Только мы отговорили, как кто-то объявил, что мы подъезжаем к дворцу, великолепнее которого он не видывал: то был, узнали мы от кучера, Дворец Смерти. Снаружи он и впрямь поражал великолепием, будучи готической архитектуры; его обширная громада была сложена из черного мрамора. Ряды могучих тисов, обступив его полукружием, стояли неодолимой преградой солнечному свету, и вечный мрак царил бы в роще, не освещайся она гирляндами бесчисленных фонарей. Их отблеск на пышной золотой отделке фасада был невыразимо торжествен.<...>
Поистине, все здесь соединилось для того, чтобы приближавшийся ко дворцу чувствовал страх и трепет. Не дав нам времени всласть налюбоваться им, карета остановилась у ворот, и нас пригласили сойти и засвидетельствовать свое почтение Его Смертоносному Величеству (кажется, так его титулуют).
Пройдя несколько двориков, мы попали в просторный зал, кончавшийся широкой лестницей, у которой с угрюмым видом застыли два пажа; я признал их потом: прежде это были знаменитейшие гробовщики; они единственные портили картину: зловеще-мрачный снаружи, дворец бурлил радостью и весельем, и печальные мысли, овладевшие нами на подходе к нему, тут совершенно оставили нас.<...>
Мы поднялись по лестнице и прошли длинную анфиладу роскошных покоев с гобеленами на батальные темы, у которых мы немного постояли. Они привели мне на память превосходные гобелены, виденные мною при жизни в Бленхеймском дворце, и я не удержался от вопроса, где же вывешены победы герцога Мальборо, поскольку из всех славных сражений, о которых мне доводилось читать, только их мы еще не видели; на это гвардеец, превратившийся здесь в мумию, ответил, тряся головой, что-де небезызвестный джентльмен по имени Людовик XIV, имея огромное влияние на Его Смертоносное Величество, воспретил вывешивать виктории сего дюка; тем паче, продолжал гвардеец, что и само величество не слишком почитал герцога, который не спешил возвращать ему подданных, а если и уступал, то выставлял его величество на тысячу неприятельских солдат за одного своего. Приемный зал, куда мы вошли, был полон, и гул стоял, как во всяком собрании, ожидающем выхода начальства: ждали его величество."
Генри Филдинг. "Путешествие в загробный мир и прочее"



В тихий августовский вечер 1704 года королева Анна играла в домино со своим мужем Георгом, когда ей доложили о победе, одержанной английскими войсками под командованием герцога Мальборо. Франко-баварская армия была разгромлена в местечке Бленхейм на левом берегу Дуная. То была одна из решающих битв в Войне за испанское наследство. Королева гордилась герцогом, к этому еще примешивалась радость за ее лучшую подругу - Сару Черчилль, будущую герцогиню Мальборо. После Бленхейма дипломатическое искусство герцога подготовило кампанию 1706 года, в которой он разбил французов наголову.
Благодарная королева пожаловала ему земельный участок в Оксфордшире, рядом с городом Вудсток. Согласно сочиненной Черчиллями легенде, на этом месте стоял охотничий домик, в котором жила Розамунда Клиффорд ("Прекрасная Розамунда"), возлюбленная Генриха II. Герцог назвал свою резиденцию в честь самой громкой из одержанных им побед - Бленхейм.










Впрочем, деньги на строительство дворца выделила сама королева - из казны, для этого ей пришлось заручиться одобрением парламента. И Бленхеймский дворец был "дарован Джону Черчиллю, первому герцогу Мальборо, народом Англии".
Для строительства был приглашен архитектор - и драматург, Джон Ванбру (1664—1726), известный своими полетами фантазии, буйным воображением и проектами, трудными для реализации.
Сам Ванбру считал Бленхейм "памятником величию королевы", а не частным жилым домом. Дворец возводился в 1705-1722 годах. Грандиозное здание длиной 275 метро и шириной 175 метров. Вестибюль прямоугольного сечения расположен по центру здания, а кухонный и конный дворы находятся на перпендикулярной линии. Центральный объем дополняют два квадратных в плане корпуса с находящимися внутри квадратными же дворами, которые соединены с центром галереями, украшенными колоннадой.
Мощный портик входа, и триумфальная арка паркового фасада, и угловые башни. В анфиладе жилых комнат выделяются гостиная, кабинет и самое большое помещение дворца - библиотека длиной 55 метров в одном из крыльев здания.



Посетители входят через восточные ворота, на которых, если герцог во дворце, поднят флаг Мальборо. Следующая - башня с часами, арка которой ведет в Great Court. На башне каменные львы, которые расправляются с сопротивляющимся петухом - символом Франции, работы знаменитого резчика Гринлинга Гиббонса.


Читать далее...

Абоский замок (или замок Турку, Turun linna) ― значительное историческое сооружение Финляндии, к сожалению для россиян, находящийся довольно далеко от границы.

Фото из Википедии.

В XIII веке на этом месте был остров, на котором шведы основали небольшой лагерь, обнесённый земляным валом. Впоследствии, лагерь увеличивалсяв размерах и деревянные части стали заменяться каменными. Изменялась и местность ― она подвержена постоянному, хотя и незначительному, подъёму, приведшему к тому, что остров через несколько веков соединился с материком.

Внешний вид замка довольно внушителен.

Через ворота западной башни посетители попадают на хозяйственный двор перед Абоским замом. Над воротами виден древний герб:


На уровне ног видны какие-то небольшие окошки и дверцу. Вероятно, это остатки старых защитных приспособлений:



Хозяйственный двор довольно большой:

Справа находится кафе и небольшая пекарня. Слева ― вход в магазин сувениров и остатки старого колодца:


Двор непосредственно Абоского замка состоит из нескольких частей:


Видны остатки стен, которые делили двор замка на несколько частей, для лучшей обороны в случае нападения. По внутреннему периметру стен идут деревянные переходы, по которым в Средние века люди перемещались из одной комнаты в другую. Если враг всё-таки проникал во внутренний двор, то эти деревянные переходы обрушивались, существенно затрудняя захват замка:



Окна имеют различный вид, поскольку были сделаны не сразу, а на протяжении нескольких столетий:

На стенах иногда можно увидеть различные украшательства. Но больше внимания туристы уделяют металлическим связкам, укрепляющими кладку стен:




Читать далее...

Прибывая в Стокгольм на пароме Viking Line, туристы видят центр города вот таким:


Паромный терминал находится у скалистого берега, вдоль которого была сделана широкая дорога и набережная:


Вполне возможно, некоторые углубления в этой стене имели оборонительное значение:


Примерно посередине была замечена узкая лестница:


Пеший путь от терминала до Gamla Stan идёт вдоль набережной и занимает примерно 20 минут.


За этой необычной скульптурой находится исторический Стокгольм:


Такие узенькие улочки обычно называются "средневековыми":


Закрытые таким образом окна и двери навевают некий исторический фон:


Первая площадь, которая мне попалась в Стокгольме ― Железная площадь. Здесь несколько веков назад торговали железом:


Рядом с Железной площадью находится самая узкая улочка Стокгольма ― переулок Мортена Тротзига. Справочники пишут, что её ширина 90 сантиметров. Я было хотел это проверить, но обнаружил, что забыл дома рулетку. Долгое время этот переулок был закрыт на замок. Сейчас это довольно популярное туристическое место:



Читать далее...

Однажды уже умудрённый опытом Тициан писал портрет знаменитого Карла V - выбранного правителя Священной Римской империи германских наций. Того самого Карла, к ногам которого слетались не только все птички и олени из леса, но и в чьём королевстве никогда не заходило солнце.


Слева портрет молодого Карла руки фламандского живописца Бернарта ван Орлей в год коронования на престол кайзера, справа портрет более зрелого Карла 28 лет спустя руки Тициана, который сечас принято относить к работам голландца Ламберта Сустриса (Lambert Sustris).

Тициан уронил нечаянно кисть, и тот самый Карл V - птички, олени, солнце и всё такое - вскочил со своего места, чтобы подать мастеру кисть. Обожание кайзера к Тициану не знало границ. Карл V сделал для любимого художника всё, что мог - одаривал заказами, возвёл в графы, посвятил в рыцари Ордена Золотого руна - династический орден которого остаётся по сей день одной из самых древних и почётных наград Европы. Даже дети Тициана получили дворянский статус со всеми вытекающими. Подобных почестей не удостаивался до Тициана ни один художник. Завистливые придворные не могли сдержать своё негодование. Недовольство и зависть стали выражать даже в лицо могучему правителю. На что тот нетерпеливо отмахивался и заставлял замолчать всех:"Да, мне подвласно сотворение графов и герцогов, но только не второго Тициана!"

В художественной жизни того времени Тициан занимал весьма уникальное место. Два его мощных конкурента - Леонардо да Винчи и Рафаэль умерли. Тициану практически не было равных среди современников. Славился он настолько, что сильные мира сего посылали к мастеру прошения, чтобы тот соизволил написать своей святой рукой их портрет.

В чём была особенность Тициана? Необычная разносторонность и новаторская техника работы маслом. Он писал всё от алтарей до пасторали, от прекрасных обнажённых Венер до монументальных сцен сражений. О его портретах ходили легенды не только благодаря потрясающему сходству с моделью, но и потому, что художнику удавалось улавливать характер, отражать душу портретируемого. Его работы стали примером для для подражания для всех последующих поколений художников, в том числе для Рубенса, Рембрандта, ван Дейка, Веласкеса и более современных, таких как Мане. Все они находились под сильнейшим влиянием творчества Тициана. Но кем был великий мастер? Как стал тем, кем стал?


Тициан, автопортреты, около 1562-1567 годов


Около 1477 года в итальянских Альпах в крестьянско-солдатской семье родился мальчик — Тициано Вечеллио (Tiziano Vecellio). По легенде уже в 7 лет он написал свой первый портрет Мадонны на стене родительского дома выжатыми из цветов соками. Семья была очень бедной. Настолько, что даже не было средств отправить ребёнка в школу. Однако дорогой папенька вовремя разглядел талант сына и отправил ребёнка в нежном возрасте 9 лет к дядюшке в Венецию, где мальчик должен был получить наставления в рисунке и живописи. Так началась головокружительная карьера того самого Тициана, которому короли подавали кисти и дворянские звания.

Сначала Тициано попал в мастерскую мозаики, где научился работе с пигментами и созданию красок. Потом ему посчастливилось стать учеником знаменитого художника и терпеливого учителя Джованни Беллини (Giovanni Bellini). Ниже знаменитые работы Джованни.


Слева портрет дожа Леонардо Лоредано руки Беллини, 1501, Лондон, Национальная галерея. Справа Madonna degli alberetti, 1487, Gallerie dell’Accademia, Венеция

Именно Беллини заметил, что у деревенского мальчика Тициано потрясающий талант к передаче света и цвета, но вот форма иногда страдает. Поэтому он заставил Тициано как следует прокачать рисунок. Однако раскрыть талант Тициана было суждено не учителю, а другому ученику Беллини - Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко, более известный как Джорджоне (итал. Giorgio Barbarelli da Castelfranco, Giorgione; 1477/1478—1510) — итальянский художник, один из величайших мастеров Высокого Возрождения). Именно Джорджоне, который изображал людей так, как видел - жизнерадостными, яркими, поэтичными - произвёл на молодого Тициана неизгладимое впечатление. И когда первый решил покинуть мастерскую учителя, Тициан тут же упаковал свои кисти, чтобы следовать за своим кумиром.


Джорджоне, "Спящая Венера", 1508/10г, Национальная галерея Дрездена.
Читать далее...

Мы остановились на том, что по фильму художник Ян ван Лос изображает тюльпаны рядом с такими типичными мотивами жанра Ванитас, как череп. Я повторюсь ещё раз, что Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета, тщеславие») — жанр живописи эпохи Золотого века, аллегорический натюрморт.[14][15] Такие картины художникам заказывали с большим удовольствием по довольно разным причинам: дань моде, из соображений престижа или как возможность продемонстрировать состоятельность. По свидетельствам многих источников, чисто декоративную роль подобные произведения искусства в то время не играли.


Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка», 2017 год


Питер Клас (Pieter Claesz 1597–1660), Ванитас-натюрморт с автопортретом, 1628г., масло по дереву. Кстати, Питер был родом из Хаарлема, о котором я рассказывала в прошлом посте, и был одним из представителей Хаарлемской школы живописи в Нидерландах.

Сейчас можно прочесть, что по символике Ванитас тюльпаны олицетворяют беспечность и алчность. Виной тому «Тюльпанная лихорадка». Поэтому в поздних картинах жанра Ванитас появилось много роз (символ любви) и мыльных пузырей (символ краткости жизни), но почти полностью исчезли тюльпаны. Никто не хотел казаться глупцом. Хотя до обвала тюльпанной биржи в Алкмаре в 1637 году, тюльпаны были символом неслыханного богатства! Потому что цена за них была высокой настолько, что нидерландские состоятельные женщины украшали себя тюльпанами вместо золота и драгоценностей.[1]


Питер Сион (Peeter Sion 1620 – 1695), «Суета сует», масло по дереву

Как я уже говорила ранее, в фильме круг замыкается на том, что художник Ян решает бежать с возлюбленной, ему нужны деньги, а заработать их можно куда быстрее на торгах луковицами, чем живописью. В некоторых источниках я встречала фразу, что в фильме «Тюльпанная лихорадка» рассматривается судьба Рембрандта. Потому что это он писал тюльпаны, и он так проигрался на бирже, что умер в нищете [10][23]. Если честно, не припомню, чтобы в биографии Рембрандта были какие-то авантюры, связанные с торгами луковицами. Особое увлечение тюльпанной живописью в его творчестве тоже не просматривается. К тому же примерно в период трагедии в Алкмаре Рембрандт женился на очень состоятельной Заскии и, судя по рассказам современников, в средствах не нуждался. Я могу, естественно, ошибаться, потому что читала книгу о Рембрандте подростком и не считаю себя экспертом по Рембрандту. Не исключаю, что он пытался подзаработать - соблазн ведь был очень велик. Но все свои деньги он оставил вовсе не там, где утверждают некоторые источники. На долю Рембрандта выпали очень тяжёлые жизненные испытания: за достаточно короткий период времени он потерял двоих детей, жену и мать. Огромные долги за ипотеку и взращивание сына-младенца в роли отца-одиночки. Потом снова женитьба, новый ребёнок и весьма расточительный образ жизни. Всё это очень сильно отразилось на продуктивности, продаваемости и репутации художника. Более того, вопреки известности при жизни и популярности работ Рембрандта у коллекционеров, его манеру письма жёстко критиковали, а работы считали ужасными.

Я специально не поленилась и нашла жизнь Рембрандта в датах. Оказалось, что обанкротился он в 1656 году. Чёрная пятница Алкмара с лопнувшим мыльно-тюльпанным пузырём случилась в феврале 1637 года. То есть понимаете да, что там почти 20 лет между событиями.[24] Так что все эти названия "пламенные тюльпаны Рембрандта", потому что именно он проигрался в «Тюльпанной лихорадке» на бирже или написал очень много тюльпанов для заработка - обычный маркетинговый трюк. Привязка к знакомому имени для более простого распространения новых сортов тюльпанов. Поэтому оставим судьбу Рембрандта и вернёмся к Якобу Маррелю. Он действительно имел прямое отношение к событиям «Тюльпанной лихорадки», хотя был умницей и остался при своих средствах.


Когда-то круг, как и для героя фильма Яна, так же замкнулся и для немецкого художника-графика Якоба Марреля (Jacob Marrel, 1614-1681), которого я упоминаю в первой части моего рассказа. По словам доктора наук и исследователя экономических аспектов истории Мартена Ян Бока (Dr. Marten Jan Bok) [1], Маррель быль художником-графиком, который создал самое большое количество рисунков, гравюр и картин различных сортов тюльпанов. В архивах города Утрехт, который был, как я упоминала ранее, одим из крупных центров нидерландской живописи в 17 веке, нашлись доказательства бесчисленных произведений Марреля.


Ванитас-мотив руки Якоба Марреля. Jacob Marrell, Vanitas Still Life


Якоб Маррель, Натюрморт с вазой цветов и мёртвой лягушкой, 1634, 40х30см, холст, масло.

Всё в тех же архивах Утрехта существует свидетельство того, что для того, чтобы писать свои работы, Якоб снимал у одного торговца цветами небольшой дворик и возделывал там свой небольшой сад. Цветы на его работах писаны в большинстве случаев с натуры. Художник сам выращивал диковинные цветы и рисовал их на продажу. Причём сад этот держался в большом секрете и для того, чтобы защититься от воров луковиц, и для того, чтобы спокойно заниматься экспериментами и рисунком.
Читать далее...

Вы уже поняли по заголовку, да, что тут просто не будет? Так и есть. Я не только в музеи так хожу, что потом погружаюсь в развёрнутую детективную работу на несколько недель. Кино тоже не исключение. В этот раз поиски и открытия превзошли все мои ожидания. А началось всё с того, что недавно я отправилась на потрясающе прекрасный и давно ожидаемый фильм - «Тюльпанная лихорадка». Разве могла я такое пропустить? Голландия 17 века, истории любви, художники, великолепные костюмы и море тюльпанов! Пост с детективным расследованием получился очень большим. Поэтому я разбила его на 2 части. Сегодня, собственно, первая часть для вас.


Кадр из фильма «Тюльпанная лихорадка», 2017 год

О понятии «Тюльпанная лихорадка», вернее «Тюльпаномания»[5], я слышала в одной связке с, казалось бы, очень странной вещью - «Чёрной пятницей» на бирже (Black Friday). Причём это не та «Чёрная пятница» в американских магазинах (перед Рождеством?), когда любую вещь можно купить с огоромной скидкой, а обвал на торгах - настоящий коллапс, когда банкроты из окон своих пентхаузов выпрыгивают. В 17 веке в Нидерландах как раз произошёл первый в истории биржи обвал - лопнул мыльный пузырь торгов редких сортов тюльпанных луковиц. За необычные тюльпаны, купленные по 20-кратной цене до обвала, на следующий день не дали ни гроша. Виновником этого события считают лабильную человеческую психику. Речь о неком моменте по времени на торгах, когда люди пугаются баснословно растущих цен, подозревают, что события не могут и дальше так хорошо развиваться, начинают дрейфить и быстро избавляться от луковиц акций, пока не стало совсем поздно. В итоге товар сильно обесценивается и приводит к разорению тех, кто надеялся продать его ещё подороже.

