Гибискус

К роду гибискус относится большое количество растений как травянистых, так и кустарников. В комнатных условиях и в саду чаще всего выращивают гибискус сирийский. Наиболее часто встречается гибискус красного цвета. Однако, окраска цветов может быть самая разнообразная: белая, фиолетовая, лососевая, жёлтая, а также пёстрая. Листья гибискуса имеют овально-ромбовидную форму с зубчиками по краям, а цветы могут быть махровыми или воронкообразными.

Гибискус - нетребовательное к уходу растение. Главное условие - не пересушивать его, а для обеспечения цветения обеспечивать достаточную освещённость. Гибискус отличается длительным периодом цветения - с марта по октябрь, и иногда и до ноября. Цветы могут достигать в диаметре 15-16 см.

Освещённость

Гибискус может расти в условиях недостаточной освещённости, довольно часто можно встретить его в холлах и коридорах общественных учреждений, где не слишком много света. Но в этом случае гибискус не будет цвести. Для обеспечения цветения в комнатных условиях необходимо поместить его в светлое место, но летом не допускать попадания на растение прямых солнечных лучей.

Температура

Гибискусу требуется содержание в тёплых условиях. Летом оптимальная температура +20 - +25 градусов, зимой - +14 - +20 градусов. Зимнее понижение температуры не обязательно, гибискус прекрасно перезимует и в тёплой квартире, но в прохладных условиях лучше закладываются цветочные почки. Летом полезно выносить гибискус на открытый воздух, однако, к солнцу надо приучать растение постепенно.

Полив

К поливу гибискус очень требователен. Поливать летом его надо обильно, зимой полив уменьшают, но пересушивать земляной ком нельзя. Также в весенне-летний период растению требуется опрыскивание раз в несколько дней, в жару желательно ежедневное. Опрыскивание нужно и зимой, когда при работе отопительных приборов уменьшается влажность воздуха. Воду для полива, а особенно опрыскивания, нужно брать отстоянную.

Частое опрыскивание также предохраняет растение от появления вредителей, в частности, щитовки, тли, паутинного клещика.

Пересадка

Гибискус - растение быстро и активно разрастающееся, поэтому нуждается в ежегодной пересадке в больший по объёму горшок. К почве гибискус нетребователен, но лучше использовать рыхлый, питательный грунт. И обязательно нужно обеспечить дренаж. Перед пересадкой рекомендуется произвести обрезку ветвей. Делается это, как правило, в конце зимы - начале весны. Растение хорошо переносит обрезку, даже значительную. Для формирования красивого кустика молодые ветви укорачивают наполовину.

Когда гибискус вырастает до значительных размеров, его пересаживают реже, вместо пересадки можно производить замену верхнего слоя земли.

Размножение

Чаще всего гибискус размножают черенкованием. Обычно это делается после обрезки. Черенки помещаются в смесь из песка и торфа в равных долях, а после укоренения рассаживаются по горшочкам. Возможно также производить укоренение в воде.

Подкормка

С марта по сентябрь рекомендуется подкармливать гибискус удобрениями для цветущих растений или органическими удобрениями раз в неделю. Особенно нуждается гибискус в таких веществах, как хелат железа и меди. В остальное время года - универсальным удобрением раз в месяц.

Также полезно использовать водные растворы удобрений в виде опрыскивания.

Болезни и вредители

Часто бывает так, что у гибискуса желтеют и опадают листья. Наиболее вероятная причина этого в недостаточном освещении. Неслучайно это происходит, как правило, осенью и зимой. Другие причины - переохлаждение, сквозняк, перелив или, наоборот, пересушивание. Между тем, если опадает небольшое количество листьев, это процесс естественный и пугаться его не стоит.

Гибискус поражается тлёй, паутинным клещиком, белокрылкой, щитовкой. Для борьбы с вредителями используйте соответствующие препараты. Обработку производите утром или вечером, а перед обработкой растение надо как следует полить. Появление вредителей происходит, как правило, вследствие недостаточного полива и опрыскивания. Также эти погрешности в уходе могут привести к тому, что растение будет сбрасывать бутоны, листья будут желтеть и опадать.

Вместе с тем, гибискус терпимо относится к неблагоприятной городской экологии, таким её проявлениям, как, например, загазованность.

Лекарственное применение гибискуса:

Из цветков гибискуса приготовляют чай, называемый также каркадэ. Он имеет ярко-красный цвет, приятный кисловатый вкус. Для чая используют не лепестки, а чашечки цветков, которые имеют необычное свойство разрастаться после увядания. Увеличившись в несколько раз, она делается сочной и мягкой.

Каркадэ считается самым полезным "нечайным чаем". Что же это за полезные свойства, которыми он обладает?

• укрепляет иммунитет, поэтому рекомендуется для профилактики гиппа и простудных заболеваний,
• понижает нервную возбудимость, помогает от бессонницы,
• оказывает очищающее действие на печень и почки,
• укрепляет стенки сосудов, охлаждённый чай понижает артериальное давление,
• оказывает лёгкое обезболивающее действие,
• обладает мочегонным эффектом,
• обладает бактерицидным эффектом.

Обычный рецепт заварки - 1-2 чайные ложки на стакан воды. Заваривать можно двумя способами:

1. Залить цветки кипятком и дать настояться в течение 5 мин.
2. Залить цветки холодной водой и прокипятить в течение 2-3 мин.

Не следует использовать металлическую посуду, т.к. каркадэ содержит лимонную кислоту. Посуда и отвар могут потемнеть, и чай потеряет вкус и многие полезные свойства.

Неправы те, кто считает, что вырастить лимон из косточки дома и добиться его скорого плодоношения невозможно. При грамотном подходе из косточки лимона, апельсина, мандарина, да и других цитрусовых, даже в домашних условиях за 4 – 5 лет можно получить плодоносящие деревца!

Известно, что в природе — в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии и Испании — плодоношение цитрусовых деревьев, выращенных из семян, наступает на 5—7-й год. Получать урожай таким образом быстрее и эффективнее, чем прививкой. Неслучайно в некоторых штатах Индии этот способ является предпочтительным. Прививка используется только, если требуется сохранить все сортовые особенности растения.

Конечно, климат субтропиков куда благоприятнее, для выращивания лимонов и других цитрусовых, чем условия наших подоконников. Поэтому нам потребуются особые приёмы, чтобы заставить растения цвести и плодоносить.

Об ускорении плодоношения

Цитрусовые растения не зря снискали нашу любовь, каждый вид по-своему интересен. Апельсины обладают самой красивой кроной с тёмными листочками, у мандаринов – самые яркие, красивые плоды, а у грейпфрутов – плоды самые крупные, хотя при этом и деревце самое громоздкое и больше подходит для зимних садов и офисов, чем для дома. Но проще и благодарнее в выращивании лимоны, которые дают плоды круглый год, причем, в домашних условиях вполне возможно получить плоды крупнее, ярче и ароматнее, чем покупные.

Использование определённых приёмов позволяет получить плоды у сеянцев цитрусовых из косточки уже на 4 – 5-й год после проращивания. Первый из них – правильный выбор и посев семян.

Из плодов лимона или другого цитрусового выбираются самые крупные семена и сразу же высеваются в небольшие ёмкости: стаканчики, горшочки и т.д. В ёмкости обязательно должно быть дренажное отверстие. Желательно предварительно обработать семечки препаратом – биологическим природным стимулятором. Например, опустить косточки лимона на ночь в раствор гумата натрия Сахалинский (не темнее пива). Это благотворно повлияет в будущем на развитие корневой системы, а затем ещё на 8 – 12 часов – в воду с добавлением препаратов циркон и эпин-экстра из расчёта одна капля на стакан воды. Это стимулирует ускорение роста сеянцев, а главное – делает их более устойчивыми к условиям недостаточной освещённости и сухому воздуху в квартире. Сеять одновременно нужно десяток-другой растений, для того, чтобы впоследствие отобрать лучшие, потенциально скороплодные. Косточки цитрусовых помещают в рыхлую плодородную землю. Заглубляют на 1 – 2 см. Через 3 – 5 месяцев, когда всходы подрастут, саженцы аккуратно переваливают в большую ёмкость, сохраняя полностью земляной ком. При этом для ускорения развития растений добавляют в почвенную смесь биогумус (компост, переработанный дождевыми червями).

В этот период начинается селекция саженцев по следующим внешним признакам:
— изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься
— минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;
— максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Обязательно выбраковываются растения с быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Формирование кроны цитрусовых

Также в это время начинают правильное формирование кроны цитрусовых. Уже в первые месяцы жизни необходимо предотвратить одностебельное развития сеянца в виде удилища. Нужно стимулировать его боковое ветвление. Для этого во время очередной «волны» роста (цитрусовые растут не постоянно, у них наблюдаются периоды, «волны» роста — не более 4—5 раз за год, с перерывами один — три месяца) нежную верхушку отрастающего побега прищипывают ногтём или пинцетом. Если после прищипывания не происходит появления бокового побега, а вновь отрастает верхушка, её удаляют вновь.

Когда вырастают боковые побеги, их также прищипывают как можно раньше, когда на них появляются два – три листочка. Это позволяет в будущем получить минимально короткие веточки. Таким образом следует и далее формировать кустистую и пропорциональную крону. Ещё для пропорционального роста цитрусовых время от времени слегка поворачивают горшочки с растениями. Не резко – не более, чем на четверть оборота.

Не менее важно не допускать появления внутри кроны отдельных вертикальных веточек – «волчков». Такие «волчки», пока они молодые и гибкие, наклоняют и привязывают тонкой верёвочкой к стволику или штырьку, воткнутому в землю.

Ещё необходимо следить, чтобы крона деревца в ходе роста не слишком загущалась, для этого нужно стремиться не допускать рост веток внутрь кроны.

А ещё проводят «кольцевание» – важнейший приём, приближающий плодоношение. Выполняется он следующим образом. Берут медную проволоку и крепко охватывают («окольцовывают») у самого основания стволик растения или одну-две скелетные веточки. Проволока при этом должна слегка вдавливаться в кору. В результате на этом месте быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление веществ, стимулирующих образование плодовых почек. Через полгода – год кольцо осторожно снимают, чтобы не произошло облома или излишней перетяжки. След от проволоки замазывают садовым варом и перевязывают полоской из эластичного полиэтилена.

Уход за цитрусовыми

Для приближения цветения и плодоношения требуется соблюдать особые правила ухода за цитрусовыми. Во-первых – регулярное дополнительное освещение специальными фитолампами (лампами для растений). Во-вторых – увлажнение воздуха при помощи электроувлажнителей. В третьих – регулярная один – два раза в год пересадка: в феврале и июне. Горшки для пересадки надо брать на 3 – 5 см больше прежних. Лучше всего подходит почвенная смесь, состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (её собирают в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. Если изготовить такую смесь сложно, можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3—1/4 часть объема конского навоза.

В-четвёртых, даже при регулярных пересадках цитрусовым необходимы дополнительные подкормки в период с конца февраля до сентября. Питательных веществ в свежей почве хватает максимум на три — пять месяцев, а во время активного роста цитрусовые деревца нуждаются в полноценном питании.

Для этого можно использовть комплексные минеральные удобрения, включающие все необходимые микроэлементы. Лучше выбирать препараты в жидком виде, а не в виде сухих смесей. Удобрение надо сильно разводить водой (концентрация не более 1—2 г препарата на 1 литр), чтобы не «сжечь» у растений корни.

Полезно чередовать подкормки цитрусовых минеральными удобрениями и готовыми настоями и концентратами органических удобрений, имеющимися в продаже.

Долгожданные лимоны из косточки

Чаще всего через несколько лет потраченные усилия будут вознаграждены. Лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты, выращенные из косточки, зацветут и принесут первые плоды. Важно, что выращенные самостоятельно из семян цитрусовые оказываются гораздо более выносливыми и приспособленными к домашним условиям, чем цитрусовые, приобретённые в магазине: они могут обходиться без идеального освещения, и оптимальной влажности воздуха. Изначально появившись в вашем доме, они становятся почти столь же неприхотливыми его жителями, как герань или фикус.

