Прибывая в Стокгольм на пароме Viking Line, туристы видят центр города вот таким:


Паромный терминал находится у скалистого берега, вдоль которого была сделана широкая дорога и набережная:


Вполне возможно, некоторые углубления в этой стене имели оборонительное значение:


Примерно посередине была замечена узкая лестница:


Пеший путь от терминала до Gamla Stan идёт вдоль набережной и занимает примерно 20 минут.


За этой необычной скульптурой находится исторический Стокгольм:


Такие узенькие улочки обычно называются "средневековыми":


Закрытые таким образом окна и двери навевают некий исторический фон:


Первая площадь, которая мне попалась в Стокгольме ― Железная площадь. Здесь несколько веков назад торговали железом:


Рядом с Железной площадью находится самая узкая улочка Стокгольма ― переулок Мортена Тротзига. Справочники пишут, что её ширина 90 сантиметров. Я было хотел это проверить, но обнаружил, что забыл дома рулетку. Долгое время этот переулок был закрыт на замок. Сейчас это довольно популярное туристическое место:



Читать далее...

26 августа / 8 сентября Русская Православная Церковь отмечает светлый праздник, установленный в честь сретения, то есть встречи, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы при перенесении ее из Владимира в Москву. Этот чудотворный образ Царицы Небесной был написан Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет», - сказала Богородица, когда увидела эту икону.



В благодарность Заступнице Небесной за чудесное избавление Москвы от полчищ хана Тимура-Тамерлана на месте встречи 26 августа / 8 сентября 1395 года чудотворной иконы был основан Сретенский мужской монастырь. В субботу, 30 сентября, благодаря Юле я вновь побывала на экскурсии по обители и узнала о важных вехах в ее истории и житии святых подвижников благочестия.

Наш замечательный экскурсовод из паломнической службы Сретенского монастыря - Мария


В 13-15 веках Русь страдала от разорительных набегов татаро-монгольских орд. Важнейшую роль в начале борьбы с иноземным игом и укреплении значения Москвы как центра объединения русских земель сыграл поединок схимонаха Александра Пересвета и воина хана Мамая Челубея на Куликовом поле. Вооружившись одной лишь схимой и горячей верою во Христа, инок Троице-Сергиевой лавры одержал великую духовную победу над ордынским богатырем, принеся себя в жертву и исполнив тем самым данную Спасителем заповедь Любви. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [Ин. 15:13]. 8 (21) сентября 1380 года в день празднования Рождества Пресвятой Богородицы войско святого благоверного князя Димитрия Донского одержало знаменательную победу над полчищем хана Мамая, положив этим начало освобождения земли Русской от золотоордынских угнетателей.

В Сретенском монастыре




Но еще около века с тех пор Русь страдала от набегов ордынских ханов. Так, спустя 15 лет после победы князя Димитрий Донского на Куликовом поле, над Москвой зависла новая страшная угроза - хан Тамерлан (Темир-Аксак) достиг пределов рязанских, взял город Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона.

В Сретенском монастыре


Великий князь Василий Димитриевич, старший сын Димитрия Донского, вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки в ожидании врага. Великий князь, митрополит Московский Киприан и весь народ горячо молились Спасителю, Пресвятой Богородице и всем святым угодникам Божиим о милости и защите от иноверца. Василий Димитриевич попросил митрополита доставить из Владимира в Москву чудотворный образ Царицы Небесной. Крестный ход с Владимирской иконой Богоматери длился десять дней, и 26 августа по старому стилю городское духовенство, семья великого князя, знать и весь честной люд от младенцев до старцев в слезной молитве встречали на Кучковом поле (современная территория между Лубянской площадью и Сретенскими вратами) образ Пречистой. Моля о помощи Всевышнего, они крестным ходом проводили святыню до Успенского собора Кремля.
Читать далее...

Ваганьковское кладбище - одно из старейших кладбищ города. Название Ваганьково произошло от слова "ваганы" (схоже с западно-европейскими "вагантами"), означающего веселый народ, странствующих артистов, бродячих поэтов, шутов и скоморохов.
Сейчас это место известно многим как последнее земное пристанище многих знаменитых артистов, спортсменов, архитекторов, художников, писателей, поэтов и других известных людей. Но наша экскурсия была посвящена не заслуженным деятелям светского мира, а церковному некрополю кладбища.

Годом основания кладбища считается 1771 г. После эпидемии чумы императрица Екатерина II запретила любые захоронения в черте города. Село Новое Ваганьково находилось в 1 км от границы Москвы. Первыми на новом кладбище стали хоронить умерших от эпидемии безымянных москвичей. На протяжении долгого времени здесь хоронили небогатых горожан.
Экскурсию для нас проводил иерей Сергей Матюшин, который много лет служит клириком в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.
2.

Храм Андрея Первозванного - это единственный дореволюционный храм в Москве, освященный в честь апостола Андрея. При постройке в 1821-1824 году храма Воскресения Словущего изначально здесь были два флигеля. В одном из них разместилась богадельня, а в другом - гостиница для приезжих и чуть позже церковно-приходская школа. Эта школа была перестроена в храм Андрея Первозванного в 1916 году. Первоначально строительство храма здесь не предполагалось, поэтому была допущена одна исключительная особенность. Алтари православных храмов обращены на восток, а алтарь храма Андрея Первозванного смотрит на юг. Вот такое совершенно не типичное для православных церквей исключение.
3.


Но идти службам в этом храме было суждено недолго, и спустя два года церковь была закрыта. В ней устроили общежитие и помещение для кладбищенских служб. Богослужения вновь возобновились в храме после 1989 года, когда он был возвращен РПЦ.
4.


Небольшая часовня на фото сейчас находится на реставрации. Она интересна надписью о захоронении здесь Марии Васильевны Вешняковой в 1706 году, т.е. намного раньше основания самого кладбища. Можно предположить, что она была одной из тех "вагантов", проживающих здесь ранее.
5.

Читать далее...

Аббатство Валлуар в коммуне Аргуль на сереве Франции было основано в 1138 году графом Ги II де Понтье с монахами цистерианского ордена. В XIV-XVI вв. в ходе Столетней войны, Религиозных войн и других аббатство сильно постарадало. А в 1637 г. пожар уничтожил большую часть строений.  В 1647-1681 гг. шло восстановление монастыря, а в XVIII в. аббатство решили кардинально перестроить, и оно приобрело вид, который сохранился до наших дней. Во время французской Революции монахи покинули аббатство и оно перешло в государственную собственность. В 1817-1880 г. аббатство становится собственностью Общества Базилиан (католических монахов). В 1905 г. закон разделил церковь и Госудаство, и аббатство было выставлено на продажу. 29 сентября 1907 г. аббатство было внесено в список исторических Памятников. Во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. аббатство заняли бельгийские военные и превратили его в военный госпиталь, более 4 тысяч солдат здесь лечились. В мае 1922 года сюда прибыла Тереза Папийон, медсестра из Красного Креста. Она создала в аббатстве Превенториум для детей, больных туберкулёзом. Во время Второй мировой войны аббатству чудом удалось избежать разрушений и грабежей, не смотря на оккупацию немецкими солдатами. Сегодня в аббатстве живут и учатся дети с умственной отсталостью, дети из неблагополучных семей, здесь временно размещают пожилых людей. Для туристов при аббатстве есть гостиничные номера, а еще здесь почти каждую субботу устраивают свадьбы. Вот такая вот краткая 900-летняя история этого места.
   Аббатство Валлуар еще знаменито своими шикарными садами, которые занимают 8 гектаров. Но сады мы, к сожалению, не посетили, видели их только через забор. Билет в аббатство стоит 8 евро, в сады 9,5 евро, общий билет - 14,5 евро. Аббатство открыто для посещения с середины марта до середины ноября. Сайт: https://www.abbaye-valloires.com


Фото 2.