Авторы фильма «Тюльпанная лихорадка» выдвинули версию, что "курс" луковых акций обвалился, потому что власти закрыли биржу и прикрыли все тайные торги. Кстати, исторические торги проходили совсем не в Амстердаме, а в голландском Алкмаре (нидерл. Alkmaar). Понятие тюльпомании даже вошло в книги по истории как чёрная пятница Алкмара. Так же существуют исторические доказательства того, что тюльпанную биржу закрыли уже после того, как огромное количество людей обанкротились и стали посмешищем общества. Более того, ещё много лет после закрытия биржи шли сотни судербных тяжб, в которых люди жаловались, что товар, который на тот момент был ещё в земле (ведь дело было в ферале), не оправдал ожиданий покупателей. [1]

Художественный фильм «Тюльпанная лихорадка» был снят по одноимённому любовно-историческому роману Деборы Моггэч (Deborah Moggach): Tulip Fever: A Novel. Если честно, я уже смеюсь в голос, когда очередной успешный именно британский автор рассказывает, что как только вышел его роман - права на экранизацию тут же захотел купить Спилберг. Вот тут совсем недавно я писала о Поле Хокинс, авторе романа "Девушка в поезде". Хотя там действительно Спилбергу достались тексты. Он какой-то прям нервный, этот Спилберг - скупил уже весь британский книжный рынок ;-) Как будто дома его плохо текстами кормят. К счастью, права на книгу «Тюльпанная лихорадка» ему всё-таки не достались. А вот автор, как и ряд других (как та же Пола Хокинс или Стивен Кинг), уже прямо по традиции снялась в эпизодической роли в фильме. Скоро будем так делать: смотришь фильм - найди в нём скрывающего автора. Как там сказал Мефистофель-Альпачино в фильме «Адвокат дьявола»? «Тщеславие - мой самый любимый грех!» ;-)

Съёмки фильма проходили в Великобритании и в Австрии, а не в нидерландском Амстердаме, хотя иллюзия присутствия в Нидерландах просто потрясающая. Роман я не читала, увы, но мне было очень любопытно узнать, причём тут любовная история и первый катастрофальный провал на бирже. Игра слов или красивый фильм о судьбах нидерландцев 17 века?


На съёмочной площадке фильма «Тюльпанная лихорадка». Дебора здесь смеющаяся дама, на которой завязывают воротник. Фотография отсюда: moviepilot.de

Мои детективные расследования я проиллюстрирую для начала вот этой работой немецкого художника-графика Якоба Марреля. Тюльпаны много кто писал и рисовал в то время. Я даже видела версию, что изображённые ниже "пламенные тюльпаны" якобы называют Рембрандтом, потому что именно он их много писал.[10] Но это глупости. Рембрандт нервно курит в углу по сравнению с тем, СКОЛЬКО тюльпанов написали, нарисовали и напечатали художники нидерландских школ Утрехта и Хаарлема, о которых я рассказываю ниже. К тому же, как вы поймёте из текста, мой выбор Марреля в качестве примера для этого поста далеко НЕ случаен.

В фильме «Тюльпанная лихорадка» белый тюльпан с красными языками пламени, который можно увидеть ниже в правой части иллюстрации Марреля, называют "Адмираэль Мария". Якобы по имени любимой женщины продавца загадочной луковицы. На самом деле речь о редком виде тюльпанов, которые вошли в историю ботаники под названием «Semper Augustus». Только вот незадачка! Если вы сейчас напряжёте память и мысленно пробежитесь взглядом по вёдрам с тюльпанами в цветочном, то быстро вспомните, что таких тюльпанов сейчас днём с огнём НЕ сыскать! И я вам с удовольствием расскажу, куда они пропали и почему. Поехали?


Jacob Marrel: Zwei Tulpen, ein Schneckenhaus und ein Insekt, 1634


Кто был декоратором?
Каждый кадр этого фильма - картина маслом! Декоратором картины была знаменитая Ребекка Олвей (Rebecca Alleway)[7]. Именно благодаря ей зритель погружается с головой в убранство и красоту домов того времени. Вот, к примеру, снимки с сайта Ребекки.


Фото с сайта декоратора картины Ребекки Олвей
Читать далее...

У нее есть несколько фотографий из медвежьего угла, в котором обосновались мормоны-фундаменталисты (FLDS Church), до сих пор практикующие многоженство. Я был там рядом и мог бы все это видеть, но не подозревал о такой особенности этих мест. Их последний пророк сейчас сидит в тюрьме Юты. Известно за что. Многоженство, принуждение к сожительству, секс с несовершеннолетними. Как обычно, адвокаты на процессе прикрывались свободой совести.

А можно чуть-чуть отвлечься? Не о мормонах? Секты, проповедующие различные формы полигамной жизни, существуют повсеместно. Но вовсе необязательно они религиозные. В Канаде есть одна интересная деревушка в Британской Колумбии, глава которой воюет за свою полигамную семью на уровне Конституционного суда. Я немножко слежу за этим делом. Вот что говорит этот человек. В канадском законодательстве о семье было записано, что семья - это добровольный союз мужчины и женщины дееспособного возраста. В последнее время закон изменился, и теперь там записано, что семья - это добровольный союз двух человек дееспособного возраста. Улавливаете разницу? Так, теперь что мешает нам записать "двух или нескольких человек"? Почему двум можно образовывать семью, а троим уже нельзя? В Саудовской Аравии, вон, пятерым можно. Не любым пятерым, пять мужчин будут все посажены на кол, но это не столь важно. Если Бога нет, не значит ли это, что некоторые представления пора пересматривать? И знаете, что я думаю? Что этот человек абсолютно прав, как бы нам это ни казалось странным. Однако эти деятели все без разбора прокалываются на одном и том же: на сексе с несовершеннолетними. Они не могут иначе. Раньше, когда у полигамистов была власть, они легко пользовались механизмом принуждения. То есть нарушался принцип добровольности. Теперь они нарушают принцип дееспособности. Поэтому защитники традиционного механизма брака выступают как охранители каких-то очень важных устоев, которые невозможно выразить логикой. Контроль за полигамными семьями и юридические коллизии в случае их распада настолько затруднены, что в интересах общества такую форму семьи лучше не допускать. И это тоже верно. Но если оба принципа, то есть добровольности и дееспособности, не нарушаются, то что? Да ничего. Ничего нельзя сделать, эти люди вправе жить так, как они хотят. Государство может их контролировать в лице органов опеки, если в таких семьях есть дети, но не должно их прессовать. Я так считаю. А свобода совести здесь не при чем.

Вернемся к теме.

=======================

 

Помещение Северного Центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-сити. Мальчик разглядывает интерактивную панораму Иерусалима периода Первого Храма. На заднем плане картины из жизни Иисуса Христа.
 

Сами мормоны очень удивляются, что кто-то может не признавать христианский характер их вероучения. На первый взгляд, и по форме, и по содержанию, и по обрядам их вера абсолютно стопроцентно христианская. Внешне она очень миролюбива. Я могу засвидетельствовать, что все мормоны, с которыми мы общались, приветливы, дружелюбны, открыты, и этому их учит Церковь. На бытовом уровне в фокусе современного мормонизма находится семья. Культ семьи, детей, образования, хороших взаимоотношений в семье является краеугольным камнем мормонского мироощущения. Это подтверждено всеми руководящими материалами Церкви, которые я разыскал. Тем не менее, ведущие христианские религии мормонизм не признают, знаться с ним не хотят и борются с этой ересью в меру сил. Впрочем, с той же страстью и с тем же успехом, что и друг с другом. Я читал разоблачительные протестантские и православные книжки, адресованные друг другу и католикам. Лексика полива помоями конкурентов на религиозном фронте примерно одинаковая. Но все классические христиане сразу забывают свои распри и объединяются терминологически, как только речь заходит о мормонах. В попытках разоблачить мормонскую веру христианство называет Джозефа Смита лже-пророком. То есть как бы были пророки настоящие, а были самозванцы, и Смит как раз из последних, а раз так, то и все учение Церкви  Иисуса Христа Святых Последних Дней не стоит выеденного яйца.
 
Казалось бы, проще всего атаковать мормонскую религию с рациональных позиций здравого смысла. Действительно, простейший вопрос "а где же остатки поселений нефитов, которые были, по утверждению Книги Мормона, высокоразвитой цивилизацией, которую посещал Иисус?" вроде бы способен разнести в пух и прах легенды Джозефа Смита. Но с верующими такие "лобовые вопросы" не проходят.
 
================
 
Из разговоров в музее Церкви:
 
- А откуда Смит взял золотые пластинки?
- Ангел дал. Он спустился с небес и указал Джозефу место, где копать.
- И куда они потом делись?
- Ангел взял. Он спустился с небес и попросил их отдать. Сейчас эти пластинки ищут. Может быть, и найдут когда-нибудь.
- Но как же можно проверить их подлинность?
- Да как же вы не понимаете?? Были свидетели! Свидетели видели эти таблички и подтвердили их существование! Какие еще нужны доказательства?!
- Хорошо, а на каком языке были тексты?
- На древнеегипетском.
- Почему? Как же евреи могли говорить на древнеегипетском языке? И потом, как Смит его понял, ведь этот язык расшифровали совсем недавно?
- Ангел научил. Божественным откровением Смит понял, что язык был древнеегипетский. А что, евреи говорили на другом языке?
 
================
 
Это стена! Ее не прошибить ничем. Мы разговариваем на разных языках, хотя, вроде, и на английском. Да кто угодно подтвердит, таким образом убедить верующих в чем-то невозможно. Для них язык, на котором были записаны пластинки, - явление десятого порядка. Но я вижу еще одну причину, по которой христианские богословы не апеллируют к здравому смыслу верующих мормонов. Джозеф Смит "нашел" золотые пластинки примерно 180 лет назад. Это было относительно недавно. Вообразите себя гражданином Рима примерно в 200 году нашей эры. К вам прибегает сосед в страшном возбуждении и делится новостью: он только что узнал, что в Палестине был сын Бога. Этот сын ходил по воде, кормил пятью хлебами пять тысяч человек, оживлял мертвых, потом был казнен, но ожил и улетел на небо, и все это правда, потому что четыре свидетеля независимо друг от друга рассказали практически одну и ту же историю разными словами. Что вы подумаете об этом сумасшедшем? Скорее всего, пожалеете его несчастных родителей. Прямая аналогия не просматривается? Джозеф Смит НИЧЕГО не выдумал! Он не лже-пророк, а, если уж так хочется его обозвать, то он скорее талантливый плагиатор. Прекрасную фразу я откопал в одной анти-мормонской христианской статье: "если бы не было твердых доказательств вознесения Христа на небо, вся наша религия не могла бы существовать." Правильно! Гениально! Так если бы не было знаменитого "Свидетельства Трех", мормонская религия тоже не могла бы существовать!  Это какая-то борьба с собственным зеркальным отражением. Поэтому я не согласен с тем, что мормонизм - это секта. Религия как религия, доказавшая свое право на существование. Да, у нее были темные периоды - а у какой религии их не было? В настоящее время это абсолютно нормальное законопослушное религиозное направление не хуже других, а в чем-то и получше. Достаточно посмотреть на то, как живут люди в Юте, чтобы понять в чем именно лучше.

И еще один нюанс я подметил: как Новый Завет не отменяет Ветхий, так и Книга Мормона не отменяет Евангелие. Она дополняет его. Я думаю, так как христианство пошло с Ближнего Востока, его первые апологеты не ставили своей целью разубедить всех евреев верить в те сказки, которые уже были написаны задолго до Христа. Это было бы слишком резко и неоправданно с тактической точки зрения. Кто-то очень умный, чье имя не дошло до нас, две тысячи лет назад догадался, что не надо ниспровергать старое, его надо дополнить новым, потому что так проникновение новой веры пойдет гораздо эффективнее. Джозеф Смит просто повторил этот трюк. Я преклоняюсь перед гениальной догадкой этого, прямо скажем, не слишком образованного, но очень умного человека. Мало того, он ведь тоже был убит и тоже в тюрьме, то есть до некоторой степени повторил путь своего предшественника. Только на небо не вознесся. Так это потому что времена уже были другие. Вознесение не обошлось бы без репортеров. А коль скоро прессы при вознесении не было, то и настаивать на нем бессмысленно.
 
Вот еще несколько моих собственных объяснений популярности мормонизма в США в XIX веке. Религия питается не только каноническими текстами. Человек жаждет новизны, и на одном воскресении Лазаря строить культ невозможно. Любой религии постоянно нужны новые сказки. Отсюда появляется феномен святых, людей, чья жизнь могла бы быть источником подражания для верующих. Эти святые обязательно привязаны к земле, на которой происходили чудеса. В каждой стране свои Антонии и Серафимы. Но что же могло христианство предложить американцам до появления Смита? Приключения в Иерусалиме? Для средневековой Европы Иерусалим был реальностью. Туда плавали купцы, отправлялись крестовые походы, паломники. То есть это место в принципе обладало досягаемостью. А для американцев XIX-го века Иерусалим был не ближе Луны. Равно как и Рим с Парижем. Джозеф Смит создал местных святых, передвинув их похождения на американский континент. Это сработало очень здорово.
 
Далее, он упростил (вульгаризовал, адаптировал - выберите сами) сложную христианскую теологию до понятий, доступных любому человеку. Это важно. Религия не может быть развлечением для высоколобых профессоров. А в классическом христианстве за 2000 лет набралось столько зауми, что разобраться в ней без пол-литра невозможно. Например, как объяснить единство Отца, Сына и Святого Духа? Вот вы на "Троицу" Рублёва смотрите, сколько там фигур видите? Три? Я тоже три. А по теории должно быть три, но как бы и одна. Читая постановления Вселенских Соборов про Символ Веры (в адаптации, не в оригинале, я еще не совсем дошел до ручки), я вспоминаю свои ощущения от теории корпускулярно-волнового дуализма света. Нормальный человек вряд ли способен это понять. А Джозеф Смит обошелся с этим краеугольным христианским догматом очень вольно: он его отменил, да и все. Формально мормоны отказались от единобожия. У них Бог отдельно, Христос отдельно, а Святой Дух - их посланник в той или иной форме. Семейная преемственность, ничего особенного. 
 
За отказ от Символа Веры классические христианские церкви мормонов и не признают. Все, что было в христианстве неудобного, особенно для американской публики, мормоны удалили за ненадобностью. Это вольный пересказ-адаптация на современный лад. То есть, если мы не рассматриваем догматы религии с точки зрения здравого смысла, то мормонская вера вполне адекватна поставленным перед ней задачам.

 

Вечерний фонтан перед Южным Центром на Храмовой площади с Солт-Лейк-сити. Из этого центра стартуют экскурсии по Храмовой  площади.
 
Из диалогов с "сестрами", проводящими экскурсии:
 
==================
 
- А вот, простите, такой вопрос... Полигамия. Как Церковь относится к многоженству?
- Понимаем. Это всех интересует. В центре интересов Церкви - обычная семья, такая же, как у всех. Семья - это самое главное, самое святое.
- А раньше?
- Понимаете, мормоны пережили очень тяжелый период до переселения в Юту. Нас преследовали, наших мужчин убивали, многие сидели в тюрьмах за веру. Для того, чтобы дать женщинам с детьми возможность выжить, Церковь разрешила многоженство на ограниченный период. С 1890 года эта практика прекращена.
- Простите... Мы читали... В газетах пишут, что иногда бывает...
- Так это же фундаменталисты. Что вы хотите от фундаменталистов? Это не настоящие мормоны. Они не признают наших пророков.
 
- Как Церковь относится к гомосексуалистам? Может ли существовать мормон-гомосексуалист?
- Гомосексуализм разрушает семью. Библия осуждает гомосексуализм. Мы понимаем, что есть такое явление. Если к нам обратится человек, погрязший в этом грехе, мы будем с ним разговаривать. Но Церковь никогда не признает гомосексуальные браки и однополые семьи.
 
- Есть ли у Церкви какие-то требования к одежде верующих, к их досугу?
- Нету. Мы должны одеваться скромно, но никакой унификации нет. Это наше дело как одеваться. Мы можем проводить время так, как нам хочется, но Церковь не разрешает употребление наркотиков. Это тяжкий грех, за него полагается отлучение от Церкви.
 
===================

Пара фраз на тему "мормоны и гомосексуалисты". Как ни удивительно, здесь Церковь находится в положении обороняющегося. Любимый трюк гомиков - целоваться взасос перед Храмом. Естественно, правоверные мормоны этого зрелища выдержать не могут и гонят охальников взашей. А они на нее - в суд! И потом начинается многолетнее словоблудие на тему, какое поведение допустимо и недопустимо в святом месте. А то еще во время референдума в Калифорнии по поводу однополых браков Церковь осмелилась высказать свою позицию. Что тут началось! Освистание и охаивание. Опять пришлось оправдываться, что позиция Церкви необязательна к выполнению ее членами, которые могут думать иначе, хотя вообще-то не должны, несмотря на то что это личное дело каждого. РПЦ по сравнению с LDS находится просто-таки в тепличных условиях.

 

Скульптура, посвященная счастливому мормонскому детству.

 

Читать далее...

С чем ассоциируется слово "мормон" у обычного человека? Конечно, с полигамией, сиречь с многоженством.


Джозеф Смит погиб из-за баб. Хотя, если честно, в данном случае Джозеф виноват был сам. После того, как число его сторонников начало расти со скоростью лесного пожара и он познал что значат власть и богатство, на него явно напали какие-то бесы. Вокруг было слишком много женщин, и все они были преданы своему Пророку. Ведь сам Бог-то, он того... склонил Марию к греху. А может, и не одну Марию, кто ж теперь знает? В этом деле же надо какой-никакой опыт иметь, чтобы так сразу, да еще и в достаточно зрелом возрасте заделать себе Сына Божьего. Что ж такое, братцы, получается: Богу можно, а Пророку его нельзя? А подать сюда Откровение, пусть Бог лично объяснит, как надо себя вести молодым и красивым Пророкам. Бог и объяснил просто и понятно. И так выходило из его объяснений, что мужчина мог иметь сколько угодно жен, а вот женщина - не больше одного мужчины. Сейчас этот тезис ошибочно называют полигамией. Нет, это многоженство, работающее в одну сторону. Пророк Джозеф Смит хотел было объявить своей пастве о новом правиле, но тут вмешалась Эмма. Ей это Откровение не понравилось. Она, значит, рожай Пророку детей одного за другим, а он будет по Откровениям бегать. Нашла коса на камень. Поэтому вслух твердым голосом Смит ни разу слово "многоженство" не произнес. Он предпочитал более мягкое словосочетание "множественный небесный брак при некоторых обстоятельствах". Злые языки говорят, что у Смита было более 50 "небесных жен". Откуда же он их брал? Да от коллег-мормонов, откуда же еще. Идет, бывалоча, Пророк по городку Наву штата Иллинойс (туда перебралась община в последние годы жизни Смита), смотрит - женщина. Подходит он к ней и вежливо говорит, так, мол и так, было мне намедни Откровение, стань моей небесной женой. И что ей делать? Нельзя же отказывать Пророку. А земному мужу куда после этого податься? Только в оппозицию. Ненастоящий, говорит оппозиция, у нас Пророк. Бабник и стяжатель. Долой. Собрались обиженные Смитом мужи и напечатали разгромный листок. Свистнул тогда Смит свою боевую дружину и пошел на оппозиционеров войной. Поколотил их, листок уничтожил, типографию сжег. А этого было делать нельзя, потому что священная свобода слова пострадала. Тут-то губернатор Иллинойса, которого все эти мормоны достали к тому времени до печенок, Смита арестовал за смуту. Из тюрьмы Смит велел начальнику мормонской милиции себя освободить. Начальник колебался, ему своя жизнь была дороже. В итоге в тюрьме Джозефа и убили по-быстрому, чтобы не было бунта.
 