После того, как вы самостоятельно вырастили цветущие и плодоносящие цитрусовые деревца, вы с успехом можете продолжить деятельность по селекции другим простейшим способом – срезая и укореняя в мини-тепличке (горшке с влажным песком под стеклянной банкой) черенки с лучших, перспективных растений. Такие саженцы, будучи столь же неприхотливыми, плодоносят уже на третий год.

Замечательно красивое растение – бругмансия всё активнее входит в моду у цветоводов. Не слишком сложная в уходе бругмансия подходит для выращивания, как в открытом грунте, так и в помещении, а также для озеленения балконов. Главное украшение бругмансии – элегантные и изящные цветки с изысканным ароматом превосходно украсят и сад, и комнату.

Конечно, надо сделать оговорку, что в открытом грунте это растение можно выращивать только в районах с тёплым климатом, ведь бругмансия родом из тропиков Центральной и Южной Америки.

В настоящее время выведено множество новых сортов и гибридов бругмансии, отличающиеся цветом, формой, размером цветков и лепестков. Выбор найдётся на любой вкус! Многие виды этого растения при правильном уходе цветут круглогодично. Цветки обладают приятным, но сильным, пьянящим запахом, недаром бругмансия и такое растение, как дурман – родственники!

Уход за бругмансией

Бругмансия очень любит свет. В открытом грунте хорошо растёт на ярком солнце, может расти и в полутени, но в таких условиях несколько хуже цветёт. В комнате желательно обеспечить растению светлое место, но без прямых солнечных лучей, а летом, если есть возможность, нужно выносить горшок с бругмансией на свежий воздух.

Если вы хотите выращивать бругмансию в саду в районе с тёплым летом, но холодной зимой, можно посоветовать выращивать её в кадке, которая на зиму заносится в помещение.

Очень важно обеспечить бругмансии правильную зимовку. Во-первых, зимой её так же, как и летом, нужно много света, для этого желательна подсветка специальными лампами. Если растению мало света, оно может частично сбрасывать на листья. А во-вторых, нужна пониженная температура содержания, 10-15 градусов тепла. Поставьте бругмансию на холодный подоконник или в отапливаемую лоджию.

Бругмансия нуждается в обильном поливе в период активного роста и умеренном в зимний период. Но даже зимой почва должна быть слегка влажной, нельзя допускать пересыхания земляного кома. А также необходимо частое опрыскивание растения тёплой мягкой водой.

На зиму сильно разросшиеся кустики бругмансии рекомендуют обрезать. Весной наоборот, производить обрезку нежелательно, цветение будет не столь обильным.

Не очень крупное растение можно пересадить осенью или в конце зимы, пока не тронулись в рост подбеги. У крупного растения достаточно заменить верхний слой почвы. Почвы бругмансия предпочитает умеренно плотные, слабокислые, необходимо обеспечить дренаж, при содержании в горшке, воду, оставшуюся после полива, обязательно сливать, чтобы не загнивали корни.

Для обильного цветения в весенне-летний период бругмансию нужно удобрять один раз в неделю. Желательно использовать специальные минеральные подкормки для цветущих растений. Можно использовать и органические удобрения.

Размножается бругмансия черенками и семенами. Семена для более быстрого прорастания необходимо вымачивать в стимуляторах, таких, как корневин. Время прорастания может составить около полутора месяцев и более. Черенками размножать бругмансию проще. Черенки с 2-4 листиками довольно быстро укореняются в воде или лёгкой земляной смеси под пакетом.

Бругмансия относится к семейству паслёновых и как многие паслёновые ядовита! Это надо учитывать, если в доме есть маленькие дети. А из-за дурманящего запаха не рекомендуется ставить растение в спальню.

Стройные и необыкновенно прелестные цветы ландыша известны всем. По-латыни этот цветок называется «конваллярия майялис», что в переводе на русский означает: «лилия долин, цветущая в мае». На стройной дугооразной стрелке ландыша жемчужные бутоны и нежные белые цветки.

После опыления пчёлами или шмелями (впрочем, возможно, и самоопыление) появляются зелёные, а потом яркие красно-оранжевые ягоды.

Во всех частях растениия содержатся гликозиды сердечного действия. Поэтому препараты из ландыша майского применяют для лечения заболеваний сердечно - сосудистой системы часто в сочетании с препаратами валерианы и боярышника. А в парфюмерной промышленности из него готовят эссенцию для духов.

В наших лесах с каждым годом всё меньше остаётся ландыша, всем известно, что это растение занесено в Красную книгу. Давайте научимся выращивать его на участке.

Как выращивать цветы ландыши

Ландыш - растение тенелюбивое, выберите для него в саду место под деревьями. Почвы предпочтительны влажные, лёгкие, рыхлые, плодородные.

Размножение возможно отрезками корневищ (5-8 сантиметров) с хорошо развитыми одной-длумя верхушечными почками. Под посадку вносят торфоперегнойный компост. Высажиывют весной или осенью . Корневища заделывают на глубину 3-4 сантиметра, а между рядами оставляют 50-60 сантиметров. В первый год после посадки ландыш почти не цветёт. Зато на вторую весну он украсит ваш сад душистыми бубенчиками.

Ландыши из семян

Можно выращивать этот красивый цветок семенами, при этом они зацветают на 3-4-м году жизни. Семена за два месяца до посева нужно простратифицировать. Высевают их рядами и заделывают в лунки на глубину 2 сантиметра. Посев производят с таким расчётом, чтобы растение от растения находилось не ближе 12-15 сантиметров. При необходимости проводят прореживание в рядках.

Ландыши на постоянном месте могут расти много лет.

Пусть все остается на своих местах. И в этом случае можно изменить привычные и надоевшие виды. Вперемежку со стационарными клумбами прямо на дорожках, мощеной площадке у дома, в тени деревьев можно устроить новые, которые смогут перемещаться по саду.

Европейские дизайнеры садов - настоящие виртуозы по части изобретения уютных уголков с переносными мини-цветниками в горшках. Они знают, что надо делать, чтобы каждый метр участка заиграл яркими красками: будь то пространство рядом с глухой стеной забора, теплицей, воротами гаража, летней кухней.

В августе разросшимся цветам в саду бывает тесно. Пересадите в горшки часть бархатцев, петуний, астр, рудбекии, однолетних георгинов, добавьте алую герань с подоконника - вот и готова цветочная эстакада, которую можно поставить на мощеные дорожки и площадки, поближе к дому (как показано на фото 1,2).

Для тех, кто не привык возиться в саду, но обожает розы, предлагаем горшечный вариант растения. В композиции, показанной на фото 3, королеву цветов не стоит смешивать ни с чем.

Лучше всего смотрятся одинаковые розы в каждом горшке. Подставка размещена у входа на участок на мощеной дорожке, где обычную клумбу устроить невозможно.

Совсем немного места займет уютный уголок (фото 2). Он размещен рядом со столиком для утреннего чая, который стоит под открытым небом рядом с террасой. Здесь же можно отдохнуть после садовых работ в конце дня.

Мини-цветник из петуний на подставке поместится у входа в теплицу и будет радовать с июня до заморозков. За ним легко ухаживать - поливать, подкармливать.

Если рядом с домом все уже занято кустами и цветами, у беседки тоже нет свободного места (тут расположился водоем с водяными лилиями), устройте цветочный рай у забора, обив его декоративной решеткой, увитой плетистыми розами. В августе лучшее время для их покупки и посадки. До зимы они успеют окрепнуть, прижиться на новом месте и в следующем году порадуют цветением.

Для любителей сада в белоснежных тонах предлагаем вариант, сочетающий горшечные и грунтовые растения (фото 4). Цветник представляет собой емкости разного размера, закрепленные на металлическом каркасе. Главной в композиции будет сортовая герань с белыми махровыми цветами.

Большие возможности для декора сада открывают подвесные кашпо и корзины разнообразных фасонов и размеров. Украшают цветами в навесных ящичках и горшках заборы, ворота, стены дома и беседки. Вдоль садовой дорожки всегда поместится узкий бордюр из многолетнего арабиса альпийского сорта Встреча. Он не будет вырастать выше 20 см.

Подойдут и однолетники - доротеантус смесь Веселый хоровод, высотой 12-15 см, цветущий с июля по сентябрь, гвоздика китайская сорт Мэри Поппинс, высотой 20 см, усыпанная цветами до первых осенних заморозков. В тенистом месте сада хороши цветочные коврики площадью в несколько квадратных метров, а также мини-лужайки из крупноцветковых фиалок сортов Кларет и Восход солнца, из кружевной смеси Рококо. Они цветут все лето вплоть до сентября.

Елена КАЗАНСКАЯ

"Наша усадьба" №8-2006

Сделаем цветочную клумбу

Клумбы, цветники, цветы ассоциируются у нас с красотой и уютом, поэтому они так необходимы в ландшафтном дизайне сада, участка. Цветы сейчас — не просто красота. Цветы для нас — ещё и маленькие лекари, исцеляющие от усталости и возвращающие хорошее настроение. Клумбы, цветники создают из однолетних и многолетних цветов. Многие предпочитают многолетние цветы. Клумбы, цветники и цветы – завершающий аккорд в дизайн проекте ландшафта. Поэтому клумбы, цветники начинают создавать, когда закончены работы по благоустройству. Создание цветников – один из самых трудоёмких видов озеленения.

Прежде чем выбрать цветы для клумбы, необходимо всесторонне оценить участок, отводимый под цветники. Плохо, когда цветы бесцельно рассеяны по всему участку, от этого они теряют свою силу очарованияю Самый важный фактор, влияющий на выбор, какие цветы взять для клумбы, цветника, - освещённость. Есть цветы, любящие солнце, есть теневыносливые цветы.

Кроме того, место для клумбы, цветника оценивается с разных точек осмотра. Минимальное расстояние от точки восприятия клумбы, цветника должно равняться двойной высоте самых высоких цветов. Самые красивые цветы следует располагать не ближе, чем 50-60см и не далее 2,5м от края дорожки. Следовательно, места под клумбы, цветники необходимо промерить.

Красивы и практичны клумбы и цветники непрерывного цветения из многолетних цветов, подобранных по срокам цветения так, чтобы отцветающие цветы сразу закрывались цветами расцветающими. Такой цветочный сад в зависимости от времени дприт вам разные, постоянно меняющиеся картины: нежность первых весенних красок, яркие оттенки середины лета, золотистые цвета осенней палитры. И гости никогда не застанут цветник в запустении — у миксбордеров (так называют цветники непрерывного цветения) никогда не бывает «простоев».Достигается это правильным подбором ассортимента цветов и правильной компоновкой на клумбе, в цветнике. Кроме того, в миксбордере даже на небольшой площади можно разместить много видов и сортов цветов, а также основой сделать невысокие деревья и кустарники, вроде вейгелы, сирени, барбариса, лапчатки кустарниковой. Можно использовать для «каркаса» и хвойные: тую, сосну горную, можжевельники. Вот пример цветения по месяцам:

май-июнь – сирень, лапчатка кустарниковая, цветущая с июня по сентябрь, камнеломка Арендса, примулы, бадан, молочай кипарисовый, нарциссы, мускари, крокусы, тюльпаны;

июнь-июль –вейгела, ирисы, василёк горный, пион, лапчатка непальская, дельфиниум, гвоздика-травянка;

июль-август – астильба, разные виды колокольчиков, лихнис халцедонский, синеголовник альпийский, флоксы, ромашки садовые

август-сентябрь – очиток видный, астра многолетняя, хризантема корейская.

При создании клумбы, цветника важно подобрать цветы по колёру. Колористика клумбы, цветника воздействует на эмоции человека. Цветник или клумба, в которых неправильно подобраны цветы, могут раздражать. Есть три основных цвета — жёлтый, красный и синий. Остальные цвета — смешанные. Чёрный и белый — нейтральные, они смягчают или усиливают основные и смешанные цвета. Гармоничными цветовыми комбинациями считаются контрастные сочетания, трёхцветие или цвета промежуточного перехода из смешанных (красный, оранжевый, жёлтый или синий, голубой, фиолетовый...) Контрастные сочетания — бодрят, плавно переходящие друг в друга цвета настраивают на спокойствие. Сочетания пастельных тонов (розовые с бледно-голубыми, голубые с тускло-жёлтыми...) хороши для мест отдыха. Белый успокаивает и хорошо виден в сумерки, когда красные и синие цветы кажутся тёмными.

