Мы остановились на том, что по фильму художник Ян ван Лос изображает тюльпаны рядом с такими типичными мотивами жанра Ванитас, как череп. Я повторюсь ещё раз, что Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета, тщеславие») — жанр живописи эпохи Золотого века, аллегорический натюрморт.[14][15] Такие картины художникам заказывали с большим удовольствием по довольно разным причинам: дань моде, из соображений престижа или как возможность продемонстрировать состоятельность. По свидетельствам многих источников, чисто декоративную роль подобные произведения искусства в то время не играли.


Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка», 2017 год


Питер Клас (Pieter Claesz 1597–1660), Ванитас-натюрморт с автопортретом, 1628г., масло по дереву. Кстати, Питер был родом из Хаарлема, о котором я рассказывала в прошлом посте, и был одним из представителей Хаарлемской школы живописи в Нидерландах.

Сейчас можно прочесть, что по символике Ванитас тюльпаны олицетворяют беспечность и алчность. Виной тому «Тюльпанная лихорадка». Поэтому в поздних картинах жанра Ванитас появилось много роз (символ любви) и мыльных пузырей (символ краткости жизни), но почти полностью исчезли тюльпаны. Никто не хотел казаться глупцом. Хотя до обвала тюльпанной биржи в Алкмаре в 1637 году, тюльпаны были символом неслыханного богатства! Потому что цена за них была высокой настолько, что нидерландские состоятельные женщины украшали себя тюльпанами вместо золота и драгоценностей.[1]


Питер Сион (Peeter Sion 1620 – 1695), «Суета сует», масло по дереву

Как я уже говорила ранее, в фильме круг замыкается на том, что художник Ян решает бежать с возлюбленной, ему нужны деньги, а заработать их можно куда быстрее на торгах луковицами, чем живописью. В некоторых источниках я встречала фразу, что в фильме «Тюльпанная лихорадка» рассматривается судьба Рембрандта. Потому что это он писал тюльпаны, и он так проигрался на бирже, что умер в нищете [10][23]. Если честно, не припомню, чтобы в биографии Рембрандта были какие-то авантюры, связанные с торгами луковицами. Особое увлечение тюльпанной живописью в его творчестве тоже не просматривается. К тому же примерно в период трагедии в Алкмаре Рембрандт женился на очень состоятельной Заскии и, судя по рассказам современников, в средствах не нуждался. Я могу, естественно, ошибаться, потому что читала книгу о Рембрандте подростком и не считаю себя экспертом по Рембрандту. Не исключаю, что он пытался подзаработать - соблазн ведь был очень велик. Но все свои деньги он оставил вовсе не там, где утверждают некоторые источники. На долю Рембрандта выпали очень тяжёлые жизненные испытания: за достаточно короткий период времени он потерял двоих детей, жену и мать. Огромные долги за ипотеку и взращивание сына-младенца в роли отца-одиночки. Потом снова женитьба, новый ребёнок и весьма расточительный образ жизни. Всё это очень сильно отразилось на продуктивности, продаваемости и репутации художника. Более того, вопреки известности при жизни и популярности работ Рембрандта у коллекционеров, его манеру письма жёстко критиковали, а работы считали ужасными.

Я специально не поленилась и нашла жизнь Рембрандта в датах. Оказалось, что обанкротился он в 1656 году. Чёрная пятница Алкмара с лопнувшим мыльно-тюльпанным пузырём случилась в феврале 1637 года. То есть понимаете да, что там почти 20 лет между событиями.[24] Так что все эти названия "пламенные тюльпаны Рембрандта", потому что именно он проигрался в «Тюльпанной лихорадке» на бирже или написал очень много тюльпанов для заработка - обычный маркетинговый трюк. Привязка к знакомому имени для более простого распространения новых сортов тюльпанов. Поэтому оставим судьбу Рембрандта и вернёмся к Якобу Маррелю. Он действительно имел прямое отношение к событиям «Тюльпанной лихорадки», хотя был умницей и остался при своих средствах.