Вводил ли Джозеф Смит многоженство официальным образом? По этому поводу голоса разделились. Значительная часть мормонов считала, что да, вводил, и именно как заповедь. Но Эмма Смит всегда утверждала, что это вранье и наветы, и Джозеф Смит вел себя аки ангел в семейной жизни. Хотя были свидетельства обратного. В общем, история почище, чем у четы Клинтонов. Большинство статей, которые я нашел на эту тему, утверждает, что все-таки эта идея - единоличная заслуга Смита, и возникла она потому, что он мог себе эту маленькую шалость позволить. Но нормой жизни многоженство для мормонов стало после того, как второй в официальной историографии Церкви Пророк по имени Бригам Янг объявил об этом в 1852 году.


 

Памятник Бригаму Янгу возле Храмовой площади в Солт-Лейк-сити.
 
В истории всегда так. Первый человек только расчищает дорогу. Его роль - созидание. Набор высоты обеспечивает человек номер два. Он либо гробит идею, либо поднимает ее. Мормонам, считай, повезло. Вторым пророком стал жестокий, деспотичный, но одновременно с тем действительно великий деятель Бригам Янг. 
 
Бригам Янг был полной противоположностью Джозефу Смиту. По всем направлениям личности. Смит - изящный красавчик с тонкой душевной организацией, придумщик и фантазер (ну, не вруном же его называть). Янг - грубый властный мужлан, кузнец и плотник по основной профессии. За организацию исхода мормонов в пустыню Юты Янга называют "американским Моисеем". Довольно много народа умерло по дороге, между прочим. Первые пятнадцать лет правления Янга были достаточно турбулентными. За это время случилась небольшая гражданская война с правительством США, массовое убийство обоза переселенцев, шедших в Калифорнию, введение многоженства, лишение негров права занимать посты в Церкви как расово "неполноценных". Вместе с тем, то, во что превратилась Церковь с течением времени, является заслугой Янга. Аналогии с первыми вождями СССР напрашиваются сами собой. Да вообще это общечеловеческая тенденция.
 
Президентом Янг стал спустя почти три года после смерти Смита. Церковь находилась в полном упадке. Янг был президентом Совета Апостолов, утвержденного Смитом наподобие апостольского совета Христа. В одной из своих проповедей Смит сравнил власть этого совета с властью Пророка. После серии неудач и разочарований с временными Пророками-раскольниками мормонские апостолы решили этой властью воспользоваться. Первоначально пост Пророка предлагалось упразднить вовсе, чтобы никто не мог на него претендовать, и оставить только пост Президента. Но, получив власть, Бригам Янг рассудил иначе, и с тех пор Пророк и Президент Церкви - это одно и то же. Вскоре после своего утверждения Янг решил увести паству на Запад, где можно было бы строить жизнь с нуля, не оглядываясь на преследования властей и на внутренние распри.
 
24 июля 1847 года Бригам Янг увидел Соленое озеро с окрестных холмов. Сейчас в Юте этот день является официальным праздником, называется День Пионера.

 

Памятник мормонам-переселенцам, расположенный на Храмовой площади в Солт-Лейк-сити.
 
Переселенцы стартовали из Айова-сити, расположенного за 2000 километров от Соленого озера. Люди были бедны настолько, что телеги они везли на себе. На лошадей денег у них не было. В дороге умерло 250 человек, но остальные дошли и начали заселять "мормонский пояс". На юге мормонские посланцы дошли до Мексики и основали колонии в мексиканских провинциях, на севере заселили дикий Вайоминг. Под руководством Янга строились церкви, дороги и мосты. Достаточно скоро заработала почта. Был основан университет Юты, ныне носящий имя Бригама Янга. Наконец, появились здания на Храмовой площади, причем идею знаменитого Табернакля предложил Янг лично. Некоторое время Янг пребывал в иллюзии, что ему удастся устроить собственное государство, но это не сбылось. Однако губернаторство как глава самой большой общины на Западе он получил. Семь лет Янг был губернатором довольно большой территории, включающей в себя несколько современных штатов. На это время приходится стремительный расцвет экономики края. Однако амбиции Церкви и территориальные претензии были столь велики, а тяга к экзотическому образу жизни столь неистребима, что президент США Бьюконен предпочел назначить губернатором Юты своего человека, не связанного с мормонами. Это привело к небольшой гражданской войнушке. В процессе ее развития случилась одна вовсе неприятная история. Мормонская милиция наткнулась на обоз переселенцев, направлявшихся в Калифорнию. Военная истерия, постоянные призывы к мщению за предшествующие убийства мормонских пророков и элементарное желание немного пограбить неверных привели к массовому убийству более 120 человек, включая детей. В живых мормонская милиция оставила только семнадцать детей младше восьми лет, которых раздали в мормонские семьи. Эта резня является самым темным пятном на репутации Церкви. Позднее всего один человек был за нее осужден и расстрелян на том же месте, где был уничтожен этот обоз. Непосредственной вины Янга в этом преступлении нет, и он даже выступил против массового убийства, но его указание пропустить обоз опоздало. Чисто военная же ситуация некоторое время шаталась неопределенным образом. Воевать никто не хотел. Мормоны не могли выдержать столкновения с регулярной армией, а армия побаивалась связываться с фанатиками. Янг рассматривал вариант сжечь Солт-Лейк-сити и уйти всем табором в Мексику, но в последний момент одумался, сдался и обменял власть светскую на полноту власти духовной. Это было в 1860 году. На некоторое время после этого федеральные власти от мормонов отстали.
 
Тем не менее, следующий кризис между Церковью и государством был неизбежен. Все федеральные назначенцы в Юте встречали откровенный саботаж. Параллельно существовало две судебные системы, два центра силы, два авторитета. Вначале государство было слабее, но со временем ситуация поменялась. Открытый конфликт назрел к 1890 году. Мормонов, в том числе высокопоставленных, стали пачками отлавливать и сажать за многоженство. В принципе, их прессовали все эти годы. Мормонские семьи были огромны. Исчезновение единственного кормильца означало катастрофу для большого числа зависимых от него женщин с детьми. Коран ограничивает количество жен четырьмя. Мормоны себя не ограничивали ничем. У самого Янга было 55 жен и 56 детей. Чтобы содержать такую ораву, он построил дом-улей, занимавший небольшую городскую площадь.

 


Пристройка слева - помещения самого Янга, а справа жили жены, у каждой по комнате. Число жен все время менялось. Никто даже толком не отслеживал, сколько их было. Это был типичный гарем, только добровольный. Скажем, вдовы с удовольствием шли в дополнительные жены, потому что только таким образом они могли защититься от голода в тех суровых условиях.
 
На этой фотографии слева от входа просматривается крыша еще одного дома. Сейчас перенесу камеру.
 

Читать далее...

Мормон, оказывается, - это имя собственное. Так звали мифического главу мифического племени, якобы написавшего книгу, являющегося катехизисом «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, или The LDS Church). Я дал официальный перевод названия на русский язык. Именно так оно пишется, со всеми большими и маленькими буквами. Официальный перевод, к сожалению, неточный. По смыслу религии следовало бы сказать не "последних дней", а "поздних дней". Но, в конечном счете, все равно так длинно никто не говорит. Прихожане этой церкви именуются в просторечии мормонами, а религия - мормонизмом (в некоторых источниках - мормонство).


Религия вообще мне кажется интересной штукой. С тех пор, как я себя помню, я пытаюсь понять для себя, что это такое. В ее основе лежит, насколько я понимаю, вера людей в какую-то сказку или набор сказок. Мне кажется странным, что в наше время кто-то еще способен и желает верить в сказки, в том числе люди весьма образованные и сведущие. Еще более странны последствия этой веры в сказки – от страшных войн до великолепных храмов, намного превосходящие представления человека о просто функциональном жилье. По всей видимости, разные религии и направления внутри одной религии не слишком различаются по методам воздействия на психику человека. Различие только в исповедуемом наборе сказок и в той модели поведения, которую адепты конкретной веры считают следствием из этого набора. Я также понимаю, что сказки сами по себе верующим людям неважны, и поэтому они не оценивают их с рациональной точки зрения. Если бы это было не так, ни одна религия не могла бы устоять соприкосновения с жизнью. Верующим важно что-то другое. Иногда мне кажется, что я понимаю, что именно для них важно, а иногда смысл веры ускользает от меня как вода сквозь пальцы.
 
Все это банальности, разумеется. Мне просто нужно от чего-то отталкиваться. Религия мормонов могла бы побить рекорды по неправдоподобию своих основ, но она не просто жизнеспособна, эта религия более, чем успешна. От границы с Канадой до северных областей Мексики тянется так называемый "мормонский пояс", по которому разбросаны общины мормонов. Значительная часть населения довольно большого города Солт-Лейк-сити, да и всего штата Юта – мормоны. По всему миру верующих, по уверениям штаба мормонской церкви, насчитывается около 14 миллионов человек. Правда, познакомившись в предварительных деталях со структурой организации мормонов, я сделался убежден, что это количество преувеличено. И позже я нашел подтверждение своему предположению: так, в США, по подсчетам штаба церкви, мормонов должно быть шесть миллионов, а по переписи их меньше, чем три миллиона двести тысяч. Но все равно, это очень много для простой секты. Сравните: только что я видел цифру, что активных приверженцев православия по версии РПЦ около 15 миллионов человек. А ведь мормонизм в 5 раз моложе православия, этой религии меньше 200 лет. Или уже почти 200 лет - многовато для простой секты. Подавляющая часть верующих – молодежь всех национальностей. Большой город SLC живет и существует как духовная столица мормонской религии. Как Ватикан. Ей-богу, по существу разница между Ватиканом и SLC не столь уж велика. Рафаэля и Микеланджело мормонам не хватает, да масштабы существенно меньше, но все остальные атрибуты серьезной религии наличествуют вполне.
 
Нельзя не отметить несколько сразу бросающихся в глаза следствий широкого распространения мормонизма в Юте. Например, во всех мотелях в тумбочках номеров кроме обычной для многих мест Библии будет лежать «Книга Мормона». Чтобы путнику было чем заняться на досуге. Я также связываю с религией то обстоятельство, что в городе SLC очень чисто. Ей-богу, в нем чище, чем в Сингапуре, который до сих пор служил для меня эталоном городской чистоты. Общественный транспорт в центре СЛС бесплатный. Мормонизм запрещает алкогольные напитки, и в большинстве ресторанах спиртное не наливают, а в большинстве магазинов не продают, и так по всему штату. Конечно, находятся и охальники. Свобода веры подразумевает, что можно не только верить, но и не верить. В ресторанах пива не продают, а вот на бензоколонках - сколько угодно. Например, «Полигамный портер». На упаковке шести бутылок нарисован томный молодой человек, обнимающийся с несколькими девушками-ангелочками. Лозунг бренда: «зачем иметь только одну?». Я, разумеется, не мог пройти мимо такой рекламы. Портер отличный. И сразу тянет немного пополигамничать.


 

Если бы дело происходило в мусульманской стране, всех, причастных к производству такого пива, как минимум посадили бы на кол. Многоженство - действительно самое слабое звено в религии мормонов, хотя ему и найдено благочестивое современное объяснение. Но, обо всем по порядку.
 
Вот мы все думаем, что Америку открыл Колумб. Некоторые умники говорят, что до Колумба были викинги, а то и полинезийцы. Плоты там строят всякие в доказательство своих гипотез, и по-разному другому развлекаются. Так это все ерунда. Америку открыли евреи. Да-да, в 600 году до нашей эры еврею по имени Лехай привиделась гибель Иерусалима (одна из многих, которая случилась в 586 году до н.э. в результате войны с ассирийцами), и он подумал, что надо валить из Палестины куда глаза глядят. Соплеменники его не поняли и побили палками. Эмиграция никогда не пользовалась широким народным признанием. Снарядил Лехай корабль, взял на него своих сыновей и еще кое-кого, кто согласился спасаться от неминуемой смерти, и поплыл куда глаза глядят. А глаза глядели в Америку. Приплыв туда, евреи с удивлением обнаружили, что они не первые, а до них приплыли в Америку строители Вавилонской башни (!), забывшие к тому времени свой язык и придумавшие себе новый. Их звали джаредитами. Здесь в истории какой-то провал. При чем тут строители Вавилонской башни? Неважно. Наверно, евреи рода Лехая с ними перемешались и стали богато жить в Новом Свете (как это происходит с большинством эмигрантов). От Лехая, его сыновей и джаредитов пошли два рода, нефитов и ламанитов. Ламаниты оказались более смуглыми кожей, более многочисленными и более воинственными. Через какое-то время они забыли своих предков и стали воевать с нефитами. А нефиты жили очень хорошо. Настолько хорошо, что примерно в 130 году нашей эры к ним явился Иисус Христос собственной персоной. Во-первых, он захотел отдохнуть от своих небесных забот. Во-вторых, у него было дело: он хотел обратить Америку в христианство и заодно помирить два враждующих племени. Как обычно, у Христа все получилось, и он отбыл назад на небо в полном удовлетворении. Но ламаниты не угомонились. Году так в 400 разуверились они в христианстве, пошли окончательной войной на нефитов и перебили их всех до единого, а потом одичали и сделались индейцами (то есть все американские индейцы в первооснове своей евреи - во как!). Христос же, скорбя с небес о гибели сынов своих, которые его классно принимали в гости, обратил всех вождей нефитов в своих ангелов, и живут те ангелы в небесных чертогах и поныне.
 
Откуда, спросите вы, я взял всю эту бредятину? Да вот отсюда:

 

Структура книги очень напоминает Евангелие, только что написана она бойким английским языком с применением устаревших форм. Каждая глава в этой книге записана со слов очередного по счету вождя племени нефитов и так и называется. Ну, как Евангелие от Марка или Луки. Свел все главы воедино предпоследний вождь племени нефитов по имени Мормон. Истории были высечены на золотых пластинках и впоследствии спрятаны сыном Мормона, Моронаем, последним из нефитов. Попутно в книгу Мормона входят дополнительные главы, пересказывающие Ветхий Завет (их якобы привез в Америку Лехай) и какие-то побочные истории.

Уточнение: я даю все имена собственные так, как они звучат на английском языке. Их адаптация к русскому приводит к тому, что, например, Моронай становится Моронием. Ну, вроде как Савелий или Петроний. Поскольку я не научный трактат здесь ваяю, я оставляю произношение таким, как я его слышал лично.
 

 

Мормон записывает историю иудейского племени нефитов в Америке на золотых табличках. Северный Храмовый Центр, Солт-Лейк-сити.
 
И что, спросите вы, 13 миллионов человек в мире всерьез верят в эти легенды? Верят. Мало ли во что еще верят люди. Вон, собрание сочинений Ленина насчитывает 55 томов, а всего его различные сочинения - специально посмотрел - еще к 1974 году были изданы тиражом 465 миллионов экземпляров. Куда там какому-то Мормону до таких рекордов. Но о вере мы еще поговорим, там много интересных параллелей напрашивается.
 
Да, а как же сочинения Мормона стали известны широкому читателю? О, вот тут-то и начинается настоящая интрига, и тянется эта интрига с 1827 года. 22 сентября этого года молодому американцу с банальнейшим именем Джозеф Смит явился в лесу ангел. Смиту было 22 года. Он вырос в очень бедной многодетной семье, формального образования не получил даже в рамках церковной школы, но был очень начитан, умен, красив, обладал мощным воображением и страшно страдал от неустроенности своего бытия. За два года до встречи с ангелом он раздобыл где-то карту, описывающую месторасположение большого клада, купил лопату и отправился в лес копать землю. Одному копать было сложно, поэтому Смит нанял мужиков, обещав расплатиться с ними, когда он найдет клад. Конец истории не заставил себя долго ждать: Джозеф Смит попал в тюрьму в первый раз. Карта оказалась фальшивой. Наверно, он пробыл в тюрьме недолго. Простили авантюризм по молодости. А у одного из нанятых и обманутых им мужиков по имени Исаак была дочь, красавица Эмма. Выйдя из тюрьмы, Смит начал окучивать Эмму на предмет жениться. Нет слов описать, как это не понравилось папаше Исааку. Смиту пришлось отправиться домой на север штата Нью-Йорк, но с полдороги он вернулся и продолжил начатое. Это был очень целеустремленный молодой человек. Короче, Эмма сопротивлялась относительно недолго. Папаша Исаак сначала их обоих проклял, они уехали к Смитам, но потом он обоих же простил и выделил небольшой домик на своей ферме. Однажды, заглянув к молодым под вечер, он застал странную картину: Джозеф сидел за столом, прижимая шляпу к лицу, и что-то бормотал, а Эмма быстро записывала его бормотания, сидя за занавеской. Исаак потребовал объяснений и, получив их, пришел к неутешительному выводу о том, что дети сошли с ума.
 
Оказывается, когда Эмма и Джозеф еще жили у Смитов, Джозефу в лесу явилось яркое сияние, и из этого сияния вышли две небесные фигуры. Одна фигура представилась Мормоном, автором золотых скрижалей. Но долго Мормон задерживаться не стал, некогда ему было со Смитом беседовать. Дальнейшее общение со Смитом вел второй ангел, Моронай. Он сказал ему, где копать, и дал два волшебных камня. В указанном месте Смит выкопал коробку, в ней лежали золотые пластинки с каракулями на непонятном языке. По простоте душевной Смит решил, что это был древнеегипетский. По-видимому, о существовании арамейского и иврита Смит не подозревал. Бывший золотоискатель сразу понял, какое сокровище к нему попало в руки. Он не стал продавать пластинки на золото, хотя и мог бы на этой операции неплохо подняться, нет, он стал переводить священные тексты. Волшебные камни, если их прижать к глазам в темноте, транслировали содержание золотых скрижалей в строчки английского языка. Их надо было только продиктовать. Однако была незадача: пластинки во время работы никто не мог видеть, иначе случайно их увидевший был бы проклят во веки веков. Поэтому лежали они запечатанными в коробке, а Эмма сидела на всякий случай за занавеской. На всякий случай, чтобы любимый тесть случайно не пострадал от дара небес, Смит ему пластинки тоже не показал.
 
