Живые изгороди из плотно сомкнутых деревьев и кустарников куда приятнее глазу, чем любой забор — деревянный, бетонный, проволочный.
Ассортимент растений, пригодных для создания живой изгороди, очень разнообразен. Выбор тех или иных из них зависит от климатических условий и желаемой высоты ограды.
Из колючих растений для средней полосы можно рекомендовать боярышники, барбарисы, шиповники, дикие груши, а для юга, кроме того,— гледичию, держи-дерево, дикий лимон.
Красивые и плотные стриженые стенки высотой 3— 3,5 м получаются из боярышников, туи западной и восточной (биоты), можжевель-ников.о граба, кленов приречного (Гиннала), татарского, полевого, пузыреплодника, желтой акации.
На 2—2,5 м формируются ель обыкновенная, барбарисы разноногий и пурпурный, жимолость татарская и синяя, рябинник рябинолистный, шиповники волосистый, краснолистный, ржавчинный, собачий; на 1,3—1,7 м — бирючина, вишня железистая, жимолость съедобная, кизильник блестящий, шиповник морщинистый, смородина золотистая; на 0,7—1 м — айва японская, низкая и высокая, барбарис Тунберга, смородина альпийская, спирея японская.
Бордюры высотой 0,4— 0,5 м делают из магонии, спирей ниппонской и Бумаль-да, на юге — из самшита.
Разумеется, породы, рекомендуемые для живой изгороди той или иной высоты, при желании можно стричь и на 30—40 см ниже.
Некоторые садоводы предпочитают окружать свои участки свободно растущими стенками, не подвергающимися формовочной обрезке. Обычно такую оградуустраивают из красивоцветущих кустарников — сирени, чубушника (жасмина), жимолости, ракитника "золотой дождь", парковых
роз, гортензии метельчатой, вейгелы, дейции, калины Буль-денеж, спирей Вангутта и острозубчатой (аргута), вишен, форзиции. На юге, кроме того, используют в тех же целях гортензию садовую, дрок испанский, лагерстремию (индийскую сирень), олеандр, рододендроны.
Хороши в нестриженых изгородях и красивоплодные кустарники, особенно нарядные в осеннее время (многие из них декоративны и в цвету). Это шиповники, снежноягодник, кизил, на юге — пира-канта, скумпия (сумах), вечнозеленые кизильники, гранат, калина морщинистая.
В принципе многие перечисленные растения не боятся формовочной обрезки, но тогда в значительной степени теряется эффект цветения и плодоношения. В зависимости от выбранной ширины живой ограды и породы деревьев или кустарников растения размещают в 1—3 ряда. Посадочным материалом могут быть двух-трехлетние сеянцы или саженцы (высотой 25—30 см). Лишь для высоких однорядных живых стен желательно приобрести более крупные кусты — 1—1,5 м. Во всех случаях надо постараться найти материал одного возраста и развития.
Лиственные кустарники хорошо переносят транспортировку и пересадку с оголенными корнями. Однако очень важно не пересушить их в пути, и, чтобы избежать этого, саженцы обертывают влажной мешковиной, брезентом, полиэтиленовой пленкой.
Еще больше предосторожностей требуется для хвойных. Их пересаживают только с комом земли, размер которого зависит от возраста растений. Сохранить ком в целости и влажном состоянии от выкопки в питомнике до посадки в саду — главный залог успешной приживаемости саженцев.
Теневыносливые, медленнорастущие и узкокронные породы (туя, можжевельник, ель, граб, боярышник, самшит) сажают гуще, чем светолюбивые и раскидистые.
Если изгородь предполагается стричь, то ее тоже закладывают плотнее, чем свобод- норастущую. Например, в однорядных высоких стенках деревья и крупные кустарники размещают в первом случае через 0,8—1,25 м, во втором — через 1—2 м (в зависимости от силы роста породы). Посадка ведется в ямы глубиной 50— 70 см, диаметром 50—60 см.
