Что же мне так напоминает этот заросший плющом замок? Думала долго. Спящую красавицу, оказывается. Ну все помнят, да? Вот так же там в срочном порядке плющ увил стены когда принцесса заснула. Замок исчез с карт и радаров, отошел в сторону, отступил на шаг назад, скрылся в тень. Кто знает - находят, кто не знает - проходят мимо, словно его и нет на свете.

Забредя сюда совершенно случайно, вы так просто уже не уйдете.  Хотя, как выяснилось, и вовнутрь зайти удастся лишь при огромном везении - раз в году. К поцелуям и спящей принцессе это не имеет ровным счетом никакого отношения. Так вот, мне крупно повезло. Сама того не подозревая, я пришла в нужный день.

Замок Hollenegg расположен в общине Шванберг в района Дойчландсберг в западной Штирии. Впервые название „Hollenegg“ появляется в 1163 в документах монастыря Admont, причем замок, вероятно, старше: На это указывают Святые Ägidius и Бартоломеус, которым посвящена замковая капелла, и которые считались в 12-ом веке уже абсолютно не современными.

Про монастыръ Адмонт я рассказывала вот тут. Удивительно - монастырь, сугубо серьезная и до мозга костей организованная структура, не оставляющая никакой свободы для разгильдяйства - и вот это , заросшее и романтическое нечто.

Святой Эгидий (лат. Ægidius, фр. Gilles — рус. Жиль; ок. 650—710) — христианский святой, покровитель калек, отшельник, живший в Провансе и Септимании. Аббатство, основанное, как считается, на его могиле, называется Сен-Жиль-дю-Гар (St-Gilles-du-Gard). Оно стало центром паломничества и одним из пунктов остановки пилигримов на знаменитой дороге в Сантьяго-де-Компостела из Арля.

Св. Эгидий входит в число Четырнадцати святых помощников, и он является единственным не-мучеником, которому молились об избавлении от Чёрной Смерти. День почитания — 1 сентября.  Со святым Эгидием я пересекалась как минимум в Оксфорде, но как-то до сих пор игнорировала совершенно. Зря наверное

Предшествующий замок, сооруженный на бывшей помещичьей усадьбе, защищал дорогу через Кор-Альпе из Штирии в Каринтию. Семья Hollenegger была министериалами Зальцбургского архиепископа, а замок - их гнездом, насиженным местом постоянного местопребывания.

Абель фон Холленегг был предводителем Штирийского призыва при Первой Венской турецкой осаде в 1529. Также известен тем, что поручил в 1550 Франческо Марморо реконструкцию замка в стиле эпохи Возрождения по образцу Грацкого дома правительства федеральной земли.

Аркады действительно похожи. А в прошлый раз, гуляя по Грацу, я умудрилась их не найти. Показывала я это здание ну вот скажем - тут

Читать далее...

Я, много раз побывав в Испании, уже не удивляюсь наличию в любом городе Испании магазинов, где в очень широком ассортименете представлены национальные костюмы всех размеров, включая детские: в Испании обожают национальные и христианские праздники, охотно одевают национальную одежду и участвуют во всяких шествиях в честь святых и в честь какой-либо знаменательной даты. Кстати, все эти костюмы, маски, шляпы и мечи стоят совсем не дешево, но, судя по количеству магазинов и широчайшему ассортименту в них, пользуются спросом.



Зальцбург же удивил меня магазином совсем другого плана.... В мае месяце, когда все праздники, включая Пасху, не говоря уже о Рождестве и Новом годе, были позади, торговали елками, шарами и другими елочными игрушками, а все свободные горизонтальные поверхности магазины просто ломились от многослойных залежей крашенных яиц!





Ну что, вспомним Новый год и ёлку?






Читать далее...

Австрийская национальная библиотека хранит в себе свыше 2,5 млн книг, печатных документов, рукописей и первопечатных изданий, коллекцию папирусов, глобусов и карт, портретов и фотодокументов. Парадный зал библиотеки, внутри больше напоминающий церковь, доступен для осмотра всем желающим. Туда мы сегодня и отправимся.





1. Библиотека находится в соединенном с Хофбургом здании, построенном специально для нее в 1726 году. Перед фасадом установлен памятник Францу-Иосифу II.


2. После покупки билета поднимаемся на второй этаж.


3.


4.


5. И попадаем в сказку. То ли храм, то ли зал Хогвартса.

Читать далее...

Апрель оказался удивительно солнечным и теплым. Я уже даже было решила, что наступило глобальное потепление, о котором так долго говорили большевики. И радостно кинулась пользоваться моментом. Тем более, что все в пошаговой доступности. И иногда напоминает мне , как я в детстве собирала чернику: сядешь на полянке, или даже ляжешь, и начинаешъ методично обьедать все, до чего дотягиваешься. Собрать на сей раз решила созревшие ягодки из Граца.

Первый урожай был неожиданным. Просто нафигатор решил, что мне-сюда (Вход на кладбище Санкт Петер). Я и не возражала. Даже спасибо сказала. На тот момент еще не знала , конечно, ни - где я, ни - что передо мной. А потом оказалось, что что снова наткнуласъ на следы Фаита Кёнига, того, чьи скульптуры я могла видеть в Санк Фаите ам Фогау на прошлой неделе. О скульпторе я упомянула, но очень вскользь, а он стОит того, чтобы о нем сказать поподробнее. Файт Кенигер родился как Витус Кинигер, второй из 4 детей. Его родителями был Йозеф Кинигер (1695-1743) и Ева Тольдин († в 1741), крестным отцом был Витус Фукс, которому мальчик обязан своим именем. Он посещал, вероятно, монастырскую школу в Innichen/San Candido, где художественный талант был рано открыт и развивался. Его годы обучения профессии прошли у скульптора из окрестностей. Эта могла быть мастерская Маттиаса Шранцхофера (1667-1758). В 1751 Файт Кенигер был принят учеником в академии изобразительных искусств в Вене. Срок обучения составлял 4 года; руководителем был профессор Якоб Кристоф Шлеттерер (1699-1774). Königer получил поокончании обучения разрешение носить шпагу - студиозы тех времен вообще почитались. В 1754 он принял участие в конкурсе академии и выиграл первый приз обогнав школьного товарища Иоганна Баптиста Хагенауера. 21 из 26 голосов скульптура Геракла была признана более удачной чем великан Антей (1764 "Herakles kämpft gegen die Hydra" im Grazer Domherrenhof;). Вероятно, несколько позже Файт Кенигер покинул академию и Вену. Что побудило его к тому, чтобы переехать в Грац и войти в число работников мастерской скульптора Йозефа Шокотнигга, неизвестно. В 1756 он сочетался браком в приходской церкви с Св. Петра с дочерью своего мастера, Елизаветой Шокотнигг. Свидетелем акта бракосочетания невесты был художником Иоганн Баптист Раунахер. После смерти тестя он переселился из его мастерской в переулок Шёнау 49 где им было создано первое известное произведение, алтарь Сердца Христова для церкви милосердных братьев в Граце (Об этой церкви я естественно рассказывала, это та самая чудесная церковь на Анненштрасе, где хранится рында с Тегетхофа). Раион, где находилась его мастерская, назывался когда-то „Kirtratten“ и находится сегодня в раионе трамвайного депо Штайрергассе. В 1756 супруга Файта Кенигера родила первого сына, Йозефа Филиппа; в 1758 последовала дочь Мария Анна Хелена, через год - девочки близнецы Магдалена и Елизавета. 10 мая 1769 Файт Кенигер назначается „настоящим членом“ академии изобразительных искусств в Вене. В начале марта 1773 в возрасте 43 лет умирал его жена Елизавета. Через 2 месяца художник сочетался браком с дочерью профессора Елизаветой Тэлшер в сокровищнице церкви Мариахильф. Она умерла бездетной в мае 1790.