Фото 3. Посещение аббатства возможно только с гидом. Группы набирают каждый час около входа. Продолжительность экскурсии - 1 час.


Фото 4.


Фото 5. К восточному фасаду аббатства прислонилась груша - одно из самых старых фруктовых деревьев Франции, ему более 260 лет! В XII в. одной из основных деятельностей монахов аббатства было изготовление настойки из груш.


Фото 6. Внутренний двор.


Фото 7. Для посещения туристами в аббатстве открыта лишь небольшая часть помещений, потому что в другой части живут люди.

Читать далее...

Сходить в гости к мэру Осло? Нет ничего проще. Если повезет, то можно и самого мэра встретить, рассказывающего об исторических полотнах, которыми пестрят стены здания.


01.Оригинальное здание городской Ратуши Осло заметно практически из любого конца города. Оно возвышается двумя башнями, резко контрастируя с исторической и современной застройкой центра города.


02. Архитектурная идея здания относит нас в далекие двадцатые-тридцатые годы прошлого века, и явно вдохновлена Стокгольмской ратушей. Это по своему слегка забавно, поскольку независимость от Швеции, Норвегия получила по тем временам совсем недавно, в 1905 году.


03. Строили здание в период с 1931 по 1950, с вынужденным перерывом в связи со второй мировой войной. Получилось, что пока строили, стиль здания заметно устарел, и утратил свое передовое значение. Если бы удалось открыть в начале тридцатых, то выглядело оно куда бы значительнее. )


04. Общественные помещения Ратуши, включающие в себя представительские пространства, сегодня открыты абсолютно для всех. В принципе ничего удивительного в этом нет. Такова особенность многих цивилизованных городов мира. Может и мы когда-нибудь доживем? )


05. Ну так что, зайдем? Тем более что вход совершенно свободный: Ни тебе рамок металлоискателя, ни других спец средств, ни паспортного контроля... )))


06. Прежде всего попадаем в огромный главный зал. Кругом мрамор, стены расписанные различными историческими событиями первой половины XX века.


07. Оказывается начиная с 1990 года, в этом зале проходит официальная церемония вручения Нобелевской премии мира.


08. Поднявшись по парадной лестнице на второй этаж, попадаю в не менее внушительные залы, с высоченными потоками (до 20 метров).

more]
09. Похоже что большинство из этих помещений сегодня служат в качестве музея, но бывают официальные мероприятия, когда Ратуша закрывается для свободного доступа, и тогда все пространство используются по прямому назначению. Здесь наверное проводятся переговоры. )


10.


11. Судя по росписям, быт ословцев пятидесятых?


12. Картины из жизни в окнах и вне.


13.


14. Наконец главный зал Городского совета. Городской совет состоит из 59 членов, которые собирающихся обычно раз в месяц, или около того.


15. Собираются и обсуждают основные городские вопросы, решения которых требует вынесение их на общественной совет. Ну например, общим голосованием избирают мэра, сроком на четыре года.


16. Оперативные же вопросы, как я полагаю, решаются в башнях здания, где работает около 450 сотрудников различных служб городского управления, и куда увы, просто так не попасть.


17. Остается только ходить в компании с китайскими туристами по просторным залам,


18. и галереям, рассматривая подчас противоречивые картины,


19. и богатое убранство, как в музее.


20. Чуточку воображения, и можно разглядеть красные флаги, поучаствовать в рабочем движении, и услышать звуки интернационала... )


21. Приглядевшись к деталям, увидеть скромный городской быт прошлого,


22. Торжественную поступь шведских "оккупантов"? )


23. Эмоции, чувства...


24. Какая-то индустриализация в стиле соцреализма.


25. И конечно же национальная идентификация.


26. Вот так тут везде. Каждая стена - отдельный эпизод, отдельная картина известных в Норвегии художников прошлого.


27. Вот и наши китайские друзья явно впечатленные увиденным (правда с трудном понимаю, что можно увидеть в затемненных очках?), 


28. сядут довольные в яркие автобусы, и поедут куда-нибудь шопиться. О, как долго водитель автобуса, пыталась повернуть пропуская пешеходов...)


29. А я пожалуй пойду обедать.





http://kitv.livejournal.com/173272.html

Дважды в год 18 апреля и 18 мая проходят дни исторического и культурного наследия. В эти дни открываются двери, закрытых для экскурсионного посещения в остальные дни, зданий посольств, расположенных в исторических особняках. Резиденция посла Бельгии, фотоотчет о посещении которой предлагается вашему вниманию, находится в бывшей усадьбе В.Н.Грибова (Хлебный пер., д.15).

Элегантный особняк № 15, вход в который охраняют два добрых льва, уютно расположился в Хлебном переулке. Спроектирован он для молодого купца Владимира Назаровича Грибова в 1909 году Борисом Михайловичем Великовским. Он был последовательным приверженцем классики. Вдохновлял архитектора, очевидно, самый красивый московский ампирный особняк – князя Гагарина на Новинском бульваре, который построил великий московский архитектор Осип Бове после пожара Москвы 1812 года. Композиция особняка Грибова ассиметрична, как в модерне. С правой стороны торжественный главный вход, ампирный портик, составленный из восьми парных ионических колонн. Над карнизом – полукруглое окно в широкой раме, покрытой классическим орнаментом, а еще выше – легкий треугольник фронтона. В левой части полукруглый объем, оформленный пилястрами, как в особняке Гедеонова на Манежной улице, еще одном ампирном московском шедевре. Великолепен и разнообразен лепной декор сооружения: барельефы на античные сюжеты на фасаде, орнаменты карнизов и сандриков окон. Строительство особняка осуществил в 1911 году гражданский инженер Алексей Николаевич Милюков. По отзывам искусствоведов, особняк получился необычайно изящным и привлекательным.

Владимир Назарович Грибов вместе с братьями был владельцем фабрики бумажных, шелковых и суконных товаров и торгового дома "Н.Ф. Грибов с сыновьями".  Владели они также несколькими доходными домами в Огородной слободе у Чистых прудов. После революции 1917 года семья Грибовых покинула Россию.


После 1917 г. в особняке в Хлебном переулке находилось военно-топографическое управление, потом обычная школа, а за ней "совпартшкола".

Читать далее...

Как и в любой столице, в Вене - огромное количество музеев. Но когда приезжаешь в город на пару-тройку дней, хочется гулять по улицам, а не тратить время на музеи. Именно так мы и построили свой день.


Наша городская экскурсия началась от станции метро Volkstheater. Рядом - музейный квартал. Выглядит монументально. Большая часть экспозиций - современное искусство. Внутри летом расставлены мягкие пластиковые конструкции, на которых народ отдыхает. Осенью они были убраны.


Современное искусство собрано вот тут:)


Рядом - площадь, на котором разместился огромный (почти 20 метров) памятник Марии Терезии. На этой площади находятся музеи - близнецы. Это художественно-исторический музей, который обладает одной из крупнейших картинных галерей мира и Музей естественной истории, восемь разделов которого представляют картину истории развития флоры и фауны.

Рядом с музеем естественной истории стоит вот такой слоненок. Судя по протертому хоботу, с ним принято не только фотографироваться, но и загадывать желания, потерев его за нос.

А вот и сам памятник великой Марии-терезии. Он возвышвается на 20 метров! Императрицу с четырех сторон окружают выдающиеся полководцы того времени: граф Людвиг Кхевенхуллер, граф Леопольд Даун, Эрнст Лаудон и граф Отто Фердинанд.



Это - внешние городские ворота. Они ведут к городской императорской резиденции - Хофбургу.



Хофбург – это зимняя резиденция австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене. Известно, что всего в Хофбурге 2600 залов и комнат. Резиденция настолько огромна, что, гуляя по городу, постоянно проходишь мимо той или иной ее части. (Не обращайте внимания на перемену погоды - некоторые фотографии я взяла из следующего дня, когда было солнечно:))))





Читать далее...