Титаническая работа продолжалась два с половиной года и сопровождалась тягучими семейными скандалами. Шумел в основном Исаак. Про пластинки прослышали все соседи. Большинство было солидарно с Исааком в оценке умственного состояния молодых, но нашлись люди, почитавшие дело Смита за весьма важное. Один из соседей заложил ферму, чтобы дать Смитам денег на их деятельность. После этого от него ушла жена. Если бы я был женой этого соседа, я бы, возможно, поступил бы так же. На подаренные деньги Смит смог нанять трех секретарей, и работа пошла живее. Поэтому манускрипт книги Мормона написан четырьмя разными почерками. Отдельные страницы манускрипта можно увидеть в музее мормонизма в SLC. В 1830 году книга была издана. Последовала окончательная ссора с Исааком, и Смиты ушли с родительской фермы. Своего отца Эмма больше никогда не увидела.

Читать далее...

Что большинство из нас знает о мормонах сверх того, о чем нам сообщил Артур Конан Дойл? Я лично не знал ничего. Кстати, сейчас, специально перечитав соответствующие главы «Этюда в багровых тонах», я обнаружил, что сообщил он немало, и, если сделать скидку на неизбежную вульгаризацию этих сведений жанром детектива, его информация в значительной степени коррелирует с реальностью. Однако от нее остается примитивное впечатление о мормонах как о каком-то диком племени насильников и убийц. Секта, одним словом. Что ж, посмотрим, как живут сектанты.

 

В отличие от большинства городов Америки даунтаун Солт-Лейк-сити не финансовый центр, а религиозный. Основная историческая площадь обнесена высокой сплошной оградой с воротами, которые закрываются ровно в десять вечера. В дневное время по этой площадке разгуливают туристы и девушки-гиды из разных стран. Девушки ходят только парами. Этих девушек достаточно много, чтобы обеспечить каждому посетителю индивидуальную экскурсию по комплексу. Абсолютно все туры индивидуальны, бесплатны и, в теории, происходят на вашем родном языке. Девушки одеты скромно, но со вкусом. Униформы нет, но есть дресс-код: длинная юбка, светлая блузка, кофточка. На лацкане кофточки у них приклеен флажок, означающий страну происхождения и, соответственно, язык, на котором эта девушка готова с вами общаться. Независимо от родного языка, все гидессы прекрасно разговаривают на английском.
 
Девушки называют себя «сестры». Они волонтеры, работают гидами бесплатно в течение 18 месяцев каждая. Потом они отправляются домой. Еду, проживание и какой-то минимум культурных развлечений им обеспечивает Церковь. Есть и волонтеры-братья. Они работают на полях и фермах, принадлежащих Церкви, тоже бесплатно и тоже в течение 18, а то и 24 месяцев. Вообще, работа на благо Церкви и общества – обязанность каждого мормона. Поэтому абсолютно в любом месте в этого церковного городка, стоит только вам остановиться, к вам подойдет приветливый человек, спросит, что вас интересует и проведет прекрасную экскурсию по вверенному ему участку. Возраст значения не имеет, мы общались и с очень молодыми, и с очень пожилыми людьми. Они ответят на все ваши вопросы, в том числе и на личные, если эти вопросы как-то связаны с их верой. Разумеется, разговор должен носить уважительный характер. Они тоже будут вами интересоваться, и, в принципе, это нормальное доверительное общение.
 
Так, про девушек и экскурсоводов поговорим потом, давайте оглядимся вокруг.
 
В квартале за оградой разбит прекрасный сад, в котором разместились пять зданий. Два из них мы оставим без внимания: это огромные, прекрасно сконструированные центры для туристов. В южном центре находятся экспонаты, посвященные истории мормонов, в северном центре рассказывается об истории и источниках мормонской религии. Кстати, туристские центры более чем заполнены: в год на Храмовую площадь приходят более пяти миллионов посетителей, больше, чем в Гранд-каньон или Йеллоустоун. И каждому полагается индивидуальная бесплатная экскурсия. Есть еще кое-какие бесплатные сервисы. Концерты - не все, но многие, - музеи. А еще тут есть бесплатная генеалогическая библиотека со списками - вдумайтесь в цифру - 725 миллионов фамилий из 110 стран. Теоретически я не исключаю, что я мог бы найти в ней кого-нибудь из своих предков или родственников, только времени не было в этом копаться. В огромный комплекс генеалогической библиотеки может зайти любой человек с улицы. Коллекция сведений о людях Земли начала копиться с 1894 года.
  
 

На снимках изображен основной собор мормонов Salt Lake Temple. В отличие от собора Св. Петра, неверующих в этот собор не пускают. Но во многих других аспектах адепты церкви очень приветливы и открыты.

Собор строился 40 лет из огромных гранитных блоков, которые привозили сюда на волах. Это достаточно внушительное сооружение. Естественно, и архитектор, и строители были мормоны. Здесь все мормоны, до сих пор все мормоны. Другие религии в Солт-Лейк-сити практически незаметны. И во власти тоже мормоны. Большинство губернаторов Юты мормоны. А что такого? Свои выбирают своих. То есть губернатор, конгрессмены, сенаторы, местные депутаты - все мормоны и все отвечают за свои поступки перед Церковью. По факту в Юте церковь не отделена от государства. Ну, то есть, это, конечно, светский город и штат. Законы светские. Ничего необычного. Кроме той важной роли, которую религия играет именно в этом штате.

 

Напротив собора находится небольшой зал собраний - первая Ассамблея. Это не церковь, это зал для собраний и песнопений. Здание строилось одновременно с Собором, но была закончена раньше. Мормоны живут общиной, и им необходимо иметь место для встреч. Ассамблея вмещает 2000 человек.
 
Перед Ассамблеей стоит стелла с памятником чайкам. Чайки для мормонов - священные птицы, спасшие их в 1848 году. По легенде, в тот года у людей были виды на хороший урожай, но в начале июня пришла саранча (в мормонском эпосе сверчки) и, как в известном анекдоте, всё пожрала. Точнее, могла бы пожрать. Господь не допустил гибели верующих, послав орды чаек с Соленого озера на борьбу с саранчой. Несчастные птицы маялись животами, но ели богопротивных насекомых, пока не извели их подчистую. Современные орнитологи сильно сомневаются в правдивости этой сказки, хотя согласны, что чайки не брезгуют такой пищей, и какая-то польза от них могла быть на самом деле. Как бы то ни было, теперь чайка - официальный символ штата Юта.

Читать далее...

Почему многим нравятся, допустим, Брейгели? Да потому, что в их картинах много разных мелких деталей, которые хочется рассматривать и комментировать в духе персонажа Зощенко: "Да тут одних сухих березовых дров кубометров сорок". Некоторые детали и вовсе не имеют отношения к сюжету, а если имеют, то законспирированы для непосвященных. Порой основное действие вынесено на периферию как, например, в «Поклонении волхвов» Питера Брейгеля Старшего.



Или основной сюжет посередине, но вокруг много чего наверчено.  Как у Веронезе на картине «Брак в Кане Галилейской».



Самый впечатляющий сюжет – это, конечно, «Поклонения волхвов». Сцена начиналась с пяти фигур – Мария, младенец и три одинаковых по облику волхва. Ну, еще вол с ослом (но, как уточнял Бывалый в «Кавказской пленнице»: «Осёл не в счет»). В эпоху готики она превратилась в раскидистое театральное действо, давая хорошую возможность художникам щегольнуть свои мастерством, изображая разные фигуры и фактуры.

Пристальное внимание к деталям в средневековой Италии началось в период кватроченто (название по номеру века – четырнадцатый). В его первой половине великие сиенские художники – братья Лоренцетти и Симоне Мартини, опираясь на гениальные достижения Джотто, по существу «изобрели живопись». До них это были религиозные сакральные изображения – для поклонения, молитвы, наставления, религиозного просвещения и т.п.

Не беря во внимание основные фундаментальные завоевания живописи того периода – пространство и перспективу, мимику и жесты, эмоциональность и индивидуальность, светотеневые моделировки и усложненные декорации, новые сюжеты в конце концов – хочу обратить внимание лишь на детали. И постараться понять «где та заветная черта».
Создается впечатление, что повседневная жизнь вошла в живописное пространство как-то сразу. В конце XIII века – еще нет, а в начале XIV – уже есть. Подчеркиваю, что речь идет лишь о монументальной и станковой живописи. В скульптуре и миниатюре эти процессы начались гораздо раньше и многие достижения художники перенимали именно у скульпторов и миниатюристов.

До XIV века не только «Поклонение волхвов», но абсолютно все живописные сюжеты были канонизированы либо церковными предписаниями, либо (чаще) традицией. Любая деталь имела смысл, все изображения выверены и строги с точки зрения иконографии. Сцены оживлялись декоративным орнаментом в виде узоров из растений и животных и архитектурными сооружениями, которые также часто несли смысловую нагрузку (пальмы – символ победы и триумфа, лилии – чистоты и непорочности, башни - небесный Иерусалим и т.п.)

Что касается персонажей и особенно предметов – лишних не было. Некоторые мозаичные и фресковые ансамбли на первый взгляд кажутся наполненными и даже переполненными деталями. И византийские и романские. Палатинская капелла или Кафедральный собор в Монреале XII века, крипта кафедрала в Ананьи или церковь Сан-Клементе в Риме и т.д. и т.п.

Однако при ближайшем рассмотрении понятно, что никаких «посторонних» предметов и персонажей там нет. Любой кувшинчик стоИт не просто так.

Например, мозаики трансепта и главного нефа Палатинской капеллы в Палермо (Сицилия) 1154-1166 гг.:

- кувшин в сцене «Грех Хама» указывает на опьянение Ноя.


Читать далее...

 
Этот закуток называется Golden Cross - Золотой Крест. Здания безбожно отреставрированы, но они подлинные, постройки 15 века. В нынешнем помещении Пиццы-экспресс был постоялый двор, первая оксфордская гостиница рядом с рынком. До нас дошли результаты нескольких переписей населения, регистрировавших хозяев, слуг и постоялцв этой гостиницы с конца XVIII века. Пиццей-экспресс этот домик стал чуть больше 10 лет назад. А вообще первые сведения о гостинице на этом месте датируются аж 1182 годом.

 

Мы идем по красному маршруту по улице Cornmarket - Кукурузный рынок в дословном переводе. Там была когда-то зерновая биржа, ну, или ее средневековый прообраз. Наша первая остановка на перекрестке в конце этой улицы. Налево будет крытый рынок - там всегда был рынок - и проход к этому рынку лежит через переулок Golden Cross. Справа будет башня Карфакс, а чуть дальше по левую руку ратуша и музей города. Пойдем сначала на рынок. 
 
В Golden Cross ведет узкий проход. Это местечко внутри каменного мешка, небольшая площадь, стиснутая домами со всех сторон. Над аркой для прохода на Golden Cross висит знак Cornmarket Street, 5. То есть дом номер пять. Соседний дом, соответственно, под номером три. Здание новое, ничем не примечательное с виду, и поэтому фотографии его у меня нет. До перестройки, произошедшей двести с лишним лет назад, на месте Cornmarket, 3 стояла гостиница под названием "Корона". В 1605 году "Короной" управляла симпатичная молодая особа Джейн Давенант. Она удачно вышла замуж за мэра Оксфорда Джона Давенанта, образовав тем самым стандартную семейную пару мэр-бизнесвуман. Кроме мэрских обязанностей, Джон Ковенант занимался винным бизнесом, поставляя напитки в таверну при гостинице жены. Гостиница стояла достаточно удобно на столбовой дороге, ведущей из Лондона через Оксфорд на север. Как-то раз Вильям Шекспир, проезжая мимо по своим делам в Стратфорд, остановился заночевать в "Короне". Эта остановка имела далеко идущие последствия. Дружба с четой Давенантов зашла настолько далеко, что, когда в начале 1606 года у Давенантов родился сын, Шекспир стал ему крестным отцом. Довольно странно, что в книге регистрационных записей Оксфорда автографа Шекспира не осталось. За него почему-то расписался клерк. Тем не менее, факт того, что Шекспир был крестным отцом ребенка, считается документально установленным. Мальчика тоже назвали Вильямом. Прошли годы, и Вильям Давенант стал известным поэтом, артистом и режиссером. Он ставил в театрах Лондона пьесы своего знаменитого крестного и свои собственные. Странным образом передавшийся художественный дар заставил многих современников Давенанта, и даже его самого усомниться в отцовстве скромного оксфордского мэра. Иногда, хотя и не каждый день, Давенант напрямую утверждал, что его отец сам Шекспир. Во всех биографиях Шекспира Вильям Давенант упоминается как его возможный внебрачный сын. А на могиле Вильяма Давенанта в Вестминстерском аббатстве высечена надпись "редкий Вильям", перекликающаяся с прозвищем "редкий Бен", которое сам Шекспир в шутку дал другому поэту, Бену Джонсону.
 
Гостиница и паб "Корона" существуют до сих пор, находясь на другой стороне улицы под углом к дому номер три. Хозяйка современной "Короны", лицо, без сомнения, очень заинтересованное, утверждает, что дому всяко больше 400 лет, и вполне возможно, что Шекспир общался с Джейн Давенант именно в ее доме, а не там, где думают все. Тем не менее, общепринятая точка зрения говорит о том, что современная "Корона" всего лишь переняла вывеску, когда сносилась гостиница оригинальная. 
  

 

Башня Карфакс (Carfax) на другой стороне улицы Cornmarket напротив Golden Cross. Эта колокольня - все, что осталось от церкви, стоявшей на этом месте с XIII века. Церковь снесли, чтобы она не мешала движению. Я уже отмечал, что постоянная деградация церковного дела привела исчезновению лишних церквей в Оксфорде. А колокольня работает по своему назначению до сих пор, отзванивая каждые четверть часа. Часы с движущимися фигурками - копии оригинальных, установленных сколько-то столетий назад. Остается надеяться, что это точные копии.
 

 

Если от башни Карфакс посмотреть дальше по улице, которая была Корнмаркет, а теперь стала Св.Олдгейт (St.Aldgate), большое красивое здание на левой стороне будет ратуша, и с дальнего угла ратуши вход в городской музей Оксфорда. За ним виднеется башня Старый Том, под которой находится вход в самый большой колледж Оксфорда имени Церкви Христовой. Здание ратуши современное, несмотря на готический внешний вид, но стоит оно на том самом месте, где оригинальная ратуша функционировала с 1292 года. Как особенную честь депутаты Оксфорда рассматривают два недавних визита почетных посетителей Михаила Горбачева и Нельсона Манделы.
 
 


 

Над входом в ратушу, как положено, висит герб города. 

 

Вот другое исполнение герба, находящееся внутри ратуши в зале заседаний городского собрания. Снимок взят с официального сайта правительства Оксфорда. На нем можно лучше разглядеть все элементы. Бычок, переходящий речку, - известный и понятный символ. Под бычком лозунг города, который мы уже видели в первой главе. Переводится с латыни как "в истине сила". Прочие символы появились по распоряжению Елизаветы Первой, лично озаботившейся символикой города. Слон взялся с герба депутата парламента от Оксфорда того времени. Зеленое чудовище справа, оказывается, бобер. Почему он зеленого цвета, никто сказать не может. Бобер тоже взялся с герба какого-то местного деятеля XVI века. А на самом верху сидит не лев, как можно было бы подумать, а леопард. Это личная придумка Елизаветы. В передних лапах леопард держит розу - символ Тюдоров. Любопытно сравнить два герба, каменный над дверями ратуши и глазурованный внутри.
 
 

С угла здания ратуши расположен вход в музей города. Уникально кривой домик рядом - достопримечательность улицы Олдгейт. Напротив, с другой стороны улицы, находится городская почта.

 

Читать далее...

 

Мы в колледже, который называется Новый колледж. Он образован в 1379 году, и на свою дату образования он был очень-очень новым, потому что уже существовал старый колледж. Полное название Нового колледжа звучит как "Колледж Святой Девы Марии", но такой точно уже в Оксфорде был, поэтому его назвали "Новый колледж Святой Девы Марии". Со временем Дева Мария из названия испарилась.

Колледж был создан по инициативе епископа из города Винчестера, чтобы пополнить огромную убыль священников вследствие чумы. Священники были тогда как врачи, и это была очень опасная профессия. Епископ выбрал место практически за пределами Оксфорда рядом с крепостной стеной. В то время здесь была большая помойка. Поэтому отцы города легко выделили под колледж сравнительно большую территорию.
 


Новый колледж расположен на синей линии в самом конце справа.

  

У экскурсовода в руках схема колледжа. Разными цветами показаны разные годы постройки. Длинная черная линия поперек рисунка - это старая крепостная стена Оксфорда. При постройке колледжа власти поставили условие, что стена будет содержаться в идеальном порядке. Согласно договору, каждые три года комиссия в составе мэра и главного архитектора города должна была приходить в колледж и инспектировать состояние стены на его территории.

Давным-давно до основания разрушили крепостную стену Оксфорда везде, кроме территории Нового колледжа. Но по-прежнему раз в три года в строго назначенный день комиссия приходит обследовать, хорошо ли администрация Нового колледжа следит за состоянием городской стены. Это важное историческое событие происходило уже более 200 раз.
  
  

Я не знал об этой смешной подробности и не сфотографировал стену. Но ее можно угадать на этом снимке: она тянется слева вдоль дорожки.
 
Зеленая лужайка на фотографии предназначена только и исключительно для студентов. Никто, кроме садовника и студентов, не имеет права на ней находиться. Раньше лужайка была в форме бассейна с крутыми стенками, и вниз вели лестницы, но с недавней реконструкцией схему допуска на лужайку упростили. Теперь спускаться на лужайку можно где угодно. В конце лужайки находится специальный тенистый курган, на который тоже ведет лестница. Наверху стоит одинокая скамейка. На этой скамейке студент имеет право предаваться размышлениям под шум листвы. Как видите, один индивидуал направляется к скамейке за умными мыслями. Когда мы через полчаса уходили из колледжа, он спускался вниз с кургана по лестнице. По всей видимости, он был уже просветленный, но точно я утверждать этого не могу, потому что мне было трудно заметить просветление с такого расстояния.
 
