассмотреть и сделать снимки внутреннего убранства церкви:




Итак, в тот вечер в храме выступал камерный хор Смольного собора. Я впервые слушала вживую пение a capella. О том, что музыкальное сопровождение отсутствует, я вспоминала лишь тогда, когда понимала, что на сцене нет инструментов. Артисты пели так, что казалось, будто помимо голосов ещё и звучит музыка:


Хор исполнял, в основном, произведения Сергея Танеева из цикла «Двенадцать хоров a capella» и Виктора Калинникова. Но прозвучали даже две песни Владимира Высоцкого и три детские песенки Георгия Свиридова. Мне очень понравился концерт!




О концерте вкратце рассказала, теперь немного информации о самом храме и его знаменитых мозаиках. Как выглядит Спас на Крови снаружи, я подробней покажу как-нибудь в другой раз. А в этом отчёте всё внимание на его внутреннее убранство:




Церковь Воскресения Христова, она же Спас на Крови, часто называют самым «непетербургским» храмом в городе. Годы возведения 1887 – 1907, архитектор Альфред Парланд.
Храм построен на месте гибели императора Александра II, убитого взрывом бомбы 1 марта 1881 года. «Русский» стиль был выбран не случайно: консервативно настроенный Александр III усматривал в распространении «революционной заразы», погубившей его отца, несомненное влияние чуждых России западных учений. В качестве образца для мемориального храма император видел русское узорочье 17-го века и московский Покровский собор (храм Василия Блаженного). Вот почему Спас на Крови часто называют «непетербургским»:


А в первые годы существования храм получил малопочтенное прозвище «Спас на растрате» за многочисленные злоупотребления в ходе строительства. Годы идут, а в России ничего в этом плане не меняется, к сожалению.
Второе пожелание Александра III также было выполнено: место, где террористы смертельно ранили его отца, «должно быть внутри самой церкви в виде особого придела». Таким образом, храм изначально задумывался не только как церковь, но и как мемориальный комплекс.
Вот оно, это место. Очень плохо было освещено, поэтому снимок получился таким тёмным:


А декоративное убранство интерьера и правда, уникально! В храме практически нет фресок – его стены и своды почти полностью покрыты мозаиками, общая площадь которых составляет около 6560 кв.м:

Читать далее...

Собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы города Монреале (итал. Duomo di Monreale или Santa Maria Nuova) — архиепископский кафедральный собор, расположенный в Монреале. Важный памятник арабо-норманнской архитектуры, заложенный сицилийским королём Вильгельмом II Добрым. Известен своим великолепным циклом мозаик на темы Ветхого и Нового Завета, относящимся к XII веку. 3 июля 2015 года внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного культурного наследия. Кафедральный собор Монреале, известный также как Санта Мария Нуова, – одна из самых впечатляющих церквей Сицилии и одна из главных туристических достопримечательностей острова. Oбщая площадь 130 мозаик равна примерно 10 тысячам кв.м.! Это один из самых больших мозаичных циклов в мире, гораздо крупне тех, что в Равенне. (в этом мне очень скоро пришлось убедиться). При рытье котлованов в этих наших интернетах нашелся саит, посвященный именно что античным мозаикам.

После смерти Вильгельма II последовали годы неурядиц, связанных с бурным царствованием Танкреда, воцарением Генриха Гогенштауфена и беспорядками первых лет правления юного Фридриха II. Результатом стало прекращение финансирования строительства собора из королевской казны, и работы продолжались медленными темпами. Собор был освящён только в царствование Карла Анжуйского в 1267 году, спустя 93 года после начала работ, епископом Альбано Рудольфо в присутствии папы Климента IV. Теперь собор был освящён уже в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Так случлосъ, что после смерти Вильгельма Доброго официалъных наследников не осталось и власть перешла по наследству его заклятому врагу, женатому на одной из побочных сестер. Капризы истории.

Левая (северо-западная) башня так и не была достроена, а в 1664 году на ней установили зубчатую колокольню. Правая (юго-западная) башня сохранилась со времени Вильгельма II Доброго за исключением венчавшего её шпиля, уничтоженного ударом молнии в 1807 году и так и не восстановленного. В результате западный фасад собора оказался несимметричным. Существовавший здесь четырёхколонный портик обрушился 24 декабря 1770 года и был заменён на новый, обладающий прекрасными пропорциями, исполненный по проекту Антонио Романо скульптором Игнацио Марабитти. Три полукруглые арки портика покоятся на четырёх колоннах с дорическими капителями. Новый портик нарушил, с одной стороны, типично норманнский облик собора, а, с другой стороны, придал целостность несимметричному фасаду.
 