Кроме того, на дальнем плане лучше заметны цветы светлые, а синие тона вдали придают глубину пространству, зрительно увеличивают его. Красные и жёлтые тона зрительно приближают к нам место, где они растут. Это важно при озеленении участков широких и коротких или длинных и узких.

Планировка цветников может быть в ландшафтном стиле или классическом (регулярном) в зависимости от выбранного стиля ландшафтного дизайна сада, участка в целом. Ландшафтные композиции из цветов – это миксбордеры, группы, массивы, композиции с камнями, рокарии, альпийские горки. Регулярные композиции из цветов – это клумбы, рабатки, бордюры и солитеры.

Цветники могут быть односторонние: тогда высокие цветы находятся на заднем плане, а более низкие цветы ближе к точке восприятия.

Клумбы осматривают со всех сторон. Клумба – это цветник правильной геометрической формы, приподнимающийся к центру, где высажены наиболее высокие цветы.

Можно сделать приподнятую клумбу или цветник, разместив её на высоте, например, 0,5м от уровня земли. Цветник можно устроить в уличном вазоне.

Особого внимания заслуживают многолетние цветы.

Многолетние цветы различают по высоте: низкие, средние, высокие. Многолетние цветы в отличии от однолетних цветов не так долго цветут, но самовозобновляются каждый сезон (их срок жизни не ограничен одним сезоном). Многие многолетние цветы размножаются делением. Деление многолетних цветов – обязательная процедура. Если многолетние цветы долго не делить, происходит потеря декоративных качеств.

Если ваши цветы уже выросли с отступлением от вышеизложенных правил, огорчаться не стоит. Ведь в саду различные цвета перемежаются с зеленью травы, листвы деревьев, а они сглаживают негармоничные сочетания и шероховатость объёмов и форм. Главное, что следующая клумба или цветник будут уже лучше предыдущих.

Главная дорожка ведет от калитки к дому, а затем связывает воедино все ключевые пункты садового участка (место отдыха, сад, огород и хозяйственные постройки). Боковые тропинки позволяют пройти к посадкам растений, за которыми нужен глаз да глаз.

Главная дорожка используется чаще, и не только для ходьбы, но и для перевозки грунта, удобрений, поэтому она должна быть достаточно широкой, не менее 1,5 м шириной (предпочтительнее 1,7-2 м).

Очень эффектно смотрится дорожка с покрытием из спилов древесных стволов. Это прекрасный способ утилизировать древесные отходы, оставшиеся после расчистки участка и постройки дома. Дольше всего такая дорожка прослужит в районах с сухим климатом и на участках с песчаной и супесчаной почвой.

Грунтовые дорожки обычно прокладывают на песчаных или супесчаных почвах. Тяжелые суглинки не подходят для такого типа покрытия, так как весной и во время дождей на них обязательно будет застаиваться вода. Просохнув, они растрескаются и испортят любую дизайнерскую затею. Грунтовые дорожки должны иметь небольшой поперечный уклон, обеспечивающий сток воды. Середина тропинки должна возвышаться над краями на 1-2 см. При прокладывании дорожки вынимают грунт на такую глубину, чтобы можно было уложить 10-сантиметровый слой основания (галька, щебень), 5-сантиметровый слой песка и декоративное покрытие. Одним из существенных недостатков грунтовой дорожки является быстрое зарастание ее сорняками. Этого можно избежать, положив под основание плотную полиэтиленовую пленку или рубероид.

Очень стильно выглядит грунтовая дорожка с бордюром. Удобно использовать бетонные бордюры паркового типа толщиной 5 и высотой 20 см. Их укладывают в предварительно выкопанные траншеи, на дно которых насыпают 5-сантиметровый слой песка. Плиты должны выступать над поверхностью земли всего на 2-3 см. После их укладки оставшаяся часть траншеи с наружной стороны засыпается землей, а со стороны дорожки мелким щебнем и хорошо утрамбовывается. На поворотах дорожки вместо плит можно использовать кирпичи или камни, а также низкорослые растения.

Дорожки с гравийным покрытием обычно прокладывают на участках с тяжелой глинистой почвой. Устраивают их следующим образом: сначала выкапывают траншею глубиной 7-15 см, по дну которой равномерно распределяют песок и тщательно его прикатывают. Затем укладывают 2-3-сантиметровый слой глины, смешанной с песком (1:1). Его также прикатывают и покрывают сверху слоем мелкого гравия. Дорожки с гравийным покрытием периодически рекомендуется разравнивать граблями без нарушения их профиля, а также удалять сорняки. Во время длительной засухи необходимо поливать и слегка прикатывать поверхность дорожки.

Если после постройки дома у вас осталось много кирпича, его можно использовать для создания дорожки в английском стиле. В этом случае землю вынимают на глубину 15 см плюс высота кирпича. Вниз насыпают 15-сантиметровый слой крупного песка, поверх которого укладывают кирпичи. Готовую дорожку щедро посыпают песком, чтобы он заполнил все имеющиеся щели, затем подметают. Придать такой дорожке больший шарм может узор укладки кирпичей (квадраты, ромбы -по принципу укладки паркета). Дорожка с покрытием из плит на песчаном основании наиболее практична. Она не требует особых забот, всегда имеет ухоженный вид и наиболее удобна для ходьбы и перевозок. Правда, если плиты уложены недостаточно плотно, между ними вскоре появятся сорняки, удалить которые будет несложно.

Боковые дорожки прокладывают вдоль границ участка для подхода к ягодным кустарникам, от главной дорожки к посадкам декоративных растений и хозяйственным объектам (водопроводному крану, сараю, компостной куче), их не рекомендуется делать шире 50 см. Боковые дорожки обычно делают с грунтовой или гравийной поверхностью. Поскольку большая их часть не предназначается для разного рода перевозок, при прокладке можно использовать более оригинальные покрытия. Очень красиво выглядят боковые дорожки, выложенные природным камнем или небольшими плитами неправильной формы. При устройстве такой дорожки можно использовать несколько вариантов покрытия.

Светлые плиты великолепно смотрятся на фоне газона. Сначала разложите камни на газоне так, чтобы они были удобны для ходьбы и выглядели эстетично. Когда идеальное расположение будет достигнуто, обрежьте дерн по контуру каждого камня и аккуратно удалите его с газона. Полученную ямку углубите на 3-5 см плюс толщина камня. На дно насыпьте 5-сантиметровый слой песка, а сверху положите камень. Утрамбуйте камни в песок так, чтобы их поверхность была вровень с поверхностью газона.

Если вокруг камней остались щели, засыпьте их смесью земли и песка, а затем подсейте туда семена газонной травы. Не забывайте поливать дорожку по мере необходимости, пока новая трава не разрастется вокруг камней.

Устроенную по такому же принципу дорожку можно проложить в альпинарии. В этом случае пространство между камнями будет занято мелким гравием или галькой, там можно посадить низкорослые и стелющиеся растения скального типа (очиток, тимьян, мшанка, молодило). В качестве покрытия для боковых дорожек, особенно в зоне декоративных посадок, можно использовать цветную мульчу из древесной коры. На таком покрытии прекрасно разместятся кашпо с декоративными растениями. Измельченная и окрашенная древесная кора обеспечит устойчивость емкостей с цветами, впитывание лишней влаги после полива и прекрасный нейтральный фон для всех посадок. Говоря о цветовом фоне дорожек, нельзя не упомянуть о модных тенденциях в садовом дизайне, обязанных своим появлением новым синтетическим материалам. Разноцветные гравийные покрытия для дорожек (фото 6) дают возможность реализации самых смелых цветовых решений. Ярко-розовая дорожка в цветнике будет радовать вас не только летом в сочетании с зелеными листьями и коричневато-оранжевыми цветами лилейника, но и все четыре времени года. Сад заиграет яркими красками ранней весной еще до появления первых всходов и цветов. И до первого снега оживит унылый пейзаж поздней осени в вашем саду.

Анна Тверская, дизайнер

«Наша усадьба» № 7-8, 2007

Декоративный бассейн.

Его можно устроить по-разному: приобрести специальную емкость, установить широкое бетонное кольцо для колодца на поверхности земли и декорировать его стенки («высокий» бассейн), выкопать яму и зацементировать ее дно и стенки и, наконец, врыть в землю ванну или большой котел. Тип бассейна зависит от условий конкретного участка. В саду, расположенном на склоне, гораздо интереснее устроить не только водоем, но и ручей с водопадом. Бассейн обычно располагают в зоне отдыха на открытом солнечном месте в обрамлении аккуратного газона или плит. Не рекомендуется устраивать бассейн под деревьями, так как опадающие листья будут портить его вид, а корни могут разрушить стенки. Пруд без цементного ложа нельзя выкопать при очень близком залегании грунтовых вод.

К ним относятся беседки, перголы, трельяжи, а также лесенки, скамейки, столики и ограждения. Беседки, перголы, трельяжи и арки служат опорами для вьющихся и лазящих растений. Эти постройки обычно располагают в зоне отдыха или в непосредственной близости от дома. Получается дополнительная «летняя» комната, где можно обедать, принимать гостей или подремать в жаркую погоду. Перголы нередко пристраивают к дому. В таком случае одна стена беседки уже готова изначально. Трельяжи, увитые лианами, играют роль зеленых ширм. Они прекрасно закрывают место для отдыха от посторонних взглядов. Их можно размещать на границах участка. Арки, увитые плетистыми розами, украсят главную дорожку к месту отдыха, сделают более гостеприимным и уютным вход в сад.

обычно устраивают на участках, расположенных на склоне. Размеры ступенек зависят от вашего желания и возможностей. Их рекомендуется устраивать не менее двух-трех, чтобы они были заметны. Если подъем слишком велик, его можно «смягчить» промежуточными площадками.

на приусадебном участке должны быть легкими, ажурными, передвижными. Обычно их располагают под деревьями или крупными кустарниками с таким расчетом, чтобы со скамейки можно было любоваться красивым видом.

Важнейший элемент садовой архитектуры -

. Его выбор зависит от вас, но следует помнить, что высокие сплошные заборы закрывают перспективу и визуально уменьшают размеры участка. С эстетической точки зрения наилучшим является наименее заметное ограждение. Это может быть ограда из металлической сетки, выкрашенная в зеленый цвет. Если вы посадите вдоль нее какие-либо вьющиеся растения (вьюнок, паслен сладко-горький, девичий виноград), это будет идеальный вариант. Очень неплохо смотрится в качестве ограждения живая изгородь из густых кустарников (кизильник, свидина, лещина, карагана, некоторые виды спиреи, сирень).

В большой усадьбе очень эффектно будет выглядеть

, с обеих сторон обсаженная деревьями. Она должна вести к какому-то важному объекту: дому, пруду, крупной скульптуре. Достаточно будет и одного ряда деревьев, но если земли у вас хватает, то великолепно будут смотреться два ряда деревьев, посаженных в шахматном порядке, с каждой стороны аллеи. Деревья должны быть одного вида. При выборе породы следует узнать, подходит ли этому виду ваш климат, не слишком ли быстро разрастается дерево.

Несколько советов для владельцев

.

Если участок имеет узкую, вытянутую форму, не размещайте в глубине ничего привлекающего взор и не пролагайте прямую дорожку по всей его длине. Посадите в середине участка невысокие декоративные деревья, живые изгороди или цветочные миксбордеры - все это отвлечет глаз. На небольшом участке иллюзия широкого пространства может быть достигнута за счет создания разных уровней: декоративных стенок, лесенок, приподнятых грядок, групп разных по высоте вазонов. Любой водоем, даже самый небольшой, зрительно увеличит участок, поскольку его поверхность будет играть роль зеркала.

По возможности избегайте прямых линий и углов, изгибы создают иллюзию большего пространства. Даже дорожку, ведущую от калитки к дому, лучше немного удлинить, сделав ее дугообразной, а не прямой. Главная дорожка соединяет дом, место отдыха и прочие зоны садового участка. Боковые тропинки ведут к грядкам, рабаткам, деревьям и массивам кустарников, а также к хозяйственным постройкам, компостной куче.

