Пожаловаться администратору

вышивки к празднику Преображения Господня

Получить ссылки Пожаловаться администратору

Работу начинаем с того, что к бархату с обратной стороны примётывается полотно и на него с помощью копирки переносится рисунок. Потом все линии – края вышивки и сам рисунок прошивается небольшими, там, где должны быть пришиты отдельные бусинки или стеклярус – тоже делается маленький стежок. Теперь на бархате обозначился рисунок, и его уже можно вышивать. Когда вышивка готова – намётку можно удалить. Те стежки, которыми был обозначен рисунок, получаются закрыты вышивкой. Но если где-то они видны – то их тоже можно аккуратно убрать.

Сшиваем сумочку, подкладку, ручку. В ручку тоже лучше вставить ленту или полоску полотна, чтобы она не растягивалась. Прикрепляем ручку, вшиваем подкладку. Для жёсткости в переднюю часть сумочки, в верхнюю часть и на заднюю стенку между подкладкой и бархатом можно вставить кусочки картона, вырезанные по размеру. Чтобы это кусочки не сместились – в этом месте можно прошить строчкой бисера, пряча нитку между подкладкой и бархатом, а в том месте, где крепить бисер – делать маленький стежок насквозь.

А-длина,Б-ширина. Задняя часть и нахлестик (целиковая деталь):А~32см,Б~15см. Передняя часть:А~20см,Б~15см. Боковины(2шт):А~20см,Б~4см. Дно:А~15см,Б~4см. Припуски на швы-1см. Все детали выкраиваются на изнаночной стороне (бархат и вискоза). Выкладываются лицом к лицу и сшиваются по трем сторонам (оставляя нижнюю сторону соединения с дном;все детали сшиваются отдельно). Вывернуть на лицо (получ.кармашки). Сшитые три стороны каждой детали наживить (пройтись по краю 3х сшитых сторон на лицевой стороне в одну нить,чтобы ровно зафиксировать площадь в 1см от края).Между собой готовые детали сшиваются "стык к стыку" широким зигзагом. Все полотно из сшитых деталей (еще не сомкнутых по одной стороне) прошивается шелковыми нитками (не знаю какие,простые 500м=35р,кручен.,тонк.,желтый цвет) по наживлен.краям любой красивой строчкой (напр.соты).Замыкающие стороны и дно сшиваются вручную.Пришивается атласная лента в тон бархату (2,5-3см).Хотя батюшка ленте не доверяет,говорит:скручивается в веревочку быстро,лучше какие-нибудь шнуры,сплетенные в широкую косичку (~2-3см).Кому как нравится:)

• Между собой готовые детали сшиваются "стык к стыку" широким зигзагом.

• Ну традиционно бархат берут  Почему бархат?  Бархат вполне легко чистится На нем почти не остаются пятна (например от воды),  достаточно плотный и не изнашивается так уж быстро (вещь все-таки такая, что с ней бережно обращаются).

  Помните, что священник ездит (или ходит) с дароносицей в людям или тяжело больным, или умирающим... и яркие цвета неуместны. Берут, как правило, темно фиолетовый, темно бордовый, темно вишневый, темно синий. Да и вышивка, я так думаю, должна быть сдержанная.
• 

   

• 

• 

• 

(на кончиках крыльев креста - камни: круглые - жемчуг, продолговатые - темно-красные гранаты (?)) Вообще, цветовая гамма: золотой, белый, темно-красный (багряный, вишневый?)

• Однако когда Вы добавите нижнюю часть дароносицы, крест может оказаться слишком высоко. Все-таки надо рисовать сразу все вместе.

  Теперь о камнях. Если фон у Вас красный, вишневый или бордовый, нельзя расположить жемчуг и гранаты в соответствии с Вашим эскизом. Попробуйте представить себе готовую вещь как черно-белую картинку. Красный фон - серый. Жемчуг - белый, золото - светло-серый, почти белый (за счет светоносности самого материала), а вот гранат - практически черный. Поэтому на Вашем эскизе на местах граната окажутся темные провальчики, а они там совсем не нужны.