Когда-то круг, как и для героя фильма Яна, так же замкнулся и для немецкого художника-графика Якоба Марреля (Jacob Marrel, 1614-1681), которого я упоминаю в первой части моего рассказа. По словам доктора наук и исследователя экономических аспектов истории Мартена Ян Бока (Dr. Marten Jan Bok) [1], Маррель быль художником-графиком, который создал самое большое количество рисунков, гравюр и картин различных сортов тюльпанов. В архивах города Утрехт, который был, как я упоминала ранее, одим из крупных центров нидерландской живописи в 17 веке, нашлись доказательства бесчисленных произведений Марреля.


Ванитас-мотив руки Якоба Марреля. Jacob Marrell, Vanitas Still Life


Якоб Маррель, Натюрморт с вазой цветов и мёртвой лягушкой, 1634, 40х30см, холст, масло.

Всё в тех же архивах Утрехта существует свидетельство того, что для того, чтобы писать свои работы, Якоб снимал у одного торговца цветами небольшой дворик и возделывал там свой небольшой сад. Цветы на его работах писаны в большинстве случаев с натуры. Художник сам выращивал диковинные цветы и рисовал их на продажу. Причём сад этот держался в большом секрете и для того, чтобы защититься от воров луковиц, и для того, чтобы спокойно заниматься экспериментами и рисунком.
Читать далее...

Вы уже поняли по заголовку, да, что тут просто не будет? Так и есть. Я не только в музеи так хожу, что потом погружаюсь в развёрнутую детективную работу на несколько недель. Кино тоже не исключение. В этот раз поиски и открытия превзошли все мои ожидания. А началось всё с того, что недавно я отправилась на потрясающе прекрасный и давно ожидаемый фильм - «Тюльпанная лихорадка». Разве могла я такое пропустить? Голландия 17 века, истории любви, художники, великолепные костюмы и море тюльпанов! Пост с детективным расследованием получился очень большим. Поэтому я разбила его на 2 части. Сегодня, собственно, первая часть для вас.


Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка», 2017 год

О понятии «Тюльпанная лихорадка», вернее «Тюльпаномания»[5], я слышала в одной связке с, казалось бы, очень странной вещью - «Чёрной пятницей» на бирже (Black Friday). Причём это не та «Чёрная пятница» в американских магазинах (перед Рождеством?), когда любую вещь можно купить с огоромной скидкой, а обвал на торгах - настоящий коллапс, когда банкроты из окон своих пентхаузов выпрыгивают. В 17 веке в Нидерландах как раз произошёл первый в истории биржи обвал - лопнул мыльный пузырь торгов редких сортов тюльпанных луковиц. За необычные тюльпаны, купленные по 20-кратной цене до обвала, на следующий день не дали ни гроша. Виновником этого события считают лабильную человеческую психику. Речь о неком моменте по времени на торгах, когда люди пугаются баснословно растущих цен, подозревают, что события не могут и дальше так хорошо развиваться, начинают дрейфить и быстро избавляться от луковиц акций, пока не стало совсем поздно. В итоге товар сильно обесценивается и приводит к разорению тех, кто надеялся продать его ещё подороже.

Авторы фильма «Тюльпанная лихорадка» выдвинули версию, что "курс" луковых акций обвалился, потому что власти закрыли биржу и прикрыли все тайные торги. Кстати, исторические торги проходили совсем не в Амстердаме, а в голландском Алкмаре (нидерл. Alkmaar). Понятие тюльпомании даже вошло в книги по истории как чёрная пятница Алкмара. Так же существуют исторические доказательства того, что тюльпанную биржу закрыли уже после того, как огромное количество людей обанкротились и стали посмешищем общества. Более того, ещё много лет после закрытия биржи шли сотни судербных тяжб, в которых люди жаловались, что товар, который на тот момент был ещё в земле (ведь дело было в ферале), не оправдал ожиданий покупателей. [1]