Напомним, что практичный садовод, устраивая свой участок, всегда позаботится о

, уничтожающих вредителей и очень оживляющих ландшафт. Для них делаются скворечники, дуплянки, поилки и небольшие водоемы, а на зиму - кормушки. Сделанные с любовью и изобретательностью эти маленькие сооружения и их веселые обитатели также украсят ваш участок.

М. Новосёлова. «Наша усадьба» №7-8. 2007

МОЙ САД - ЭТО МЕСТО ДЛЯ...

Для начала вы должны определить, чему будет отдан приоритет на вашем участке, как вы собираетесь проводить там время. Если у вас есть маленькие дети и вы любите шумные игры на открытом воздухе, то любимым и удобным для вас будет газон, ограниченный бордюром из декоративных злаков и других устойчивых к вытаптыванию растений. Если вы любите звать на дачу гостей и готовить шашлыки на свежем воздухе, вам необходима вымощенная площадка для отдыха с несколькими эффектными кашпо на ней.

На садовом участке обычно присутствуют: зона отдыха, садово-огородные посадки и хозяйственные сооружения. В зоне отдыха располагаются дом, беседка или пергола, место для игры детей, цветники, газон, декоративный бассейн и альпинарий. Хозяйственные сооружения - это сарай, погреб, гараж, туалет и компостная куча.

Планировка садового участка начинается с выделения этих объектов, а также с разметки дорожек, которые должны связывать все перечисленное. Проект участка зависит от ваших личных вкусов и пристрастий, но существуют и общие принципы, которые рекомендуется учесть.

Продумайте, сколько земли вы можете уделить под плодовый сад, огород и декоративные посадки. Эти три типа посадок лучше не смешивать, поскольку попадание препаратов против вредителей и сорняков, которыми обрабатывают декоративные растения, плодовые деревья и кусты, на овощные культуры и клубнику нежелательно. Подсчитайте, сколько и каких плодовых и декоративных деревьев вы хотите иметь в саду, то же самое делается для ягодных кустарников. Определите площадь огорода, продумайте, будет ли у вас теплица и где ее лучше поставить.

Выберите, какой дом вы хотите иметь на участке: маленький летний домик или капитальное строение с подземным гаражом и сауной, или, возможно, нечто среднее. Определите точные габариты дома с учетом крыльца, веранды и примыкающей к стене перголы. Если под домом будет погреб или подземный гараж, извлеченную при строительстве землю можно использовать для создания альпинариев, каскада ручьев. Продумайте, какие элементы садовой архитектуры украсят ваш сад, и предусмотрите места для них.

Выберите тип ограждения участка (забор, сетка, штакетник или живая изгородь).

РИСУЕМ ПЛАН

После того как все обдумано и решения приняты, приступайте к составлению плана на бумаге. В первую очередь обозначаются границы участка, затем намечается место для дома и примыкающей к нему зоны отдыха.

На план обязательно наносятся уже имеющиеся на участке деревья, которые вы не собираетесь вырубать. Намечаются направления дорожек, в первую очередь главной.

Продумывают расположение водопроводных труб и электрических проводов. Затем отмечаются проекции кроны деревьев и ягодных кустарников с учетом интервалов между ними. Огород устраивают на открытом месте подальше от плодовых посадок. Рядом можно разместить клубничные грядки. Компостную кучу устраивают в наименее заметном и по возможности удаленном от зоны отдыха месте.

Сарай располагают на дальней стороне садового участка, по возможности вплотную к границе. Рядом удобно поставить душевую кабину или баньку. Летний туалет помещают в углу участка, причем целесообразно разместить его по соседству с туалетами соседей. Посадки декоративных растений размечают в месте для отдыха и вдоль главной дорожки к дому. Полезно обозначить на плане стороны света, чтобы знать, где и в какое время дня будут солнце и тень.

ДОМ СРЕДИ ЗЕЛЕНИ

Теперь поговорим подробнее об отдельных элементах садового участка.

Дом рекомендуется располагать ближе к границе сада, причем так, чтобы он как можно меньше затенял ваш и соседние участки. В то же время дом может послужить прикрытием от ветра для посадок. Если ваш участок расположен на склоне, дом рекомендуется ставить как можно выше. Тогда ваш сад всегда будет у вас перед глазами, к тому же появится замечательная возможность оживить ландшафт с помощью разного рода декоративных стенок и ступенек.

Дом, возвышающийся над садом, не рекомендуется окружать газоном или низкими посадками. Посадите хотя бы с двух сторон кустарники или крупные многолетники, чтобы зрительно гармонично связать дом с садом.

Просторное крыльцо или веранда украсят любой дом, так же как и вьющиеся растения, посаженные у стен. Сразу продумайте, где бы вы хотели посадить лиану, зарезервируйте для нее место у стены дома и приготовьте опору.

Из остатков кирпича можно сложить стационарные контейнеры для цветов у веранды или у крыльца, вставить при строительстве в стены дома крюки для подвешивания горшков с растениями.

Если дом нуждается в покраске, лучше всего выбирать светлые неяркие нежные тона, близкие к природной цветовой гамме (бледно-голубые, светло-серые, бежевые, светло-желтые, светло-зеленые, желтовато-зеленые, светло-розовые), так как они не утяжеляют постройку и не контрастируют с посадками растений.

Продумайте, где бы вы хотели разместить источники освещения. Обычно светильники устанавливают у входа в дом, у главной дорожки, в зоне отдыха, у лестниц. В зоне отдыха лучше установить несколько светильников небольшой мощности: они создадут ощущение уюта и тепла в темное время суток. Яркие лампы будут слепить вас и соседей, превращая пространство за пределами круга света в непроницаемую тьму.

Рядом с домом обычно размещают место для отдыха, где проводят свободное время: сидят в шезлонгах, загорают, принимают гостей, готовят шашлыки, обедают или пьют чай. Близость к дому позволяет без труда вынести столик, посуду, стулья, шезлонги, с удобством устроить гостей. Место для отдыха рекомендуется размещать с западной, юго-западной или восточной стороны дома, чтобы не находиться в жаркие летние часы (время обеда) на солнцепеке. Западная ориентация места для отдыха позволит наслаждаться лучами щедрого летнего солнца практически до самого захода.

М. Новосёлова

«Наша усадьба» №6-2007

БЕРЕЗА

Betula
Освещение - светолюбива, выносит полутень

Почва - рыхлая, увлажненная, супесчаная или легкосуглинистая

Полив - взрослые деревья в поливе практически не нуждаются, поливают только молодые саженцы во время засухи

Болезни и вредители - медведка, майский хрущ, пилильщики, трипсы, златки, шелкопряды, грибы-базидиомицеты


В прежние времена бытовала поговорка: «В сосновом лесу - молиться, в еловом -удавиться, в березовом - веселиться». И правда, чистый, полный света и воздуха разреженный березняк, контрастирующий с мрачным полумраком еловых чащ, - любимый и привычный вид для жителей средней полосы. Береза распространена в России повсеместно, от тундры до степей. И хотя никто не «утверждал» ее в этой роли, белая береза давно стала символом нашей страны. А между тем род береза (Betula) весьма многочислен и распространен по миру. Он занимает обширные площади во всем Северном полушарии - в Европе, Азии и Северной Америке.

По разным данным, насчитывается от 60 до 120 видов березы - у этого дерева, как говорят биологи, очень высокий полиморфизм (разнообразие видов и форм). И далеко не все березы похожи на нашу высокую белоствольную красавицу. Есть низкорослые деревья, кустарниковые и стелющиеся. Встречаются виды со стволами розового, желтого, вишневого и темно-бурого цвета, с гладкой, чешуйчатой или висящей лохмотьями корой.

Свойства и особенности

Многие виды берез называют пионерными деревьями. Это действительно так: они первыми поселяются на гарях, вырубках и заброшенных пашнях, образуя молодые древостой. Причина - чрезвычайное обилие легких семян, которые ветер разносит на большие расстояния. У березы повислой количество семян в урожайные годы достигает 15 тысяч на 1 кв. м почвы.

Попадая на землю, семена быстро прорастают. Не менее энергично растут и сеянцы, достигая через 10 лет высоты 4-6 м.

Березы невзыскательны к экологическим условиям. В основном они светолюбивы, но выносят полутень. За несколькими исключениями они весьма зимостойки, выдерживают сильные морозы, не страдают от резких перепадов температуры и заморозков. Они неприхотливы, могут расти как на сухих и каменистых грунтах, так и на заболоченных землях.

Береза в ландшафте

Использование берез в ландшафтном дизайне может быть самым разнообразным. Деревья высаживают в составе чистых и смешанных живописных групп, для создания плотных массивов, сквозистых рощ, аллей вдоль дорог или защитных кулис. Самые обычные березы будут интересны в букетной посадке, а экзотические виды и декоративные формы - в солитерной, на фоне газона.

Для больших садов и парков в пейзажном стиле основу массивов и групп могут составлять мощные высокие березы с хорошо развитой эффектной кроной - Максимовича, бумажная, желтая и повислая.

В небольших группах интересны контрастные комбинации берез с необычным цветом или фактурой коры. Например, даурская и Шмидта (с черными или темно-бурыми шершавыми стволами), маньчжурская, черная и вишневая (с коричневатой или красновато-коричневой корой), а также полезная, японская, голубая и пушистая (с гладкой и светлой корой). Такие группы, с примесью высоких хвойных пород, особенно хороши при круговом обзоре, если они посажены в центре лужайки. Березы с необычной кроной (наприме повислая ' Tristis ' или ' Joungii'.'с поникающими плакучими ветвями) идеальны для оформления берегов водоема или ручья.

Для создания ярких цветовых пятен можно высаживать форму 'Purpurea' берёзы повислой с красноватой листвой. Пирамидальную форму 'Fastigiata' используют для создания строгих торжественных аллей или для фланкирования* въезда.
Для маленьких садов выбирают небольшие деревья - форму 'Joungii' берез! повислой или карельскую березу. Они очень привлекательны в групповой посадке, в композиции с низкими стелющимися хвойными. Карликовые виды берез: высаживают в масштабные альпийские горки.

Высаживая березы на участке, нужно помнить, что они большие «водохлебы». Взрослая береза повислая летом за сутки вытягивает из почвы в среднем 20 ведер воды, то есть около 250 литров.

Березы малотребовательны к почвенному плодородию. Они успешно приживаются на бедных подзолистых почвах, на солонцах и тучных черноземах, на тяжелых суглинках и песках.

Но лучше всего они чувствуют себя на рыхлых, слабокислых, достаточно увлаж ненных, хорошо гумусированных почвах супесчаных или легкосуглинистых по составу.

Крупные саженцы березы с открытой корневой системой, даже высаженные в правильные сроки, приживаются далеко не всегда. Часть деревьев погибает, очень часто отсыхают верхушки. Поэтому лучше покупать саженцы с земляными кома ми или в контейнерах. Возможна зимняя посадка с промороженным комом.

Посадочные ямы под березы заправляют смесью садовой земли, перегноя, песок; и торфа в соотношении 2:1:1:1. При весеней посадке молодых березок в посадочную яму добавляют комплексное удобрение (150-200 г). При осенней посадке, которая менее предпочтительна, использую фосфорно-калийные удобрения.

Корневая система берез обычно не очень глубокая, растущая больше в стороны, чем вглубь. У некоторых видов она поверхностная - а значит, чувствительна: к вытаптыванию и уплотнению почвы. Не следует сажать березы близко к зданиям, асфальтированным и мощеным дорожкам - растущие корни могут повредить фундаменты и коммуникации.

У березы довольно много ползающих и летающих врагов. В первую очередь это медведка, майский хрущ (более известный как майский жук), листовые пилильщики, трипсы, златки и шелкопряды. Поражают ее и грибные болезни. Однако серьезные последствия атак вредителей и болезней наступают чаще всего у совсем молодых или старых деревьев. Например, листву молодых березок майские жуки могут объесть дочиста. А грибы - базидиомицеты (осенний опенок) очень любят селиться на старых березах. Для профилактики нужно хотя бы раз в год обрабатывать деревья фунгицидам и инсектицидами.