Северный фасад собора был существенно изменён в 1547 году, когда к нему был пристроен ренессансный портик работы Джованни и Фацио Гаджини. Портик образован из одиннадцати арок, покоящихся на двенадцати тонких колоннах. Капители коринфского ордера гармонируют с тонкими колоннами, придавая конструкции лёгкость и изящество. Над центральной аркой помещён герб семьи Фарнезе, из которой происходил кардинал Алессандро Фарнезе, во время архиепископства которого был устроен портик. Южный фасад собора выходит на сохранившийся норманнский клуатр монастыря. В портике справа - продажа билетов, слева - сувенирная лавка.
 
Примечательны главные (западные) и боковые (северные) бронзовые врата собора. Они являются первыми на Сицилии и одними из первых в Южной Италии вратами итальянского, а не византийского происхождения. Северный портал изготовлен в 1186 году южноитальянским мастером Баризано из Трани, а барельефы ещё содержат типично византийские мотивы. Автор оставил своё имя на панели, изображающей святого Николая
 
Западный портал был изготовлен Бонанино Пизано (то есть из Пизы) и доставлен на Сицилию морем. Он имеет 42 панно на темы Ветхого и Нового Заветов с надписями на вульгарной латыни, при этом панно гораздо более реалистичны и лишены византийских условностей. Сюжеты панно охватывают библейскую историю от сотворения Адама и Евы до Вознесения Христова. Врата увенчаны двумя панно с изображением Христа во славе (слева) и Богородицы в окружении Ангелов (справа). Нижние панно изображают пару львов (слева) и грифонов (справа). Здесь же автор оставил своё имя и год завершения работы. Западный портал Монреале высотой 7,8 метра и шириной 3,9 м является самым большим из сохранившихся в Западной Европе церковных врат XII века.

Собор представляет собой подобие трёхнефной итальянской базилики, но главный неф гораздо шире и выше боковых нефов. Главный неф завершается обширной апсидой с ценным алтарём французского ювелира Луи Валадье. Боковые приделы также заканчиваются апсидами, но уже меньшего размера.

Главный неф отделен от каждого из приделов девятью колоннами с резными капителями, на которых покоятся стрельчатые арки. Семнадцать из восемнадцати колонн собора выполнены из гранита, а одна (первая справа от главных западных врат)- из зелёного мрамора. Изначально эта единственная мраморная колонна была второй в правом ряду и только в 1837 году была перемещена на нынешнее место. Пространство над арками до кровли, а также западная стена собора с единственными вратами работы Бонанино Пизано, покрыты в три ряда мозаиками XII века.

Открывается тяжелая дверь, пропуская в собор. И все. Можно случайно забыть о том, что нужно дышать, настолько он великолепен. До сих пор самым прекрасным собором для меня был венецианский Сан Марко и я считала, что он-единственный в своем роде. Сан Марко по-прежнему прекрасен, но на олимпе ему пришлось потесниться.

Резные и богато украшенные деревянные перекрытия потолка были выполнены арабскими мастерами при Вильгельме Добром и напоминали потолки фатимидских мечетей Египта и Магриба. Оригинальный потолок был полностью уничтожен пожаром 11 ноября 1811 года и восстановлен по сохранившимся рисункам в первой половине XIX века.

В целом интерьер современного собора сохранил в значительной степени тот вид, который сложился к моменту смерти основателя — Вильгельма Доброго (1189). В интерьере собора перемешались черты романской архитектуры, арабского прикладного (потолки) и греческого церковного (мозаики) искусства.

Читать далее...

Аквилея - маленький городок, где проживает всего 1000 жителей (не путать с городом Аквила в области Абруццо в центральной Италии, примерно в 100 км от Рима, который претерпел в 2009 году значительные разрушения при землетрясении). Не взирая на такую миниатюрность, ежегодно городок принимает тысячи туристов. Не упускают его из своего внимания и ученые.

Аквилея является одним из 45 итальянских памятников, записанных в Перечвнь культурного наследия ЮНЕСКО. Называется он Archaeological Area and the Patriarchal Basilica of Aquileia. Административно город входит в провинцию Ундина (Udine), где расположен в области Friuli – Venezia Giulia. От города Унидна Аквилея отдалена на 24 км в юго-восточном направлении. На карте найдете его у реки Natissa, ближе к городу Градо (Grado), раскинувшемся на берегу живописной лагуны Laguna di Grado.

Аквилея – один из самых больших «мертвых городов» Италии. В древности на месте нынешних развалин стоял большой даже по сегодняшним меркам город: его население достигало нескольких сотен тысяч человек, а по своей значимости он был четвертым во всей Италии.