  

По-видимому, фигурки на стене колледжа изображают разные типы студентов. Таких фигурок очень много повсюду. Почти все здания Оксфорда разукрашены этими странными персонажами. На латыни фигурки называются "гротески". Я этого не знал! Оказывается, ныне общеупотребительное слово "гротеск" суть производное от первоначального латинского смысла, в котором это слово обозначало намеренно уродливую фигурку с узнаваемыми, но преувеличенными чертами тех или иных пороков. А что же тогда такое гаргульи? Оказывается, гаргульи и гротески - практически одно и то же, но гаргульи функциональны. Как правило, это водостоки. В гротесках же никакого смысла нет, одно назидание. Не могу утверждать наверняка, но мне кажется, что только в Англии так ревностно следят за смысловым разделением между гаргульями и гротесками. Так, на парижском Нотр-Даме и Башне Мира в Оттаве все уродцы без исключения зовутся гаргульями, а про гротесков я ничего там не слышал. 

  

Когда епископ Винчестерский закладывал колледж, он лелеял еще одну цель: он хотел воспитывать в нем лучших певчих в Англии с тем, чтобы они ежедневно поминали его в своих молитвах. Не знаю, как обстоят дела с этим поминанием сейчас, но хор Нового колледжа - это национальное достояние. Два раза за последнее время этот хор получал высшую национальную награду в области звукозаписи. По качеству исполнения этот хоровой коллектив один из лучших в мире. Репетиции и концерты хора проходят в церкви колледжа с прекрасным резным алтарем.  

  

  

Да, вы не ошиблись: картина на стене церкви - это действительно подлинник Эль Греко, картина "Апостол". А дизайн витражей принадлежит руке Рейнольдса. Новый колледж вообще знаменит собранием раритетов. Он располагает уникальной коллекцией столового и прочего серебра, которая собиралась столетиями. А еще у колледжа есть два настоящих рога единорогов. На самом деле, это бивни морских животных нарвалов, но в средневековой Англии, где единорог был символом власти, а про нарвалов было не так уж много известно, обладание подобной реликвией возносило колледж на недосягаемые вершины общественного почитания.
 

  

А эта модернистская скульптура в предбаннике церкви (церковь колледжа несколько необычно состоит из двух помещений, разделенных массивными дверьми) - это Лазарь в исполнении современного скульптора сэра Якоба Эпштайна. Он был очень знаменит в Англии в середине прошлого века. Даже получил рыцарство за свои работы. Здесь Лазарь изображен уже пробудившимся, но еще в саване. Логично было бы, если бы он лежал. Разве в саванах стоят? Это противоречие мешает мне разместить скульптуру в своем сознании. И потом, Лазарь какой-то очень женственный. Но скульптура будоражит, спору нет.


 

Непонятно, вписывается ли этот Лазарь в древние стены. Вроде бы да, а вроде и нет. Интересно, что я нашел длиннющие статьи с трактовкой именно этого образа Лазаря с отсылками к Евангелию и объяснениями, что именно скульптор хотел сказать миру этим Лазарем. Но дочитать ни одну статью до конца я не смог (засыпал слишком быстро над мудреными текстами), поэтому глубинный смысл этого художественного послания здесь остается нераскрытым.

  

Еще одна, на этот раз очень старая скульптура в углу того же предбанника. Я не смог определить, кто это. Может, тот самый епископ Винчестерский, основатель колледжа? Все таблички на стенах - живая многовековая история. Было бы интересно их почитать подробно, но я не успел этого сделать. А свод потолка, как видите, деревянный. Он сделан из мореного дуба. В Новом колледже, как и в любом другом, есть огромный обеденный зал. И потолочные балки в нем тоже сплошь дубовые. Не так давно была реставрация, и оказалось, что балки все съедены жучком. Эта неприятная новость застала руководство колледжа врасплох. В замешательстве руководство пошло к потомственному садовнику, ухаживавшему за лужайками колледжа. Садовник очень удивился тому, что ученые люди не знали очевидных вещей: дубовые балки не служат вечно. В них всегда заводится жучок, этого нельзя избежать. Именно поэтому, когда колледж строился 600 лет назад, на месте дубовой рощи, срезанной для строительства, были посажены новые деревья. Чтобы через 600 лет можно было срезать новые дубы для потолочных балок. И чтобы этот процесс повторялся бесконечно тысячелетиями. 

Все это чистая правда, если только не полнейший вымысел. И не спрашивайте у меня после этого за что я люблю Англию.
 

 

Читать далее...

 


 

Теперь с улицы Тёрл, вдоль которой я нарисовал кривую синию линию прямо вниз, переместимся на соседнюю площадь, посредине которой на карте обозначена большая шайба с подписью "Рэдклифф камера". Эта шайба прячется в нижнем завитке синего маршрута.
 

 

Роскошное здание построено на средства врача Джона Рэдклиффа. Это не собор, это библиотека. Рэдклифф оставил очень четкое завещание с указанием где строить и как выделять средства. Около 20 лет ученые мужи Оксфорда обсуждали что делать с этими деньгами и выбирали архитекторов. Были планы построить библиотеку в другом месте, и даже часть этих планов начала осуществляться. Только библиотека в итоге появилась именно там, где хотел Джон Рэдклифф. Точнее, сейчас это читальный зал. Длинным подземным коридором связан он со второй по значимости библиотекой Англии, которая называется Бодлеанской. А интересно, может ли сейчас скромный врач, который был даже не сэр, построить на свои средства читальный зал для главной библиотеки страны?
 
Толкиен взял это здание как прототип замка Саурона. Мне это странно, я так не вижу в нем ничего зловещего. 

 

Рядом с библиотечным читальным залом находится церковь Св. Марии. Нотр-Дам местный, то есть. Это очень загруженная церковь, службы идут в ней с утра до вечера. При этом эта церковь не принадлежит к жестко определенной конфессии: там идут службы и лекции различных ответвлений протестантизма. Зачитавшись материалами по истории и современному состоянию англиканской церкви, я обнаружил, что это весьма странная религия, вобравшая в себя очень широкий спектр верований. В ней всегда были возможны дискуссии и она всегда, особенно в средние века, качалась от протестанства к католичеству. Это связано было с тем, что религию определял монарх, а его личное вероисповедование определяло конкретное происхождение. Монархические фамилии менялись на троне слишком часто, чтобы дать государственной религии возможность закостенеть. Сегодняшний высший иерарх церкви назавтра мог оказаться еретиком и изменником с соответствующими последствиями для своего сана и головы. Поэтому они и сами, зная это печальное обстоятельство, не слишком усердствовали в преследовании еретиков по сравнению с тем, как это происходило в других странах. Но совсем без инквизиции, конечно, не обошлось. В Англии она только называлась по-другому: здесь всех судили самым справедливым и правым судом на основе законов, но приговоры всегда можно было предугадать заранее.


 
В церкви Св. Марии проповедовал зачинатель "Оксфордского движения" Джон Ньюман, по отзывам, самый интеллигентный человек Оксфорда XIX века. Мне страшно себе представить всю глубину его интеллигентности. На его проповеди ломились как сейчас на футбол, очереди занимали с ночи. Ньюман был профессором колледжа Ориель. Вместе со своими единомышленниками Ньюман пришел к выводу, что англиканская церковь себя исчерпала, погрязла в мещанстве и требует обновления. Постепенно члены "Оксфордского движения" пришли к идее отрицания либерализма и стали резко выступать против отделения церкви от государства. В поисках высшей правды члены кружка Ньюмана, как ни странно, обратились к корням, к католицизму. И так велико было их влияние, что они сумели отсюда, с амвона церкви Св. Марии, изменить правила богослужения по всей стране, значительно приблизив их к католицизму. Почти 13 лет Ньюман с последователями публиковали трактаты и читали проповеди, пока наконец не зашли слишком далеко. Оксфордское движение было разогнано, и католические проповеди в протестантской церкви прекратились. По счастью, это был уже 1842 год, и еретиков больше не сжигали на площадях. Джон Ньюман прожил после этого долгую жизнь, окончательно перешел в католицизм и даже сделался католическим кардиналом. 

Читать далее...

Много езжу я по свету, но такую красоту удается видеть нечасто.



Сейчас, дамы и господа, мы пройдем по улицам потрясающего городка. Его демография удивительна: чуть больше 150 тысяч жителей, из них 30 тысяч временно живущих студентов, и 9.3 миллиона посетителей в год! Положительно, найти коренного аборигена на улицах города должно быть сложнее, чем москвича в Москве. Прикинемся одним из миллионов визитеров и прогуляемся ножками по улицам старинного городского центра.
 

Мы в Оксфорде. Вот и такси здесь раскрашены в таблицу Менделеева.
 




Ox-Ford - Бычий Брод. Возле Оксфорда находится удобный брод через Темзу. Через него гоняли коров, так это название и возникло. Оксфорд - не единственное в мире с такой топонимикой. Франкфурт, Стратфорд, Маастрихт, Амерсфорт, все эти европейские города несут в своем имени составляющую форд-форт-стрихт, "брод" в переводе на наше наречие.

А на экране эмблема сравнительно большой автомобильной фирмы Моррис, основанной сто лет назад в Оксфорде на базе велосипедного завода Вильяма Морриса. Потом эту фирму поглотил "Лейланд", потом марку "Лейланд" пожрал "Ровер", "Ровер" ушел под БМВ и загнулся там. В настоящее время бренд "Моррис" купили китайцы, но они ничего под ним не выпускают. Остался только символ с бычком, пересекающим речку.
 
В Калькутте до сих пор делают машины по лицензии фирмы Моррис. Я даже на них ездил.

 

Я прогулялся по Оксфорду дважды, маршруты отмечены синим и красным. Синий - это была пешеходная прогулка с экскурсоводом, красный - я уже шел один по путеводителю. Обе прогулки заняли около пяти часов. В музеи не заходил - а жаль - и в главной церкви Христа не был - а надо было. Времени ни на что никогда не хватает. По уму на этот маленький городок нужно два дня. Наверно, придется подъехать еще раз.
 
Я предлагаю идти по Оксфорду как мне шлось. А по дороге я буду травить всякие разные байки, были и небылицы про то, что мы будем видеть. Начинаем путь от турбюро, расположенного на широкой площади возле того места, где когда-то казнили протестантских мучеников Ридли, Латимера и Кранмера.
 

 



Оксфордский университет состоит из колледжей. Как, впрочем, наверно, многие университеты в англоговорящем мире. Как я понял, неверно отождествлять колледж с факультетом. Это правда, колледжи имеют свою специализацию. Но внутри себя колледж - это самоуправляемая единица. Вполне возможно сосуществование колледжей одинаковой направленности в рамках одного университета. В исходном своем значении латинская аббревиатура "колледж" обозначает сосуществование людей, сознательно живущих по единым правилам. Соответственно, у каждого колледжа есть свой устав и распорядок. Студенты, зачисленные в колледж, обязаны всему этому подчиняться. Центральный орган английского университета выдает дипломы, заведует центральной библиотекой (в каждом колледже есть к тому же своя библиотека для студентов), им управляется университетская церковь. То есть английский университет представляет собой конфедеративную модель, тогда как университет российский имеет скорее федеративное устройство, в котором все факультеты подчинены одному уставу.
 
В Оксфордском университете 39 колледжей и 7 школ.
 
На снимках выше колледжи Троицы и Байлиль (а пишется Balliol, из-за чего его в русской транскрипции его пишут как "Балиоль"). Оба расположены рядышком на улице Широкой.

Один из трех первых колледжей Оксфордского университета был основан Джоном Байлилем в 1263 году. Как и почти все колледжи, Байлиль сделан в виде каре со входами внутрь через ворота. Как я понимаю, на снимке как раз главный вход. Интересные факты из жизни колледжа:
 
во время Реформации и связанных с ней перипетий колледж поддержал католицизм. При Генрихе VIII руководство колледжа как-то ухитрилось славировать так, чтобы и веру поддержать и головы сохранить. Но при Елизавете I отец Александр Брайнт, член совета колледжа, был казнен в тюрьме Тайберн за веру. Сейчас он причислен к лику святых Римской церкви;
 
во время гражданской войны король Чарльз I "одолжил" у колледжа всю его кассу, 210 фунтов наличкой и 334 фунта серебром. О чем сохранились соответствующие бумаги. Этот долг королевская семья до сих пор не отдала по неизвестным мне причинам. Денег, наверно, нет. Зато колледж в результате королевского займа был совершенно разорен и на протяжении десятилетий влачил жалкое существование практически без преподавателей и студентов. Финансовая неразбериха, вызванная королевскими реквизициями, продолжалась более 50 лет;
 
в колледже Байлиль работал знаменитый Адам Смит, первый экономист человечества;
 
в колледже Байлиль впервые из всех мужских колледжей была избрана женщина в состав совета. Это случилось... в 1973 году. Англия - страна традиций, и женщины получили доступ к образованию в Оксфорде, в качестве как студенток, так и преподавателей совсем недавно. Студентки появились в Байлиле в 1979. Одну из студенток звали Масако Овадо - это сейчас жена японского императора.
 

 

На здании (я уже плохо помню, но думаю, это тоже Байлиль) написаны девизы Оксфордского университета: слева DOMINUS ILLUMINATIO MEA (бог есть мой свет), справа FORTIS EST VERITAS (в истине сила). Бычок на гербе под часами переходит вброд речку.

Так-с, поворачиваем с Широкой улицы на юг на улицу Корнмаркет - надо переводить? Ну, кукурузный рынок это по-нашему.
 
 

Дальше на маршруте стоит самый старый оксфордский домик постройки примерно 1386 года. Это была гостиница. Сейчас в нем три магазинных секции.
 
Мы повернем теперь налево вдоль бывшей крепостной стены.

 

Шпиль церкви колледжа Эксетер красиво смотрится в створе узкой улицы. В этом колледже учился властелин колец Дж.Р.Р. Толкиен и тот самый Вильям Моррис, что дал Оксфорду собственное автомобильное производство. Во дворе Эксетерского колледжа получил последнюю в своей жизни пулю инспектор Морс, главный герой популярнейшего английского детективного сериала. 

 

Эксетерский колледж невелик по размеру. Он считается одним из самых камерных колледжей Оксфорда. В нем всего 320 студентов всех курсов. На снимке место, где студенты готовятся к занятиям. Посторонним на эту лужайку вход воспрещен, можно только подсматривать за студиозусами-зубрилками. Англия - страна традиций и запретов, которые никто не нарушает. Сказано: нельзя на лужайку, такая привилегия есть только у 320 избранных из всего человечества. Никто не нарушает. Это ужасно симпатично, на мой вкус.
 

Читать далее...

Итак,в первой части статьи я остановилась на том, что восточные ковры ручной работы ценились в Европе 16-17 веков настолько, что слыли и в жизни, и в живописи символом власти и богатства, а ценились порою больше, чем золото. Часто только королевские семьи могли себе позволить владеть восточными коврами. Подобными ткаными изделиями застилали троны или использовали для различных торжеств. Особ королевских домов изображали стоящими на коврах ручной работы.

На репродукции ниже Генрих VIII (англ. Henry VIII, 1491-1547), которого кроме всего прочего так же иногда считают прообразом Синей Бороды, стоит на так называемом ковре Гольбейна по имени художника Ганса Гольбейна младшего (нем. Hans Holbein der Jüngere, 1497/1498 - 1543).


Слева: Ганс Гольбейн младший, Портрет Генриха VIII, примерно 1530г. Справа: фрагмент работы.

Марию с Христом-младенцем как царственную особу (Царица небесная, лат. Regina Coeli) так же было принято изображать на редкой красоты и качества турецких коврах. Кстати, существует версия, что на самом деле многие ковры, изображённые на религиозных полотнах, попадали в Европу из христианской Армении. Поэтому Мария с младенцем стоит на христианских, а не исламских коврах. Мол, никакого противоречия. Однако из-за того, что наука ковроведения сравнительно молодая, по целому ряду ветвей всё ещё идёт проверка теорий со всевозможными корректурами.


Petrus Christus (a. 1410 – 1475/1476), Madonna mit Kind und den Heiligen Hieronymus und Franziskus, 1457, Städel Museum. Репродукция отсюда.

Молодой науку ковроведения можно считать потому, что только в конце 19 века учёных заинтересовал вопрос происхождения редких ковров, как и их присутствие в исламских миниатюрах и в работах европейских художников. Примерно в это же время стали собирать по крохам сохранившиеся экземпляры. В итоге перед учёными стояла непростая задача классификации, когда нужно было сравнить исторические, сохранившиеся ковры, с тем, что изображали христианские и исламские художники. Более того, всё это нужно было сопоставить с современными коврами и выяснить, откуда что взялось.[1]

По свидетельству одного из источников до начала 16 века в Европу попадали не самые лучшие экземпляры османского коврового искусства. В свидетели искусствоведы снова берут художников и их картины. Первые персидские ковры высочайшего качества, у которых и ворс, и схема изгиба в зависимости от качества ниток, и узоры были прописаны максимально близко к высококачественному «исходнику», например, к «тебризам» - ковры по имени города Тебриз в Иране (см. рассказ в первой части), появились в картинах художников только к концу 16 века. И только в 17 веке они стали доступными для состоятельных слоёв Нидерландов (сохранились свидетельства в виде записей в учётных книгах).

Ковры по именам художников?
Собственно, почему многие ковры в Европе до сих пор называют по именам художников: Кривелли, Гольбейн, Лотто? Потому что, как я уже говорила выше, вплоть до 19 века никто не интересовался историей и возникновением невероятного количества ориентальных ковров.[1] Были утеряны не только сами экземпляры, традиция узоров различных изделий, но и технологии изготовления той или иной школы восточного искусства ковра. А когда стали разбираться, на помощь исследователям пришли именно художники, которые работали в сверхреалистичной манере изображения. Первую классификацию ориентальных ковров составляли при помощи картин - распознавали узоры и давали им автоматически имя автора живописного произведения. Позже, правда, выяснилось, что, к примеру, ушакские ковры встречаются и у других художников, но привычка называть ковры с золотыми звёздами по краям именно коврами Гольбейна так и сохранилась.

Ниже ещё один пример ковра Гольбейна - встреча испанской и английской делегаций неизвестного автора.

Слева: The Somerset House Conference 19 August 1604. Spanish delegation on the left, English delegation on the right. Справа: Ковёр Гольбейна из Анатолии 16 века.

Юлиус Лесинг (нем.Julius Lessing, 1843-1908) - немецкий искусствовед и первый директор музея ремесла в Берлине (Kunstgewerbemuseum Berlin) первым предложил классифицировать ковры с помощью живописи и иллюстрации. А всё потому, что оригинальные ковры просто выбрасывали по старости - никто не видел в запыленных и протёртых тряпках какой-то ценности. По картинам старых мастеров Лесинг определил не только различные узоры, но и возможный период появления ковров в Европе.


Фотографии отсюда.