Всем знакома береза повислая (Betula pendula), синоним - береза бородавчатая (Betula verrucosa). Это эффектное дерево, высотой более 30 м, с поникшими ветвями и гладкой белой корой, которая с возрастом темнеет и растрескивается.

Оригинальная разновидность березы повислой - береза карельская (Betula pendula f. cardial), розовато-коричневатая древесина которой имеет необычную извилистую текстуру. Декоративные формы березы повислой: 'Tristis'-с плакучей кроной, 'Gracilis'- со свисающими ветвями и узкими рассеченными листьями, 'Dalecarlica' и 'Laciniata'-c изящными листьями, 'Fastigiata', с вытянутой яйцевидной или колон-новидной формой кроны, 'Joungii - с более мелкими листьями и компактной зонтиковидной кроной, спускающейся до самой земли, 'Purpurea - с темно-красными или коричневатыми листьями.

Береза пушистая (Betula pubescens) очень неприхотлива и морозостойка, ее ареал заходит далеко на север; единственная территория, где березы пушистой нет, - Дальний Восток. Этот вид может расти в сырых местах. Ствол у нее белый почти до основания, а крона вытянута вверх или распростерта.

Самые теневыносливые виды - дальневосточная береза ребристая (Betula costata) с желтоватой корой и береза шерстистая (Betula lanata) с сероватой корой.

В Восточной Азии много темнокорых видов с плотной и прочной древесиной. У березы даурской (Betula daurica) темно-бурая кора отделяется маленькими чешуями, образуя вокруг ствола «шубу». У березы маньчжурской (Betula mandshurica) кора серовато-коричневая. Береза Шмидта, или железная (Betula shmidtii), - растущее на каменистых склонах дерево с темно-серой или бурой корой и древесиной, которая тонет в воде. У более светлокорой березы Эрмана, или каменной (Betula ermanii), встречающейся в Японии, на Курилах и Камчатке, древесина тоже исключительно твердая и тяжелая.

Дальневосточная береза Максимовича (Betula maximowkziana) - дерево с толстыми ветвями, светло-коричневатым или желтовато-серым стволом и крупными, как у липы, листьями. Чувствительны к холоду береза белая китайская (Betula alba sinensis), береза японская (Betula japonica) с бело-розоватым стволом и береза полезная (Betula iitilis) со снежно-белой корой, растущая в Гималаях.

Немало видов и на американском континенте. Это береза черная (Betula nigra) с коричневатой или красновато-бурой берестой, отслаивающейся большими завивающимися лоскутами. Очень декоративны береза вишневая (Betula lenta), цвет ствола которой объясняет ее название, неприхотливая береза бумажная (Betula papyrifera), отличающаяся светло-кремовой корой с широкими отделяющимися полосками бересты, и береза голубая (Betula coerulea) - окраска ее ствола имеет голубовато-белый оттенок. Американские березы растут в северной части континента и вполне зимостойки.

Среди кустарниковых берез наиболее известна европейская береза карликовая ( Betula папа), растущая на севере: ее рост всего 0,8-1 м. Чуть крупнее береза низкая (Betula humilis) с бурой корой. На северо-востоке Сибири и в Америке обитает береза ТОЩая (Betula exilis) с крошечными округлыми листочками.

"Садовник" №4-2007

Можно, конечно, не доверять «звездным» прорицателям. Да и как определить, кого на самом деле не радуют ваши успехи? И все же традесканция действительно способна стать настоящим хранителем вашего дома. Доказано, что это растение очищает и увлажняет воздух, нейтрализует электромагнитное излучение. У человека, любующегося его зеленью, снимается глазное напряжение, улучшается настроение и вообще дышать становится легче.

Традесканция (Tradescantia) относится к семейству коммелиновых (Commelinociae). В числе его представителей - множество неприхотливых многолетников - как теплолюбивых, которые используются для комнатного озеленения, так и морозоустойчивых, выращиваемых в открытом грунте. Всего известно около ста видов этого растения - с прямостоящими или хрупкими, лежащими на поверхности почвы стеблями. У себя на родине, в Центральной и Южной Америке, традесканция растет на болотах тропических лесов. В средних широтах она встречается на берегах рек и ручьев, в затененных лесных уголках.

В качестве декоративного садового растения одной из первых, еще в середине XVII века, начали выращивать традесканцию виргинскую (Т. virginata). Это устойчивыи многолетник с прямыми в начале вегетации стеблями, образующими плотный куст. Он имеет довольно мощную I корневую систему, которая может уходить в почву на глубину до 40 см. Стебель покрыт двурядными, сложенными вдоль средней жилки, узкими линейными листьями длиной до 20 см. На его вершине - два больших, похожих на листья прицветника, а над ними располагается сложное зонтиковидное соцветие. У цветка традесканции нет нектарников - он привлекает насекомых лишь яркой окраской венчика.

Цветки в соцветии открываются поочередно - ежедневно от одного до трех. К середине дня венчик не опадает и не засыхает, как у многих цветковых растений, а съеживается, превращаясь в комочек. Три чашелистика, складываясь, плотно охватывают его - снаружи остается лишь пестик. Так продлевается время опыления цветка. После того как все цветки соцветия на центральном стебле отцветут, начинают открываться цветки соцветий боковых побегов. Поэтому цветение, начавшись в конце июня, продолжается фактически до конца сезона. У различных сортов традесканции виргинской цветки могут быть окрашены во все оттенки синего цвета - белые и розовые встречаются реже.

На основе этого выносливого вида были созданы гибриды, получившие название традесканция Андерсона (Т. х anderso-niana) - в честь американского ботаника, занимавшегося исследованием этого растения. Для декоративного садоводства выведено множество сортов традесканции Андерсона с различной окраской довольно крупных цветков и листьев.

Опыт выращивания традесканций - виргинской и Андерсона - в условиях средней полосы показал, что это вполне зимостойкие растения.

Некоторые специалисты рекомендуют высаживать традесканцию на солнечном месте. В естественных условиях ее можно встретить на лесных полянах и открытых луговинах, заросших разнотравьем, защищающим нежные цветки от жарких лучей полуденного солнца. И все же, если вы собираетесь выращивать ее в саду, лучше выбрать полузатененное или даже тенистое место. Цветки традесканции недолговечны, и в тени они держатся дольше - в пасмурные дни почти до четырех часов дня. В садовых посадках традесканция плохо переносит жаркий и сухой июль, характерный для средней полосы России. В такие дни цветки могут совсем не раскрываться.

И хотя растение может противостоять засухе, так как ткани его стеблей и листьев к этому приспособлены, в жару его нужно каждый вечер опрыскивать теплой водой. Почва в месте посадки должна быть гумусной, рыхлой и влажной, но не переувлажненной (не следует сажать традесканцию непосредственно у воды).

Это растение может годами жить без пересадок. Чтобы оно хорошо развивалось, весной в качестве подкормки в почву вносят стандартную норму полного минерального удобрения (20-30 г/кв. м), заделывая его на глубину 6-8 см. С момента цветения полезно раз в 10 дней в вечернее время вносить жидкие подкормки слабой концентрации. Лучше использовать минеральное удобрение «Кемира-комби», растворив 1 ст. л. в 10 л воды, из расчета 5 л/кв. м.

Традесканция легко размножается вегетативно - куст можно делить с весны до середины августа. При этом нужно учитывать, что при выкапывании ее мощная корневая система неизбежно будет повреждена. При посадке длинные корни деленок обрезают до 15 см. Одновременно обрезают и надземную часть деленки, иначе она не приживется. Если делить куст в начале сезона, растение легко восстанавливает корневую систему и быстро укореняется. В июле-августе, особенно при жаркой погоде, деленки для укоренения следует притенить и даже накрыть на две недели - микропарником или кусочком укрывного материала. Хорошо размножается традесканция и стеблевыми черенками с двумя-тремя междоузлиями. Они прекрасно укореняются за 2-3 недели в микропарниках и зимуют в грунте. Если осенью и зимой не будет сильных морозов, перезимовывают черенки, укорененные даже в конце августа.

В условиях средней полосы России у традесканции успевают созреть семена, часто происходит их самосев. И хотя при семенном размножении сортовые признаки растений не сохраняются, можно получить сеянцы с красивыми разнообразно окрашенными цветками.

Помимо декоративности высоко ценится еще одно замечательное свойство традесканций - устойчивость к болезням и вредителям. Они предпочитают легкие влажные почвы, но могут легко приспособиться к любым местам обитания. Способны в течение непродолжительного времени переносить недостаток влаги, поскольку, как и другие представители рода, имеют особый слой клеток в листе, накапливающий воду. И к тому же не боятся сорняков.

В декоративном садоводстве из традесканций разных сортов формируют небольшие цветники, располагающиеся в тени деревьев. Их можно также видеть в составе миксбордеров. В таких цветниках растения «сидят» достаточно плотно, поэтому подвязывать их неустойчивые стебли не обязательно. Всего 2-3 традесканции способны разнообразить коллекционные посадки папоротника, хосты, гейхеры или медуницы. При этом эффектно будут выглядеть как низкорослые сорта, оживляющие монотонные цветники, так и высокорослые, размещенные на заднем плане. Неизменно привлекает внимание большой куст традесканции, посаженный отдельно от других растений, - мощный, с множеством стеблей, образующих полушарие, он особенно хорош в утренние часы.

Современные сорта традесканции Андерсона различаются по высоте в пределах от 20 до 60 см. Листья могут иметь пурпурный или сизый оттенок, получены даже желтолистные сорта. Лепестки околоцветника увеличились, и размер цветка иногда достигает 6 см. Окраска его стала очень разнообразной: чисто-белая, все тона синего, розового, пурпурного, лилового. При этом тычиночные нити и внутренние стороны чашелистиков часто отличаются по тону от окраски самого венчика.

"Садовник" №9-2006

АСТРЫ
Callistephus chinensis

Освещение — предпочитают солнечные места

Почва - плодородная

Полив — умеренный, в засушливую погоду; не выносят застоя воды

Выращивание — рассадный и безрассадный способы, возможен посев под зиму

Болезни и вредители — фузариоз, черная ножка, тля



В том, что астры - одни из самых распространенных однолетних цветов, можно убедиться и побывав в любом магазине семян. В каждом - семена десятков сортов. До 80-х годов прошлого века селекцией астр в нашей стране занималось множество научных учреждений, были созданы сотни разнообразных и удивительно красивых сортов. А сейчас на рынке появились и интересные сорта из-за рубежа.

Родина этого растения - северные районы Китая, Монголии, Кореи и российского Дальнего Востока. Ботаники называют его

(Callistephus : chinensis). Но для большинства цветоводов привычнее его второе имя -

. У дикорастущих каллистефусов: относительно некрупные (конечно, по сравнению с современными сортами) немахровые соцветия, похожие на ромашки. Их форма и дала название роду, ведь в переводе с греческого слово callinos значит «прекрасный», stephos- «венок», a aster- «звезда».

Дикорастущую форму в культуре давно заменили многочисленные сорта, которых сейчас насчитывается более шестисот. Все они имеют хорошо развитую мочковатую корневую систему и ветвистый почти от основания куст. То, что мы обычно называем цветками, на самом деле соцветия, или корзинки. А многочисленные лепестки астр - это и есть цветки. И бывают они двух типов:

- ложноязычковые, женские, и

- трубчатые, обоеполые. Снаружи соцветие (корзинка) прикрыто оберткой - некрупными зелеными листочками. На этом сходства между сортами астр, пожалуй, заканчиваются. И начинаются различия:

-

- от 20 до 100 см;

-

- может быть шаровидным, овальным, колонновидным, пирамидальным или раскидистым;

-

- от светло-зеленой до темно-зеленой с антоциановым налетом;

-

- от ранних, зацветающих на 70-е сутки после появления всходов, до поздних, зацветающих лишь через 120-130 суток.

Но больше всего разнятся оттенки и форма соцветий. Какими только не бывают астры: известны белые, розовые, красные, лососевые, желтые, синие, фиолетовые - почти все цвета радуги, за исключением ярко-оранжевого и черного. Есть и двуцветные: например, края лепестков синие или красные, а середина - белая. Встречаются сорта, у которых центр окрашен в белый цвет, а несколько рядов крайних цветков - в розовый, красный или фиолетовый.