  
Очень скоро после смерти второй жены Königer в возрасте 61 года в феврале 1791 сочетался браком с 26-летней Барбарой Шайфлайн из селения Preding. Два следующих ребенка происходят от этой связи: Витус (* в апреле 1792) и Франц фон Паола (* в марте 1792). Через пару месяцев Файт Кенигер умер 2 декабря 1792 в возрасте 63 лет в результате апоплексического удара, которому, вероятно, предшествовала более длинная болезнь. Скульптор похоронен на местном кладбище Св. Петра в Граце. До могилы не дошла, да я вообще из машины толком не выходила. Но как символично - чумная колонна, созданная рукой мастера у входа в его последний приют. По поводу 200-летия со дня его смерти 27 ноября 1992 было выпущено первое издание особой почтовой марки 5 S. (хорошие были времена, По шиллингу скучают до сих пор многие). Это было время рококо. Его мастерская была хорошо загружена. До 9 помощников поддерживали его во время его работы. Работы из его мастерских находятся в многочисленных церквях и капеллах всей Штирии и за ее пределами.
Алтари: Домский собор und Церковь милосердных братьев в Граце, Maria Trost , Spital am Pyhrn (Oberösterreich) другие. Другие - не знаю, а обо всех указанных церквях я умудриласъ уже рассказать. Теперь проще представить себе работы мастера. Скульптуры: Schloss Thinnfeld, Schloss Gutenberg, Maria Rehkogel, Andrä- und Leech-Kirche in Graz (Steiermark) ,Schloss Schönbrunn (Wien), Herakles-Brunnen und Dreifaltigkeitssäule in Graz. Kак полезно иногда копнуть глубже! Три, целых три незнакомых мне замка!

Кстати - о замках. Не смешно ни разу, но приехала я в областной так сказать Градец как обычно - посмотреть на очередной замок.

Казалось бы - облазила уже все и даже больше, ан нет, в закоулках таки еще остались нераскрытые резервы.
Читать далее...

Смотрящая на север приходская церковь была построена в 1748-1768 Йозефом Хуебером и являлась самым большим позднебарочным церковным зданием в юго-восточной Штирии.
  
К трехпролетному сводчатому нефу примыкает изысканный однопролетный хор. Широко заложенный южный фасад имееет 2 башни по бокам.

Мимо скамеек проходить не умею, сколько уже лет собираю разные и всякие. Редко - без претензий. Как правило - изготовлены с любовью и вкусом.
  
Превосходное позднебарочное строение окружено многочисленными скульптурными работами раннего творчества Файта Кенигера. Жаль, не знала, присмотреласъ бы внимательнее.

Читать далее...

Первоначально это было довольно скромное сооружение, выполненное в простом стиле бидермайер, который считался ответвлением немецкого романтизма. Оно принадлежало обычному венскому нотариусу, пока в 1853 году особняк не выкупила эрцгерцогиня София , мать императора, всего через пять недель после обручения сына , преподнёсшая будущую виллу своему сыну в качестве свадебного подарка. Затем начались масштабные работы по перестройке сооружения. <.........>

На территории виллы был обустроен роскошный парк в английском стиле, так называемый «пейзажный парк». Он отличается отсутствием тщательно выверенной симметрии, иначе говоря, деревьям и кустарникам в парке такого рода позволено расти как в естественных условиях.

Сейчас императорская вилла выполнена в неоклассическом стиле. По своей форме она напоминает букву «Е». Особенно стоит отметить главный портал здания, украшенный мощными колоннами и изысканным тимпаном на фронтоне.

Сами венценосные супруги останавливались здесь почти каждое лето. Даже после трагического убийства Сиси вдовствующий император не прекратил посещать Ишль вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году. Помимо самой императорской семьи здесь часто находились прочие политики, знатные дворяне, а также деятели искусства.

Также в парке были установлены мраморные фонтаны и памятник императору Францу Иосифу, где император, одетый в охотничий костюм, стоит в окружении собак, и прислушивается к звукам леса.

"Слухач", скульптура из благородной руды, подарок королевы Англии императрице Елизавете.

Фонтан из белого мрамора - Виктор Тильгнер. Эго рук дело - скильптура Ганимед в Братиславе, пюеред оперным театром.

Сейчас императорская вилла является частной собственностью – она принадлежит правнукy Франца Иосифа эрцгерцогу Маркy Сальваторy, одному из последних представителей рода Габсбургов. Но несмотря на это некоторые её помещения и роскошные сады открыты для туристического посещения. <........>
Читать далее...

>Неспешная прогулка по любимой Вене становилась томной и расслабленной. Исчезли мысли о вечном и исторической громаде величественной монархии, в настроении появилась некоторая расслабленность. Которая сменилась пока еще смутным удивлением, когда мы почти вплотную подошли к зданию ратуши. Небольшая улочка Раихсратштрассе оказалась кладезем несметных богатств.


Находится в 1 раионе Вены, получила свое название в 1873 году от здания Реихстага, сегодня - здания парламента.

Райхсратсштрассе расположена на территории бывшего парадного и учебного плаца перед стенами Вены. В 1870 было принято решение по его застройке. Здесь должен был появиться так называемый ратушный квартал, спланированный различными архитекторами, но под унифицированным руководством строительством вокруг новой венской ратуши.

Архитектор Франц фон Нойманн отвечал за концепцию. Здания были задуманы в первую очередь для богатых граждан и служащих, которые не могли позволить себе жилье на близлежащей улице Рингштрасе, но, тем не менее являлись репрезентантами достатка.