• 

Кроят бархатные материалы в одном и том же направлении. То есть нижние края всех деталей должны быть обращены в одну сторону. Ткани с длинным ворсом раскраиваются против ворса, ткани с гладколежащим ворсом (например, панбархат) - по ворсу.
Перевод линий швов: ворсовые ткани очень нежные, поэтому вам не обойтись без прокладывания наметочных силков.
Ворс по ворсу при стачивании деталей легко скользит. Поэтому вколите булавки поперек шва или сметывайте два слоя ткани двумя рядами швов, лежащими по обе стороны линии наметки (лучше всего - косыми наметочными стежками). Затем строчите точно между швами наметки в направлении ворса.
Помните: следы распоротых швов остаются на многих видах бархата. Распарывая наметку, вы можете повредить ворс. Поэтому наметочную нить не нужно выдергивать сразу, а разрезать стежки и удалять отрезки нитей.
При шитье из ворсового трикотажа и эластичного бархата обратите внимание на указания по шитью джерси, трикотажных полотен и эластичных тканей.
Самое главное — вернуть ткани её первоначальный вид. Для этого делают своеобразный «компресс». На большом столе раскладывают сложенное вдвое хлопчатобумажное одеяло и расправляют его так, чтобы нигде не было складок. Замачивают в горячей воде простыню, отжимают её и стелят на одеяло. Поверх — сухая простыня, причём нигде не должны быть видны края мокрой простыни, иначе на бархате появятся пятна. Простыни надо расправить очень тщательно, чтобы не было не только складок, но и малейших морщин. Теперь можно расстилать бархат. Его прикалывают по краям булавками через каждые 4-5 см — сначала по длине, потом по ширине, равномерно натягивая ткань. Бархат кладётся только в один слой. После этого на бархат накладывают сухую, а затем мокрую простыню — так же аккуратно расправленные. Сверху — ещё одно одеяло. «Компресс» оставляют на сутки, после чего бархат вынимают— он имеет совершенно идеальный вид.
Так можно «разгладить» бархат, который у вас долго лежал.
Если вам надо постирать распоротую вещь — бархат хорошо отстирывается в мыльном растворе. Его нельзя тереть, выжимать, выкручивать — прополоскав в обычной воде, сразу же повесить за края над ванной. Как только вода стечёт, детали кладутся в «компресс», но уже без мокрых простыней. Когда бархат высохнет, его можно заново раскроить, чтобы сшить новую вещь. Пока вы работаете, храните бархат в подвешенном состоянии, иначе образуются новые заломы. Лучше всего пришить к деталям длинные — 8-10 см — нитяные петли, а потом повесить детали на обычную вешалку.
Бархат шить сложно: остаются следы даже от намётки, не говоря уже о швах. Сметывать детали тонкой иглой и тонкими нитками, делая по возможности мелкие стежки. Машинная строчка должна проходить на небольшом расстоянии от намётки, иначе её трудно будет выдернуть. Игла — тонкая, нитки N№50-60. Лучше шить панбархат на тонкой подкладке, которая кроится не по долевой, а по поперечной нити. Если же шьют без подкладки, то по всей длине шва подкладывают полоску ткани шириной 2 см, скроенную по поперечной нити. Намётку вытаскивают по частям, подрезая ножницами, чтобы случайно не повредить ткань.
Если платье надо погладить, на гладильную доску положите хлопчатобумажное одеяло, на него сложенную вчетверо простыню, смоченную а горячей воде, а сверху — сухую простыню. Все это привяжите к доске так, чтобы было удобно работать. Ворсом вниз натяните на доску платье и осторожно водите очень горячим утюгом, не касаясь платья. В том случае, если платье слишком измято, можно положить на изнанку платья чуть влажную тряпку. Утюг не должен её касаться.
Можно поступить и иначе. Поролоновую губку размером с утюг смочить в горячей воде и хорошо отжать Накрыть полотняной тряпкой. Сильно нагреть утюг и на короткое время поставить его на поролоновую губку. Как только от губки пойдёт пар, утюг снять и сразу же приложить к губке измятую часть платья, лёгкими движениями расправить ткань. Как только испарение влаги с губки прекратится, снова нагреть утюг и поставить его на минуту на губку — утюг, как видите, в глажении как бы и не участвует. Губку приходится несколько раз смачивать, но после этого руки надо вытирать насухо, иначе на платье останутся следы.
Отрез бархата нельзя хранить в сложенном виде, его подвешивают за кромки к плечикам для одежды.
Раскраивать лучше так. обр., чтобы ворс был в готовом изделии направлен вверх.
Детали бумажной выкройки накалывать/ раскладывать на ткани строго в одном направлении.
Припуски разумнее сделать немного больше обычного, т.к. бархат осыпается достаточно сильно.
Для приутюживания прокладки складывают попарные детали друг на друга лицевыми сторонами (например левую полочку на правую), в этом случае ворс не приминается.
Сметываются детали только тонкими нитками и тонкими иглами.
В машину тоже вставьте тонкую иглу с безупречным острием. Можно строчить поверх булавок, чтобы избежать сметывания и смещения деталей относительно друг друга.
Важно чтобы все швы, в том числе и швы вытачек, были проложены в одном направлении.
Утюжат бархат нагретым утюгом с паром без нажима. Важно использовать мягкую подложку, например простынь махровую положить или большое полотенце.
Еще о швах:
Лучше выполнять их эластичной строчкой или мелким зигзагом /ширина стежка 0,5-1мм.,длина 3 мм./ Нятяжение нити не должно быть тугим! обметывать лучше оверлоком, но если его нет, то крупным стежком зигзагообразной строчки.