Художественный фильм «Тюльпанная лихорадка» был снят по одноимённому любовно-историческому роману Деборы Моггэч (Deborah Moggach): Tulip Fever: A Novel. Если честно, я уже смеюсь в голос, когда очередной успешный именно британский автор рассказывает, что как только вышел его роман - права на экранизацию тут же захотел купить Спилберг. Вот тут совсем недавно я писала о Поле Хокинс, авторе романа "Девушка в поезде". Хотя там действительно Спилбергу достались тексты. Он какой-то прям нервный, этот Спилберг - скупил уже весь британский книжный рынок ;-) Как будто дома его плохо текстами кормят. К счастью, права на книгу «Тюльпанная лихорадка» ему всё-таки не достались. А вот автор, как и ряд других (как та же Пола Хокинс или Стивен Кинг), уже прямо по традиции снялась в эпизодической роли в фильме. Скоро будем так делать: смотришь фильм - найди в нём скрывающего автора. Как там сказал Мефистофель-Альпачино в фильме «Адвокат дьявола»? «Тщеславие - мой самый любимый грех!» ;-)

Съёмки фильма проходили в Великобритании и в Австрии, а не в нидерландском Амстердаме, хотя иллюзия присутствия в Нидерландах просто потрясающая. Роман я не читала, увы, но мне было очень любопытно узнать, причём тут любовная история и первый катастрофальный провал на бирже. Игра слов или красивый фильм о судьбах нидерландцев 17 века?


На съёмочной площадке фильма «Тюльпанная лихорадка». Дебора здесь смеющаяся дама, на которой завязывают воротник. Фотография отсюда: moviepilot.de

Мои детективные расследования я проиллюстрирую для начала вот этой работой немецкого художника-графика Якоба Марреля. Тюльпаны много кто писал и рисовал в то время. Я даже видела версию, что изображённые ниже "пламенные тюльпаны" якобы называют Рембрандтом, потому что именно он их много писал.[10] Но это глупости. Рембрандт нервно курит в углу по сравнению с тем, СКОЛЬКО тюльпанов написали, нарисовали и напечатали художники нидерландских школ Утрехта и Хаарлема, о которых я рассказываю ниже. К тому же, как вы поймёте из текста, мой выбор Марреля в качестве примера для этого поста далеко НЕ случаен.

В фильме «Тюльпанная лихорадка» белый тюльпан с красными языками пламени, который можно увидеть ниже в правой части иллюстрации Марреля, называют "Адмираэль Мария". Якобы по имени любимой женщины продавца загадочной луковицы. На самом деле речь о редком виде тюльпанов, которые вошли в историю ботаники под названием «Semper Augustus». Только вот незадачка! Если вы сейчас напряжёте память и мысленно пробежитесь взглядом по вёдрам с тюльпанами в цветочном, то быстро вспомните, что таких тюльпанов сейчас днём с огнём НЕ сыскать! И я вам с удовольствием расскажу, куда они пропали и почему. Поехали?


Jacob Marrel: Zwei Tulpen, ein Schneckenhaus und ein Insekt, 1634


Кто был декоратором?
Каждый кадр этого фильма - картина маслом! Декоратором картины была знаменитая Ребекка Олвей (Rebecca Alleway)[7]. Именно благодаря ей зритель погружается с головой в убранство и красоту домов того времени. Вот, к примеру, снимки с сайта Ребекки.


Фото с сайта декоратора картины Ребекки Олвей
Читать далее...

В конце XIX века в Европу стали ввозить кимоно вагонами. Все японское было было модным, под Японию подделывались, стиль этот назывался "жапониз" ("японщина" по-французски).

Взглянем на один аспект этой истории: художники радостно бросились писать картины с женщинами, наряженными в красочные восточные "халаты". Делали они это в традиционной западной манере -- реалистичной, с объемом и светотенью (импрессионисты тоже). Эффект для сегодняшнего зрителя оказывается странным.



Ведь поток информации у тех авторов, разумеется, был не сравним с нынешним -- информации поступало об Японии достаточно мало. У нас же сегодня глаз привык к японской графике, мы знаем, как в искусстве "должна" выглядеть женщина в кимоно. Поэтому те картины середины XIX - начала XX веков кажутся немного забавными, наивными, а порой даже нелепыми.


Вот в качестве камертона парочка японских гравюр.