Дом номер 9 по улице Раихсштрассе приковывает взгляд. Хочется подойти поближе, рассмотреть повнимательнее. Галерея, мраморные завитушки, балкончики и позолота...

Свободно стоящий дом с аркадами  в позднеисторическом стиле является творением Франца фон Нойманна в 1883-1884. Бросаются в глаза повышенные угловые ризалиты. На богато декорированном фасаде, который разделен коринфскими гигантскими пилястрами, балконы с кузнечно-железными перилами и пластичные греческие изображающие богов статуи,расположенные  в нишах полукуполов, а также фигуры кариатид в аттике.

Аркады с крестовыми ребристыми сводами заанчивающиеся расписными медальонами. За порталом номер 7 расположит значительный мраморный вестибюль с расписным сотовым потолком, частично позолоченой причудливой живописью и фигурами. Мраморные колонны ведут к оштукатуренному лестничному порталу.

В вестибюле номера 9, где расположен филиал парламента, стоит бюст бывшего президента национального совета Антона Бенья исполненный Рудольфом Фридлем. Памятная доска напоминает о том, что в здании жил композитор Эдуард Штраус.

Здесь мои мозговые клетки судорожно забегали в поисках концов, которые поначалу совершенно не желали сходиться. Потребовалось время и покой для поисков в интернете прежде чем картинка сложилась.
Эдуард Штраус (нем. Eduard Strauß, 14 февраля 1835 — 28 декабря 1916) — австрийский композитор и дирижёр. Один из трёх сыновей известного композитора Иоганна Штрауса (старшего).
Родился Эдуард 14 февраля 1835 года в Вене. Эдуард был третьим ребенком в семье. Всего в семье было пятеро детей. Его отец, Иоганн Штраус (старший), практически не занимался воспитанием своих детей, так как постоянно гастролировал по Европе. Но, единственное за чем он очень строго следил и того же требовал от своей жены Анны, это чтобы дети не сочиняли музыку и не учились играть на скрипке. Но, старший брат Иоганн, несмотря на запреты отца тайком учился играть на скрипке и пристрастил к этому и Эдуарда.

Читать далее...

Читать далее...

Его называют «Эскориалом на Дунае», «колыбелью австрийской истории», «жемчужиной барокко». И все это о нем – о монастыре августинцев Клостернойбург, одном из самых известных и величественных монастырей Австрии, расположенном в нескольких километрах к северо-западу от Вены. В июне 2014 года ему исполняется 900 лет.

С основанием монастыря связана красивая средневековая легенда. Австрийский маркграф Леопольд III из рода Бабенбергов решил взять в жены дочку немецкого императора (Генриха IV) Агнессу (Салическую), и вот невеста приехала в маркграфскую резиденцию Мельк на высоком берегу Дуная. Торжественно и радостно отмечали молодожены свадьбу, но вдруг порыв ветра сорвал с Агнессы подвенечную вуаль и унес куда-то. Как ни пытались новобрачные и слуги найти  дорогую вуаль, но так и не смогли этого сделать. Агнесса опечалилась, а маркграф Леопольд Третий, которого впоследствии потомки назовут Святым, пообещал Богу, что если вуаль его жены найдется, то на том самом месте, где она будет лежать, он повелит построить монастырь.
Спустя 9 лет во время охоты он случайно увидел цветущий куст бузины, а на нем – потерянную вуаль. Пришлось Леопольду исполнить данное Богу обещание, и он закладывает первый камень монастыря, которому судьбой будет уготовано стать настоящей жемчужиной в короне австрийских земель. А потерянную Агнессой вуаль можно и сейчас увидеть в монастырской сокровищнице. <....>

Сегодня, однако, историки сходятся на том, что Леопольд Бабенберг велел заложить монастырь не на пустом месте посреди дремучих девственных лесов, а там, где когда-то уже жили люди – на развалинах бывшего римского лагеря Аррианис, построенного для защиты границы с германскими и славянскими племенами и брошенного во время Великого переселения народов. В начале XI века здесь возникает небольшое поселение, куда Леопольд переносит свою резиденцию из первой столицы маркграфства Австрии – Мелька и называет новый город Нойбургом. Об этом событии сегодня напоминают два соседних города – Клостернойбург и Корнойбург, расположившиеся по обоим берегам Дуная и бывшие когда-то единым центром. В 1218 году после наводнения Дунай поменял свое русло, разделив город на две части. Та, что находилась возле рынка, получила название Корнойбург (от Kor – рынок), а та, что примыкала к монастырю – Клостернойбург (Kloster – монастырь).

12 июня 1114 года был заложен первый камень монастырской церкви рядом с маркграфской резиденцией. Этот храм по своему величию должен был превзойти все существовавшие тогда в Австрии церкви. За несколько месяцев до смерти Леопольда Бабенберга,  29 сентября 1136 года, он был освящен в честь Пресвятой Богородицы.

Сеичас мне придется изменить хронологию нашего посещения чтобы более-менее сохранить хронологию историческую. Естественно начали мы осмотр с залы Терраны, где продают билеты, но это самое позднее помещение монастыря. А первой была заложена церковь. Туда мы отправились с экскурсоводом в рамках сакрального тура - самостоятельно по сакральному туру ходить нельзя. Вместе с билетами выдают аудиогиды.В том числе и на русском. Батареек на целый тур может не хватить. Один сакральный тур "сьел" все три гаида один за одним и все равно не хватило до конца экскурсии. Но текст невероятно интересный.

Желание Леопольда Святого основать монастырскую обитель было связано с его мечтой о создании на берегах Дуная собственной епархии, чтобы впредь не зависеть от немецких епископов. Однако его идея встретила яростное сопротивление со стороны епископов Пассау, Зальцбурга и Гурка, которые не хотели терять свою власть над этими богатыми территориями. Тогда Леопольд III в 1133 году передает монастырь августинским каноникам (обьединение нескольких монашеских мужских орденов, которые следуют заветам святого Августина). С этого времени начинается история Клостернойбурга как одного из центров просвещения и учености, а также центра социальной и культурной жизни.

Монастырь и поныне действующий, на 50, если я не ошиблась, персон, не сказать, что маленький.

Читать далее...

"В дождливый день краски начинают светиться. Вот почему пасмурный день – дождливый день – это прекрасный для меня день. Это день, когда я могу работать. Когда идет дождь, я счастлив. И когда идет дождь, я знаю, что мой день может начинаться!"

Цитата из фильма Петера Шамони, 1972.