Побывать в Берлине и не увидеть Рейхстаг – это было бы, наверное, неправильно. Вот и мы решили не нарушать традиций и отправились на его осмотр. Внутрь попасть цели не было, тем более что для этого нужно заранее записываться на сайте. Поэтому мы просто прогулялись вокруг и, помимо Рейхстага, посмотрели ещё на три парламентских здания, расположенных рядом.


Итак, идём на Рейхстаг…

Живая скульптура. Впервые вижу, чтобы изображали нищего. То есть бросай монетку в ведёрко, а я просто полежу у ограды)))


А за оградой расположилась скульптура настоящая, но странная:


Подходим к Рейхстагу с тыла:


Фасад здания украшают вполне себе классические скульптуры:


И вот такой вид на Рейхстаг мне очень нравится:


Гуляя по Берлину, не забывайте смотреть под ноги. Можно увидеть кое-что интересное. Например, канализационный люк с изображением местной телебашни. Нога в кадре не моя)))


Или место, где раньше была установлена Берлинская стена:


Но всё-таки всё внимание обращаем на здание Рейхстага:

Читать далее...

Сегодня я предлагаю вам продолжить нашу прогулку по винным погребам «Абрау-Дюрсо». В прошлый раз мы осматривали тоннели 19-го века, а сегодня плавно переместимся в современные цеха по производству знаменитого шампанского. А ещё побываем в фирменном магазине, расположенном прямо в скале, и рассмотрим «исторические» граффити.

Итак, снова спускаемся в винные погреба…


Вот мы и пришли в современную часть Русского винного дома «Абрау-Дюрсо». Стены только выглядят старыми, на самом деле, это стилизация:


На ЖК-экране в режиме реального времени осуществляется мониторинг микроклимата в тоннелях:


Здесь тоже на стенах можно увидеть старинные фото:


Понаблюдать за процессом производства шампанского здесь уже можно только из-за стекла:


Огромные хромированные цистерны, к которым можно подняться по лестнице:


Много разных непонятных устройств:


Я знала, что бывают газопроводы, нефтепроводы, путепроводы и так далее. Но тут я впервые увидела винопроводы:

Читать далее...

Сегодня я предлагаю вам прогуляться по винным погребам «Абрау-Дюрсо», которые были вырублены в скале ещё во времена князя Голицына. И поныне они используются для выдержки шампанского по французской технологии. Посетить эти погреба можно во время экскурсии, которую предлагает Центр винного туризма Абрау-Дюрсо. Что мы, собственно, и осуществили в октябре 2015 года.

Итак, спускаемся в винные погреба…

Вначале дам очень короткую историческую информацию, взятую старательно переписанную из рекламного буклета.
«На берегу озера Абрау, среди виноградников и гор, поросших можжевеловыми рощами, расположился русский винный дом «Абрау-Дюрсо», история которого начинается в 1870 году с указа императора Александра II о создании здесь винодельческого имения.
В конце 19-го века сюда приехали французские мастера-виноделы, а в 1898 году была выпущена первая партия шампанского под маркой «Абрау». В 20-м веке «Абрау-Дюрсо» поставляло шампанское к императорскому двору, а позже стало главным в Советском Союзе предприятием по выпуску высококачественных игристых вин. В 21-м веке «Абрау-Дюрсо» - это не только единственный в России производитель игристого вина по традиционной французской технологии шампенуаз с выдержкой в горных тоннелях, но и главный центр винного и гастрономического туризма в нашей стране».
Очень интересно и подробно история винного дома «Абрау-Дюрсо» описывается на официальном сайте, кому интересно, могут ознакомиться.

Я же просто хочу показать, что вы можете увидеть в ходе экскурсии по заводу. Я, например, себе очень смутно представляла, что там будут показывать. Если честно, то не ожидала, что можно будет попасть в «святая святых» - тоннели с настоящим шампанским.

Итак, расскажу, как мы попали на эту экскурсию. Сразу оговорюсь, что нашли мы место сбора не сразу. Сначала подошли к экскурсионному бюро недалеко от площади Александра II (да-да, есть там такая площадь). Но бюро было закрыто. Зато рядом с ним увидели карту туристического комплекса. Всё равно не разобрались, куда нам нужно, и пошли наугад:


По пути встретили что-то типа местной Аллеи славы:


В этом месте несколько известных людей высадили виноградные лозы, о чём свидетельствуют таблички:




Очень интересное решение – гигантский параллелепипед, в отверстия которого вставлены пустые бутылки, образующие надпись «Абрау-Дюрсо»:


Я сначала даже и не заметила, что надпись-то бутылочная, муж обратил внимание:



Читать далее...

В воскресенье ездили в Wavre-Notre-Dame ради зимнего сада Урсулинок, место это в 10 км от Мехелена. Зимний сад поражает витражным потолком в стиле ар-нуво. С конца марта до октября каждое воскресенье в 14.30 там проводится экскурсия по всему комлексу помещений бывшего пансионата для девиц ордена Урсулинок, который был образован в середине XIX века и пользовался большой популярностью у иностранцев, желавших, чтобы их дочери получили образование на французском языке. Экскурсии заявлены на 3-ех языках (нидерландский, английский и французский), но если франкофонов или англофонов немного, они делают на нидерландском с пояснениями на другом. Правда нам повезло, франкофонов набралось на целую группу, и мы получили двухчасовую экскурсию на французском языке. И фотографировать везде разрешают!



Вот так Зимний сад выглядит снаружи.


Изнутри он конечно производит очень сильное впечатление.


Особенно основной витраж с настурцией и ласточками.


Вот его фрагмент крупнее.


Полукруглые витражи в торцах - здесь ночь, а с другой стороны восход - тоже в стиле ар-нуво, но явно другого автора. Вообще утверждается, что витражи 1900 года, но никаких имен и подробностей в связи с ними сказано не было, кроме того, что это очевидно реконструкция, так как изначально зимний сад находился в другом месте, а в первую мировую войну весь комплекс очень сильно пострадал (был практически разбомблен), правда есть легенда, что сестры урсулинки витражи разобрали и спрятали перед бомбежкой.


Так что любуемся без слов.


Фрагмент восхода с ирисами.


Обратите внимание на металлические конструкции и светильники.
Читать далее...

Дважды в год 18 апреля и 18 мая проходят дни исторического и культурного наследия. В эти дни открываются двери, закрытых для экскурсионного посещения в остальные дни, зданий посольств, расположенных в исторических особняках. Резиденция посла Швейцарии, фотоотчет о посещении которой предлагается вашему вниманию, находится в бывшем особняке Олениной-Думнова по адресу Малый Кисловский переулок, 5а/8. Экскурсия состоялась в 2016 году.


В XVII веке Иван Грозный поселил недалеко от своего опричного дворца кислошников — людей, которые занимались приготовлением солений и кваса. Так в Москве появилась Кисловская слобода. Позднее, уже в XVIII веке, этот район старой Москвы облюбовали аристократы. Так, в Малом Кисловском переулке большой участок земли приобрел вахмистр конной гвардии Николай Наумов. Его усадьба располагалась на месте современных зданий под номерами 3 и 5. Двухэтажные каменные палаты, сохранившиеся в основе дошедшего до нас строения 5А, стояли торцом к переулку, как было принято до указа Петра I, требовавшего "лицезреть фасад" только с проезжей части.