Tsukioka Yoshitoshi. A Banquet at the Koshida Palace. 1886


Utagawa Hiroshige. Ceremony Unveiling the Icon at Benzaiten, Enoshima, circa 1850


С другой стороны, мозги тех европейских художников были свободны от этого шаблона, поэтому они творили с кимоно, что хотели.

Джеймс Тиссо. Японка после бани, 1864


Если название картин будет типа "Девушка в кимоно", "Синее кимоно" и т.п., писать его не буду.

Альфред Стевенс, 1880-е?


Уильям Меррит Чейз. 1887-1893

Читать далее...

Откуда взялась мода на рваные, нарочито неаккуратные и замусоленные джинсы? Она раздражает вас, кажется дурацкой прихотью, но вы, наверняка, даже не задумывались о том, насколько глубокими могут быть ее причины. Отвратительные мужики знают достоверный ответ, и он вообще никак не связан с такими скучнейшими вещами, как стиль и мир моды. Для того, чтобы понять, почему кто-то кроме бомжей начал носить порванные штаны, пришлось обратиться к антропологии, экономике и трудам американо-норвежского социолога XIX века. А вы думали, все так просто?



Стоит выйти на улицу в более-менее теплое время дня и года, и ты рискуешь встретить в своем спальном районе десятки женщин, которые носят порванные джинсы с дырами на коленях. При этом, они вовсе не бедствуют и в целом могут выглядеть опрятно и даже респектабельно. В чем суть явления, кто и почему решил, что носить одежду, которая выглядит одновременно новой и рваной — это норма? Твой дед ответил бы, что все из-за тупости молодежи и разврата. Борец с обществом потребления рассказал бы о жадных корпорациях, которые продают женщинам образ демократичности и близости беднейшим классам. Оба ответа одинаково поверхностны, хотя мнение деда, определенно, заслуживает внимания.

Ответ можно найти в одном из важнейших социологических трудов XX века. Книга «Теория праздного класса: экономическое исследование институций», написанная Торстейном Вебленом в 1899 году, до сих пор актуальна так, словно ничего с тех пор не изменилось. На самом деле, так оно, в целом и есть. Веблен гениально описал фундамент общества потребления еще в момент его зарождения. С тех пор все здание социума значительно изменилось, но база и внутренняя логика остались все теми же.



Не вдаваясь в подробности и не растягивая все до размеров лекции: как это связано с рваными джинсами? В целом, история с ними умещается во фразе «инерция реверсивной демонстративной праздности». Но не пугайтесь этой мешанины, все довольно просто, если разложить по полкам. Хотя, надо сказать, при внешней простоте объяснения, история получилась не совсем тривиальной.

В двух словах: в чем основная идея Веблена? В обществе существуют разные слои: трудящиеся и праздный класс, а также сложная градация и множество вариантов между ними. Праздный класс — это не обязательно бездельники, но в целом — высшее общество, которое не занято ручным трудом. Издревле им не нужно было работать на производстве, но было необходимо следить за безостановочным утверждением своего превосходства. В плане одежды это проявилось в том, что они носили намеренно вычурные и даже неудобные наряды, которые буквально кричали каждому встречному «Смотрите все сюда! Я и дня своей жизни не проработал руками!».

Но то понятно и без всякого Веблена: традиционно трудяги носят простую и утилитарную одежду, а злые капиталисты и феодалы — неудобные цилиндры и гульфики размером с бейсбольный мяч. Их дамы в своих платьях вообще оказываются неспособны не только работать, но и, подчас, дышать, есть и нормально перемещаться. Все это было нужно для того, чтобы каждый миг заявлять о своем превосходстве. Причем, эта жажда была тем острее, чем меньше было разницы между классами.


Читать далее...