Мы в небольшом штирийском городке Бернбахе. И нас интересует церковь святой Барбары. Причин три: Во-первых, мою маму зовут Барбара. Во-вторых, она стоит на австрийском Камино. И, в третьих, это Хундертвассер )





Воообще-то верх церкви венчает луковка. Любил Хунгдертвассер луковки. Я его понимаю, с ними явно симпатичнее :) Но нам не повезло. Луковку сняли и заточили на реставрацию вот в эту деревянную конструкцию.



Увидеть церковь мы должны были такой, как на макете:



А, да, ладно, возьму фото из Интернета, покажу, как это должно выглядеть:




Но мы имеем это (((



Зато у нас есть дождь! А во время дождя, как считал Хундертвассер, краски начинают светиться.




Первое, что вижу рядом с церковью:


Ну, еще бы я не увидела этот знак ))) Глаз находит его автоматически даже там, где его нет . )))
До Сантьяго 2307 км. Это месяца на три...
Читать далее...

Пройти мимо такой праздничной в своих золотых завитушках лестницы невозможно и я фотографирую ее всегда, когда попадаю в оперный театр. В этот раз она даже показалась мне отреставрированой.

Репертуар нашей оперы всегда казался мне излишне авангардным даже если исполнение обычно радовало качеством. Поэтому и культоходы случались с регулярностью раз в год. не пойти в этом году было бы обидно ибо.



Ну во-первых, это изначально не опера, а нечто среднее между оперой и опереттой, жанр, созданный Пуччини практически вынужденно. Тем и интересен. Да и забыта это оперетта была на долгие годы очень прочно. Либретто на русском можно почитать вот тут. Интересно, что эту вещь решили возродить к жизни именно сейчас несколъко театров сразу. У нас оперетту ставил лично товарищ Виланзон. Еще и поэтому очень хотелосъ посмотреть. <.........>.  Премьера обсуждалась во всех мало-мальски известных изданиях.
Читать далее...

За то, как я искала церковь, надо благодарить моего друга-нафигатора. Нет адреса - нет дороги. Но добрые люди подсуетилисъ, понаставили указателей.

Если изначально пункт был просто точкой на карте, то после посещения отеля в Санкт Фаите (вот тут), я ехала сюда уже сознательно на свидание с полюбившимся архитектором и художником.
 
"Вторая достопримечательность маленького Таля это местая приходская церковь Св. Якова, в оформлении которой принял участие Эрнст Фукс - известный австрийский художник, один из основателей Венской школы фантастического реализма.

Инициатива преобразования приходской церкви Св. Якова относится к 1970-м годам. В то время были подготовлены множество проектов и планов, но в жизнь они не были претворены по банальной причине - из-за отсутствия достаточных средств для реализации.

В 1987 году епископ Иоганн Вебер лично призвал прихожан пожертвовать на преобразование церкви.

Реализованный проект преобразования здания церкви относится к 1987 году. Уже изначально предполагалось сохранить старое здание, добавив к нему новые объемы. В старом здании церкви разместился Баптистерий и помещение для причастия, в новом же помещении - молитвенный зал.


Читать далее...

Итак я побросала себя на площади Иозефа у Хофбурга. Следующий пункт программы - он, конечно, открыт круглый год, но раз уж я  здесъ и вход сегодня бесплатный, зайти надо непременно. Находится в соединенном с Хофбургом здании, выстроенном в стиле барокко. Она основана при Карле VI, построена в 1720-х годах и отличается пышным скульптурным оформлением. Архитектор - Фишер фон Эрлах (Johann Bernhard Fischer von Erlach), строивший почти весь Хофбург; она выходит фасадом на Площадь св. Иосифа (Josefsplatz) которая раньше даже называлась Библиотексплатц.
  
Австрийская национальная библиотека берёт своё начало от средневековой императорской библиотеки. Герцог Альбрехт III (1349—1395) начал собирать книги, а также организовал переводы многих произведений с латинского языка на немецкий. Всё это он хранил в часовне Хофбурга.
  
А́льбрехт III (нем. Albrecht III.; 9 сентября 1349, Вена — 29 августа 1395, Лаксенбург) — герцог Австрийский с 18 ноября 1364 по 25 сентября 1379 года (совместно с братом Леопольдом III), c 25 сентября 1379 года — единолично. Из династии Габсбургов, основатель Альбертинской линии габсбургского дома. В 1365 году, после смерти старшего брата Рудольфа IV, Альбрехт вместе со своим младшим братом Леопольдом III унаследовали престол Австрии.

Первоначально, в соответствии с законами Альбрехта II и Рудольфа IV, братья правили совместно. В этот период расширение владений Габсбургов продолжилось: к Австрии была присоединена внутренняя Истрия, что обеспечило государству выход к Адриатическому морю, а в 1375 году в состав монархии была включена большая часть Форарльберга. В 1377 году Альбрехт III предпринял крестовый поход против литовских язычников. В 1379 году в нарушение постановлений своих предшественников братья заключили между собой Нойбергский договор, в соответствии с которым они поделили наследственные владения. Альбрехт III получил собственно Австрийское герцогство, включая штирийские лены на территории современной земли Верхней Австрии (Штайр, Энс), а Леопольд III стал правителем Штирии, Каринтии, Крайны, Истрии, Тироля и Передней Австрии. Таким образом владения Габсбургов были разделены между Альбертинской и Леопольдинской линиями. Нойбергский договор положил начало периоду раздробленности в Австрийской монархии, продолжавшийся почти столетие и сильно ослабивший позиции Габсбургов в Германии.



Несмотря на раздел владений, принципы централизации, сложившиеся при предшественниках Альбрехта III не были забыты. Так в 1380 году герцог Австрии добился подчинения графа Шаунберга, пытавшегося создать независимое государство на австро-баварской границе, и присоединил к своим владениям новые территории в центральной части Верхней Австрии (Эфердинг). В 1386 году в войне со швейцарцами погиб Леопольд III, и на короткое время Альбрехту III удалось вновь возродить единство австрийских земель, став регентом при малолетних детях Леопольда. Он продолжил политику своего брата и предпринял новый поход в Швейцарию, однако потерпел поражение в сражении при Нефельсе (1388 год) и по миру 1394 года фактически признал независимость швейцарских кантонов от Австрии. Некоторой компенсацией за эту потерю стало присоединение Блуденца в Форарльберге в 1394 году. (О городке Эфердинг я рассказывала вот тут и вот тут)
  
В самой Австрии Альбрехт III активно поддерживал развитие искусств, науки и образования. Сам герцог интересовался науками, особенно математикой и астрологией. В 1385 году он существенно расширил Венский университет и открыл там теологический факультет, что позволило университету занять достойное место среди высших учебных заведений Европы.
Читать далее...