Дело было примерно так: брали картину знаменитого мастера, анализировали узоры изображённых ковров, ворс, мягкость (спасибо складкам), частоту появления в работах самого мастера и его современников, а потом для удобства и классификации во времени давали ковру имя художника. Благодаря подобному сравнительному анализу так же выяснилось, что первый налаженный импорт восточных ковров принял какие-то очертания лишь только в 15 веке. То есть ковры были известны и раньше, но так, чтобы между Европой и Османской империей шла бойкая торговля - такого не было.

Традиция использования ковров как скатерти
Я так понимаю, что традиция использовать дорогостоящие восточные ковры как скатерть сложилась благодаря сразу нескольким факторам: трудоёмскости производства, бережному отношению к весьма дорогостоящим вещам, статусности, а так же традиции сервировки еды на Родине самих ковров.

Помните, я в первой части рассказывала, что означает у персидских ковров имя Tabriz 50 Raj? Что это ковры, выполненные в самом Тебризе или по технологии тебризских ковров с плотностью 50 Raj. Raj указывает на количество узелков на отрезке порядка 70мм (50 Raj - 500.000-600.000 узлов на квадратный метр ковра). Если вы ни разу не видели, как именно создаются ковры ручной работы, то самое время посмотреть, насколько это трудоёмкий процесс. Восточные женщины сидят перед станком и «рисуют» нитками и узелками своими хрупкими руками эти ковры буквально по пикселам. Вернее по сетке, созданной из вертикальных и горизонтальной нитей. В фильме ниже как раз демонстрируется традиционная схема изготовления ковров.







В следующем фильме ниже на примере индийских ковров можно ещё более подробно узнать о том, как изготавливаются ковры ручной работы. Там реально до сих пор какое-то средневековье царит. И овечью шерсть, и коконы шелкопряда разматывают вручную. Ручками так же стирают волокно, мотают ручными рычагами по катушкам, красят натуральными пигментами, сушат на свежем воздухе и потом плетут женскими окровавленными ручками узелки по схемам. Каждый новый ряд узора обрезают специальными ножницами до высоты ворса предыдущих рядов.







Традиция сервировки восточного стола, как я уже упоминала выше, тоже сыграла большую роль. Когда в Европе уже столовались - сидели за столом и пользововались различными столовыми (а не ковровыми) приборами, на Востоке было принято принимать еду руками и не более двух раз в день - поздним утром до обеда и ранним вечером перед заходом солнца. Вся семья собиралась на трапезу (только султан ел отдельно от своего гарема). Еду принимали прямо в главной комнате дома, где обычно обитали все домашние. Такой вещи, как столовая комната или «поедим на кухне», разумеется, не было. Семья усаживалась есть прямо на пол, устланный ковром. Подушки и ковры позволяли удобно разместиться вокруг блюд. Кушанья сервировали на больших подносах из дерева или металла, которые в свою очередь сервировались на специальных ножках-подставках (у тех, кто мог себе позволить). В богатых семьях еду подавали в чашах из драгоценных металлов. Султаны ели из золотых, серебряных или китайских фарфоровых чаш. И все равно всё это происходило прямо на коврах.[22]

Думаю, русскому человеку не нужно долго объяснять, что такое восточный пикник посреди гостиной, но всё-таки ниже пара примеров.


Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ (1842–1923), The White Slave, 1888, musée des Beaux-Arts


Фрагмент работы. Edouard Frederic Wilhelm Richter (German Painter , 1844-1913 ), In the Harem


Frederick Arthur Bridgman, The Card Players (1878)

То есть на Востоке была традиция есть с ковров. Европейцы, в данном случае нидерландцы, которые вели бойкую торговлю с Османской империей, переняли эту традицию на свой лад и стали есть с ковра в привычной им обстановке - за столом.

Однако, как я и предполагала в самом начале, к середине 17 века статусность ориентальных ковров, как и страстное желание обладать ими, постепенно сошли на нет так же, как сейчас в глазах общества обесценились кольца и цепочки из золота. Случилось это потому, что, с одной стороны, в моду вошли другие ковры - французских мануфактур - и стали признаком вкуса и люксуса у знати. С другой стороны предпринимательные нидерландцы наладили в своё время торговые пути с Востоком и стали завозить с хорошим и весьма низкокачественный товар. Существуют даже свидетельства различных восточных мастерских, что для того, чтобы удовлетворить спрос Европы, Восток стал производить очень грубые, быстрого изготовления ковры. К тому же некоторые паласы стали изготавливать в самих Нидерландах и имитировать восточные узоры менее трудоёмкими методами. Спрос рождает предложение. В какой-то час рынок просто перенасытился, в том числе и разной ерундой. Всё, как сейчас.

Ниже пример исторического вязаного ковра и ныне действующей французской ковровой мануфактуры "Savonnerie", который пришёл на смену персидским коврам и стал признаком люксуса у европейской знати к середине 17 века. В основном эти ковры отличала минималистичность цветов и элегантность флоральных форм.


Фото отсюда
Читать далее...

Признайтесь, насколько внимательно вы рассматриваете работы художников? Сколько времени отводите себе, чтобы понять произведение или элементарно присмотреться к деталям? Ведь художник - это не турист-фотограф. Всё, что попадает в «кадр» живописного произведения, находится там вполне умышленно. Интересуетесь ли вы тем, кто или что смотрит на вас с картины и почему именно так, а не иначе?

Не так давно я публиковала статью о художниках Золотого века в Нидерландах и Тюльпаномании . В разговоре о прекрасных изображениях «пламенных» тюльпанов там затрагивалась тема толкования символов в работах жанра Ванитас (лат. vanitas, букв. — «суета, тщеславие»). А что насчёт убранства интерьеров в работах художников Золотого века? Возьмём те же ковры. Задумывались ли вы уже над тем, к чему они там в таком количестве, с такими сложносочинёнными складками и почему именно на столах? Вообще вас не смущает, что они лежат именно на столах, а не под? Лично меня очень. В том числе и потому, что не так давно у меня произошёл вынос мозга, когда я обнаружила, что традиция пользоваться ковром как скатертью сохранилась в Нидерландах до наших дней. Понимаете, да? Одно дело, когда ты видишь прекрасно написанный ковёр на картине старого мастера, и совсем-совсем-совсем другое, когда тебя - современного человека с айфоном - приглашают к обеденному столу, покрытому слегка пыльным паласиком.


Ян Вермеер, фрагмент работы "Девушка, читающая письмо у открытого окна". 1657г., холст, масло. 83 × 64,5 см, Галерея старых мастеров, Дрезден.

Ещё древние греки и римляне понимали, что для широкого распространения их культурных ценностей требуется некий узнаваемый набор символов - каноны (система) изображения персонажей или сюжетных сцен. Так, к примеру, если житель Древнего Рима видел перед собой статую женщины с весами в одной руке и мечом в другой, он знал, что речь о богине правосудия Юстиции (лат. Justitia). Весы служили символом меры и справедливости, а меч - символом кары и возмездия. Часто Юстицию и её греческий эквивалент - Фемиду можно встретить так же с повязкой на глазах - символом беспристрастия, а не слепоты как многие считают.[6][7] Если человек по какой-то причине был вне системы ценностей и понятий конкретной группы, то, согласитесь, что полуголая тётка в доспехах с устрашающими предметами в руках могла быть истолкована очень превратно. Например, как гладиаторша, у которой особенная фишка - бои с весами-нунчаками и мечом. Это знаете, как у русских для отрицания качают головой в разные стороны, а у болгар это знак согласия.[15] И если этой системы принятых знаков не знать, можно уехать из Болгарии с купленным стадом слонов:«Слона надо? Да? Сейчас выведу, не ори.»


Фото отсюда

Шутки шутками, конечно, но для того, чтобы современный человек имел возможность правильно понять художников прошлого, в искусствоведении существует такая научная методика анализа произведений как иконография (от др.-греч. εικών — картина, и γράφειν — писать, описывать) - античная, христианская, жанровая и пр. Дополняет её иконология (от др.-греч. εικών — картина, и λόγος — учение) - направление искусствоведения, которые занимается именно толкованием художественных произведений в зависимости от символики и исторической среды. [11][12] В случае примера с Юстицией (она же Фемида) мы говорим об античной иконографии.

Особую роль, конечно же, отводят христианской иконографии. Ведь с ней всё куда сложнее. Хотя существует мнение, что на самом деле «средневековая изобразительная традиция стремилась упростить все наиболее сложное и прояснить все запутанное и трудное»[13]. Как бы ни так. В работах на религиозные темы нужно разбираться не только в символах традиционных библейских мотивов, но и уметь толковать в зависимости от сюжета.

Возьмём то же яблоко. Все знают, почему Ева стоит с яблоком в руках, правда же? А вот почему то же яблоко вдруг обнаруживается в руках Христа-младенеца, у Марии или в царствующих руках - для многих загадка. Просто яблоко - очень древний символ. Задолго до того, как оно стало символом грехопадения, его считали символом красоты (в Античности), а так же могущества и власти (ещё у персов). Яблоко в руках Марии - символ жизни. Ведь она родила Христа, преодолевая божью кару родов в муках. Она даровала жизнь надежде. Яблоко в руках Христа - символ всепрощения и надежды на возвращение в рай.[16]


Cлева: Tizian: Der Sündenfall (um 1550); Madrid, Prado. Справа: Hans Memling, Triptychon des Benedetto Portinari, Madonna (Mitteltafel), 1487 (Staatliche Museen, Berlin)

Это нам сейчас можно расслабиться и сказать, что пусть искусствоведы всеми этими толкованиями занимаются. А бедным прихожанам прошлых столетий нужно было знать всё, да ещё и истории каждого мученика и святого. Иначе и там с атрибутами запутаться можно: у кого глаза на лбу, а у кого на подносе, у кого розы венцом, а у кого в подоле [21]. Например, знаете ли вы, какого мученика изображают пронизанным стрелами?


Слева: Andrea Mantegna, "St. Sebastian", 1480; panel; Musée du Louvre. Справа: Деталь работы Giovanni Bellini "Pala di St Giobbe", 1487

А этот человек, между прочим, стал символом борьбы христиан за свою веру в Древнем Риме. Ведь речь о Святом Себастьяне, который был римским легионером, признался в своем христианстве и не отрёкся от своей веры даже под страхом смерти. Не буду рассказывать всю легенду, просто упомяну, что убивали его два раза. Первый раз привязали к дереву и расстреляли из луков. Поэтому атрибутами мученика Себастьяна стали стрелы. И если западные художники изображали cцену мученичества целиком, православные коллеги были очень сдержаны: Св. Себастьян просто держит стрелу в руках, как лягушка-царевна. И всё равно человек смотрел на картину, видел атрибут и тут же понимал, что это Святой Серёжа Себастьян - покровитель больных и гонимых.
Читать далее...

В начале XIXв территория бостонского района Бэк-Бэй была заболочена, поэтому строительство тут не велось. Постепенно все болота засыпали гравием, и к 1870-м годам тут развернулось активное строительство. Нынче это вполне себе респектабельный район.
1.



На площади Копли стоит Старая Южная церковь, 1874г. Благодаря своей 74-метровой колокольне, она видна из многих районов Бостона. Принадлежит Объединенной церкви Христа.
2.


3. Внешний вид отсылает нас к венецианскому Сан-Марко.


4.


5. Ну и тяжеловесной неороманики тут тоже хватает.


6. Внутри много дерева


7. Всюду витражи


8. На ветках сидят совы

Читать далее...

Самым бросающимся сооружением на горе является немецкое аббатство Успения Богоматери, он же монастырь Дормицион.
1.



Дорога к аббатству идет мимо православного греческого кладбища. Охраняется кладбище как военный объект – высокий забор, сверху колючая проволока.
2.


3. Открыто только утром, поэтому внутрь попасть не смог.


4. В качестве камня при строительстве забора похоже использовали и старые надгробья.


Вот показалось и аббатство. Принадлежит оно ордену бенедиктинцев. Храм был построен в 1910г латинским Патриархатом на месте, которое католическая церковь считает местом Успения Богородицы, на месте дома апостола Иоанна Богослова.
5.

Читать далее...

В последней поездке (Польша, Словакия, Будапешт) мне довелось посетить немало синагог, такова уж была ее тематика: Холокост и жизнь евреев в Европе до него. Все синагоги по-своему интересны: убранством ли, своим ли значением в жизни евреев в Европе в разные периоды , публикой ли, которая их посещала или событиями, которые случались в их стенах....

Но Синагога Будапешта произвела на меня очень большое впечатление.

Она очаровала меня свои богатым декором...Она восхитила меня мавританским стилем своим и восточным своим очарованием - в Венгрии, заметьте! (Впрочем, как оказалось, ее внутреннее пространство решено совершенно в другом стиле)  Она  удивила меня своими грандиозными размерами...И даже неизвестным мне до сих пор течением в иудаизме, к которому она при надлежит. :)




Итак, Синагога на улице Дохань в Будапеште - самая большая в Европе.

Синагога строилась по проекту немецкого архитектора, профессора Венской Академии, Людвига Фёрстера (до этого он проектировал Венскую Хоральную Синагогу), а руководил строительством Игнац Вечельманн. Внутренний интерьер проектировал Фридъеш Фесл    Строительство велось  с 1854 года и по 1859 год, что совсем немного для такого грандиозного сооружения (даже в наши времена), если учитывать, что технологии были другими и финансирование требовалось немалое. То есть сейчас ей  уже больше 150 лет, и сам Теодор Герцль (1960 - 1904), основатель Всемирной сионистской организации,  имел честь провести здесь церемонию бар мицвы: он жил совсем рядом с этим замечательным зданием. (Дом, где он жил, не сохранился)


Поскольку сфотографировать все здание невозможо - нет такого ракурса, он просто невозможен, я нашла в интернете аэрофосъемку.



И еще одна: здесь хорошо видно, что здание стоит не в створе с остальными, а под углом к линии застройки. Мы знаем, что Синагоги строятся так, чтобы можно было молиться, обратившись в сторону Иерусалима. Именно это правило заставило архитекторов развернуть строящееся здание под нужным углом.




Присмотритесь к первой фотографии-аэрофотосъемке: на коньке здания стоят Скрижали Завета. Их не видно тем, кто стоит на улице у здания, но это важный элемент, я и хочу его вам показать. Эта фотография тоже найдена в интернете ( внизу есть все ссылки на первоисточники, в том числе и на фотографии, авторами которых я не являюсь)

Вот Скрижали поближе:



Синагога занимает площадь 60*27 метров и в высоту - 43.6 метра. Оно включает в себя много элементов мавританской архитектуры. При этом внутренне убранство во многом напоминает церковный готический стиль.

Прежде чем рассмотреть Синагогу сегодняшнюю, приглашаю вас прогуляться в прошлое, и посмотреть, как же она выглядела на протяжении ее 150-летней истории. Как вы можете убедиться, это здание всегда было украшением Будапешта.



Читать далее...

Сегодня мы пройдемся по городу и полюбуемся на известные стамбульские мечети. Мне они очень понравились - красивая архитектура, скопированная с римских (византийских) церквей.



Мечеть Фатих – главная мечеть Стамбула. Огромное сооружение с диаметром центрального купола 26 метров.




Любой экскурсовод и справочник поведают нам, что эта мечеть построена в 15-м веке. Однако, если мы копнем поглубже, то узнаем, что та мечеть была полностью разрушена землетрясением и то, что мы видим сегодня, это строение 18-го века.




Внутри очень просторно. Весь пол застелен коврами; здесь, как и в любой другой действующей мечети, нужно разуться при входе.




Мечеть названа по имени султана Мехмеда II Фатиха (фатих – завоеватель), который захватил Константинополь и положил этим конец Римской империи. Именно по его указанию была возведена здесь мечеть – первая в городе.




Гробница Мехмеда II на территории мечети. Это одно из самых почитаемых мест в Стамбуле.




Кошачьи домики рядом с мечетью Фатих.




Голубая мечеть, или мечеть Султанахмет. Одна из красивейших мечетей Стамбула, а для туристов – самая главная. Несмотря на то, что мечеть находится в самом центре исторической части города и в нее валом валят толпы туристов, она действующая.
Читать далее...

В Стамбуле осталось много культурно-исторических памятников доосманского периода. О некоторых из них я уже рассказывал в предыдущих постах, а сегодня расскажу об остальных, не всех, но наиболее интересных и значимых.



Голова Медузы Горгоны, расположенная в основании колонны в Цистерне Базилике – крупнейшем подземном водохранилище Константинополя, а затем и Стамбула. Находится рядом с собором Святой Софии.




2. Цистерна Базилика строилась еще в античные времена, окончательный вид приняла при Юстиниане Великом в 6-м веке. Никакой цистерны в нашем привычном понимании этого слова здесь нет, просто так по-гречески называется водохранилище. Помещение огромно (145 метров в длину и 65 в ширину) и своей внутренней архитектурой напоминает дворец.




3. Сводчатый потолок поддерживается 336 колоннами, привезенными сюда, в основном, из различных античных храмов. Поэтому они отличаются между собой. Емкость же Цистерны – около 80 000 кубометров воды. Это был резерв на случай засухи или осады города.




4. Водохранилище прослужило до 16-го века и потом было заброшено. В 1987 году оно было отреставрировано и стало музеем. Сейчас здесь поддерживается небольшой уровень воды, над которой проложены дорожки для туристов. Между колонн плавают рыбы.

Читать далее...

В этот раз я расскажу вам об одном из лучше всего сохранившихся в мире(или может даже самом лучше сохранившемся) первобытном человеке — Tollundmanden.
Нашли его совершенно случайно в 1950 году, когда местные жители копали торф на одном из болотистых мест. Они случайно наткнулись на труп и позвонили сразу в полицию, т.к. были уверены, что это было убийство и причем не такое уж и давнее — труп еще как следует не разложился.
Для меня эта история интересна еще и тем, что первым на «место преступления» приехал прадед моего мужа, который работал в полиции. Так как в то время как раз разыскивался один школьник, пропавший как раз где-то в этих местах, то и подумали сначала, что это был он. Но очень скоро стало ясно, что этот труп дело не полиции, а археологов.
Исследования показали, что этот человек действительно был убит, но очень-очень давно — еще в железном веке... А если точнее — в 350 году до нашей эры!!!








А кто же его убил и за что? И как — повесили?
Посмотрите — на шее у него веревка...





Медицинская экспертиза(его же поначалу отправили исследовать как пострадавшего от преступления!) показала впрочем, что он хотя и был убит — был повешен, но не на этой веревке, что обвивает его шею.
Археологи и историки считают, что он был принесен в жертву богам, т.к. обычных людей в те времена все же сжигали, а не закапывали в землю.

Представляете себе эту историю? Человек, примерно 30-ти лет, молодой и здоровый, пообедал напоследок, (сейчас известно даже что именно он ел в последний раз!!!) и оправился на пожертвование. Вся деревня собралась посмотреть на это — тогда же не было разных реалити — шоу, развлекались как могли)))... И довольно часто развлекались, кстати — это не единственный пример в Дании, просто он, Tollundmanden, - самый лучше-сохранившийся...
Вот ведь повезло — он наверное не думал и не гадал, что через 2350 лет окажется в музее и люди будут платить деньги за «чтобы посмотреть на него»)))...