По форме соцветия сорта астр делятся на классы и типы. Классов различают три:

, у которых декоративный эффект создается только трубчатыми цветками;

- у которых декоративны и трубчатые, и язычковые цветки;

- декоративный эффект создают язычковые цветки.

Первый класс состоит лишь из одного типа соцветий - трубчатого. Второй класс включает 3 типа:

(немахровые, ромашковидные, с 1-2 рядами язычковых цветков и короткими желтыми трубчатыми в середине);

(схожи с предыдущим, но язычковых цветков 3-5 рядов);

(несколько рядов язычковых цветков и в центре -разросшиеся различно окрашенные трубчатые цветки).

Язычковый класс самый многочисленный, он включает 6 типов соцветий:

(лепестки длинные, широкие, завитые в виде локонов);

(лепестки скручены в длинные трубки, но не сросшиеся);

(лепестки срослись в длинные игловидные трубки);

(широкие плоские язычковые цветки направлены вверх);

(густомахровые соцветия, в которых верхние, короткие, плоские лепестки направлены вверх, а нижние отогнуты вниз);

(короткие широкие лепестки отогнуты вниз в виде черепицы).

Многочисленные сорта астр объединены в более чем 40 сортотипов, или садовых групп. Дать описание их всех в одной статье не представляется возможным. В таблице приведены лишь наиболее известные или интересные.

Конечно, главные причины популярности однолетней астры - красота и разнообразие соцветий. Но не последнюю роль играет и неприхотливость.

Выращивают однолетнюю астру рассадным и безрассадным способом. При рассадном семена сеют в конце марта - начале апреля в ящики или непосредственно в грунт теплицы - в бороздки, присыпая семена землей (0,5 см), поливают светло-розовым раствором марганцовки и накрывают бумагой или пленкой. Чтобы рассада не заболела «черной ножкой», семена перед посевом опудривают фунгицидом, а почву проливают его раствором.

Через 3-5 дней, когда появляются всходы, с ящиков снимают бумагу и ставят их в светлое место, чтобы сеянцы не вытягивались. При появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют на расстоянии 5-7 см один от другого в горшочки, ящик или в грунт теплицы, так как рассада астры хорошо переносит пересадку даже с открытой корневой системой. Если подсемядольное колено у сеянцев сильно вытянулось, то при пикировке их можно углубить почти до семядольных листочков. Через неделю после пикировки начинают подкармливать рассаду (один раз в семь дней). В открытый грунт ее высаживают уже с середины мая, поскольку растение это холодостойкое - может выносить заморозки до -3-4 °С.

Место для этих растений нужно выбирать светлое, ровное, чтобы вода при поливе и в дождливую погоду не застаивалась. Желательно, чтобы в течение 3-4 лет на этом месте не выращивали астры и другие культуры, страдающие от фузариоза (картофель, томаты, левкои). В почву вносят перегной или компост (но не свежий навоз, он способствует поражению растений фузариозом), комплексные или фосфорно-калийные удобрения (40-60 г нитрофоски или 60-80 г суперфосфата и 30-40 г калийных удобрений) и древесную золу (100-150 г) на квадратный метр площади. Но если почвы хорошо окультурены, богаты питательными веществами, то можно обойтись и без удобрений.

Перед высадкой рассаду обильно поливают, особенно если она выращивалась без горшочков. Высаживать растения лучше в пасмурную погоду или вечером на расстоянии 20-30 см (в зависимости от пышности и высоты сорта). Через 7-10 дней после высадки астры можно подкормить комплексным удобрением и повторить подкормку через 3-4 недели. В засушливую погоду растения умеренно поливают.

При безрассадном способе семена сеют в грунт рано весной, как только будет готова почва. Семена высевают в неглубокие бороздки, засыпают слоем почвы 0,5-0,8 см, хорошо поливают и в сухую погоду слегка мульчируют или прикрывают укрывным материалом до появления всходов. Хорошо развитые сеянцы в фазе 2-3 настоящих листочков прореживают на расстояние 10-15 см. Лишние сеянцы лучше не выдергивать, а аккуратно выкапывать и пересаживать на другое место.

На тяжелых почвах семена астры можно высевать не только весной, но и под зиму (по замерзшей почве, в предварительно подготовленные бороздки). В этом случае растения почти в три раза реже повреждаются фузариозом. Весной всходы прореживают.

Цвести астры начинают - в зависимости от сорта и способа выращивания - с конца июня до середины августа. Цветение продолжается до морозов.

Многие сорта астр неплохо завязывают семена в условиях средней полосы России. Чтобы сохранить понравившийся сорт, нужно подождать, когда лепестки на соцветии увянут, а его центр потемнеет и на нем начнет появляться белый пушок. Такие соцветия срывают, кладут в бумажные пакеты и сушат в теплом сухом месте. На пакете необходимо написать название сорта или хотя бы окраску и форму соцветия, и год сбора семян. Один из немногих минусов - семена при хранении довольно быстро теряют всхожесть: уже через 1-2 года с 90-95% она снижается до 40-50.

- Красящие вещества (пигменты) растений красного, синего и фиолетового цвета. Антоцианы растворены в клеточном соке; вместе с другими пигментами определяют окраску плодов, цветков, листьев.

"Садовник" №10-2006

Подземные погреба Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть погребов, находящихся полностью под землей. Строить такие погреба можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине. Земляной...

... несгораемая деревянная печь в архиерейском доме Успенского собора во Владимире; срубленная без единого гвоздя бревенчатая изба, экспонировавшаяся в конце прошлого века в Париже и названная там русским Парфеноном... Из дерева делались...

Конечно же, речь пойдет о водонагревателях. Самые популярные из них — электрические или газовые. Несколько реже используются твердотопливные. Также бывают и водонагреватели, которые подключаются к отопительному котлу, и различные комбинации всех...

...во-вторых, взять пробу грунта и определить его вид; в-третьих, основываясь на полученных данных, выбрать тип колодца, наиболее приемлемый для строительства в конкретных условиях; в-четвертых, определить оптимальное расположение колодца на...

Наступил последний месяц осени - ноябрь. Многие садоводы занялись посадкой цветов, декоративных деревьев и кустарников. К знаниям и опыту выращивания огородных растений постепенно добавляются навыки ухода за газоном или редкими...

Ландшафтный дизайнер может заставить зашуметь на участке несуществующую бамбуковую рощу, вдвое увеличит крошечную лужайку и позволит уединиться на густонаселенном дачном участке. Впрочем, научиться этим фокусам может каждый. Итак - ландшафтные фокусы с их последующим разоблачением.

Человек, как известно, существо неблагодарное. Сколько бы у него ни было места для жизни (шесть соток или шесть гектаров) - все ему кажется, что «маловато будет». Впрочем, дело не в размерах, а в их восприятии. И если вам хочется простора, организуйте его себе сами. Можно и на маленьком участке. При проектировании открытых пространств - водоемов, полян и лужаек - нужно стремиться зрительно, увеличить их. Или, по крайней мере, не уменьшить в результате своих дизайнерских ухищрений.

В ландшафтном дизайне есть такое понятие - видовые ТОЧКИ. Так называются места, с которых открываются наиболее интересные виды на сад и окрестности. И мы устанавливаем там скамейки, беседки, перголы, ротонды. Сидим и любуемся. А чтобы объект любования казался больше, вид, открывающийся с этой точки, должен быть как можно более глубоким. То есть скамейку нужно поставить на самой короткой стороне лужайки или берега вытянутого водоема (См. рис.).

Прежде этот трюк использовали только флористы, оформляя интерьеры. Сегодня и ландшафтные дизайнеры решаются выдавать неживой материал за живой.

В наших краях не растет бамбук - как ни старайся. А ведь именно он - стилеобразующее растение для столь модных японских и китайских садов. Что делать? Ждать последних достижений генетиков и селекционеров? Но к тому времени увлечение Востоком может сойти на нет. Чтобы не отстать от моды, можно попробовать «вырастить» искусственную рощу. Ничего общего с пластмассовыми пальмами из дешевых кафе...

Мы сделаем это элегантно, как изображено на фото.

Японский уголок в углу участка представляет собой деревянную площадку для чайной церемонии, рядом с которой расположена деревянная рама. За этим символическим окном стоит прекрасная бамбуковая роща. На самом деле она представляет собой сухие стволы бамбука, воткнутые в землю. Но, поскольку рама отсекает верх и низ нашей рощи, зритель догадается об этом лишь после длительных раздумий.

Нет места для декоративного водоема или желания обременять себя лишними хлопотами? Обустроим на участке сухой ручей -очень, кстати, сегодня модный. Композиция из инертных материалов (камней, щебенки, кусков зеркала или просто стекла) и умело подобранных растений создаст иллюзию присутствия воды.

«Самая большая в мире роскошь - это роскошь человеческого общения», - обмолвился много лет назад французский летчик Сент-Экзюпери. С тех пор ставшая хрестоматийной фраза хоть и не потеряла своей актуальности, но подходит далеко не всем. И для многих самая большая роскошь сегодня - возможность побыть одному. Не каждый может позволить себе скрыться от суматошного мира в огромном тихом парке, принадлежащем лично ему. Но и на маленьком участке можно создать укромные уголки - или хотя бы их видимость.

Проектируя небольшой участок, не забывайте о создании на нем визуальных экранов. Это может быть древесно-кустарниковая группа, решетка, пергола, на худой конец - заборчик. Задача всех этих сооружений и насаждений - помимо выполнения технических и чисто эстетических функций - визуальная изоляция. При помощи этих экранов мы делим пространство на малые объемы. Сделать это можно по-разному.

Сформировав мыс и расположив на нем группу деревьев, можно разделить площадку для отдыха, расположенную на одном берегу пруда, на две. Люди будут сидеть совсем близко, но чувствовать себя отделенными от всего мира.

На узком вытянутом участке расположим кулисы. И таким образом создадим несколько уединенных мест, с которых открываются одни и те же пейзажи.

"Садовник" №11-2006

- один из наиболее модных сегодня приемов цветочного оформления сада. Он представляет собой строгую композицию, построенную на многократном повторении элемента определенного размера - то есть собственно модуля.

Для тех, кто в детстве играл в классики, создание модульного цветника окажется делом привычным. Выделенную под будущий цветник площадь сначала разбивают на регулярные элементы - квадраты, прямоугольники, шестигранники, окружности и т.д. В них и будут расти цветы. Пространство между элементами обычно покрывают инертным материалом: тротуарной плиткой, мраморной крошкой, гравием, щепой, песком. Простейший модульный цветник можно сделать из замощенного тротуарной плиткой участка перед домом, вынув «лишние» элементы. Допустим, для мощения использовалась плитка размером 30x30 см. Это и есть в данном случае размер модуля. Соблюдая выбранную систему кратности и делают модульный цветник.

Во-первых, четко организует пространство в саду, так как является примером регулярного стиля. Во-вторых, благодаря проложенным дорожкам уход за растениями становится максимально удобным - к ним легко подойти со всех сторон.

Сажать в модульном цветнике можно и летники, и многолетники, и кустарники, но чаще всего комбинируют и то, и другое.

Летники в модульном цветнике смотрятся наиболее эффектно, поскольку образуют сплошное цветовое пятно. Для садовника здесь открываются просто безграничные возможности игры с цветом - каждый год новые.

Очень удобно использовать модульные конструкции под розарий. Правда, у не слишком опытных садовников могут возникнуть некоторые сложности. Дело в том, что розы цветут исключительно летом. В остальное время у королевы цветов не слишком презентабельный вид. Розарии же принято разбивать как раз в так называемой презентабельной зоне - то есть перед входом в дом. Что делать? Не забывать о том, что королева должна иметь свиту, готовую поддержать ее в любой момент. Для розы это хвойные растения (зима), рододендроны (весна), гортензии (осень) и однолетники (тот период лета, когда роза не цветет).