Враги наскакивали на такого воина, рубили его саблями, кололи ножами, а он сидел как ни в чем не бывало и иронически поглядывал на врагов. Если его стаскивали за ногу с лошади, он и тут не терялся: лежал себе на земле и иронически поглядывал на врагов. Провозившись бесплодно несколько часов над рыцарем, враги почесывали затылок и, выругавшись, бросались на других врагов, а к победителю приближались верные слуги и снова втаскивали его на коня.

С изобретением пороха дела храбрых замкнутых рыцарей совсем пришли в упадок. Стоило стащить такого рыцаря с лошади и подложить под него фунта два пороху, как он сейчас же размыкался, разлетался на части и приходил в совершенную негодность.
А. Аверченко, «Всемирная история, обработанная Сатириконом»

Дама я любопытная. Да и тема любопытства - благодатней не бывает. Вот разложу по полочкам - и успокоюсь. Так вот, из чего же, из чего же из чего же  ....  я все о них же, о рыцарях. Лошадь и оруженосец - дело, конечно, важное, но ведь надо же еще и чтобы костюмчик сидел... А костюмчик у средневекового воина был знатный.



Латные доспехи, в зависимости от времени и места их создания, различаются довольно сильно, однако основные их элементы неизменны.

Голову воина защищал полный шлем с забралом — обычно это был салад, армет или бургиньот, подвижно соединенный с сегментированной горловиной ожерелья, полностью закрывавшего шею.
Грудь закрывал нагрудник, а спину — наспинник, которые могли быть цельными, двучастными или, изредка, сегментированными. Часто нагрудник делался выпуклым, чтобы сделать соскальзывание колющего удара более вероятным. К нагруднику конного доспеха справа нередко крепился крюк, на который опиралось зажатое под мышкой копье.



Плечи были защищены массивными наплечниками, руки — цельными или сегментированными наручами с обязательным налокотником, кисти — латными перчатками. К наплечнику часто крепились подмышечные диски, защищавшие уязвимые подмышечные впадины.
На уровне пояса к нагруднику и наспиннику крепилась юбка, закрывавшая нижнюю часть туловища, и набедренники, прикрывавшие бедра спереди. В конном доспехе юбка имела глубокие вырезы спереди и сзади, в пешем — могла быть более длинной.



Поножи состояли из налядвенников, закрывавших бедра снаружи и спереди (внутренняя сторона бедер почти никогда не была ими прикрыта), наколенников, наголенников, закрывавших голени целиком, и латных башмаков. Частой деталью германского пешего доспеха был огромный кованый гульфик, бесстыдно преувеличивавший мужское достоинство владельца.
Под латы надевался стеганый гамбезон, иногда поверх него надевалась кольчуга, от которой довольно быстро отказались из-за чрезмерного веса. Однако кольчужные элементы сохранились во многих типах лат, кольчужная сетка защищала подмышечные впадины и в доспехах всадников, пах. Благодаря жесткости лат к толщине поддоспешника предъявлялись существенно меньшие требования, чем в случае кольчуги.



Элементы латного доспеха были коваными, толщина стали в боевых латах составляла в среднем полтора-два миллиметра. Пластины турнирных лат, не предназначенных для длительного ношения, зачастую делались еще толще. В конце XVI века, на закате тяжелой кавалерии, была предпринята тщетная попытка сделать латы надежной защитой от пуль — толщина нагрудника увеличивалась до 3-6 миллиметров.

Части брони соединялись либо клепаными штифтами, либо полосами толстой кожи, к которым пластины были приклепаны поочередно, налегая друг на друга. На теле воина элементы лат фиксировались либо ремнями с пряжками, либо путем соединения их разъемными штифтами.
Путем правильной подгонки одновременно достигалась высокая подвижность в местах сочленений, равномерное распределение веса и общая жесткость доспеха, позволявшая противостоять удару.

Читать далее...

С ноября посещение Арсенала возможно только с экскурсоводом. С ним нам очень повезло: нам достался индивидуальный англоговорящий экскурсовод (хотя бОльшую часть времени я практиковала на нем свой немецкий) - приятный немолодой мужчина, явно очень увлеченный и, к тому же, очень доброжелательный (нам рассказывали, что есть там и такие, которые, как коршуны, следуют за посетителями с детьми, и нервно реагируют, когда кто-то пытается потрогать экспонаты). Наша экскурсия проходила в виде интересного разговора, а не сухого изложения фактов, к тому же, при необходимости наш экскурсовод наглядно нам демонстрировал, как пользоваться тем или иным оружием.
Количество оружия впечатляет. Четыре этажа музея заставлены стеллажами, на которых размещена вся эта многотысячная коллекция.





Освещение в помещениях весьма тусклое, фотографировать со вспышкой не разрешается, поэтому большинство фотографий были сразу отбракованы, пришлось выбирать из того, что осталось.


Читать далее...

"Рыцарские времена не прошли. Просто драконы стали другими."
(сериал "Шерлок Холмс")



Период с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юго-востоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.

У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из "Время, вперед!": "Кто последни? Я за уами!"

Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце - столице Штирии, владельцы поместий упросили императрицу сохранить Арсенал как "памятник региональной истории".

 

Для широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Сегодня Landeszeughaus является одним из крупнейших исторических оружейных в мире.

В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.

Входные билеты в Арсенал - по 13 евро, маленькие дети - бесплатно. Вещи полагается сдать в камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться). Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится нечеткая ерунда.

 

В музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.

Audioguide (англ.)>>

Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей. Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.

Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет; при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.

Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени пехотинцы использовали алебарды, пики, и "утренние звезды", тогда как всадники предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути несколько "платилен" - аналогов современных "toll booth" на платных шоссе. Так вот, подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение для военных целей.

Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан - это такое копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко. Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и алебарды.

 

А глефа - это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом. Использовалась для отражения атак конницы.

 

Читать далее...

Напротив Музея Естественной истории расположено практически идентичное здание. В нем расположен Музей истории искусств. Музей обладает одной из самых крупных коллекций искусства. Картинная галерея этого музей является четвертой по величине в мире.

















Читать далее...

Мельк, очень милый городок с аккуратными домиками




над которыми возвышается бенедектинский монастырь в стиле барокко (монастырь - действующий)






Монастырский двор

Читать далее...

Неизвестный художник. Святая Троица.1400-1410




Михаэль Пахер. Папа Сикст II и Святой Лаврентий. 1463




Tiroler Maler.Портрет эрцгерцога Сигизмунда. 1490




Рюланд Фрюауф старший. Портрет молодого человека. 1495



Читать далее...

Галерея Бельведер в Вене является одним из самых значительных музеев мира и находится в одноименном замке, который был построен как летняя резиденция принца Евгения Савойского.