Сло­варь гре­че­ских и рим­ских древ­но­стей Уильяма Смита[1] сооб­щает, что обычно греки носили обувь. Однако даже зна­ме­ни­тые и зажи­точ­ные люди ино­гда могли ходить боси­ком. При­мер тому – афин­ский госу­дар­ствен­ный дея­тель и ора­тор Ликург (396 – 323 гг. до н.э.), вед­ший скром­ный образ жизни. Ходили боси­ком и те из них, кто под­пал под вли­я­ние аске­тизма неко­то­рых фило­соф­ских школ. Низ­шие сосло­вия тоже зача­стую не носили обуви. Спар­тан­ские юноши должны были все­гда ходить боси­ком, что состав­ляло часть их обучения.

И все же, как пра­вило, греки ходили в обуви. Так, Сократ (470 или 469 – 399 гг. до н.э.), самый извест­ный из босых фило­со­фов, не носил обувь, даже сра­жа­ясь в сне­гах и льдах в битве под Поти­деей. Но он надел, как было при­нято, сан­да­лии, отправ­ля­ясь на ужин к афин­скому тра­гику Ага­фону, кото­рый «отли­чался кра­со­той, богат­ством и изя­ще­ством манер (утон­чен­ным нра­вом)»[2].

Фасон и под­бор сан­да­лий и баш­ма­ков были далеко не послед­ней забо­той гре­че­ского щеголя, и известно много шуток о не под­хо­дя­щей по раз­меру обуви, что было явным при­зна­ком неотесанности.

Обычно гре­че­ская обувь была либо цвета нату­раль­ной кожи, либо чер­ной, хотя ино­гда встре­ча­лись крас­ные или белые башмаки.

Фото 1. Порт­рет­ная ста­туя Демет­рия Фалер­ского (деталь). Мате­риал: мра­мор. По ори­ги­налу IV в. до н.э. Инв. № 6210. Наци­о­наль­ный архео­ло­ги­че­ский музей, Неа­поль, Ита­лия[3]

Назва­ния сапог и баш­ма­ков были очень мно­го­чис­ленны. «…За исклю­че­нием несколь­ких слу­чаев, – гово­рится в сло­варе, – мы не можем сколько-нибудь точно опре­де­лить, какая форма соот­вет­ство­вала этим назва­ниям. Ясно, что суще­ство­вало три основ­ных вида обуви: то, что мы назы­ваем сан­да­ли­ями (πέδιλα, ὑποδήματα в узком смысле), обувь, частично закры­ва­ю­щая ступню, и обувь, закры­ва­ю­щая ее пол­но­стью. (Два послед­них вида назы­ва­лись «полая обувь», ὑποδήματα κοῖλα.)»[4].

Фото 2. Гре­че­ская обувь (из книги: Guhl E.K., Koner W.D. Das Leben der Griechen und Römern. B., 1893. Fig. 223): 1 (ста­туя Эль­пиды (Elpis) в Вати­кане), 2 и 3 (ста­туя Апол­лона Бель­ве­дер­ского) – раз­ные виды сан­да­лий и их креп­ле­ний, от про­стей­ших до самых слож­ных; 4, 5 и 7 (ста­туя Демо­сфена) – раз­ные виды обуви, частично закры­ва­ю­щей ступню; 6 – пол­но­стью закры­тый баш­мак; 8 – при­мер эндро­миды, или высо­ких охот­ни­чьих сапог[5]

1. Сан­да­лии[6]

Фото 1. Сидя­щий Апол­лон с лирой. Мате­ри­алы: пор­фир и мра­мор. Время созда­ния: II в. н.э. Кол­лек­ция Фар­незе, Наци­о­наль­ный архео­ло­ги­че­ский музей, Неа­поль[7]

Подошва гре­че­ской сан­да­лии состо­яла из одного или несколь­ких слоев кожи. Напри­мер, сан­да­лия, обна­ру­жен­ная в Хер­со­несе Таври­че­ском и хра­ня­ща­яся сего­дня в Санкт-Петербурге, имеет подошву из один­на­дцати или две­на­дцати слоев кожи, а ее верх­няя поверх­ность укра­шена золо­том. Тол­стые подошвы носили жен­щины, чтобы казаться выше. Кроме кожи, исполь­зо­ва­лось дерево, кото­рое шло на подошвы даже для доро­гих и изящ­ных жен­ских сандалий.