Модульные цветники незаменимы при создании пряно-ароматических садиков. И, наконец, такая «клумба» -отличный выход для коллекционеров. Во-первых, легко сохранить сорта, выделив каждому свой модуль. А во-вторых, в модульном цветнике коллекция не потеряет своей декоративности даже после цветения. Скажем, звездный час для ирисов наступает в июне. Но и до конца лета модульный цветник может радовать глаз за счет однолетних культур и газона.

Журнал "Садовник" №10-2006

Плотные заросли деревьев или кустарников, образующих сплошную зеленую стену, не только скрывают «растительную» жизнь от посторонних глаз, но и защищают пространство сада от порывов ветра, создавая там особый микроклимат.

Кроме того, живая изгородь - прекрасный фон для декоративных растений. И еще один аргумент в ее пользу: обычный забор, из каких бы материалов он ни был сделан, как правило, легко преодолим (если, конечно, сверху он не усыпан битым стеклом и над ним не протянута колючая проволока). Перелезть же через высокую живую изгородь практически невозможно. Пройти сквозь нее - токе. Недаром такие знатоки садового дела, как британцы, утверждают: грамотно заложенная и правильно выращенная живая изгородь намного долговечнее и надежнее самых крепких заборов.

Живые изгороди - отдельная глава в истории ландшафтного искусства. Когда они появились, точно не установлено. Известно лишь, что в Англии поля и пастбища начали огораживать таким способом более тысячи лет назад. Об этом в своей книге «Натуралист на мушке, или Групповой портрет с природой» подробно рассказывает Джеральд Даррелл: «.. .Это гениальное изобретение Средневековья служило не только убежищем от диких животных, помогало следить за пасущимся скотом и спасать урожай; оно было настоящей аптекой, полной целебных трав, способных вылечить человека от любой болезни...»

Люди той эпохи относились к живым изгородям с большим почтением, считая, что защищать их владения помогают еще и эльфы, феи и разные духи, населяющие эти густые заросли. Некоторым, особо непроходимым, растениям приписывали способность отводить колдовские чары. А крупные землевладельцы, на полях которых разыгрывались охотничьи сражения, специально закладывали на своих территориях живые изгороди - ремизы, дававшие приют фазанам и куропаткам.

В начале XVII века с развитием паркового дела живые изгороди получили широкое распространение во Франции. И с тех пор стали одним из важнейших элементов ландшафтного дизайна.

Если после долгих раздумий, вы остановили свой выбор на живой изгороди, первое, что предстоит сделать, - решить, что вас больше интересует:

- декоративный эффект;

- надежная защита территории от непрошеных гостей;

- создание барьера против ветра, шума и пыли;

- создание естественной преграды для детей и животных, не позволяющей им самостоятельно выбраться за пределы участка;

- сочетание нескольких требований.

Ответив на этот вопрос, можно заняться подбором растений - исходя из экологических условий, существующих на вашем участке. Имеется в виду в первую очередь степень освещенности, уровень грунтовых вод и плодородие почвы.

Помимо этого нужно обратить внимание на то, растут ли в непосредственной близости от вашей будущей изгороди крупные деревья. Дело в том, что корневая система взрослых деревьев находится в пределах разрастания кроны. Значит, высаженная под ними изгородь будет бороться с мощной корневой системой за воду и «пищу». А это приведет к тому, что рост кустарников замедлится и они потребуют дополнительного ухода.

Если участок только осваивается, выбранное под живую изгородь место необходимо расчистить от сорняков (вручную или с помощью гербицидов). На участке с уже существующим газоном (или задерненным) растения сразу высаживаются в специально вырытые траншеи.

Следующий этап - выбор типа живой изгороди. Какой она будет: стриженой (формованной) или свободно растущей? Значение имеет не только решение, предложенное ландшафтным архитектором. Нужно заранее подумать о том, кто за ней будет ухаживать. Потому что формованную придется стричь не менее 3-4 раз за сезон. Если позволяют средства и вы можете нанять садовника или способны сами выступить в этой роли, остановитесь на первом варианте. Для

изгородей обычно выбирают барбарисы, боярышники, бирючину, кизильник блестящий, смородину альпийскую, клен Гиннала.

изгороди составляются в основном из красивоцветущих или лиственно-декоративных растений. Кроме того, ими можно разделить участок на отдельные зоны, оформить места отдыха и дорожки. В этом случае сажают сирень обыкновенную или виргинскую, чубушники, жимолости, спиреи, лапчатку, гортензию древовидную и метельчатую, миндаль трехлопастной, айву японскую, дерен белый и его пестроокрашенные формы, боярышники, бузину и снежноягодник.

У большинства видов со временем оголяется нижняя часть стволиков, которую придется декорировать. Поэтому изгородь лучше создавать из растений разной высоты, соединяя высокие (на заднем плане) с более низкими, или использовать для этой же цели цветники.

При выборе растений для живой изгороди учитывают и их декоративные свойства (форма листовых пластинок и их окраска, сезонная изменчивость). Так, лещина обыкновенная форма пурпурнолистная сохраняет яркость окраски только до середины лета, а барбарис Тунберга с такой же окраской листвы - весь сезон. Некоторые виды спирей способны цвести до трех раз за сезон, если отцветшие соцветия были своевременно удалены.

Очень эффектно выглядят изгороди, выполненные одновременно из лиственно-декоративных и красивоцветущих растений. Можно сделать изгородь из одного вида, например барбариса, но при этом разместить растения с зелеными или желтыми листьями на фоне пурпурнолистной формы. Или - создать некий «блок», подобрав растения по времени цветения или с определенной окраской листвы и затем повторять его на протяжении всей изгороди, соблюдая ритм или произвольно комбинируя их.

При закладке живой изгороди вдоль ее линии по натянутому шнуру выкапывают траншею глубиной 40-60 см. Ее ширина зависит от количества рядов. Для однорядной изгороди она составит 40-50 см, для двухрядной - 70-90 и более. В многорядной на каждый следующий ряд добавляют по 30-40 см. Расстояние между растениями в ряду зависит прежде всего от их вида и размера.

В среднем при однорядной посадке между саженцами оставляют 20-25 см, при двухрядной - 30-50 см. Однорядные живые изгороди можно создавать из пород, отличающихся густым ветвлением и дающих много поросли, - различных спирей, боярышника, смородины альпийской и ряда других. Двухрядные - из пород, имеющих рыхлое ветвление (желтая акация, облепиха). Их лучше высаживать в шахматном порядке.

Перед посадкой важно хорошо подготовить почву. На дно траншеи укладывают слой почвы, снятый сверху (он наиболее плодородный), а также перепревший навоз, компост или торф. Не вносят навоз лишь при высаживании хвойных пород. Почву вокруг растений слегка обжимают, поливают, а затем мульчируют торфом. После посадки их обрезают: одноствольные - довольно низко, оставляя не более 15 см, многоствольные кусты - несколько выше.

Лучший возраст саженцев лиственных пород для живой изгороди - 2-3 года, хвойных - 3-4. Взрослые растения используют только при создании изгородей из медленно растущих хвойных пород и ценных, привитых сортов кустарников - сирени, роз и пр. Саженцы листопадных видов допустимо сажать с обнаженными корнями, а вот хвойных и вечнозеленых - только с земляным комом, который при перевозке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а длинные укорачивают, корневую систему при необходимости отмачивают, при этом можно использовать стимуляторы корнеобразования («корневин», гетероауксин, гуматы).

Живые изгороди создаются не на один год, поэтому они требуют особого ухода. Широко распространенное мнение о том, что кустарники растут сами по себе, ошибочно. Придется пропалывать и рыхлить под ними почву, поливать (из расчета не менее 20-30 л на погонный метр). Кустарники любят подкормки. Ранней весной для стимулирования роста в почву вносят азотные удобрения, летом - комплексные, а осенью - фосфорно-калийные (не позднее начала августа; если этого не сделать, побеги плохо одревеснеют и могут подмерзнуть).

Формованные изгороди обязательно нужно подстригать, а свободно растущие -обрезать. Стрижка нужна для усиления роста боковых побегов, увеличения густоты кроны, сохранения заданной формы. В первый год после посадки достаточно одного раза, в дальнейшем, как мы уже говорили, это придется делать 3-4 раза за сезон. Чаще всего изгороди придают форму прямоугольника или трапеции. При этом необходимо учитывать особенности различных видов кустарников. Всего одна неправильная стрижка способна погубить многолетний труд по ее формированию. Так что доверьте это дело профессионалам.

Обрезкой регулируется рост свободно растущих изгородей. При обрезке красиво-цветущих видов надо учитывать их способность образовывать цветочные почки на побегах текущего или прошлого года, при неправильной стрижке изгородь не будет цвести из года в год. Кроме того, и стриженые, и свободно растущие изгороди регулярно подвергают санитарной обрезке, при которой удаляют все больные и механически поврежденные ветви.

В некоторых случаях можно попробовать объединить забор и живую изгородь, «спрятав» его за зеленой полосой. Так поступают, когда забор на участке уже был когда-то установлен, а потом его вид показался унылым. В этом случае используют растения с густой листвой: деревья, кустарники, лианы. Лучше всего высаживать уже взрослые растения, в крайнем случае «подростки». Иначе ждать, пока живая изгородь закроет весь забор, можно очень долго.

Вам понадобится: бисер 0/9
темно-зеленый - около 300 грамм ;
зеленая цветочная проволока 0.3 мм;
35 см проволоки для стеблей 1 мм ;

Листок: Нанижите 3тз (темно-зеленые) бусины посередине зеленой цветочной проволоки (GB) длиной 30 см. Согните проволоку и проденьте ее в обратном направлении через 2тз, пропустив первую бусину.
1. Нанижите 2тз и проденьте ее в обратном направлении через 1тз, пропустив одну бусину, проделайте то же самое с другим концом проволоки.
2. Проденьте оба конца проволоки вместе через 1тз.
Повторяйте шаги 1 и 2 пока с каждой стороны не будет по 4 “иголочки”. При последнем повторении шага 2 проденьте через 1тз только один конец проволоки и затем скрутите концы вместе.
Описание к рисунку 1: 3-, 4 х (2- 2- 1-). Не забывайте, что запись “4 х ” означает, что содержимое скобок должно быть повторено 4 раза.
Описание к рисунку 2: 4-. 7 х (3- 3- 1-), 2 х (4- 4- 1-).

Маленький лист папоротника: Состоит из следующих листков:
1 шт верхний листок: 3-, 4 х (2- 2- 1-).
8 шт маленьких листков: 3-, 5 х (2- 2- 1-).
8 шт больших листков: 3-, 6 х (2- 2- 1-).
Сборка листа:
Прикрепите верхний листок на конце проволоки для стебля (BD) длиной 30 см. Крепко примотайте его при помощи GB. Продолжайте обматывать стебель на протяжении 1.5 см от листка. Прикрепите пару маленьких листков и продолжайте обмотку 1см. Повторяйте эту процедуру, пока не израсходуете все листки - сначала маленькие, затем большие. Под последним листком продолжите обмотку стебля еще 3 см.
Изготовьте 5 маленьких листов папоротника в общей сложности.

Средний лист папоротника:
11 шт маленьких листков: 3-, 5 х (2- 2- 1-).
10 шт больших листков: 3-, 6 х (2- 2- 1-).
Соберите лист так же, как описано выше. Один из маленьких листков используйте как верхний лист, затем прикрепите на стебель все маленькие листки, и в завершение большие.
Изготовьте 5 средних листов папоротника в общей сложности.

Большой лист папоротника:
7 шт маленьких листков: 4-, 1 х (2- 2- 1-), 6 х (3- 3- 1-).
16 шт больших листков: 4-, 6 х (3- 3- 1-), 2 х (4- 4- 1-).
Соберите лист так же, как описано выше. Один из маленьких листков используйте как верхний лист, затем прикрепите на стебель все маленькие листки, и в завершение большие.
Изготовьте 10 больших листов папоротника в общей сложности.

Сборка папоротника: Держите 5 маленьких листов папоротника вместе. 5 стеблей вместе обмотайте при помощи GB на протяжении 1см.
Средние листы прикрепляйте на расстоянии 3-4мм друг от друга вокруг стебля.
5 больших листов распределите вокруг стебля и обмотайте стебель на протяжении 1см от листьев. Последние 5 больших листьев закрепите между ранее прикрепленными листьями.