Архитектор Иоганн Лукас фон Хильдебрандт по заказу принца возвел настоящий шедевр – венский Бельведер. Этот необыкновенный замок состоит из двух садовых дворцов, Нижнего и Верхнего Бельведеров построенных в 1714—1716 гг. и 1721—1722 гг. Тогда жилые дворцы за пределами городских стен ценились очень высоко, но ни один из них не мог сравниться с Бельведером принца Евгения, который, будучи верховным главнокомандующим императорскими войсками, губернатором испанских Нидерландов и принцем правящего дома герцогов Савойских, имел в Вене ранг второго императора.
Относительно скромный Нижний Бельведер служил для принца летней резиденцией, а значительно более пышный Верхний Бельведер предназначался для размещения его художественной коллекции и в качестве площадки для придворных праздников. Замковый комплекс является великолепным примером организации интерьеров барокко, в которых архитектура вписана в композицию из садов, террас, пандусов, великолепных аллей, фонтанов и водоемов.
В 1903 году в Оранжерее Нижнего Бельведера была открыта «Современная галерея». Название музея, вскоре, было заменено на «Императорскую Австрийскую Государственную Галерею», а после распада монархии в 1918 году на «Австрийскую Галерею».
В 1923 году в Нижнем Бельведере был открыт Музей эпохи барокко, а год спустя в Верхнем Бельведере появилась «Галерея XIX века».
После Второй мировой войны Музей средневекового искусства разместился в оранжерее Нижнего Бельведера. Музей эпохи барокко по-прежнему оставался в Нижнем Бельведере, а коллекции XIX и XX веков сохранили за собой место в Верхнем Бельведере.
Коллекции Бельведера охватывают эпохи от средневековья вплоть до настоящего времени, причем лишь относительно малая часть коллекций может находиться в постоянной экспозиции, так как выставочные площади, несмотря на величину дворца, ограничены.



Общий вид Бельведера. Гравюра И.А.Корвиния по рисунку Соломона Кляйнера. 1740




Принц Евгений Савойский. 1716



















Входной вестибюль в Верхнем Бельведере



Читать далее...

Войти в парк можно только с экскурсией, и для этого есть свои причины)

Во дворец мы отправились потом, а сначала:

Веселый экскурсовод рассказал нам про экзотического князя-архиепискова Маркуса Ситтикуса фон Хоэнемеса, который пригласил итальянских мастеров, чтобы построили ему дворец, а также самые необычные в мире фонтаны.

Время действия - первая половина 17 века) Место - дворцовый парк, акция  в духе "король развлекается": гостям предложено к столу...

Гостеприимный архиепископ тоже садится, вместе с гостями)

Фонтаны включаются! Все мокрые, за исключением архиепископа, - к одному единственному месту фонтан не подключен и оно - для хозяина) Все остальные вскрикивают, взвизгивают, смеются, веселятся, особенно дети!

Читать далее...

Венский собор святого Стефана когда-то был виден практически из любой точки города.
Особенно ясно это видно на старых макетах из музея Вены.



Сейчас он виден не отовсюду - в центре появилось много высоких домов, но всё равно он огромен и колоссален.

-

Трудно найти точку, с которой можно было бы взять его целиком в кадр.
Приходится снимать по частям, и всё равно части не лезут, выламываются, переплетаются с окружающей средой.



Стефан похож даже не на собор, а на какое-то органическое образование, где ботаника переходит в архитектонику, а фигуры выветривания обрастают птичьими гнёздами, сталактитами, узлами вылезших на поверхность корней...



Примерно та же самая площадь - вечером, когда ёлка посреди рождественского базарчика сияет огнями, и становится ясно, что колокольня собора - это тоже, собственно, вымахавшая выше крыши ёлка, ель, елища, а то и вовсе окаменевшее мировое древо.



И вновь - дневные контрасты. Отражения и взаимопроникновения.
Современный монстр из стекла и бетона выглядит куда менее живым, чем древний собор.



Боковой фасад...



Я, честно говоря, не большой любитель всей этой готики.
И вполне понимаю тех, кому собор святого Стефана не нравится. Снаружи-то он ничего, симпатичный и даже местами радостный (особенно в хорошую погоду).
Отдельный аттракцион - это влезть на башню и любоваться Веной сверху.

Толпы туристов снуют туда-сюда; пространство для молящихся строго отграничено, так что немалая часть собора туристам оказывается недоступна, даже если нет службы.
Всё темно, холодно, серо, костляво, угрюмо.



Читать далее...

Собор святого Стефана есть не только в Вене.
В Бадене тоже. Правда, там он скромно именуется приходской церковью. Но выглядит как настоящий собор.





Храм, как и положено, находится в центре, рядом с театром.
Он большой, а для Бадена - прямо-таки огромный. В кадр целиком у меня не влез.



В интерьере готика сочетается с барокко. Однако... не всё, что кажется готикой и барокко, является таковым.
Некоторые статуи - подражание тому и другому. Настоящая романика и готика сохранились лишь фрагментарно.
Барокко - да, этого осталось достаточно.




Читать далее...

Три лета подряд Бетховен снимал тут дачку. И какие три лета!
Это время сочинения последних сонат, Вариаций на вальс Диабелли, Торжественной мессы и Девятой симфонии.




С датами - всё точно, никаких легенд.
В Австрийской империи были строгие правила регистрации приезжих.
Мало было договориться с хозяином и снять жилье на лето - надо зарегистрироваться в полиции. Кто, откуда, где остановился.
Такие книги приезжих не просто велись вручную, а издавались. В музее лежит, например, книга регистрации гостей Бадена, изданная в 1824 году - за 1823 год. Под № 1951 тут значится наш классик. Адрес - Ратхаусгассе, 94, приехал 17 августа 1823. Домер дома не тот, что ныне, поскольку тогда была другая нумерация.





(Фарфоровый бюст 1924 года, автор не указан, красуется в вестибюле; дар музею от почитателей классика)

Покупаем билет - и вперёд. В принципе, экскурсовод собирает группку и всё им рассказывает, довольно живо и интересно, хотя, конечно, это рассчитано не на специалистов. Но никто не мешает оторваться от табунка и поснимать интерьеры, когда там никого нет.
Лесенка ведёт на второй этаж. В Вене предпочитали винтовые лестницы, с них скатываться, вероятно, было интереснее. Этаким глиссандо.



Экскурсовод объясняет, что знаменитый композитор довольствовался самым малым. Он снимал... две с половиной комнатки. Вот эту прихожую, где стоит сундук (но могли стоять и дорожные баулы), а в углу примостилась печечка - и закуток для спанья, который не назовёшь даже спальней.