Фото 2. Сосуд в форме ноги. Восточно-греческий стиль. Время созда­ния: VI в. до н.э. Дво­рец Кин­ских, Прага, Чехия[8]

Самой харак­тер­ной осо­бен­но­стью сан­да­лий была полоска, при­креп­лен­ная попе­рек паль­цев и удер­жи­вав­шая обувь на ноге. К ней при­со­еди­нялся реме­шок, про­хо­див­ший между боль­шим и вто­рым паль­цем. Этот и дру­гие ремешки, удер­жи­вав­шие иные части подошвы, обычно скреп­ля­лись пряж­кой над подъ­емом. Она была метал­ли­че­ской и имела серд­це­вид­ную или листо­вид­ную форму.

Фото 3. Сидя­щий жен­щина (так назы­ва­е­мая Агрип­пина млад­шая – Agrippina la giovane). Рим­ская копия ста­туи Фидия V в. до н.э. с добав­лен­ной порт­рет­ной голо­вой неиз­вест­ной мат­роны. Мате­риал: мра­мор. Высота: 125 см, длина 128 см. Время созда­ния: 54 – 99 гг. н.э. Инвен­тар­ный № 6029. Кол­лек­ция Фар­незе, Наци­о­наль­ный архео­ло­ги­че­ский музей, Неа­поль[9]

Неко­то­рые бога­тые греки, испы­ты­вав­шие осо­бое при­стра­стие к рос­коши, затя­ги­вали ремни на сан­да­лиях золо­тыми пряж­ками. Сеть из ремеш­ков и поло­сок ино­гда была настолько плот­ной, что сан­да­лии прак­ти­че­ски пре­вра­ща­лись в баш­маки и часто дохо­дили до икры.

Читать далее...

3. Калиги

Фото 1[1]. Зад­няя часть рим­ской калиги. Музей­ный № EA71828. Мате­ри­алы и тех­ника: сде­лана из цель­ного куска кожи, сши­того льня­ными нит­ками. Раз­меры: длина 18,5 см, ширина 10,5 см, высота 12,5 см. Культура/период: рим­ский; меро­ит­ский (III в. до н.э. – IV в. н.э.). Время созда­ния: I в. до н.э. – I в. н.э. Рас­копки: раз­ва­лины города Каср-Ибрима (Qasr Ibrim) Ниж­ней Нубии, Еги­пет. Бри­тан­ский музей[2]

Сло­варь гре­че­ских и рим­ских древ­но­стей Уильяма Смита опре­де­ляет калигу (caliga) как «проч­ный и тяже­лый баш­мак или, ско­рее, сан­да­лию»[3] рядо­вых рим­ских сол­дат. Эту обувь исполь­зо­вали и цен­ту­ри­оны (офи­церы), но стар­шие офи­церы ее не носили. Поэтому сол­даты и млад­шие офи­церы обо­зна­ча­лись как кали­гати (caligati) – «обу­тые в калиги».

Фото 2[4]. Рим­ские сол­даты (с колонны Траяна)

«На три­ум­фаль­ных памят­ни­ках в Риме, – гово­рится в сло­варе, – осо­бенно четко видна раз­ница между кали­гами рядо­вого сол­дата и каль­це­ями коман­ди­ров выс­шего ранга. Калиги имеют несколько рем­ней, сквозь кото­рые вид­не­ется часть ноги, как можно видеть на гра­вюре, при­ло­жен­ной к ста­тье Arma, с изоб­ра­же­нием фигуры рим­ского сол­дата; а каль­цеи – это обыч­ная закры­тая обувь. Подошва калиг была плотно усе­яна сапож­ными гвоз­дями…»[5].

Читать далее...

1. Каль­цеи

Сло­варь гре­че­ских и рим­ских древ­но­стей Уильям Смита с соав­то­рами[i] пишет, что слово «каль­цей» (calceus, καλίκιο) эти­мо­ло­ги­че­ски свя­зано со сло­вом «пятка» (λάξ, calx) и опре­де­ляет его как «обыч­ный закры­тый баш­мак с подош­вой и верх­ней частью», в отли­чие от про­стой сан­да­лии (solea) и калиги (caliga), верх­няя часть кото­рой состо­яла из рем­ней, между кото­рыми вид­не­лась нога. Каль­цей изго­тав­ли­вался из дуб­ле­ной кожи (aluta) и этим отли­чался от перона (pero), кото­рый делали из недуб­ле­ной кожи.