 Уменьшено: 86% от [ 740 на 737 ] — нажмите для просмотра полного изображения

размеры перемножите на какой-нибудь (уменьшающий) коэффициент . Если нет готовой выкройки проще в начале на бумаге в размер нарисовать.

Собственно стихарь кроят аналогично подризнику. Рукава снизу прошивают по всей длине, по бокам стихарь не прошивают, а "застегивают" на пуговицы (обманные петли), так как надевается он через голову и расстегивать пуговицы нет необхдимости.

Если швейного опыта маловато, сделайте однослойный (парча или другой плотный материал, т. е. без подкладки). Ворот, низ и манжеты оторочить красивым галуном, на горле простая пуговица, по бокам красивые (блестящие).

 

• ,я хочу вышить крест бисером!я не поняла как натягивать на рамку,точнее как подкладочная ткань должна там быть,вышивается вместе с подкладочой тканью рисунок,и где брать схему?и еще,спосибо что ответили.

Для закладок в Евангелие обычно используют плотную не фактурную ткань вроде креп-сатина или парчи, ведь толстая ткань, дважды заложив книгу, может испортить переплет. Ткань может быть как однотонной, так и с некрупным орнаментом. Следите только, чтобы фон не «забивал» вашу вышивку, а подчеркивал ее.

Предпочтение, при выборе ткани отдается натуральным, но возможны исключения. Например, я шила закладку на плотном искусственном атласе, который был гораздо прочнее и эффектнее.Если не можете купить парчу – купите хорошую портьерную ткань с мелким геометрическим или абстрактным рисунком – смотреться будет неплохо.

Рекомендую перед запялкой замочить ткань на ночь в теплой (40 градусов) фильтрованной (не дистиллированной!) воде. А потом высушить без принуждения, разложив на горизонтальной плоскости. Пускай ткань спокойно решит свои структурно-усадочные трудности, после чего ей уже будет не страшны запялка и пропарка.

 Кроме того не ленитесь прометывать швы перед сшиванием. Наметку проще исправить.