Это самая основная и знаменитая достопримечательность музея.
В остальном же там мало интересного — разные экспонаты о традициях — о том, во что одевались и что ели в те времена(из этого периода времени много разных находок, поэтому ученые знают об этом времени достаточно много).
Вот такие были у них прически в моде)))


Читать далее...

Расположенный в 27 километрах от Вильнюса Тракай (Троки) - маленький городок (5,6 тыс. жителей) и классический пример местного "суздаля", где можно быть туристом, но нельзя быть путешественником. Тем не менее, всё-таки расскажу и о нём, причём в двух частях. Главную тракайскую достопримечательность - озёра и готические замки, я оставлю на вторую часть, а первой - остатки третьего замка Старый Тракай, центр города и рассказ о караимах, одном из самых необычных народов Земли с фотографиями из нескольких других городов.

Более всего Тракай известен тем, что зародившись где-то на рубеже 13-14 веков, при Гедимине он был столицей Литвы, второй по счёту после Кернаве (куда я так и не успел). С двумя оговорками: во-первых, официально Тракай был столицей неполных шесть лет (1316-1323), и скорее всего Гедимин сделал его лишь "плацдармом" для (слава богу, дипломатического!) покорения Вильнюса; а во-вторых столицей был и не сам Тракай - на своё нынешнее место он перенесён лишь в 1337 году, настоящая же "вторая столицы Литвы" - в Старом Тракае, небольшом селе в 4км от собственно Тракая, дорогу к которому украшают вот такие деревянные скульптуры - есть среди них и Витовт, и Гедемин, и караимы на ослике:

2.


После смерти Гедемина княжество перешло сначала его сыну Евнуту, который, впрочем, у власти удержался недолго - другие сыновья, Ольгерд и Кейстут, свергли его и разделили страну поровну: первому достались Вильно, Чёрная Русь и Аукштайтия, второму - земли от Жемайтии до Белостока, а также соответственно восточное и западное направления литовской политики. И если Ольгерд больше завоёвывал земли, для Кейстута было актуальнее - как бы самого не завоевали, поэтому в 1360-е годы он и перенёс замок в более удобное место. То есть, Тракай всё-таки был столицей ВКЛ - но лишь одной из двух в период великокняжеского "тандема". Старый Тракай же оставался небольшим вспомогательным замком, в 1390 году был разрушен крестоносцами и с тех пор стал обычным селом:

3.


Но окружённое рвом городище Старо-Тракайского замка хорошо заметно. С 1405 года, когда Витовт счёл восстановления замка нецелесообразным, здесь обитает бенедиктинский монастырь, в конце 19 века построивший неоготический костёл:

4.


Каплички и скульптура жрицы Бируте - жены Кейстута и матери Витовта, который родился на этом городище где-то в середине 14 века:

5.


Неоготический фасад костёла:
Читать далее...

Тракайский замок на острове в озере Гальве - пожалуй, самая известная достопримечательность Литвы. Но расскажу и о нём - как же иначе?

Множественное число в заголовке не случайно - в Тракае два замка, а если считать городище Старого Тракая (см. прошлую часть) - то все три, построенные тремя поколениями литовских князей: Гедемином, Кейстутом и Витовтом. Полуостровной замок Кейстута, построенный 1360-70-е годы - больше, старше и аутентичнее Островного замка Витовта. Виды на Полуостровной замок с главной улицы я уже показывал в прошлой части, теперь же подойдём ближе по берегу озера Лукас:

2.


Тут можно вспомнить и карту из прошлой части: весь Тракай стоит на полуострове между озёрами Татарским, Гальве и Лукас... так вот, ближе к оконечности этот полуостров раздваивается, и западный его "зуб" вмещает Караимскую слободу и отделяет Татарское от Гальве, а восточный, гораздо более узкий, вклинивается между Гальве и Лукас и как раз-таки и занят Полуостровным замком. У туристов этот уголок явно не столь популярен, и здесь видна изнанка Большого Туризма - вот мужики починяют лодку, на которой наверное сейчас уже кто-то катается по озёрам.

3.


От Полуостровного замка сохранились руины стен и три видимо подреставрированные в советское время башни по углам - юго-восточная на озере Лукас:

4.


Юго-западная во дворах главной улицы:

5.


И северо-западная на озере Гальве:

6.


Внутри поляна и огрызки стен, общий периметр около 450 метров, что лишь немногим меньше крупнейшей в Литве крепости Медининкай:

7.


За стеной видно городище, на котором конечно не могло не стоять чего-нибудь укреплённого:
Читать далее...

Фредериксборг и Кронборг



Замки Фредериксборг и Кронборг входят в программу многих туров, затрагивающих Копенгаген. Выгодная близость столицы и "королевский" статус этих резиденций делает их точками притяжения на туристических маршрутах. И они вполне оправдывают ожидания, пропуская гостей, как на сцене театра, подсмотреть за делами давно минувших дней.



Поездка по замкам проходит по треугольнику Копенгаген – Хиллерёд – Эльсинор с возвращением в столицу (или паромной переправой из Эльсинора в шведский Хельсинборг) с короткими переездами между городами.



Замок-дворец Фредериксборг находится в городке Хиллерёд в 40 км от Копенгагена. Первый замок на трёх островах посреди озера был построен Фредериком II в 1560 году и назван по имени города, Хиллерёдсхольм. В 1577 году здесь родился сын Фредерика, будущий Кристиан IV. Этому королю предстояло править 59 лет, 30 из которых пришлись на Тридцатилетнюю войну (1618-1648) – первый столь масштабный европейский конфликт, так или иначе затронувший все государства Европы. К моменту вступления Кристиана IV на трон в 1588 году (достаточно формального, королю на тот момент было 11 лет) Кальмарская уния, объединявшая Данию, Швецию и Норвегию, уже 65 лет как распалась. Норвегия осталась за Данией, а Швеция стала независимым и амбициозным королевством, стремившимся вернуть южные земли (провинцию Сконе), на которых закрепились датчане, и завоевать господство на Балтике.



В условиях обостряющегося соперничества держав деятельность Кристиана IV на рубеже веков была связана с масштабным строительством, в том числе крепостей и замков. Не избежала этой участи и королевская резиденция, которой стал родительский замок Кристиана. Он значительно его перестроил, добавив дворцовую составляющую комплекса, и дал ему имя отца – Фредериксборг.



Вскоре разразилась первая шведско-датская война (Кальмарская война 1611-1613 годов). В этот раз победила Дания. Она не приобрела новых территорий, но получила от Швеции крупную контрибуцию и закрепила своё доминирование на Балтийском море. В 1622 году в честь господства Дании над северными морями перед входом в Фредериксборг был установлен фонтан "Нептун", богато украшенный бронзовыми фигурами.



Затем последовала ещё одна война со Швецией (1643-1645), которая началась на пике славы героя продолжавшейся Тридцатилетней войны шведского короля Густава Адольфа (завоевавшего к тому времени для Швеции земли на южном берегу Балтики). В этот раз шведы теснили датчан и с севера, дойдя до Мальмё, и с юга, разоряя из Голштейна Ютландский полуостров. Дания, которая уже начала терять свои позиции в меняющейся Европе, капитулировала, потеряв часть норвежских провинций и часть провинции Сконе, а также несколько островов на Балтике. Поражение сломило Кристиана IV и через три года он умер, оставив королевство сыну Фредерику III.



Король Фредерик жаждал реванша и в 1657 году, воспользовавшись тем, что шведская армия увязла в Польше, объявил войну Швеции и начал разрозненными морскими силами наносить удары по побережью неприятеля. О действиях шведского короля Карла X я уже рассказывал в посте про Мальмё. Он проявил свой стратегический талант: сумел собрать армию в кулак и со стороны своих северогерманских территорий вторгся в Данию с юга Ютландии, заняв весь полуостров. Тем временем наступила зима, но шведы воспользовались и ей: по льду перешли пролив Малый Бельт, отделяющий остров Фюн от материка, и вскоре заняли весь остров. Затем так же был преодолён пролив Большой Бельт. Шведы переправились на остров Зеландия, и вскоре шведская армия оказалась под стенами Копенгагена. Дания капитулировала, уступила Швеции всю провинцию Сконе с городом Мальмё и всю среднюю Норвегию с Тронхеймом (эта часть была возвращена Дании после очередной войны со шведами, случившейся буквально сразу же после подписания мира). А в качестве трофея Карл X увёз в Дроттнингхольм (резиденцию шведских монархов под Стокгольмом) тот самый фонтан "Нептун". Тот, что сейчас украшает вход в замок – копия, установленная в 1888 году.



Замок Фредериксборг, хоть и выглядит этаким средневековым дворцом-крепостью, в его современном виде был возведён почти с нуля во второй половине XIX века после страшного пожара 1859 года (виной которому, как утверждают некоторые источники, был сам король Фредерик VII, разжёгший камин в то время, когда ремонтировали дымоход). От построек тогда мало что осталось. Но уже в 1882 году дворец был восстановлен и открыт для посетителей. Этому в немалой степени поспособствовали средства Якоба Якобсена, основателя пивоваренной компании "Carlsberg". Он стремился создать в Дании на базе Фредериксборга аналог Версаля – королевского дворца, выполняющего функции музея, открытого для публики. Это было одним из условий его щедрого финансирования. Восстановлением замка занимался архитектор Фердинанд Мелдаль, постаравшийся воссоздать здание как можно ближе к оригиналу, сохранив все оставшиеся в целости части старой постройки.
Читать далее...

Город Рибе - старейший из городов Дании. Уже в начале 8-го века здесь существовал рынок, где викинги обменивались своими товарами. И даже имели свою "валюту" - их монеты можно посмотреть в музее викингов.
В городе в те годы жил датский король, в замке, от которого впрочем остались только руины. В остальном же город довольно неплохо сохранился, по крайней мере его средневековое наследие. На центральных улицах много старинных домов, 110 из которых находятся под защитой государства.
Главная достопримечательность - кафедральный собор. Снимать его очень сложно - он весь не помещается в кадр...
Поэтому выкладываю частями)))...










Собор построен в 1110 – 1134 годах. На этом месте до этого стояла другая церковь, более раннего периода. Собор огромный, с тремя башнями, на одну из которых (она высотой 52 метра и наверх ведут 248 ступеней) можно подняться чтобы посмотреть на город сверху. Изначально высота этой башни была 65 метров, но в 1534 году шпиль упал и во время ремонта в 1595 году элементарно не хватило денег его восстановить, поэтому крыша у башни так и осталась без шпиля. Зато теперь там смотровая площадка))).



Собор построен в романском стиле и один из лучше всего сохранившихся в Дании.


Читать далее...

Синагога в Будапеште действительно большая. Самая большая не только в Будапеште, но и в Европе. Да и вообще одна из самых больших в мире - вроде бы вторая в мире после Нью-йоркской. У нее много названий - Nagy Zsinagóga; также синагога на улице Дохань - Dohány utcai zsinagóga, Tabakgasse Synagogue и т.д.
Я до этого никогда в синагогах не была! Сама не понимаю как такое могло получиться - в разных буддистских и индусских храмах была, в мечетях была, про христианские церкви вообще не говорю - там счет идет на тысячи... А почему до синагоги так не добралась??? А я пробовала, кстати, и не раз, но они (те, что я пыталась посетить) были закрыты. Как-то специально рыскала по Праге в поисках синагоги и нашла, но "поцеловала замок", потом еще пару раз пыталась пробраться вовнутрь других синагог, но меня не пустили (возможно там шла месса)... И вот наконец-то повезло, т.к. в Будапеште это не только синагога, но еще и музей.
Уууу... Как было интересно!!!
"Так вот ты какой, северный олень"!!!
Если вы тоже никогда в синагоге не были - добро пожаловать под кат)))...





Итак.
Находится синагога в еврейском квартале Пешта, на улице Дохань, как понятно из названия. В самом-самом центре города - там рядом клубок из автобусных линий и особенно все автобусы из серии "hop on hop off" туда заезжают, так что пропустить это место сложно...
Построена синагога в 1854-1859 гг в византийско-мавританском стиле. Почему был выбран такой стиль я не знаю, мне это здание больше напомнило мечеть... Или какой-нибудь отель в Индии... Просто другие синагоги, которые я видела со стороны, были как-то не похожи на эту.





При входе нас тщательно проверили металлоискателем и выдали мужу такую вот кипу - наверное все мужчины должны носить такую в синагоге.



Внутри синагога впечатляет.




Читать далее...

Прежде всего совсем НЕ повезло с погодой — было холодно, мрачно и дождливо. Но мы знали куда ехали (запаслись теплой одеждой и взяли с собой зонтики) и под рукой была машина, что немного спасало ситуацию. Тем не менее — то, что мы там посещали, свелось в основном к музеям и барам с ресторанами. Так что отчеты тоже будут в основном об этом...

Первым делом мы поехали смотреть тракайский замок.






Я там была раз пять наверное — почему-то меня туда и одну возили, и потом за компанию с другими родственниками и знакомыми. Примерно так же я пару десятков раз была в севастопольской Панораме — надо же что-то показывать приехавшим в гости знакомым, вот меня и посылали с ними))).
Так что сам замок я немного помнила, но все те выставки, что там находятся я то ли забыла, то ли их там раньше было не так много. В любом случае было интересно))).

Погодка была та еще — и туманище и дождь моросящий...










Вход в замок стоит всего 6 евро, мне было странно читать местами в отзывах что это дорого, хм... Вопрос конечно же — с чем сравниваем? Даже если с другими местными музеями, то все равно в отношении «цена-качество» все замечательно, ну уж а с западной Европой вообще сравнивать смешно.
В Литве вообще цены повсеместно только радуют — дешево все!
Удивило немного, что работники в кассе и в залах музея не понимают совсем по-английски. Но зато по-русски запросто общались. Все же иностранным посетителям наверное проще будет там с гидом. Хотя надписи почти везде на английском есть!

Тот замок, что мы видим сегодня почти полностью реконструкция, увы. Ну что есть, то есть... Зато основание стен старинное).





Внутри там самые разные выставки — изделий из фарфора, стекла и разных других материалов. К сожалению там везде выставлены в основном НЕ литовские вещи. Но много всего красивого))).

Изделия из фарфора в основном европейские и довольно много русских(!!!) изделий. Своего фарфора вроде бы в Литве не было.


Читать далее...

Каунасский Музей чертей в 1966 году основал художник Antanas Zmuidzinavicius. В основу музея легла его собственная коллекция чертей, собранных им в разных странах мира. Потом коллекция все пополнялась, и сейчас в музее собрано более 3000 чертей. Причем это только те, что выставлены, а сколько их в разных музейных кладовках и складах находятся — один «черт знает»!)))
Я была там первый раз лет так 35 назад и так впечатлилась, что потом даже привезла из поездок пару чертенят, намереваясь потом переслать их в музей))). Но со временем как-то охладела, или просто лень было, но так и не послала, даже не знаю где они сейчас, наверное где-то на чердаке...
Ну и в этот раз мы тоже решили туда зайти...







Ну что я могу сказать?
В этот раз я немного разочаровалась, если честно. Нет, коллекция интересная и большая. И в общем-то необычная. Но музей немного похож на «пионерский лагерь моего детства»... Коллекция коллекцией, но мы ведь не в прошлом веке живем — очень не хватало «технологий»... Ну, подкаста хорошего и световых эффектов, не говоря уже о самом оформлении залов...
Во-первых вот что заметила — там все экспонаты были очень пыльными... Хотелось попросить у персонала влажную тряпку и протереть там все самой, хм...
Вот, сами смотрите...





Нет, я там специально пыль не выискивала — она там везде! (увидите потом на фото).
Но не пыль главное — главное все-таки явная, даже бросающаяся в глаза, старомодность оформления. Наверное если никогда ни в каких других современных музеях не был, то все о'кей, но на фоне европейских музеев не впечатляет, увы и увы...
А тема чертей очень даже интересная!
И как мне кажется, очень русская! Хотя может вот и литовская тоже, не знаю, может тот, кто знает язык, подскажет... Просто в других языках я не встречала столько разной «чертовщины» - поговорок и просто оборотов речи, связанных с чертями.
Можно даже смело сказать, что у нас «этой чертовщины до черта»!)))

Судите сами — у нас всегда черт виноват — если «не было печали», то он ее «накачает», если кто напьется, то «до чертиков», если загуляет, то «у черта на куличках», или «у черта на рогах», или вообще «черт знает где», - т.е. « в тихом омуте», желательно там, где нет «ладана» и причем еще и там где «черт ногу сломит»... Хм... Короче — «было бы болото, а черти у нас сразу найдутся». И черти у русских бывают самые разные — ну, те, к которым посылают — и к «собачьим» посылают и к «свинячьим». А так же из родственников у чертей есть только мамы и бабушки, как мы знаем...
Наш черт «чем только не шутит», «побирает», «подирает», «дергает за язык», «путает», «угораздивает (тут двойные кавычки — умудряется попасть вообще-то)» и имеет другие разные «чертовски интересные варианты» оборотов...
У нас даже математика без чертей не обходится — тут вам и «чертова дюжина» и «черта с два» и «черт знает сколько». Внешне, опять же знаем, что черт обычный «лысый», «полосатый» и «с боку бантик»))). Как он только там держится (этот бантик, на лысине) «один черт его разберет». Но все-же, при всем при этом он «не так страшен как его малюют», а можно даже сказать, что «чертовски мил»)))...

И продолжать так можно еще долго, но я не буду испытывать ваше ангельское терпение)))...
Ну скажите — есть ли в каком-то другом языке столько народной любви к этому персонажу???))). Нет ведь...
Близкие к русскому языку и культуре народы мы не рассматриваем — понятно ведь что и украинцы к нему очень привязаны — помните наверное знаменитый хутор близ Диканьки? Диканька эта, кстати, находится близ Полтавы... Если кто из вас искать будет))).

В музее собраны черти с 23 разных стран.
Особенно много из Украины.
Вот он, тот что с черевичками))).



И еще...


Читать далее...

Так как погода нас не радовала, то в планах оставались только музеи и рестораны с пабами...
Поэтому по этой теме и продолжаю)))...
Зашли мы и в Национальный музей.
Отзывы о нем были разными, но мне всегда такие музеи нравятся — там обычно представлена и часть истории страны (или города), что-то из традиций и обычаев. Так было и в этот раз...







Хотя после посещения музея у меня появилось больше вопросов, чем ответов.
Вот эти «скульптуры» из дерева очень удивили!