Основан римлянами в 183—181 гг. до н. э., приблизительно в 12 км от прибрежья Триестского залива, между реками Сонциусом и Натисса, для удержания в повиновении венетов и как оплот против натиска кельтских, имерийских и истрийских племён и Македонии. Эмилиева дорога, главный путь Северной Италии, была продолжена до Аквилеи, здесь был соединительный пункт дорог, ведущих в Паннонию, Норик, Истрию, Далмацию. До Паннонии я еще доберусь, а столица Норика располагалась в Линце, все родное и знакомое. Город быстро стал важным торговым и транспортным центром севера Римской Империи: именно здесь оканчивалось одно из основных древнеримских «шоссе» – знаменитая Эмилиева дорога, а торговая речная гавань Аквилеи привлекала купцов со всего мира.
Аквилея была основана римлянами как военная колония в 181 г. до н.э. для защиты от нападения варварских народов и в качестве плацдарма для наступательных операций и завоевательных походов. Здесь была создана разветвлённая дорожная сеть и построен крупный речной порт, благодаря чему Аквилея становилась всё более важным городом с точки зрения торговли и производства весьма изысканных ремесленных товаров (изделий из стекла, янтаря, драгоценных камней, керамики и др.).

Форум, по которому сегодня проходит виа-Аугуста, был главной городской площадью и создавался во II в. н.э. Он был окружён крытой колоннадой с лавками и общественными помещениями, где заседал городской совет, располагалась казна и архивы. На форуме проходили собрания граждан и публичные выступления ораторов. Здесь же находилась базилика, где вершили суд и заключали сделки. <.........> Классический пример современного бытия Аквилеи: огород, рядом в курятнике кудахчут куры, по соседству — некрополь с древнеримскими саркофагами.
Соглас­но источ­ни­кам, по поста­нов­ле­нию сена­та в 181 г. до н. э. у под­но­жья Вос­точ­ных Альп была осно­ва­на коло­ния латин­ско­го пра­ва Акви­лея. Это про­изо­шло при двух кон­су­ля­рах — Пуб­лии Сци­пи­оне Нази­ке и Гае Фла­ми­нии, а так­же при пре­то­ре Луции Ман­лии Аци­дине. Мес­то было выбра­но неда­ле­ко от побе­ре­жья Адри­а­ти­че­ско­го моря, на рав­нине меж­ду река­ми Алза (совр. Анза) и Нати­зо (совр. Нати­зоне). Древ­няя часть горо­да в нас­то­я­щее вре­мя уда­ле­на от мор­ско­го побе­ре­жья. Извес­т­но, что в резуль­та­те наде­ле­ния зем­лей коло­ни­с­тов мес­т­ное насе­ле­ние поте­ря­ло свы­ше 40 тыс. га. Кро­ме зем­ли оно долж­но было лишить­ся и полез­ных иско­па­е­мых, в час­т­но­с­ти, золо­та, добы­ва­е­мо­го на мес­т­ных руд­ни­ках (Strabo, IV, VI, XII). Насе­ле­ние было пред­с­тав­ле­но пре­иму­ще­с­твен­но кар­на­ми, а так­же нори­ка­ми — тау­рис­ка­ми (Strabo, IV, VI, 9). Посколь­ку кар­ны при­над­ле­жа­ли к кель­там, коло­ния Акви­лея фак­ти­че­ски была осно­ва­на на галль­ской зем­ле. Почи­та­е­мый в Акви­лее бог Белен (Herod., VIII, 3, 8) являл­ся кельт­ским боже­с­твом. Судя по над­пи­сям, уже в рим­ское вре­мя жите­ли Акви­леи почи­та­ли богов, кото­рых назы­ва­ли Зев­сом, Гер­ку­лом, Либе­ром.
Любо­пыт­ны сви­де­тель­с­тва нахож­де­ния в Акви­лее сол­дат, моря­ков, воен­ных три­бу­нов, цен­ту­ри­о­нов, в том чис­ле флот­ских и три­е­рар­хов. Вете­ра­ны, осе­дав­шие в Акви­лее, тоже оста­ви­ли над­пи­си с ука­за­ни­ем мес­та служ­бы и вре­ме­ни ее завер­ше­ния. Содер­жа­ние посвя­ще­ний и эпи­та­фий поз­во­ля­ет утвер­ждать, что в Акви­лее нахо­ди­лись как сухо­пут­ные, так и мор­ские воин­ские под­раз­де­ле­ния.
Упо­ми­на­ние Акви­леи I в. свя­за­но в лите­ра­тур­ной тра­ди­ции толь­ко с собы­ти­я­ми граж­дан­ской вой­ны 68—69 гг. Глав­ным источ­ни­ком в дан­ном слу­чае явля­ет­ся Тацит, почти совре­мен­ник этих собы­тий. Будучи уро­жен­цем Нар­бонн­ской Гал­лии, он, по-види­мо­му, хоро­шо знал и Север­ную Ита­лию. Тацит подроб­но и после­до­ва­тель­но рас­ска­зы­ва­ет о дей­с­твии армий на севе­ре Ита­лии и у Акви­леи. Город посто­ян­но под­вер­гал­ся захва­там и гра­бе­жам со сто­ро­ны враж­ду­ю­щих сто­рон (Tacit. Hist., II, 46; II, 85; III, 6; см. так­же: Suet, Vesp., 6, 2). Эти фак­ты сви­де­тель­с­тву­ют о богат­с­тве горо­да. Несмо­т­ря на отры­воч­ность дан­ных, все же мож­но кон­с­та­ти­ро­вать, что к нача­лу новой эры Акви­лея ста­но­вит­ся одним из важ­ней­ших горо­дом Ита­лии, круп­ным пор­том и тор­го­вым цен­тром (Strabo, IV, VI, 10; V, 1, 8; Herod., VIII, 2, 3). Геро­ди­ан назы­ва­ет Акви­лею самым боль­шим горо­дом Ита­лии (Herod., VIII, 2, 2), имея в виду не толь­ко ее раз­ме­ры, но и богат­с­тво. <..........>
Город был хорошо укреплен и не раз сдерживал натиск северных варваров, но в 452 году все-таки пал под натиском Аттилы. Аквилея была полностью разорена, а ее жители бежали в Градо и на запад, где и основали Венецию.