ткани саржевого плетения очень травмируемы по диагонали, могут потянуться.ткани усаживали перед запялкой?КОНЕЧНО!3 раза!

 Размеры

Для проектирования закладки в напрестольное Евангелие нужно знать его размеры. Я исхожу из расчета – ширина закладки около 35-37% ширины обложки Евангелия. Т.е. при ширине Евангелия 40см ширина закладки будет 15см. Длина закладки относится к ширине, как 1:10. Т.е. при ширине закладки 15 см, ее длина будет 150см. Так же длину закладки можно посчитать, учтя толщину Евангелия, высоту вышивки и дважды высоту книги.

Закладка, разумеется, у нас будет двойная, поэтому выкраиваем прямоугольник в 2 раза больший по ширине, прибавив со всех сторон припуски на швы около 1 см.

Ткань хорошенько отпариваем, что бы она дала возможную усадку, складываем ровненько пополам лицевой стороной наружу и тщательно заглаживаем сгиб, так, чтобы после запялки он был виден. Проверьте, не остается ли на ткани пятно после попадания на нее воды. Если остается – возьмите другую ткань.

Запялка

Теперь переходим к запялке. Помним, что вышивка делается только по двум тканям – верхней (нарядной) и нижней (плотной - холст или полотно). Нижняя ткань может быть размером с наш подрамник. Подрамник должен быть минимум в 1,5 раза больше области вышивки, чтобы деревянные планки не мешали шить.

Это можно сделать двумя способами:

1. Запяливаем на подрамник сразу обе ткани – верхнюю закладочную и нижнюю. Можно проложить между тканями клеевую паутинку. При этом с той стороны, где у нас край закладочной ткани – кнопки втыкаем непосредственно в нее. А там, где кнопки должны входить середину выкроенного куска – прокладываем под них брючную ленту (или любую другую плотную, гладкую тесьму). Проще это делать вдвоем.

Рис.1

2. Зяпяливаем вначале только нижнюю ткань. Затем при помощи клеевой паутинки приклеиваем к ней верхнюю ткань в той области, где будет вышивка. Незапяленный «хвост» верхней ткани аккуратно сворачиваем рулончиком, убираем в пакетик и прикалываем к подрамнику, чтобы не болтался и не пылился. Я обычно зяпяливаю именно этим способом, потому что ленива попадать кнопками в тесемку. :)

Ткани я запялила первым способом, проложив между ними паутинку и сразу же "склеив" утюгом.

Шить по проклееной ткани сложнее, но возможно. Особеннов такой тонкой работе, как закладка.

После окончания вышивки проклейте изнанку клейстером и все будет хорошо. :)

Паутинка только в месте вышивки. Она находится между двумя туго натянутыми тканями, так что рваться не может.

мучной клестерь.-К одной части муки добавляем 4-6 частей воды (в зависимости от необходимой консистенции конечного продукта), размешиваем, чтобы мука разошлась. Доводим до кипения, субстанция должна немного загустеть и стать однородной и чуть-прозрачной. Остужаем, используем.

Я перед запялкой всегда оба слоя окунаю в теплую воду и проглаживаю утюгом. Проблем не бывает.

Переносим рисунок на ткань, одним из описанных здесь способов: http://www.ubrus.ru/node/179

Вышиваем.

После окончания работы проклеиваем вышитую область с изнанки.проклейка или паутинка это обязатеьная составляющая работы В случае, если запяливали первым способом для этого достаточно, не снимая с пялец, пропарить работу утюгом. Паутинка расплавится и склеит ниточки внутри вышивки.

Если запяливали вторым способом изнанка проклеивается мучным клейстером или одним из реставрационных клеев упомянутых здесь: http://www.ubrus.ru/node/297

После проклейки обязательно даем работе высохнуть при комнатной температуре минимум 6 часов.

Высохшую работу снимаем с пялец.

Обрезам лишнюю нижнюю ткань вокруг вышивки. Ведь закладка должна иметь минимальную толщину.

Отпариваем.