В 1761 г. усадьба была куплена подпоручиком конного полка Николаем Олениным и его супругой Анной. В семье Олениных в 1763 году родился мальчик Алеша, который впоследствии стал прототипом Митрофанушки, героя произведения Д.И. Фонвизина «Недоросль». Юный Алексей Николаевич Оленин до 19 лет слыл невеждой, но после того как ему в руки попало произведение Д.И. Фонвизина, он узнал в Митрофанушке себя и принял важное решение измениться к лучшему. И действительно, Алексей Николаевич добился во многом больших успехов — пройдя обучение в Дрезденской артиллерийской школе и в Страсбургском университете, стал членом Российской академии, Петербургской Академии наук, президентом Академии художеств, а впоследствии членом Государственного совета.


В 1832-1833 годах часть усадьбы снимала семья И.С. Тургенева, а в 1840-х гг. здесь жил у своего шурина после возвращения из ссылки декабрист З.Г. Чернышев. В 1873 году владельцем дома стал еще один известный представитель дворянского сословия — музыкант, ученик и друг П.И. Чайковского В.С. Шиловский. Петр Ильич Чайковский часто гостил у Шиловского, и даже однажды сочинил шутливое стихотворение:
Ты помнишь ли, как Кисловским проулком
На Знаменку свой направляя бег,
Резвились мы, подобно сдобным булкам,
Попавшим с печки прямо в мокрый снег...


В 1894 г. дом получил новый фасад по проекту архитектора П.М. Самарина, а на фронтоне появились буквы «ВД» — инициалы его нового хозяина Владимира Думнова, владельца известного в Москве издательства, которое выпускало первые сочинения Тургенева и Гоголя.


До недавнего времени в этом доме размещался консульский отдел посольства Японии. В 2014 году силами и на средства ГлавУпДК здесь завершилась реставрация. В честь 200-летних дипломатических отношений между Россией и Швейцарией старинная московская усадьба была отдана под резиденцию посла Швейцарии.













Читать далее...

Замок находится в парке к северу от исторического центра города; когда-то парк, точнее, охотничьи угодья, продолжался до самого монастыря Certosa di Pavia, о котором обязательно пойдёт речь отдельно. Именно в этом месте 24 февраля 1525 г. произошла знаменитая битва при Павии, в которой испанские войска наголову разбили армию Франциска I, а сам французский король попал в плен.
Замок был построен в 1360 г. миланским правителем Галеаццо II Висконти, захватившим Павию, до того бывшую вольным городом.
Замок имеет форму буквы П, открытой на север; насколько я понял из итальянской википедии, северная стена была разрушена французами как раз в ходе итальянской компании XVI в. В любом случае, замок производит впечатление скорее резиденции, недели фортеции, о чём говорят хотя бы большие готические окна в его внешних стенах.

Мост через бывший ров.










Внешние стены и суровые квадратные башни.





Читать далее...

Нынешний интерьер ратуши в основном был создан в конце XIX в. в псевдоготическом стиле, характерном для построек такого типа в разных немецких городах (мне на память приходят знаменитые ратуши Гамбурга и Лейпцига), однако сохранилось и немало более старинных элементов.

Несколько кадров снаружи со стороны Breite Straße.




Ренессансный балкон.




На минуту выйдем на рыночную площадь, чтобы снова полюбоваться на ренессансный фасад.




Интересный средневековый бронзовый барельеф у главного входа - отшельник (?) с имперским гербом.




Там же (?) чьё-то лицо с мощным лысым черепом.




Войдём внутрь. Сначала попадаем в роскошный неоготический вестибюль.



Читать далее...

В порядке краткой исторической справки стоит отметить, что название города имеет славянское происхождение (что-то вроде Любице), для тех мест вполне естественное. Сам немецкий город был основан в 1143 г. и стал первым немецкиом торговым портом на Балтийском море. Уже в первой половине XIII в. началось возвышение Любека; статус вольного города он получил от императора Фридриха II в 1226 г., а главным городом ганзейского союза стал в 1361 г. после захвата датчанами Висбю на острове Готланд. Ганза просуществовала до Тридцатилетней войны (в которой Любек сохранял нейтралитет), а свой статус свободного города-республики в составе разных германских государственных образований Любек сохранял вплоть до Третьего Рейха. Во время Второй мировой войны Любек, как важный порт и промышленный центр, подвергся бомбардировкам союзников, в результате которых исторический центр города был сильно разрушен. После войны как главные архитектурные памятники, так и основная городская застройка были заботливо восстановлены. Любек является одним из важных центров кирпичной архитектуры Средневековья и Ренессанса. В Любеке родились или жили и работали многие выдающиеся деятели немецкой культуры, наиболее значимые из них, пожалуй, - композитор Дитрих Букстехуде и писатели Томас и Генрих Манны и Гюнтер Грасс.

Главный вокзал, построенный в стиле модерн в начале ХХ в. и практически не пострадавший во время войны.







Памятник кайзеру Вильгельму (которому из двух, не помню), на заднем плане - шпили церкви Девы Марии, знаменитой любекском Мариенкирхе.




Где кайзер, там, конечно, и канцлер.




Мост Puppenbrücke через старый крепостной ров. На нём стоят барочные скульптуры. Вот Нептун с трезубцем.




Вот Свобода с кошкой (или собакой?).




Вот сам ров.




Вот с тыльной стороны Меркурий с баулом.




Он же анфас, в правой руке у него кошель со звонкой монетой.


Читать далее...

---

Статуя Вооруженной Свободы выше купола Капитолия имеет на голове венок из пятиконечных звезд, а в руках держит меч и щит

Зимой побывал в Вашингтоне. Его архитектура впечатлила меня, любителя Московского классицизма времен Екатерины II и Александра I.

Основным источником моих знаний о столице США кроме газеты «За рубежом» и журнала «Америка», явился роман Дэн Брауна «Утраченный символ»:)

И конечно, я посетил Капитолий, Штаб-квартиру Высшего Совета шотландского Обряда Масонства и масонский храм Вашингтона в Виржинии. Сегодня Капитолий. Я думаю в отличии от последних перечисленных, информации о нем много, так что ограничусь короткими ремарками и цитатами из Брауна.

Правое крыло Капитолея

Капитолий. Бронза. Туристический центр Капитолия

Первое, что меня удивило в Капитолий попасть абсолютно просто: необходимо за несколько дней зарегистрировать на сайте время своего визита. К этому моменту тебя и небольшую группу будет ждать экскурсовод (все бесплатно). Экскурсия начинается с недавно построенного туристического центра Капитолия.

Второе, что вызвало удивление: любой гражданин США может за неделю зарегистрировать свое желание посетить Капитолий на сайте сенатора своего штата, и тот обязан предоставить помощника, который проведет более полную индивидуальную экскурсию, включая посещения кабинета сенатора. Кстати, уже после своего похода в законодательную власть Америки мы с женой узнали, что могли посмотреть не только историческую часть здания, но и побывать на заседании сената (посмотреть с галерки) — для этого надо в центре было взять специальный билет.

Индианка из Невады Работа Бенджамина Виктора (2005)

Гипсовая модель Статуи Свободы

Келлер Хелен Адамс (1880–1968). Американская писательница. Работа Эдварда Хлэвка (2009)

Читать далее...

Вчера, сразу после утренней репетиции, я отправилась вылавливать блогеров, разгуливающий по Большому театру.
Понятно, что дефилировали они не в одиночестве, а сопровождении и под охраной.



Выловив их в главном зале и послушав интересно рассказывающую Анну, которая и надзирала за блогерами, знакомя их с архитектурными и художественными изысками главной сцены страны, поймала себя на мысли, что надо как-нибудь и самой сходить на экскурсию по родному дому.



Несмотря на то, что в моей сумке "случайно" оказался фотоаппарат, фотографировала я мало. Ну чего я тут не видела.
Фотографий любимой люстры, в моем архиве уже не один десяток.



Хотя если признаться, это одна из немногих деталей театра, на которую можно смотреть почти как на огонь, воду и работу другого.
Читать далее...