Интересно — что это?
Надгробия?
Кресты у входа на кладбище?
Особенно вот к этим фигуркам присмотритесь — прямо вуду какое-то, бррр...




Но не все фигурки такие — некоторые больше похожи на древние иконы, что ли... Только в 3 D)))...








Там вообще много разных старинных изделий из дерева.
Такие вот примитивные игрушки, например...






И старинная утварь(или мебель) — очень, кстати, похоже на русскую, правда?)))
И на североевропейскую тоже!
Читать далее...

Речь пойдет о знаменитой турецкой крепости Едикуле, или Семибашенном замке, построенном османами в 1458 году, почти сразу после захвата города.



Мехмед Завоеватель повелел возвести эту крепость на месте знаменитых Золотых ворот Константинополя. К четырем башням Феодосиевой крепостной стены турки пристроили еще три, более мощные.




2. Изначально в крепости хранилась казна султана, стояли различные постройки, в том числе казармы янычар. Позже Едикуле использовалась в качестве тюрьмы. В 1895 году замок стал музеем.




3. Вид крепости Едикуле снаружи, со стороны города. Можно войти, купив билет, и прогуляться внутри.




4. Можно подняться на стены и башни, с которых открываются прекрасные виды на мраморное море и город.




5.




6. Крепостные стены довольно мощные, широкие, идешь по ним, как по дороге.
Читать далее...

Эта памятная табличка установлена у нижней станции фуникулера, отвозящего праздных туристов к Рейхенбахскому водопаду. Дело происходит в швейцарской деревушке Мейринген.


 


В мае 1893 года сэр Артур Конан Дойль с женой приехал в деревню Мейринген в швейцарских Альпах. Живой классик остановился в отеле Parkhotel Du Sauvage, что я с некоторым затруднением могу перевести с французского как “Отель в диком парке”. Желтая стена гостиницы просвечивает в левой части снимка. Сэр Артур пребывал не в лучшем настроении: он считал себя хорошим писателем разных приличных романов и рассказов, его интересовал технический прогресс и спиритические сеансы, и ему хотелось бы писать о чем-то серьезном, но публика требовала продолжения серии дешевых детективчиков. Нетипичная ситуация, когда выдуманный герой оказывается сильнее породившего его автора и начинает диктовать тому условия игры, раздражала чрезвычайно. Пора было заканчивать с этим Шерлоком Холмсом так или иначе. Сэр Артур пребывал в задумчивости.






Так выглядел отель около ста лет назад. (Архивные фотографии здесь и далее взяты с сайта www.221b.ch, а цитаты из рассказов Конан Дойля я привожу голубым курсивом).



3 мая мы пришли в местечко Мейринген и остановились в гостинице «Англия», которую в то время содержал Петер Штайлер-старший. Наш хозяин был человек смышленый и превосходно говорил по-английски, так как около трех лет прослужил кельнером в гостинице «Гросвенор» в Лондоне. 4 мая, во второй половине дня, мы по его совету отправились вдвоем в горы с намерением провести ночь в деревушке Розенлау. Хозяин особенно рекомендовал нам осмотреть Рейхенбахский водопад, который находится примерно на половине подъема, но несколько в стороне.


Конан Дойль, так же, как и я, впал в ступор от французского названия гостиницы и переименовал ее в “Англию”. Заодно уж, чтобы запутать следы, он придумал и новое имя ее хозяину. Я не смог найти подлинную фамилию хозяина гостиницы в 1891 году. Но Холмс с Ватсоном пришли именно сюда, не изволите сомневаться.
Прямо перед отелем находится чудесная церквушка, скорее, часовня, построенная в 1867 году специально для английских туристов. Сейчас в ней музей Шерлока Холмса, в котором находится точная копия его комнаты на Бейкер-стрит и “подлинный” полицейский рапорт о смерти знаменитого сыщика.






Швейцария в те времена играла в жизни англичан такую же роль, которую сейчас в жизни россиян занимают Египет и Турция: место дешевого и полезного отдыха для настоящих джентльменов. Правда, в отличие от современных отдыхающих, настоящие джентльмены любили чувствовать себя спортивными подтянутыми людьми. Целыми днями они разгуливали по окрестным горам и долинам, помахивая тросточками и снимая шляпы-котелки при встречах. Швейцария была очень небогатой страной и выжимала максимум из этой любви к природе породистых людей самой богатой нации, во владениях которой никогда не заходило солнце. Пеший и прочий туризм развивался опережающими темпами. Самыми надежными считались инвестиции в туристическую индустрию. Это привело, в частности, к невиданному расцвету фуникулерного дела. Впрочем, фуникулер в Мейрингене запустили позже, в 1897. Конан Дойль им еще не пользовался.










Вагон ничуть не изменился с момента первого пуска. Абсолютно аутентичная, разве что подреставрированная телега, поскрипывая и попискивая, как и сто лет назад, поднимает туристов к Рейхенбахскому водопаду. Но Шерлок Холмс с Ватсоном ходили в гору пешком. Тоже спортивные были ребята.






Вот по этой тропинке они поднимались, что вьется среди зелени. Деревня осталась внизу, до нее не меньше часа хорошего хода. Скала справа – это уже чаша водопада. Оказывается, по ней на головокружительной высоте идет узкий козырек, не больше метра в ширину, и без ограждения идти по этому козырьку было довольно страшно. Довольно страшно... Не скинуть ли неутомимого Холмса в водопад? Нет героя – нет проблемы. Через полгода эта мысль оформилась в “Последнее дело Холмса”.






Вагончик привозит к середине водопада. На самом верху перекинут мостик через поток, к нему ведет очень крутая тропинка через лес. Еще выше за мостиком находится ресторанчик. К домику уже можно подъехать на машине. А вокруг водопада везде только пешком.








Читать далее...

В моем объективе опять Лондон, бывшая деревушка Гринвич, через которую проходит нулевой меридиан и с которой идет отсчет мирового времени.



История Гринвичской Обсерватории началась в 1675 году. Ее, как и весь архитектурный ансамбль Гринвича, построил сэр Кристофер Ренн, автор собора Св. Павла, самый великий архитектор Англии. Я писал о нем немного здесь. Развитие деревушки как научного центра было инициировано Чарльзом Вторым, сыном казненного Чарльза Первого. Но вообще короли Англии рассматривали Гринвич в качестве близкой загородной резиденции аж с 1300 года. Много царственных особ родилось в этом поместье, и холм, на котором сейчас стоит обсерватория, должен был быть их первым детским воспоминанием. Среди прочих в Гринвиче родился великий и ужасный Генрих Восьмой, которому я так много уделил внимания в предыдущих главах. Где-то в гринвичском парке до сих пор стоит дуб имени Елизаветы Первой, дочери Генриха Восьмого и Анны Болейн. По преданию, Елизавета, родившаяся в 1533 году, любила в детстве играть под этим дубом и всю свою жизнь приезжала в парк посидеть в тени дерева своего детства.



Проблема синхронизации судовых хронометров - сложнейшая задача. Ее решали с помощью своеобразных специальных маяков, размещенных вдоль побережья. Каждый день без пяти час этот красный шар начинает свой путь наверх, задерживается на пару минут на середине, чтобы штурманы кораблей, стоящих в Темзе, могли подготовиться к сверке хронометров, и ровно в час дня падает на исходную позицию. Шар падает с 1829 года. Раньше таких шаров было много в разных портах Англии, и все они падали в одно и то же время. Сейчас большинство механизмов демонтировано, но этот конкретно шар находится в рабочем состоянии. Традиция встречи Нового Года в Нью-Йорке, когда большой стеклянный шар спускается в полночь вниз к подножию Таймс-сквер, восходит, безусловно, к этому красному шару.

Фотография домика с падающим шаром сделана с самой примечательной точки Гринвича - с нулевого меридиана.



Меридиан прочерчен красной линией по середине здания, заканчивается на земле и идет дальше к обрыву в виде стальной балки, вделанной в каменные плиты. На стене линия меридиана пересекает электронный хронометр.



От домика линия меридиана идет строго на север. Справа восток, слева запад. По меридиану можно пройти, приставляя ноги друг за другом. Все этим и занимаются. Идешь по нулевой долготе, не сваливаясь ни в восточный, ни в западный уклон. Почти абсолютный ноль. Почему "почти"? А вот тут в комментариях объясняют, что при позиционировании всех этих спутниковых систем меридиан все-таки сдвинулся на 70 метров от этой полосы. Я этого не знал, когда через нее перешагивал.



Вот картинка, снятая с Википедии. Жу-пи-эс показывает ноль с точностью до каких-то сотых. У меня при себе такого приборчика не было, но я видел, как люди развлекались этой нехитрой игрой, перепрыгивая с восточной половины Земли на западную и обратно.


Читать далее...

Продолжаю по музеям. И Копенгагену...







Второй музей по списку был посвящен сказкам Андерсена.
Этот музей ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО детский, взрослым там делать абсолютно нечего. Детям, не понимающих датского, английского или немецкого — тоже. Просто там вообще практически ничего нет кроме небольших сценок из сказок и если там нажать на кнопку, то голос диктора расскажет сказку.
Обычная цена за музей - 60 крон.
Почему на сайте музея не указано, что он для маленьких детей — непонятно.
Если вы не с маленькими детьми — то обходите этот музей стороной. Мы пробежали музей за 5 минут...












И пошли в сторону других двух музеев. После посещения музея Андерсена меня начали терзать смутные сомнения — следующим по списку был музей рекордов Гиннесса. Кстати — единственный в Европе.
Когда вы в нем побываете — то поймете почему!

А мы пока любовались хорошей погодой и надеялись на лучшее))).






Читать далее...

Сходили в Копенгагене в 4 музея. Изначально собирались зайти только в один — в Ripley's. Но потом увидела в сети предложение — 4 музея почти по цене одного и решили — а почему бы и нет? И вот что я вам скажу — мы пожалели! Если конкретнее то пожалели потраченного времени. Это оказалось таким разводом!!! Вот не ожидала этого от Дании, честно(((...
С другой стороны — кто сказал, что этими музеями владеют датчане?
У меня в детстве была книга «Приключения Хаджи Насреддина», там как раз похожий эпизод описывается, помните наверное — о звере в клетке на базаре, где на самом деле сидел ободранный толстый кот, но клетка стояла в шатре и посмотреть «зверя» стояла толпа людей, и выходившим было так стыдно и обидно что их развели, что они ожидавшим врали, что там, в шатре интересный зверь...
Я вам врать не буду))) — я покажу и расскажу что там в этих музеях и вы сами решите — стоит ли тратить на них деньги и время.
Итак. Первый музей, и единственный, который было интересно посетить — это Ripley's.







Цена обычного билета — 90 крон.
Забегая вперед скажу что мы заплатили 105 крон за 4 музея.
Но если вы ограничитесь только одним Ripley's — вы ничего не потеряете.

Этот музей наверное подойдет прежде всего детям. Хотя я представляю себе каким интересным он казался публике в 30-е годы прошлого столетия, тогда ведь не было ни интрнета, ни даже телевизора!

Сам Robert Ripley довольно неординарный человек, он всю свою жизнь собирал разные «интересности», был любителем антропологом и посетил 201 страну! Впечатляет! Его даже называли современным Марко Поло.
Вот здесь можно подробнее почитать о нем - http://www.ripleys.com/our-story/robert-ripley/

В этом плане — антропологическом — музей наверное будет интересен и взрослым.

Кстати, в Европе музеи Ripley's есть только в Дании и в Великобритании.

Что же там собрано?
Прежде всего разные картины-скульптуры-изделия из необычного материала.
Например вот здесь — из спичек.




Читать далее...

Если вы будете в Риме, обязательно зайдите в старые католические церкви, которых в исторической части города немало. Они потрясают своим величием, красивой архитектурой и богатым интерьером, над которым трудились лучшие мастера Италии. Здесь я покажу вам те церкви, в которые заходил сам. Специально никуда не ездил, это то, что просто встретилось по дороге.



Церковь Иль-Джезу, или «церковь во святое имя Иисуса» — соборная церковь ордена иезуитов, в которой похоронен его основатель — Игнатий Лойола. Находится на небольшой одноимённой площади в центре Рима.




2. Церковь Джезу была построена в 1568-1584 годах в духе маньеризма. Одним из первоначальных планов был проект, предложенный Микеланджело, но он был отклонен.




3. Церковь была принята за канон для иезуитских храмов по всей Европе (особенно в Речи Посполитой, в нынешней Украине, в Литве и Беларуси), а также в Латинской Америке.




4. Одной из основных художественных особенностей церкви Джезу является уникальная фреска на плафоне церкви. Написанные особым образом фигуры создают иллюзию, что они парят под потолком и даже отбрасывают на него тень, тогда как на самом деле они написаны в одной плоскости.




5.




6. Санта-Мария-сопра-Минерва («Святая Мария над Минервой») — титулярная малая базилика в римском районе Пинья; один из главных храмов римско-католического доминиканского ордена. Находится близ Пантеона на месте античного храма, посвящение которого было ошибочно отнесено языческой богине Минерве.




7. Эту церковь принято считать единственным сохранившимся готическим храмом Рима.

Читать далее...

Этот небольшой отельчик недалеко от Сан-Марко имеет некое косвенное отношение к истории нашей семьи, точнее, ее лучшей половины.


Моя жена  в своей прошлой жизни в России работала преподавателем теории музыки в училище при консерватории. Американская виза свалилась на нее почти неожиданно. Из России Аня уезжать не хотела. Тянула время, продлевала визу и наконец улетела в самую последнюю неделю, когда это еще было возможно. Карьера, ученики, одной страшно ехать, то-се, сами понимаете. Но у нее была мечта: съездить в Венецию на карнавал.  А жили раньше преподаватели теории музыки не слишком в большом достатке. Не знаю уж как оно обстоит с этим дела сейчас. Наверно, лучше. В те же времена специалист по теории музыки в Санкт-Петербурге мог позволить себе такую мечту. Но сбыть ее не мог. А сбыча мечт - важный элемент в нашей жизни. Самая прекрасная и романтическая мечта вянет, если она остается бесконечно недостижимой. Это неправильно, так не должно быть. И вот, была у нее в момент отъезда такая идейка: пусть мне будет там очень плохо. Пусть. Но я накоплю денег и попаду в Венецию на карнавал.
 
Но "там" плохо не оказалось. Даже совсем наоборот. И венецианский карнавал из недостижимой мечты довольно быстро начал трансформироваться в бытовые подробности: даты, цены, итальянская виза в российский еще паспорт. Когда в феврале 2003 года Аня сказала в университете, в котором она тогда работала, что ей надо в Венецию на карнавал, и поэтому она просит пять дней отпуска, в деканате очень удивились. До того дня никто еще не просил у них отпуск в середине года по такому важному поводу. Но дали, конечно, куда деваться. Мечта же. Самолет прилетел рано утром. Аня зашла под эту самую вывеску отеля Bel Sito, разместилась в маленьком номере. Портье внес чемодан, раздернул плотные шторы, распахнул окно, впустил в номер прохладный февральский воздух. Окно гостиницы обрывалось в канал, по каналу плыла обитая сафьяном гондола, и в ней человек звонко голосил знойную песню для влюбленной парочки на корме. "Венеция, синьора!" - представил действо портье.

Мы тогда еще не были близко знакомы и в лицо бы друг друга на улице не узнали, но уже перезванивались. Я позвонил в этот отель, чтобы узнать, как она долетела. Ани в номере не было: гулять ушла. Когда она вернулась, портье почтительно сказал: "Синьора, вам звонил муж". Аня сочла это хорошим предзнаменованием, решив, что она на верном пути. Спустя пять лет мы пришли сюда уже вместе.



На узких улицах Венеции любая синьора легко может почувствовать себя счастливой. И гондола для этого не так уж нужна.



Каналы Венеции способны свести с ума своей нереальностью. Как там, интересно, живут люди за светящимся окном на уровне воды?
 





К ночным мостикам Венеции невозможно подобрать цветовую гамму: как ни фотографируй, все равно даже близко не похоже на действительность.



Несчастные стены Венеции съедены водой до последнего комочка штукатурки, но город-ремонт героически сражается и столетиями ухитряется выдерживать неравную битву с соленым потопом.


Читать далее...

«Тот, у кого на площади Святого Марка не бьется сердце, не имеет его вообще».
Неизвестный путешественник 19 века



Политический и религиозный центр Венеции — площадь Святого Марка. Площадь включает территорию от Гранд-канала до колокольни (Пьяцетту) и непосредственно обширную площадь (Пьяццы).  Здесь расположен Собор Святого Марка (9 – 15 вв.),  колокольня (1514), Дворец дожей (14 – 15 вв.) и  национальная библиотека Сан-Марко (16 век).

Кампанила (колокольня) собора Святого Марка высотой до 100 метров была построена в сегодняшнем виде в 1514 году, многократно перестраивалась. В 1902 году в результате  землетрясения, удара молнии и ветхости она рухнула, но была воссоздана на том же месте в том же виде к 1912 году. Здесь самый знаменитый в Европе ученый своего времени, итальянский физик, астроном  Галилео Галилей установил свой первый телескоп для наблюдения небесных тел.

Колокольня служила сторожевой башней и маяком для кораблей, входящих в лагуну. В средневековье в прочной кирпичной шахте башни находилась пыточная клетка.  Звон пяти колоколов определял ритм  жизни города и призывал не только на службу в храм. Самый большой колокол  возвещал  о предстоящем заседании Большого Совета, а по утрам звал людей на работу.   При звуке другого колокол  члены Большого Совета должны были уже спешить  во дворец Дожей. Колокол «Нона»  отмечал полдень, а «Мецца Терца» сообщал о  заседании Сената.  Самый маленький колокол  оповещал о предстоящей казни.

С вершины башни при хорошей погоде можно увидеть отроги Альп.

На собственно площади (Пьяццы)  находятся Старые и Новые Прокурации, предназначенные для  жилых апартаментов  прокураторов Сан Марко. Между ними,  по распоряжению французского императора,  было построено  новое крыло (бальный зал Ала Наполеоника).

Фотография из книги «Венеция». Серия «Золотая книга». Венеция, 2013.

Часовая башня Святого Марка (15 век)  является архитектурным памятником Раннего Возрождения. На вершине башни  два бронзовых человека в овечьих шкурах бьют в колокол. Разница в их возрасте (старый и молодой)   показывает текучесть времени.
Ниже на голубом фоне  с золотыми звездами изображён главный символ Венецианской республики «Крылатый лев» с открытой книгой.  Часы показывают  сезоны года, время, фазы Луны и движение Солнца от одного созвездия к другому.

Монументальная арка ведет на главную (торговую) улицу Мерчерию и далее к коммерческому  и финансовому центру на Гранд-канале у моста Риальто.  

Читать далее...