Попробуйте вышить несложный крест бисером, шнурами или жемчугом, как это описано в разделе "Техника вышивки".

 Сборка

Складываем ткань пополам лицевой стороной внутрь, сметываем и стачиваем длинную сторону и короткий край, противоположный области вышивки.

Рис. 2

Выворачиваем через оставленный незастроченным край. Заглаживаем швы на «тыльную» сторону.

Края несшитой узкой стороны под вышивкой заправляем внутрь закладки, проглаживаем и подшиваем потайным швом маленькими стежками 0,5-1мм.

Оба узких края оформляем бахромой или кисточками. Как изготовить кисточки описано тут: 

Про кисточку в нескольких словах и шести картинках

Думаю, многие умеют делать кисточки, однако я и некоторые мои однокурсницы столкнулись с неожиданными проблемами в этой области. Поэтому воспроизвожу способ изготовления и оформления кистей, показанный нам на курсах.

Берем картонку (коробочку, пенал, подкассетник) по длине кисти и наматываем на нее нить (рис.1).

Можно подложить под нитки карандаш или спицу – тогда нитки будут легче сниматься с основы. Если кисть нужна не одна – считаем витки.

После того, как толщина кисти набрана, с одного конца мотка перехватываем несколько раз ниткой (обязательно цвета ткани вашего изделия), плотно стягиваем и завязываем. (рис. 2)

Хвостик оставляем подлинее – им мы будем пришивать кисточку к изделию.

Снимаем моток с основы, разрезаем внизу ножницами. Возле ниточки крепления плотно обматываем ниткой, делая тугой «поясок» кисточке. (рис.3)

Следите, чтобы ворворка кисти была аккуратной и небольшой. Нить для пояска можно брать любую – как в цвет кисти, так и контрастную. Это зависит от придуманного вами оформления. Подравниваем кисточку ножницами.

Осталось оформить ворворку. Я это делаю бисером и жесткой канителью. На двойной нитке, вставленной в длинную углу, делаем узелок и закрепляем его в «пояске» кисти. Нанизываем на нить столько бусинок, сколько нужно для того, чтобы обернуть «поясок», продеваем в первую бусину и уводим нить в «поясок», где закрепляем узелком. (рис. 4)

Вместо бисера можно с успехом использовать чуть растянутую жесткую канитель.

Также ворворку оформляют золотой ажурной тесьмой. Для этого отрезается кусочек тесьмы 2 раза большей длины, чем требуется, для того чтобы обернуть ворворку. Концы тесьмы загибаются (рис.5)

и подклеиваются. Полученное двойное колечко складываем пополам и сшиваем потайным швом. Одеваем на ворворку, прометываем по краю (сверху и снизу) швом «вперед иголкой», затягиваем и закрепляем нить. (рис.6)


На оставленный хвостик нитки в цвет фона нанизываем бусинку и пришиваем кисть к изделию.

Прикрепление	Размер
ris1.jpg	24.21 кб
ris2.jpg	7.26 кб

Для закладки запяливается та часть ткани, на которой будет выполняться вышивка. С трех (или двух) сторон следы от кнопок уйдут в шов, а по длинной стороне лучше положить под кнопки с лицевой стороны х/б ленту. Лучше использовать кнопки-гвоздики, выбрать самые тонкие, обычно следы от них уходят после пропаривания. Можно провести эксперимент перед работой - приколоть край ткани к рамке и посмотреть, останутся ли следы.

Ткань для вышивки должна быть достаточно плотной и не очень тонкой. Это может быть шелк, креп-сатин, портьерные ткани, муар и т.п. Стрейч-ткани для вышивки не подходят.

Вышивка по картону на закладках применяется (см."Убрус" № 4).

Вместо электрокартона можно использовать простой плотный картон (не гофрированный), но мы берем его только на образцы.

Если для перевода рисунка используется калька, то она приметываются по краю рисунка, по периметру. А внутри по рисунку прокладываются силки (где будут другие техники), ведь после зашивки картонных деталей калька отвалится. Если не положить силки, то не видно будет, куда шнуры или чего там еще пришивать.