Под двух-трехрядные живой изгороди из средне- и низкорослых кустарников роют одну траншею глубиной 25—40 см. Расстояния в рядах — 40—50 см, между ними — 50—60 см. Сажают кустики в шахматном порядке. В низких бордюрах между рядами оставляют 35—40 см, в ряду — 25—30; глубина посадки — 25 см.
Основная ошибка, которую допускают неопытные садоводы,— чрезмерное загущение растений в изгороди. Двух-трехлетки из питомника кажутся щуплыми, слабыми, так и хочется посадить их поплотнее, чтобы быстрее добиться эффекта. На деле же это только ухудшает условия развития, уменьшает площадь питания. Довольно скоро растения вместо того, чтобы ветвиться вширь, начинают тянуться вверх, оголяются снизу, и изгородь получается «жидкой», некрасивой. Если такой просчет все же допущен, проредите, не жалея, посадки, дайте доступ света и воздуха к оставшимся растениям.
Агротехника посадки изгородей обычная для кустарников: обманивание корней в глиняную болтушку, обильный полив, мульчирование почвы. Неприжившиеся экземпляры желательно заменить не позже, чем в следующий сезон, чтобы новые посадки догнали основные.
Важнейшая операция по уходу — стрижка. Первый раз ее делают сразу после посадки (некоторые предпочитают даже до нее), укорачивая ho6e- ги на треть или половину. Чтобы стенка получилась ровной, натягивают шнур.
Работа повторяется ежегодно. По мере нарастания центральных и боковых ветвей увеличивают и «глубину» стрижки соответственно до половины — двух третей средней длины их.
Первое время обрезка живой изгороди, проводится раз в году — ранней весной до сокодвижения или поздней осенью по окончании вегетации. И пусть вас не смущает, что ограда поднимается медленно. Зато она крепнет и кустится.
Взрослые живые ограды с сильным ростом побегов подстригают два раза за сезон, а то и чаще. Важно закончить операцию с таким расчетом, чтобы новый прирост успел вызреть до зимы. В средней полосе вторую обрезку делают в конце июня — начале июля, на юге, где нет опасности обмерзания ветвей, практикуются многократные стрижки, поддерживающие четкие линии ограды.
Хвойные, в частности оль, не дающую вторичного отрастания, подрезают только раз за лето — в начале июля. Новые побеги появляются следующей весной. Чтобы изгородь была облиственной сверху донизу, постарайтесь придать ей треугольный профиль. Тогда наклонные бока (70—80° к горизонту) хорошо освещаются и долго сохраняют зелень. Этот совет особенно касается ели, граба, боярышника, туи.
Идеально прямоугольная форма целесообразна лишь для низких однорядных бордюров, имеющих чисто декоративный характер (вдоль парадной дорожки от калитки к дому, вокруг цветника). В таких посадках растениям по всей высоте обеспечен доступ солнца.
Суживающуюся или закругленную вверху изгородь и стричь нужно реже, так как на ней не столь заметно неравномерное нарастание побегов. Надо сказать, что для ограждения участка мягкие очертания живой стенки вовсе не хуже, чем четкие жесткие пинии. Напротив, они придают саду живописность. Стригут кусты садовыми ножницами по шнуру или шаблону, сделанному в соответствии с поперечным сечением изгороди.
Следует помнить, что густо посаженным и часто обрезаемым растенйям требуется усиленное питание. На бедных почвах удобрения вносят через 1—2 года из расчета на 1 м2: 4 кг перепревшего навоза, по 15—20 г калия, фосфора и азота (по действующему веществу)
Не забывайте обрабатывать и прилегающие полосы земли, удобрять и пропалывать их. Тогда зеленые живые стены будут служить дольше. Ведь в декоративном садоводстве известны живые изгороди, которым «перевалило» за 100 лет. Что же касается тридцатилетних, то при надлежащем уходе у них нет и признаков старения.
Еще совсем недавно мы и не знали такого названия – ремонтантная малина, а сейчас она завоевывает любовь дачников и садоводов.