В последующие столетия на его долю выпадают тяжёлые испытания: его раздирают внутренние усобицы и опустошают внезапные набеги варварских племён. Аквилея вместе со всей империей переживает масштабный кризис, а с распространением христианства обретает новый облик и статус, превращаясь в центр церковной структуры и миссионерской работы.
С 554 по 1751 годы, на протяжении 1200 лет, Аквилея являлась центром аквилейского патриархата, в первый период своего существования мятежного по отношению к папе римскому. В Аквилее происходило несколько церковных соборов: в 381 году (против ариан), в 558, 698 и 1184 годы. Символ веры, принятый в Аквилейской церкви, некоторыми дополнительными формулами отличался от Никейского.

Сегодня Аквилея – небольшой городок, стоящий «под боком» огромной археологической зоны. Эта зона до сих пор толком не раскопана и не исследована, но уже сделанных находок вполне хватило для того, чтобы занести ее в список объектов ЮНЕСКО. Пока в Аквилее раскопаны несколько городских вилл, некрополь и амфитеатр. Прекрасные мозаики, скульптуры и прочие произведения древнеримских художников и ремесленников выставлены в Археологическом Музее Аквилеи – одном из лучших в Италии. <.........>

Самая знаменитая достопримечательностью городка - патриархальная базилика. Не менее популярны многочисленные археологические области, где постоянно ведутся исследовательские работы. Найденные арефакты подтверждают наличие на этом месте древнего кельстского поселения. Позже, в период расцвета Римской империи, в начале нашего летосчисления, римляне тут построили пограничную крепость. Выгодное положение у моря и на пересечении торговых путей, ведущих из Центральной и Восточной Европы в Рим, позволило городу быстро развиваться и процветать. Вероятнее всего, именно тут проходил знаменитый Адриатичесуий тракт, соединяющий Адриатику и Балтийское море. Город в те времена часто встречал высоких гостей из дворянских и церковных кругов. Такое положение города способствовало тому, что он фигурировал в истории распространения христианства в Европе. <............> Вот сюда-то я и приехала. нафигатор уверенно координировал движение . оривел на аллею, ведущую в храму (а у храма есть почтовый адрес так что труда не составило). Парковочных мест было еще достаточно, туристы еще не проснулись. Хотя наверное погода отпугнула, ливень , пролившийся к обеду, не способствовал прогулкам. И бесконечных автобусов с китайцами не было
 
В последнем здании слева перед церковной площадью, на которой, надо полагать, проводятся театральные постановки (в моей голове укладывается неочень стройно, но мало ли...) - музей. И первое, что я там увидела, был незабвенный император всея. Если и не любят, то уважают точно. Но я приехла в собор. У входа памятка - оставь, дескать, надежду , всяк, сюда входящий с мороженым и собаками. Придирчиво оглядела себя - можно!
Читать далее...