Креп-сатин подходит для закладок. Правда, мы уже давно используем его на матовую сторону. Под подкладкой Вы имеете в виду нижнюю ткань под запялку? Подойдет простынное полотно, ситец, сатин, тик - любая х/б ткань с полотняным переплетением. Хлопок в этом случае лучше льна. Все-таки лен слишком уж "живой": он постоянно реагирует на изменения температуры и влажности. Его невозможно подготовить заранее - в смысле выстирать, отутюжить - он все равно будет "жить".

А закладку или другую ткань, на которой вышивка делается лишь на небольшом участке, можно запялить так: подбирается подрамник, подходящий по размеру для вышитой части, выкраивается нижняя ткань в соответствии с этим подрамником. Она подкладывается под лицевую ткань в том месте, где будет вышивка. Обе ткани сметываются на весу, чтобы натяжение их было одинаковым. Само собой, нужно не перекосить их. Потом ниж. ткань запяливается обычным способом. Таким образом верхняя оказывается распялена вместе с ней, и никаких следов от кнопок!

Если вы пользуетесь профессиональными разборными пяльцами, то нижняя ткань нужного размера вшивается в карманы, на нее приметывается лицевая, а потом уже происходит распялка.

Обязательно все излишки ткани оберните пакетом и приколите к пяльцам, иначе ваша закладка к концу работы придет в негодность. Как бы аккуратно вы не работали... 

На рис. 6: Так выглядят пяльцы с запялянной закладкой с изнанки. По четвёртой стороне, пялец верхняя ткань(креп-сатин) пришита нитками к нижней запяленной ткани. С изнанки этот шов выглядит вот так. Этими булавками к нижней запяленной ткани прикрепляется паутинка. Булавки выходят на обратную сторону пялец, чтобы их можно было вытащить после запаривания.

1. Потир-чаша.

2. Дискос.

3. Звездица.

4. Малые покровцы.

5. Большой покровец-воздух.

Занятие второе



-------------------
Запяливание
-------------------
Понадобится:
* Художественный подрамник 30х40см
* кнопки
* широкий скотч
* ножницы
* ткань на подклад (выстиранная и отъутюженная)
* ткань основная (выстиранная и отъутюженная)
Последовательность работы:
Когда мы вырастем большие и взрослые и начнем вышивать серьезные большие вещи, нам понадобятся разборные пяльца.
Для учебных работ мы будем использовать подрамник и канцелярские кнопки.
Круглые пяльца нам не подходят, т.к. в на ник ткань деформируется и со временем, ослабев, провисает. А качественная запялка - это половина успеха начатой работы.
Итак у нас уже куплен художественный подрамник 30х40 см. Выкраевыем из обеих припасенных тканей (основная и подклад) лоскуты по размеру нашего подрамника, оставляя со всех сторон около сантиметра припуска, т.е. 32х42см.
Очень хорошо, если на лоскутах наличиствуют производственные кромки, если их нет - нужно совместить края по долевым нитям.
Если кромки есть - нинаем запяливать ткань с этой стороны.
1. Совмещаем край подрамника и ткани. (Обратите внимание: с одной стороны подрамник ровный, с другой имеет выступ; нам нужна ровная его сторона). Прикалываем 2 кнопками по середине стороны.
2. Ничинаем прикалывать обе ткани кнопками через 2-3см, двигаясьот середины к краю, одновременно натягивая ткань.
3. Натягивая ткани, прикалываем противоположную сторону.
4. Завершаем запялку остальных сторон, двигаясь от середины к краям и постоянно натягивая обе ткани.

Запяленная ткань должна быть натянута, как барабан. :)
5. Обрезаем края ткани по периметру подрамника и обклееваем со всех сторон скотчем так, чтобы кнопки оказались под ним, а край ткани был приклеен к дереву подрамника.