Предыдущий пост про Хиву рассказал про западную часть старого города - старый ханский дворец-крепость, недостроенный минарет и медресе, в одной из которых был роскошный музей с золотыми украшениями и остановился на мавзолее Пахлавана Махмуда. А сейчас будет продолжение - еще музей старого быта, большая мечеть и новый ханский дворец. А потом экскурсия закончилась, мы немного отдохнули и поднялись на сторожевую башню в старом ханском дворце-крепости и любовались великолепными видами Хивы. Ну а открывает пост фотка из нового ханского дворца и вы можете немного подумать - это манекены или живые люди?



Это медресе расположено рядом с самым высоким минаретом Хивы. Сам минарет на фотку не поместился, он был на фотках предыдущего поста и еще будет.

Построено это все в начале 20 века премьером вернее, великим визирем Хивинского ханства Ислам-ходжой. Он был весьма просвещенным и много делал в государстве. И, как водится у таких деятелей, его участь была печальной. Он был назначен визирем сильным Мухаммад Рахим-ханом, который почти 50 лет правил Хивой, хотя и не смог сохранить независимость ханства. оно вошло в состав России. А потом Мухамад-хан умер, престол получил его сын Асфандияр-хан, гораздо более слабый. И приближенные убедили его, что сильный визирь - опасен. В результате визирь был "убит неизвестными" - сместить его хан не мог.

Сейчас в медресе музей. Входим во внутренний двор.


Как обычно в медресе -собственная мечеть. место для молитвы роскошно украшенное керамикой.


Идем по кругу по кельям учеников. Старые деревянные колонны и двери.


Конская упряжь - чтобы запрягать пары.


Столик.


Головные уборы и другие аксессуары.



А это - одежда в полный рост.


Эта штука явно откуда-то принесена,скорее всего из мечети или мавзолея. Но что именно - я не понимаю.


А это - среднеазиатский самовар. Они все в виде кувшинов, а не с краниками для воды, как наши.


Национальные ковры. Мы их видели много в отдельном музее в Бухаре, но тут тоже представлены.



И есть такой роскошный ковер с национальным поэтом Алишером Навои.


Керамика. Мужчина на тарелке - красив.


А это - какое-то непонятное украшение.


Выходим. Напротив медресе - здание первой русской школы в Хиве.


А мы идем дальше по старым улочкам. Вот такие вот уголки, позади здания виден тот самый высокий минарет. Весь изукрашен керамикой, что является отличительным стилем минаретов Хивы.


А здесь керамика сувенирная - шахматы и фигурки.



Вокруг мавзолея Пахлавана Махмуда раскинулось кладбище. Это вид с соседней улицы.

Читать далее...

Хива. Застывшее прошлое, глинобитная крепость. Гнездо, в котором сидел Хивинский хан, крестьяне которого собирали урожай в то время как он донимал набегами соседей. Она такой и осталась, там нет ни железной дороги, ни аэропорта - все в соседнем Ургенче, который производит куда более живое впечатление. Да, сейчас старая часть города объявлена жемчужиной Юнеско и через нее идет непрерывный поток туристов. Но в жителях нет в них той предприимчивой жилки, которая чувствуется в Самарканде и, особенно, в Бухаре. Сувениры - практически только местные, а вечером все пустынно. И это - очень жаль, потому что Хива у нас получилась в конце путешествия, и мы отложили туда часть покупок, чтобы не везти с собой.

Все это не означает, конечно, полного запустения. Предприимчивые люди есть всегда. Просто в Хиве получается, что они не конкурируют друг с другом, рынок не насыщен, у каждого есть поле деятельности - потому что их мало. У правительства - большие планы по реконструкции вокруг старой центральной части города. Но вот она тоже выполняется административно, а не предпринимательски - что, впрочем, естественно для Узбекистана. А это значит интересный туристический центр, подобный Бухаре - еще долго не возникнет.

Но старая Хива - замечательна, как и ее музеи. Поэтому - смотрите фотки, и для начала - картина старой жизни, одевание жены хана наверное. По-моему, особенно прекрасна кошка в углу.



Итак, в Ургенч из Ташкента мы прилетели вечером. Заселились в небольшой отель Старая Хива рядом со старым городом. По конструкции это - большой центральный зал на всю высоту отеля, можно сказать перекрытый внутренний двор, вокруг которого расположены номера. Вот как оно выглядит.



Расспросили на ресепшн, где можно так поздно поесть. То есть по московским меркам было совсем не поздно, одиннадцать. Но мы опасались, что по местным меркам это поздно, и, как оказалось, не зря. Парень с ресепшн порекомендовал нам пару мест, но пока мы собирались - позвонил туда, выяснил, что они уже собираются закрываться, и нашел еще одно место. Вот так.

И мы пошли смотреть ночную Хиву. Выглядит феерически, потому что средневековые стены украшены электричеством.




А вот - ресторанчик, где мы ужинали. Было пусто, только одна компания иностранцев и мы. Но накормили вкусно. Немного прогулявшись. вернулись в отель.


Следующее утро. Люстра над перекрытым центральным двориком отеля.


А вот так он выглядит снаружи при свете дня.


Рядом стоит еще один хостел.


И - большой пустырь. Старые дома снесены, место расчищено, по-видимому для новых отелей или какой-то туристической инфраструктуры.


Чуть дальше - минарет и мечеть или медресе.


И небольшой сквер, в котором обозначена старая дорога к воротам.

Читать далее...

Фото 1. Продолжаем прогулку по мэрии города Парижа...


Фото 2. Входим в первую библиотеку


Фото 3. И глядя на все книги за стеклом, переносимся во времена Людовика XIV.


Фото 4. Ордонансы Людовика XIV, короля Франции и Наварры... Ручки так и тянутся, так и тянутся)))


Фото 5. Письма короля... Чужие письма вообще-то читать не прилично, но тааааааак хочется)))


Фото 6. Автограф короля-Солнце, а внизу подпись Кольбера. (Кому интересно, в альбоме фото увеличить можно, а еще там есть фото перевода на нормальный французский язык)))))

Читать далее...

Фото 1. И вот я внутри Ратуши.


Фото 2. Вид из окна... Ну что сказать, завидую я сотрудникам))))


Фото 3. Я уж промолчу, как я им завидую, что они видят всю эту красотень ежедневно!!! И могут не спеша, без всякой толпы рассматривать все картины и ЛЮСТРЫЫЫЫЫЫЫЫЫ))))


Фото 4. Дааааа, и потолки тоже! Я в такой потолок пялилась бы с удовольствием, на каком-нибудь заседании скучном)))


Фото 5. Кстати, паркетик в Ратуше тоже не плох, хотя до Питерских дворцовых паркетов ему как до Луны.

Читать далее...

Холл Исторического музея


Роспись потолка представляет собой генеалогическое древо российских царей и императоров


ЗТЧА - записанный буквами год основания Исторического музея


Коляска императора Павла I


Возок Петра I. Несмотря на внешнюю простоту являлся предметом роскоши. Окошки сделаны из слюды, крыша обтянута кожей, дверки запираются только снаружи, т.е. сидя внутри Петр не мог сам выйти из возка.


Кафтан Петра I. Пушистая отделка из хлопка, имитирует лебяжий пух. Кафтан выполнен по европейской моде: накладные карманы, укороченные рукава, функциональные пуговицы.




Портрет кисти И.П. Рефуситского. Портрет выполнен в европейском стиле. Художник обучался в Европе, но учился рисовать только поясные потреты, а Петр заказал ростовой. Поэтому обратите внимание на ноги :)


На колене Петра I изображено лицо шведского короля Карла XII, означая победу царя над шведом. Однако в момент написания портрета до конца шведской войны оставалось еще 19 лет.

Читать далее...

Вы уже, конечно же, догадались, что речь идёт о Назарете, а «Га-Ноцри» переводится просто – «назарянин», т.е. житель города Назарет. Примечательно, что и первые христиане в дни жизни Спасителя стали называть себя так же – «назаряне».