Каким-то чудом в закутке помещается кровать (очень низкая, но массивная), стул и комодик.
Мало того, что бельишко стилизовано под ту самую эпоху, так на простынях и полотенца х - цитаты из писем Бетховена соответствующего периода.
Например, на полотенце, что лежит поближе, цитата из письма к племяннику с просьбой переодеваться дома в старое платье, экономии ради, и с каламбуром: "...дорогой сын, ты становишься уж слишком дорогим!"... (О боги, до чего ж это по-человечески понятно)...



До милого натурализма гайдновского музея, где под кроваткой стоит ночной горшочек, баденцы не дошли. Видимо, персонаж не тот, чтобы шутки шутить. Тут всё сурово, почти по-монашески.

На вешалке - шляпа и пальто.
Мужская мода посленаполеоновских времен становится более скромной и демократичной. Хотя засилия черного цвета в ней ещё не было, это пришло позже, где-то в 1830-х - 40-х.




Печка в уголке. Не знаю, хорошо ли грела. Весной 1825 года Бетховен сорвался в Баден уже в мае и жаловался на страшный холод. Но это было не здесь, не в Доме Медника.




Вот это стул. На нём сидят. Вот это стол... На нём пишут шедевры.
Стол похож на нынешние компьютерные, однако  такие модели были в ходу в начале 19 века.
Для полного правдоподобия следовало бы поставить на стол какой-нибудь светильник.



А то люстра, хоть и красивая, висит слишком высоко. Сейчас тут электричество, а в 1820-х годах приходилось зажигать свечи. Намаешься. И шесть свечей - это дороговато. Если человек один, хватило бы и одной свечи на столе. Ну, двух. Зачем больше?..
(Я-то знаю, у нас на даче свет вырубают регулярно, поэтому свечи - наша реальность и в конце 20 века, и в начале 21-го).




Помещаемая тут для сравнения вещица слишком роскошна для нашего аскета - это подсвечник с экраном из Музея истории Вены (пейзажная роспись по перламутру). Но конструкция в любом случае была бы примерно такая.



Шкафчик для разной утвари. Вещи, подчеркиваю, не аутентичные, но - той самой эпохи. Метроном Мельцеля, чашки, блюдца...
Книжки, правда, явно не старинные.




Декор над дверью и над окном. Неназойливый ампир с уклоном в бидермайер.




Из окна, кстати, ничего толкового не видно. Соседний дом и улочка.
Уж на что Бетховен любил в Вене снимать квартиры на верхотуре, чтобы любоваться видами вдаль, а здесь - и жильё как келья, и обзора никакого.




Более чем скромно.
В этой комнатке и протекала вся жизнь Бетховена, когда он сидел дома. Тут он работал, принимал гостей, вкушал пищу - если только не ходил питаться в трактир. Ума не приложу, где размещалась экономка, когда она у него была.







Собственно, мемориальная часть - всё. Прихожая, закуток с кроватью и эта комната. В общем, в Гейлигенштадте оно ещё скромнее, там комнатки меньше, теснее и темнее (другой вопрос, действительно ли Бетховен писал "Гейлигенштадтское завещание" в том доме на Пробусгассе). Так что за 20 лет каторжного труда на хоромы наш классик себе не заработал.

Но сам музей гораздо больше. В остальных комнатах развернуты другие части экспозиции.
И тут можно лишь восхититься изобретательностью авторов.

Некоторые картинки и экспонаты рассказывют о Бадене тех времен.
Вот ездили люди сюда принимать ванны. А как это делалось? Они что, заходили в отдельные кабинеты и садились в ванну с минеральной водой, как Марат в ожидании визита Шарлотты Корде?.. Или упихивались голенькими валетиком в лоханку, как на гербе Бадена?..



Ни то, ни другое.
Снаружи заведение могло выглядеть примерно так...
Это Франценсбад - построено, правда, в 1827 году, уже после Бетховена, но в тех же традициях.



Внутри же - смотрим музейную инсталляцию.



Все в рубашечках, всё пристойно. Коллектив смешанный, но группки раздельные.
Плавать и нырять в таких местах строго запрещалось. На то были отдельные заведения, которые работали даже круглогодично, с подогревом воды (например, Дианабад в Вене).




Наверное, и без плавания было не скучно. Ля-ля, сплетни, анекдоты, новости, обсуждение соседских фигур, опять же.
Но некоторым мизантропам хотелось одиночества. Бетховен предпочитал ходить купаться пораньше, пока никого нет, или, по крайней мере, пока народу мало. Да и вода почище, чего уж.
На инсталляции из бочки "льются" бумажки с цитатами из его писем по поводу баденских купаний. Разобрать текст на фото трудновато, но я и так знаю, примерно о чем там. Какие ванны, сколько раз, по скольку часов...
В одной из разговорных тетрадей записан диалог Бетховена с его врачом, где тот ему... не велит принимать ванны. Дескать, помыться раз в неделю для чистоплотности - это норм, а каждый день - ни к чему.


В музее, помимо инталляции про воду, есть и другая, про огонь.
В 1812 году горела не только матушка-Москва, горел и Баден. Очень сильно. И Наполеон тут был не виноват.
Пожар уничтожил многие здание в центре Бадена.


Читать далее...

Мелькское Аббатство бенедиктинских монахов расположено в самом центре города Мельк, на высоком холме.
Оно видно издалека, когда еще только подъезжаешь к городу, зрелище поистине величественное.

Со стоянки вниз ведет вот такая ажурная лестница, на которой любят фотографироваться туристы:

Кстати, с этой стоянки открываются замечательные виды на город, посмотрите:

Читать далее...

Церковь Святого Франциска Ассизского в Вене часто называют Мексиканской (Mexikokirche), по названию площади на которой она расположена. Название же самой площади связано не с гибелью австрийского эрцгерцога Максимилиана в Мексике, как можно было бы предположить, а совсем с другим событием. В 1938 году Мексика оказалась единственной страной, выразившей протест по поводу аншлюса - присоединения Австрии к Германии. Единственной кроме СССР, конечно. Первоначально площадь, на которой строилась церковь, носила имя эрцгерцога Карла (Erzherzog-Karl-Platz), Мексиканской она стала с 1956-го года.

Еще одно название церкви - Юбилейная (Kaiserjubiläumskirche)
В 1898 году Австрия праздновала пятидесятилетний юбилей правления императора Франца Иосифа. В честь этого события планировалось возвести церковь Франциска Ассизского, святого покровителя австрийского императора. Спустя два года состоялась торжественная закладка фундамента новой церкви, и сам монарх лично то ли гвоздь вбил, то ли кирпич положил. В общем, поучаствовал .