«Строго говоря, это были осо­бые рим­ские город­ские баш­маки, – гово­рится в сло­варе. – Каль­цеи и тога пред­став­ляли собой две харак­тер­ных наци­о­наль­ных детали рим­ского костюма… Но в более широ­ком смысле род­ствен­ные слова calceatus, calceamentum, calceamen могли отно­ситься к любой обуви (состо­я­щей из подошвы и верх­ней части), даже к ино­зем­ной: так, гла­гол calceare (наде­вать обувь) при­ме­ня­ется по отно­ше­нию к котурну (cothurnus, Suet. Aug. 78) и сокку (soccus, Plin. H. N., XXXVI. 41); но эти тер­мины не упо­треб­ля­ются к откры­той обуви, состо­я­щей только из подошвы, такой, как soleae и crepidae (Gell. l. c.; Isid. Orig. XIX. 34, 11)»[ii].

1

Эти­кет пред­пи­сы­вал рим­ля­нам выхо­дить в город в тоге и каль­цеях. Но они были неудоб­ными. Поэтому каль­цеи дома не наде­вали. В деревне рим­ляне с радо­стью от них избав­ля­лись. Каль­цеи носили и жен­щины, но не рабыни. Жен­ские каль­цеи были тоньше муж­ских и самых раз­ных цве­тов, но обычно белые.

Фото 1[iii]. Сена­тор. Фраг­мент листа № 17 «Рим­ский костюм. Древ­ние вре­мена» из книги «Костюмы всех наций» (The Costumes of All Nations. London: Henry Sotheran & co., 1882)

Читать далее...

Все это отсасывание жира, инъекции силикона, подтяжка кожи будут продолжаться, пока вы не сможете моргнуть ртом или взглянуть на свой пупок посреди грудной клетки."
Читать далее...

В этом году грядет столетие Октябрьской революции.  Дата, достойная внимания и, разумеется, нас ждет множество торжественных и не очень мероприятий по этому поводу. Обязательно кто-то будет давать оценку произошедшему, подвергать тщательному анализу и скрупулезно подсчитывать потери, которые понесла Россия встав на путь революции.
Но Музей Москвы пошел своим собственным и, как всегда, элегантным путем, устроив в Провиантских складах пиршество моды, красоты и  стиля ушедшей от нас эпохи.





Музей Москвы устроил великолепную выставку «Мода и революция». Организаторы попытались через призму стиля и моды взглянуть на события произошедшие сто лет назад. Но проект посвящен не только 1917 году, но также десятилетию до революционных событий и первым десяти годам советской власти. Рассматривая экспозицию можно проследить изменения в образе жизни советских людей. Неуловимые приметы времени заключены во флакончиках из под духов, сумочках, театральных афишах. Мода  и быт менялись под давлением обстоятельств. Был период, когда одежду  не шили, а перелицовывали. Вам известно такое слово? )))


Сумочка и обувь дамы Серебряного века


Читать далее...

Для начала, вспомним, как выглядел мужчина во времена рококо.
Трудно себе представить более декоративное время, чем эта эпоха: замысловатые изгибы мебели, причудливо расписанные панели стен, все и вся покрыто декором: цветочными гирляндами, пухлыми амурами, диковинными птицами, порхающими среди изящных ветвей цветущих кустарников... Мужчина тоже стал частью этой волшебной декорации: его костюм был усыпан блестками и вышивкой, парики — рисовой пудрой, лицо разукрашено румянами.





Как-то так))
1745. Meissen Porcelain





обивка дивана

Все эти цветочки продолжали цвести и заплетаться в венки и гирлянды на мужской одежде. Не откажем себе в удовольствии погулять по этому цветущему саду!
Читать далее...