Первое место, куда привозят всех туристов, и которое посещает каждый, кто побывал в Назарете с экскурсией – это, конечно же…сувенирная лавка. Я давно заметил, что у каждой сувенирной лавки, к которой туроператоры организованно привозят группы туристов, есть своя легенда, как правило, уходящая корнями в седую старину. Корни нашей лавочки сумели прорасти почти на тысячу лет назад, прямо к времени основания ордена госпитальеров. Он был создан в двенадцатом веке в Святой Земле для охраны пилигримов и заботы о паломниках, приезжающих в Иерусалим. По словам гида, владельцы лавочки, в которую нас привезли, – древнее семейство госпитальеров, поселившееся в Назарете, чуть ли не вместе со всем Святым Семейством. Здесь был сделан акцент на то, что официальное название ордена «l’Ordre hospitalier» переводится как «гостеприимный орден». Этот факт очевидно, должен был служить связующим звеном причинно-следственной цепи, которая приводит туриста к выводу, что сейчас он сможет разжиться качественными сувенирами гостеприимных хозяев, которые уже тысячу лет служат человечеству, продавая магнитики с видами Назарета. Могу авторитетно заверить вас – за последнюю тысячу лет они научились не просто продавать сувениры, но продавать их вдвое дороже, чем в соседней не столь легендарной лавочке, к тому же безбожно обсчитывая клиентов на курсовой разнице доллар-шекель. Стоимость магнитиков была такой, что мне в какой-то момент подумалось, что их, должно быть, вырезал не иначе как сам Иосиф Обручник.

Уличный торговец.

Прежде чем продолжить разговор о местах и событиях, происходивших в Назарете во времена Христа, хочу сразу оговориться: вся информация не является истиной в последней инстанции, т.к. на самом деле христианская традиция не сохранила точного месторасположения дома Святого Семейства. Все места установлены предположительно и, скорее всего, являются просто сложившейся традицией. Это связано с тем, что христианство подвергалось гонениям, а первые попытки восстановить евангельские события были предприняты только через триста лет после распятия Христа. Случилось это в начале IV века при императоре Константине Великом. Его мать, Елена, которую современная церковь почитает святой и равноапостольной, приняла в преклонном возрасте христианство. Однажды ей приснился сон, что настало время отправится в Иерусалим и обрести главные христианские святыни – Крест Животворящий и Гроб Господень. Не буду вдаваться в подробности её экспедиции. Я ещё расскажу об этом в очерке об Иерусалиме. Скажу лишь, что археологические раскопки, проводимые в наше время в Назарете, действительно говорят о том, что современные базилики и храмы стоят на месте исторического сердца города.

Подземная часть церкви Святого Иосифа, где до сих пор ведутся раскопки.

Как известно, Иисус родился не Назарете, а Вифлееме. В год Рождества Христова была перепись населения, и каждый должен был явиться в город, откуда вёл начало его род. Мария и Иосиф принадлежали роду Давида, который сам был родом из Вифлеема. Поэтому они отправились в Вифлеем, где и родился Спаситель. После рождения Иисуса, семейство не стало возвращаться в Назарет, т.к. царь Ирод Великий, узнав о рождении Мессии, приказал убить всех детей в возрасте до двух лет. Согласно библейскому сюжету, предупреждённые ангелом о грядущем избиении младенцев, Иосиф и Мария с новорождённым Иисусом бежали в Египет. На чужбине святое семейство провело несколько лет, однако после смерти Ирода, когда опасность миновала, оно вернулось в родной Назарет. И хоть Иисус прожил в Назарете большую часть своей жизни, всё же этот город сыграл незначительную роль в проповеднической деятельности Христа. Так чем же в первую очередь значим для христиан Назарет?

Святое Семейство на фасаде церкви Святого Иосифа.

Конечно, совершенно особый статус этому городу придаёт событие, от которого, можно сказать, начинается непосредственно история христианства. Как вы могли уже догадаться, речь идёт о Благовещении. В Новом Завете это событие описывает только Лука:

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел.

Этот эпизод не просто рассказывает о грядущем пришествии Иисуса Христа, но одновременно и является некой переломной точкой от Ветхого Завета к Новому. Ведь до прихода Мессии все люди рождались с первородным грехом. Христос же приходит для того, чтобы снять с человечества проклятие, накликанное Адамом и Евой, которые вкусили запретный плод и были изгнаны и Эдема. Отягощённые первородным грехом люди были обречены на смерть духовную, ибо после смерти телесной ждал их ад. Уверовавшие во Христа, как в сына Божьего, спасутся от этой неминуемой участи. Вот почему Иисуса называют «Спаситель». Впрочем, нет смысла вдаваться в теологию в рамках данного очерка, предлагаю вернуться к Назарету.

Читать далее...

Отдельным и очень впечатляющим пунктом нашей экскурсии в Луксор была так называемая Долина Царей. К сожалению, фотографировать в ней сейчас запрещено. Это связано с тем, что фотовспышки портят фрески в усыпальницах. Когда это обнаружили, то запретили снимать внутри гробниц. Однако туристы продолжали тайком фотографировать фрески. Тогда во избежание таких случаев ввели запрет на вход в Долину Царей с фото- и видеотехникой. Таким образом, из-за ряда несознательных туристов, вся мировая туристическая братия лишена возможности сделать там фото на память.

Пейзаж окружающий Долину Царей.

Сама долина представляет собой то ещё местечко – скалы, камни и пыль. Смотреть было бы не на что, если бы не одно «но». Это место на западном берегу Нила, недалеко от Фив, в течении более чем пяти веков использовалось Фараонами Нового Царства в качестве их последнего приюта. Традиция эта началась с Тутмоса I. Похоже, сей воинственный и практичный фараон предпочёл не тратить средства возведения пирамид, выбрав более дешёвый способ для создания своего последнего приюта – вырубать гробницы в скале. На сегодняшний день археологами обнаружено чуть меньше семидесяти гробниц. Знаменитая гробница Тутанхамона также находится в Долине Царей.

Мы спускались несколько гробниц и любовались замечательными фресками, дошедшими до нас с тех самых дней, когда их выводила на стене рука художника. Гробницы начинались строиться при жизни фараонов, и владыки, как правило, лично следили за ходом выполнения работ. По степени тщательности отделки можно определить успели ли строители завершить свой труд при жизни фараона, или заканчивали строительство после его смерти.

В первом случае стены во всей гробницы идеально ровные, вырубленные в цельном скальном массиве. Они покрыты изящными фресками, изображающие деяния и свершения царствующей особы.

Во втором случае ровные стены заканчивались, и начиналась наспех выдолбленная погребальная камера. Очевидно, что приемники усопшего не сильно заботились о его гробнице. Почему так? Маловерие, нужно полагать. Если бы кто-то сильно верил в жизнь после смерти, что не стал бы халтурить на гробнице предшественника, зная, что после собственной смерти придётся с ним встретиться. Но и неверием это то же назвать нельзя. Как говорится «а вдруг?». Вот и достраивались гробницы, но уже без всякого рвения. Так на всякий случай. Да и свою уже пора начинать строить.

Большинство гробниц были разграблены. Полностью нетронутой осталась гробница лишь гробница Тутанхамона – мародёры просто не нашли её, так как она находилась под другой гробницей. Кстати, именно благодаря своей гробнице Тутанхамон и стал знаменит. В ней нашли и его золотой саркофаг, украшенный бирюзой (общим весом более 110 кг) и маску, также изготовленную целиком из золота, и ещё тысячи предметов роскоши и быта.

Сам же Тутанхамон не сыграл значимой роли в истории страны, т.к. взошёл на трон в десятилетнем возрасте, а фактическое правление осуществлялось его регентами. Умер Тутанхамон в возрасте 19 лет. Последние исследования называют наиболее вероятной причиной его смерти травму, полученную им во время охоты.