Сейчас церковь с красными кирпичными куполами самое заметное и самое, как мне кажется, красивое здание на дунайском берегу в этой части города.
Даже странно, как она уцелела во время боев за Имперский мост в сорок пятом. Тогда на берегу Дунайского канала не осталось практически ни одного целого строения - в Леопольдштадте за несколько дней боев было разрушено 1178 зданий. Вдвое больше, чем за все время военных бомбардировок.



издалека церковь похожа на сказочный средневековый замок, а вблизи впечатляет своим величием и монументальностью.

Что и неудивительно, поскольку трёхнефная базилика Мексикокирхе с башней и двумя колокольнями считается крупнейшим храмовым сооружением Вены



Внутри довольно скромно и вместе с тем как-то очень величественно. Много света, много воздуха и вообще вся обстановка больше напоминает концертный или музейный зал, чем классическую церковь. Это по моим ощущениям.


Читать далее...

Расположившийся на горе Фестун замок Хоэнзальцбург уже более 900 лет радует глаз путешественников и является одним из самых хорошо сохранившихся и внушительных замков Австрии. Тут множество открытых для посещения этажей.

Резиденция архиепископов (монастырь), палаты местной знати, крепость, тюрьма, музей. Богатая история и множество экспозиций музея приоткрывают нам несколько страниц из жизни одной из самых известных крепостей данной части Европы.

Иногда в путешествии по залам приходилось преодолевать настоящие препятствия. Вот, например...



Кстати вход в замок он все же платный, 8 евро стоит. Почему с нас тогда денег не взяли, не могу уже теперь понять в честь какого праздника. Ну не взяли и не взяли, и так поезда дорогие.



Именно так я и представлял скелетов-воинов в компьютерных играх.

Читать далее...

После минералогической коллекции музея не менее впечатляет и биологическо-палеонтологическая часть.
Все начинается с общих вещей. В доступной для детей (и не только) форме показано строение клетки с кратким видео на тему эндосимбиотического происхождения митохондрий и хлоропластов:


Есть еще несколько забавных вещиц. Например "Машина времени", стоит покрутить колесо, как на экране материки начинают дрейфовать, при этом все время отмечено приблизительное местонахождения Вены:

Была еще такая же "машина", где нужно было качать ручной насос, а на экране начиналось извержение Этны. На тот момент она была оккупирована двумя девочками, которые одной Этной не удовлетворились и, видимо, решили взорвать весь мир: когда мы выходили из зала, они от старания аж подпрыгивали.
Следующие залы были сплошь заселены окаменелостями (не хватало только звучащего "Ископаемого" из Карнавала животных Сен-Санса).

---

Читать далее...

Дворцово-парковый комплекс Бельведер - летняя резиденция принца Евгения Савойского был построен архитектором Гильдебрандтом в начале 18 века. Строительство дворца нижний Бельведер завершилось в 1716 году. Дворец верхний Бельведер, был завершен в 1722 году. В настоящее время в верхнем Бельведере располагается галерея австрийской живописи 19-20 веков. Между дворцами раскинулся сад со скульптурами и каскадными фонтанами, зимой они, конечно, не работали.

В верхнем Бельведере я уже бывал, в этот раз решил посмотреть и нижний, поэтому взял двойной билет на посещении обоих дворцов за 16 евро. Пошел вначале на осмотр нижнего дворца. Честно говоря, он меня откровенно разочаровал, почему-то я думал, что там тоже есть живопись. Оказалось, что это просто галерея залов, конечно красивых  - мрамор, скульптуры, фризы, но и все. В последних из них проходили какие-то временные фотовыставки.

Фотографировать ни в нижнем, ни в верхнем дворцах нельзя. Поэтому в конце этого поста, просто для ознакомления, я покажу картины Австрийской галереи живописи, найденные в Интернете.

Верхний дворец со стороны центрального входа.







Центральные ворота.


 

---

Читать далее...

Итак голландцы.
Начнем с Брейгелей.
В который раз напомню для незнающих родословную Брейгелей. Художников носивших фамилию Брейгель было четверо.
Первый, Брейгель Старший (1525-1569) по прозвищу Мужицкий (Крестьянский) - отец.
Второй, старший сын Питера Брейгеля Старшего, - Питер Брейгель Младший (1564-1638), во многом подражавший отцу и сделавший много копий картин отца. Получил прозвище Адский за свое увлечения сюжетами сцен страшного суда, изображением ада, демонов и ведьм.
Третий, младший сын Питера Брейгеля Старшего - Ян Брейгель Старший(1568-1625), прозванный Бархотным за особую мягкую манеру письма.
Четвертый, сын Яна Брейгеля Старшего, внук Питера Старшего- Ян Брейгель Младший (1601-1678). Писал в похожей на отца манере, но в худшем качестве. Делал копии отцовских картин и продавал их за его подписью.

В венском музее представлены картины только первых двух Брейгелей. Картины Яна Брейгеля Старшего Бархотного можно посмотреть в Будапештском музее изобразительных искусств и в мадридском Прадо. Картин Яна Брейгеля младшего мне пока увидеть не удалось ни в одном музее.

Питер Брейгель старший.
Картины из серии Времена года. Охотники на снегу (зима). 1565 г.




Возвращение стад (осень). 1565 г.




Вавилонская башня. 1563.




Крестьянская свадьба. 1565.




Крестьянский танец. 1568.

---

Читать далее...

Основой собрания библиотеки послужила коллекция книг Герцога Альбрехта хранившаяся в часовне Хофбурга, которую он начал собирать в 14 веке. Позже ее последовательно дополнили император Фридрих I в 15 веке и Максимилиан I в конце 15 начале 16 века. После смерти Максимилиана в 16 веке собрание книг хранилось в Инсбруке и было значительно пополнено в этот период научными книгами, глобусами, картами. К концу 16 века собрание Императорской библиотеки насчитывало уже 9 тысяч экземпляров. В 17 веке на развитие библиотеки стали регулярно выделяться деньги из государственной казны.
С 18 веке по приказу Карла VI для Императорской библиотеки в Хофбурге было построено отдельное здание. Начал строительство в 1723 году архитектор Иоган Бернхард Фишер фон Эрлах, а завершил в 1726 году после смерти отца его сын Иосиф Эммануил.

Главный вход в здание библиотеки. На переднем плане конная статуя Франца-Иосифа II.




Вид зала от бокового входа.




Скульптуры, размещенные в зале, выполнены Петром и Павлом Штруделями.

---

Читать далее...

Вена. Музей истории искусств. Древний Египет и антика.

Читать далее...

Вена. Серебряная кладовая. Окончание.

Читать далее...

Вена. Серебряная кладовая. Начало.

Читать далее...