Во время экскурсии по Долине Царей в нашей группе потерялась девушка с ребёнком. Мы долго звали ее, выкрикивая «Яалла-яалла!», но всё впустую. Рамсес сказал, что долго ждать мы не можем, так как с приходом темноты все достопримечательности закрываются. А мы из-за утренних заминок существенно выбились из графика. Было решено оставить представителя Annex Tour для поисков пропавших членов группы, и привоза их к нам на такси. Мы же направились смотреть храм царицы Хатшепсут. Забегая вперёд, скажу, что и девушка и ребёнок нашлись и благополучно примкнули к нашей группе. С её слов мы поняли, что она ходила и просила помощи у местных представителей власти – суровых египетских автоматчиков охраняющих долину. Она объясняла им по-английски, что ей нужно найти Рамсеса. И при этом приговаривала «яалла-яалла». Египтяне трактовали это как просьбу провести её к Рамсесу, а их благо в Долине Царей хватает. Поэтому от неё требовали уточнений, к какому именно Рамсесу ей нужно и назначено ли ей.

Из-за сбоев в графике на осмотр упокойного храма Хатшепсут нам отводилось 15 минут. Наш гид сказал, что в долине, где располагается храм на редкость шикарное эхо. Чтобы проверить его правоту предлагалось прокричать хором «яалла-яалла!» (вот оно ноу-хау египетского брендинга). Эта часть экскурсии напоминала высадку «морских котиков». Высыпав из автобуса и построившись в боевые порядки, мы по-молодецки грянули «яалла-яалла!», а потом, опомнившись, родное «ура!». Эхо действительно оказалось роскошным. Туристы из других стран с ужасом обозревали наше войско, приняв нас, видимо, за воинствующую религиозную секту. Затем мы ринулись вперёд, изображая всем видом лихую кавалерийскую атаку имени Буденного. Впереди породистым арабским скакуном трусил Рамсес, ухитряясь при этом поведать нам о непростой, но очень интересной судьбе царицы Хатшепсут. Мы бежали за ним, внимая словам командира. Справа и слева от меня слышались «выстрелы» фотоаппаратов моих товарищей по оружию. Сзади надёжным обозом поспевали женщины и дети.

Панорама наших батальных действий.

Как оказалось, на бегу я гораздо хуже запоминаю информацию. Поэтому не смогу вас утомить бесконечно интересным и долгим жизнеописанием этой царицы. Впрочем, для страждущих всегда есть Википедия, а раз мой рассказ вы читаете – значит и к Интернету подключены. Правда, фотографировать я успевал. Так что не всё так уж и печально.

Макет-миниатюра храма.


Могила древнего прораба, строившего храм царице.


Изображения царицы - с накладной бородой, чтобы показать, что она ничем не отличалась от властителей-мужчин. Фрагменты краски на статуе - оригинальные.


Вид на Луксор из храма Хатшепсут.

Читать далее...

Один из ирригационных каналов.

Некоторую роль в развитии сельского хозяйства сыграла Асуанская плотина. Кроме вырабатывания электроэнергии для всей страны, плотина также контролирует сброс воды. Из-за этого Нил стал разливаться меньше, и плодородность почвы понизилась вследствие уменьшения приносимого рекой ила. Зато был обретён контроль над затоплением пойменных районов. Также остались по южную сторону плотины и знаменитые нильские крокодилы – самые большие из всех видов крокодилов, достигающие до 10 м длины. Тех, что остались по северную сторону плотины давно уже переловили и съели. Нет больше у египтян почтения к богу Собеку, чьим воплощением на земле являлся крокодил. Что ж, времена меняются, и мы меняемся вместе с ними.

Спустя ещё двадцать минут мы въехали в Луксор, довольно провинциальный городишко. Большую часть домов составляли глинобитные домики. Крыш у домов не было. То есть, конечно, были плиты перекрытия, но самих крыш – нет. Гид сказал, что крыши как таковые и не нужны – дожди редко идут чаще одного раза в год. Если дома многоэтажные, то они построены каркасно-монолитным способом – дом имеет железобетонный каркас и плиты перекрытия, стены закладываются глиняными или саманными кирпичами. Каркасы имеют выпуски арматуры, чтобы в любой момент можно было продолжить строительство верхнего этажа. Нам объяснили, что на первом этаже живёт хозяин. Когда его дети вырастают, им строят второй этаж. Когда их дети вырастают – пристраивают третий. Если хозяин умирает, то дети переезжают на его этаж. Таким образом, этажность дома редко превышает цифру три.

Вид улиц Луксора.

Так мы и ехали сквозь пыльный и ветхий город. Было уже жарко и на улицах уже почти не было людей. Город казался голливудской декорацией к фильму «Дети Кукурузы». Всё было на вид ветхим и захолустным. А те люди, что попадались, были неторопливы и степенны. А собственно куда спешить?

Люди размеренной жизни.

Я же, разглядывая городок, вспоминал, что же я знаю об этом месте. В голову лезли кадры виденные мной в многочисленных телепередачах. Там всегда наличествовала живописная пустыня и величественная Аллея Сфинксов длиной в три километра, соединяющая храмы в Карнаке и Луксоре. Аллея использовалась для торжественных ритуальных и праздничных процессий. Так я себе это и представлял. Поэтому очень удивился, когда посреди города наш гид сказал, что мы подъезжаем к Карнаку и те, кому интересно могут выглянуть в окно и посмотреть на Аллею Сфинксов. Я, конечно, выглянул и обомлел. Действительно, посреди грязных городских кварталов пролёг объект моего туристического интереса. По нему неспешно прогуливались какие-то люди. Я понадеялся, что это бродят археологи, а не бомжи в поисках туалета.

А из нашего окно Аллея со сфинксами видна!

Спустя еще несколько минут мы подкатили к главной достопримечательности – карнакскому храмовому комплексу. Автобус остановился в некотором отдалении от входа в небольшой музей за которым начиналась площадь ведущая к храму. Мы дружной гурьбой высыпали в зной февральского воздуха.

Мне всегда кажется необыкновенным – прикасаться к истории. И я всегда чувствую душевный трепет, посещая места тесно связанные с мировой историей. Таким местом является и Луксор. Правда, в Истории он известен скорее как Фивы – древний и величественный город, столица Верхнего, а потом и всего Египта на протяжении 11 династий (от Среднего и Нового Царств до Третьего переходного периода), вплоть до захвата власти ливийцами. Город располагается на восточном (правом) берегу Нила, на западном же берегу расположен некрополь Фив, с известной Долиной Царей и поминальным Храмом царицы Хатшепсут. Связано это с тем, что древние египтяне (как и многие другие народы) считали, что на западе находится страна мёртвых. Можно догадаться, что корни этой веры растут из аналогии захода солнца с его смертью. Солнце – есть жизнь. Главная ось верований древних. Нет солнца – значит смерть. Люди тогда жили проще. И логика у них была проще. Но, как говорится, обо всём по порядку.

В Луксоре вы можете вдоволь насмотреться на экзотическое искусство древних египтян.

Итак, первый объект, к которому мы подъехали, – карнакский храм. Перед входом организован небольшой музей, в котором можно посмотреть на макет храма, а также увидеть некоторые археологические экспонаты. Мы вошли в музей и остановились.

- Стойте здесь, - сказал наш сопровождающий гид. – Сейчас подойдёт экскурсовод, а я пока покурю. С этими словами он вышел из музея, а мы остались. Ждать пришлось не долго. Через минуту к нам подошёл человек арабской внешности и сурово спросил:

- Annex Tour?

- Да! Да! – радостно загудела наша группа.

- Good! – проникновенно констатировал араб. – My name is Ramesses and I’ll be your guide during this excursion. So let’s see if everyone is here, and then follow my way.

В воздухе повисла тишина. На лицах большинства людей начали проступать следы остаточных знаний английского языка, полученных 15-20 лет назад в средней школе. А в глазах некоторых виднелся откровенный вопль: «Я, вообще, немецкий учил!» Через пять-десять секунд основная масса всё же решила, что сохранившиеся в памяти модели «my name is…» и «who is on duty today?» не до конца решают проблему языкового барьера и из толпы послышались отдельные выкрики, через мгновения перешедшие в стройный гул: «no English! no English!»

- No English? – удивлённо спросил гид. – OK. It is even better for me. Let’s speak Arabic. И он заговорил по-арабски. И я тут же погрузился в блаженство непонимания, ощутив единение с остальной группой.

Один молодой человек, как и мы уже, видимо, уставший от проделок Annex Tour предложил пойти и физически расправиться с сопровождающим гидом. Содрать с него живьём кожу и написать на ней манифест руководящим лицам компании. Надо сказать, что его предложение было встречено большинством группы с явным энтузиазмом. Рамсес, видя, что страсти накаляются, сделал успокаивающий жест руками и сказал: «Окей! Окей! Може бути українська мова?» Народ замолчал, прикидывая, что лучше: погибнуть в непонимании совсем чужого арабского, встретить свой позор как настоящие леди и лорды, слушая английскую речь, или так же ничего не понять, но посмеяться под украинскую мову.

Ничего, правда, не решили, а потому последовало повторное предложение жестоко, но справедливо расправиться с сопровождающим представителем туроператора. На этот раз нашлось довольно много сочувствующих этому предложению. Многие даже начали всматриваться в стоящие в отдалении автобусы, пытаясь обнаружить глазами потенциальную жертву. Наш арабский гид, видя нашу решительность, поднял руки: «Ладно, ладно! Сдаюсь! По-русски так по-русски! Я просто пошутил!». В этот момент я почувствовал себя героем программы «Розыгрыш» и начал затравлено озираться по сторонам в поисках скрытой камеры, куда теперь следовало улыбнуться.

Рамсес, а гида действительно звали так, оказался весельчаком и постоянно разыгрывал нас. Кроме того, я был приятно удивлён его находчивости в области брендинга самого себя. Всё гениальное, оказывается, просто. Рамсес объяснил нам, что волшебным словом в арабском языке является «яалла!». Оно, как и «ку» в бессмертной комедии Данелия «Киндзадза», в зависимости от контекста может принимать любое значение. Дословно слово переводится как «пойдём», если я не ошибаюсь. Но сказанное с разной интонацией оно может означать всё что угодно, в зависимости от ваших мимических способностей. Нашими позывными стал клич «яалла-яалла!», которым Рамсес собирал группу и призывал двигаться дальше. Все торговцы и местные охранники знали это, и когда нас спрашивали с кем мы и откуда приехали, мы говорили «яалла-яалла» и все улыбались и говорили: «А, Рамсес…» Гид явно внушал всем симпатию. При этом он рассказывал довольно интересно, много шутил. Так что весь негатив, полученный в начале поездки, постепенно забылся. Но обо всём по порядку.

Под яркими солнечными лучами мы ступили на площадь перед Храмом.

Читать далее...

1

Потирая глаза и позёвывая, огляделись. Уже красота!
2

Яренький автобус отлично дополняет композицию
3

Осторожно на максимальном зумме (иначе облепит вся орава) снимаю местных малолетних предпринимателей. Потом втихаря подхожу к ним и вознаграждаю, вроде как просто так. Опыт! :)
4

5

А дальше фотосъёмка немного прерывается - место в середине салона у прохода ей никак не способствует. Хотя посмотреть было на что - нескончаемые заросли тростника справа, грустные ослики, перевозящие в тележках тот самый тростник, пыльные городки по пути следования. Колорит, экзотика! Но, увы.

А вот мы и в Луксоре. Сразу же оказываемся в месте с неведомым пока многим названием Карнак. Для начала изучаем Карнакский храмовый комплекс на макете, впол-уха слушая гида. Вот оно что - оказывается, всё это (и многое другое, увы, не уцелевшее) и есть те самые Фивы, столица Древнего Египта! Ба, всё гораздо интересней!
6

Наконец, выходим и следуем по усеянной пальмами огромной площади к виднеющимся вдали величественным строениям
7

8
Читать далее...

1. В долине реки Большой Зеленчук, около Нижнего Архыза, в 60-е годы прошлого века был построен научно-исследовательский институт, Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук. Главной площадкой для наблюдения стало место на высоте 2100 метров возле горы Пастухова.



2. Здесь расположен Большой телескоп Альт-азимутальный (БТА), с диаметром монолитного зеркала 6 метров.



3. Слева от телескопа - специальный кран, который использовался при строительстве башни и телескопа.



4. Высота купола телескопа - более 50 метров, он выполнен из алюминия.



5. Диаметр купола - около 45 метров. Шторка в центре отодвигается наверх, обеспечивая наблюдения. Сам купол при этом может вращаться вокруг своей оси.



6. Такой вид раскрывается с вершины купола.



7. Войдем внутрь.
Читать далее...

Здесь изображен момент, когда судье дают взятку. Вся история с ним и с его душой далее...




























Читать далее...

Во все глаза любовались всей этой красотой и мощью!

Не везде, к сожалению можно было фотографировать. Впрочем, это надо увидеть своими глазами, побывать там!
:-)
Удивил до боли родной и знакомый запах печки в царских покоях, где стоят большие красавцы, согревавшие относительно маленькие палаты (согреть проще)






















Вот что было вместо двух шикарных залов на этом месте в совесткое время...
























Читать далее...

Итак, прогулка по гарему султанов Османской империи - месту, влиявшему на решения султана во всех областях политики.

2.



Султанский гарем располагается в стамбульском дворце Топкапы (Topkapı - Топкапи). Здесь проживали мать (валиде-султан), сёстры, дочери и наследники (шахзаде) султана, его жёны (кадын эфендилер), фаворитки и наложницы (одалиски, рабыни — джарийе). В гареме жило около 700 женщин. Обитательницам гарема прислуживали чёрные евнухи (караагалар), которыми командовал дарюссааде агасы.

3.



Капы-агасы, глава белых евнухов (акагалар), отвечал и за гарем и за внутренние покои дворца (эндерун), где жил султан. До 1587 года капы-агасы обладал внутри дворца властью, сопоставимой с властью визиря вне его, затем более влиятельными стали главы чёрных евнухов.

4.



Самим гаремом фактически управляла валиде-султан. Следующими по рангу были незамужние сестры султана, затем его жены.

5.



Доход женщин султанской семьи составляли средства, называемые башмаклык («на башмачок»).

6.



В султанском гареме было мало рабынь, обычно наложницами становились девочки, которые были проданы своими родителями в школу при гареме и прошли в ней специальное обучение. Девочек покупали у отцов в возрасте 5—7 лет и воспитывали до 14—15 лет.
7.

Читать далее...

Панорамный вид из окна сената на Люксембургский сад (по клику откроется в большом размере).








5. Сенат - это одна из палат французского парламента, верхняя - то есть, аналог нашего Совета Федерации






9. А теперь на экскурсию




10. Коридоры власти




11. Мы все дружно ахнули как это увидели!







Когда в 1610 году королева Франции Мария Медичи похоронила мужа – Генриха Четвертого, ей захотелось удалиться от Лувра в собственный дом.
Для его строительства она и выбрала тихий пригород, где королева купила поместье герцога Люксембургского с особняком. Потому дворец и сейчас называется Люксембургским, хотя сама Мария весьма нескромно называла его «Дворец Медичи».




15. И тут нам предложили зайти в святая святых - библиотеку сената.
В главный зал и зал заседаний туристов еще пускают. А сюда нет.
Читать далее...