Мини-папоротник

Вам понадобится :
бисер 0/9
тз = темно-зеленый - около 25 грамм ;
GB = зеленая цветочная проволока 0.3 мм;

Мини-папоротник состоит из 31го листочка, см. описание листочков для большого папоротника.
1 шт верхний средний листок: 3-, 3 х (2- 2- 1-), 2 х (3- 3- 1-).
Следующие листки прикрепляются к верхнему листку в общей сложности на 6ти уровнях, образуя венок вокруг среднего листка. Концы проволок образуют стебель, который должен быть не длинее 3 см.
Каждый венок крепко приматывается под предыдущим на расстоянии всего в несколько мм.
Листья прикрепляются в промежутки под предыдущим венком.
1й венок: 5 шт листков: 3-, 5 х (3- 3- 1-).
2й венок: 5 шт листков: 3-, 6 х (3- 3- 1-).
3й венок: 5 шт листков: 3-, 7 х (3- 3- 1-).
4й венок: 5 шт листков: 3-, 8 х (3- 3- 1-).
5й венок: 5 шт листков: 3-, 9 х (3- 3- 1-).
6й венок: 5 шт листков: 3-, 10 х (3- 3- 1-).

Мелисса лимонная

На огородах дачников и приусадебных участков, а также в городских квартирах на подоконниках давно и прочно обосновалось неприхотливое растение – мелисса лимонная, называемая также лимонной мятой. Это многолетник, вырастающий до метра высотой. Мелисса цветёт с конца июля до осени, хорошо зимует, мороза не боится.

Хозяйки используют её для засолки огурцов и помидоров, они становятся крепкими, хрустящими. В свежем и сухом виде мелиссу используют в качестве приправы к мясу, рыбе, грибам. Как следует из названия, эта пряная трава имеет запах, напоминающий лимонный, поэтому многие любят добавлять листочки в чай.

Известна мелисса и как лекарственное растение. Эфирные масла, содержащиеся в листьях, обладают успокаивающим эффектом. Поэтому мелиссу используют при лечении неврозов, бессонницы, при сердечных заболеваниях, для снижения артериального давления.

Мелиссу очень любят пчёлы. Они окружают её и днём, и вечером, и даже в пасмурную погоду. А ещё замечено, что если натереть лицо и руки мелиссой, пчёлы вас кусать не будут.

Мелисса легко выращивается из семян. Их можно сеять весной, когда устанавливается устойчивая тёплая погода или осенью под зиму. Можно также сажать её и рассадой. Когда всходы достигнут 5-10 см, их высаживают в грунт.

Почва должна быть питательной, удобренной перегноем, рыхлой. Хорошо выращивать мелиссу в огороде на месте овощных культур. Семена не закапывают в землю глубоко, их нужно либо слегка присыпать грунтом, либо просто оставить на поверхности земли. Ящик или контейнер с семенами (если выращиваем рассаду) можно накрыть пакетом и поставить в тёплое место. При появлении первых настоящих листочков сеянцы пикируют.

Осенью, когда на мелиссе созревают семена, они осыпаются вокруг куста и весной дают новые молодые побеги, которыми также можно размножать мелиссу лимонную. Ещё один способ размножения – деление корневища.

Если у вас нет огорода, не отчаивайтесь! Мелиссу лимонную выращивают и как комнатное растение. Очень удобно держать её на кухне, где она и воздух освежает, и в пищу может добавляться. Чтобы кустик был пышный, посадите в горшок сразу несколько побегов.

В комнате выберите для мелиссы самое светлое и солнечное место. Хорошо подойдёт южное или юго-восточное окно. Температура лучше всего умеренная, 20-22 градуса. Для более интенсивного роста мелиссу можно изредка подкармливать минеральными или органическими удобрениями, но она может обходиться и без подкормок.

Одни из самых красивых цветов конца лета - начала осени в наших садах - георгины. Однако истекает первый месяц осени, приходят ночные заморозки. Георгины пора "отправлять на зимовку".

Эти цветы многолетние. Их клубни выкапывают из земли и хранят до будущего сезона. Сначала отрезают стебель, оставляя небольшие "пеньки" - 10-15 см. Затем начинают аккуратно выкапывать георгины, чтобы не повредить клубни. Выполнять эту работу можно вилами или лопатой, кому как удобно.

Растения обкапывают на расстоянии 25-30 см от стебля. Затем, придерживая стебель одной рукой, подводят под клубень вилы или лопату и вынимают его. В сухую и солнечную погоду можно подусушить клубни на воздухе, после этого отряхнуть с них землю. После этого острым ножом или ножницами срезают тонкие корешки.

А затем клубни георгинов необходимо хорошо просушить (но не пересушить). Это длительный процесс, длится он около двух недель. Клубни укладывают в сухом и прохладном помещении, укрывают от мороза нетканым укрывным материалом, а можно просто газетами, мешковиной или соломой. Высушенные таким образом клубни лучше сохраняются зимой и меньше сморщиваются.

Хранят клубни в прохладных условиях: 3-5 градусов. Если есть возможность, храните их в погребе. Если нет - нужно положить клубни в ящики, пересыпать торфом или песком и поставить в прохладное место, например, возле балкона или лоджии. Если при подготовке к хранению клубни были повреждены, обработайте поврежденные участки древесным углем.

В течение зимы клубни надо несколько раз внимательно осматривать. Если на некоторых клубнях георгинов появилась гниль, больные места необходимо срезать и обработать срезы древесным углём.

Желаем вашим георгинам удачной зимовки и надеемся, что они хорошо сохранятся и пышным цветом будут украшать ваш сад будущим летом.

Колумнея

Колумнея – красивое ампельное растение с кокетливо ниспадающими побегами. Кроме ампельных видов есть и полукустарники. Относится колумнея к семейству геснериевых. Удивительно, но всем известная узамбарская фиалка – её родственница! Очень эффектны цветки колумнеи – яркие красные, оранжевые или жёлтые, похожие на бабочек. Цветущая, сплошь покрытая цветами колумнея привлекательна и нарядна и служит замечательным украшением комнаты.

Листья у колумнеи мелкие, до 4 см длиной, жёсткие, в зависимости от вида, чисто-зелёные или пёстрые.

Уход за колумнеей нельзя назвать сложным. Но у многих она зацветает не сразу, как будто привыкает к новому месту и хозяевам. Но когда зацветёт, ожидание будет вознаграждено. Водопад из ярких цветков-огоньков никого не оставит равнодушным!

Обычно колумнея цветёт два раза в год, летом и зимой. Если она «капризничает» и «отказывается» цвести, можно попробовать простимулировать цветение. Для этого нужно слегка уменьшить полив и, если это возможно, снизить температуру содержания.

Света колумнее нужно много, желательно выделить ей в комнате светлое место, но без яркого солнца.

Как жительница тропических лесов, колумнея любит тепло, температура в комнате, где вы хотите разместить колумнею, не должна быть ниже 15-16 градусов тепла. Также следует убирать растение со сквозняков.

Ещё для этого растения очень важна влажность воздуха, колумнея любит опрыскивания. Однако, для видов с опушёнными листьями опрыскивание нежелательно, лучше аккуратно увлажнять воздух вокруг из мелкого пульверизатора. Если в доме есть аквариум, подвесьте кашпо с колумнеей над ним, такое соседство обеспечит нужную влажность воздуха.

Поливать колумнею надо умеренно, не заливать и не пересушивать. Зимой поливают реже, чем летом. Воду перед поливом желательно отстаивать в течение нескольких часов, он не должна быть холодной, комнатной температуры.

В период активного роста (с конца марта по начало октября) колумнею надо удобрять раз в 7-10 дней. Когда растение зацветает, используйте специальные удобрения для цветущих растений.

Колумнея быстро разрастается, за год может вырасти на 30-50 см. Из-за быстрого роста, а иногда и из-за ошибок в уходе, которых редко кому удаётся избежать, растение может потерять часть листьев, побеги оголяются и теряют привлекательность. Поэтому после цветения проводят омолаживание. Часть побегов срезают и укореняют, при этом несколько побегов высаживают в один горшок для большей пышности кустика.

Практикуют и просто обрезку растения, которую обычно проводят после цветения. Это стимулирует последующее цветение и формирует красивый куст.

Пересаживают колумнею раз в один-два года, по мере роста. Передадку проводят весной или летом. Горшок выбирают низкий и широкий. На дно укладывают слой дренажа. В состав земляной смеси рекомендуют включать листовую землю, перегной, торф, мох, речной песок. При этом колумнея прекрасно растёт в универсальном грунте, имеющемся в продаже.

Размножают колумнею верхушечными черенками, которые обычно легко укореняются в воде или лёгкой земляной смеси. Для того, чтобы укоренение происходило быстрее и проще, можно накрыть ёмкость с черенком пакетом, который периодически надо снимать для проветривания. Также рекомендуют нижний подогрев.

Вредители, как правило, колумнею не поражают. Проблемы с выращиванием возникают из-за ошибок в уходе. У колумнеи могут желтеть и опадать листья. Причиной этого является слишком сухой воздух, расположенная рядом батарея отопления, а также недостаточный или, напротив, избыточный полив. Избыточный полив и застой воды может вызывать появление разные виды грибковый заболеваний и гнилей.

Кактусы – растения, идеально подходящие для коллекционирования. Можно подумать: есть три кактуса на окне, все разные – вот и коллекция! Но это не так. Полной коллекции кактусов нет ни водном ботаническом саду мира. Ведь их более трёх тысяч видов, и до сих пор открывают всё новые и новые.

Кактусы живут долго. Большинство – десятки и даже сотни лет. Если из ними правильно ухаживать, то коллекция может переходить от родителей к детям, затем к внукам. И места они занимают не так много, как другие, лиственные растения. Ведь самый маленький из всех кактусов – блоссфельдия во взрослом состоянии размером всего с двухкопеечную монету. Поэтому в коллекции их может быть много – 200 - 300 видов.

Создание коллекции комнатных кактусов можно начать с приобретения взрослого, даже цветущего экземляра, а можно купить или попросить у знакомых в виде сеянца, отломанного от другого кактуса отростка (его ещё называют деткой), либо в виде срезанной верхней части кактуса – черенка.

Уход за кактусами

Выращивание кактусов – увлекательнейшее занятие, но оно требует упорства, и неукоснительного соблюдения правил ухода.

Кактусы при всей своей внешней неприхотливости очень восприимчивы к болезням. Поэтому приобретённый кактус необходимо подвергнуть одно - двухмесячному карантину для выявления возможных болезней и вредителей, которые способны заразить другие кактусы. Ещё лучше придерживаться правила – пересаживать и обрабатывать против вредителей каждый вновь приобретённый кактус, так как профилактика всегда проще и надёжнее, чем борьба с вредителями и болезнями. Рассмотрим основные правила ухода за кактусами.

Как пересадить кактус

Если вы приобрели сеянец кактуса или ваш взрослый кактус разросся, необходимо пересадить растение из тесной посуды в более просторную, где свободно умещаются расправленные корни. Ширина её несколько больше диаметра кактуса. Плошка или горшок могут быть из любого материала, но у кактусоводов получили распространение «кубики» из полистирола, лучше всего белого цвета. Они удобны тем, что могут быть составлены вплотную друг к другу – это экономит место. Но самые лучшие кубики те, у которых сделано выдвижное донышко с отверстиями. Надавав на него, можно легко вынуть кактус без повреждений.

Перед тем, как насыпать в кубик земляную смесь, на дно кладут слой дренажа, чтобы при поливе вода свободно проходила через донные отверстия. После посадки сверху также насыпают слой гравия или керамзита, чтобы предупредить чрезмерное пересыхание и уплотнение верхнего слоя земли. Это не обязательно, но желательно.

Сажать кактусы можно не в любую землю. Земля (а на самом деле земляная смесь) должна быть воздухо- и водопроницаемой и иметь слабокислую реакцию. Этого достигают путём подбора песка, кирпичной крошки, листового и дернового перегноя, торфа и других добавок в различный пропорциях. Таких рецептов земляных смесей разработано очень много, они учитывают требования к земле разных видов кактусов. Но как показала практика, вполне достаточно песка, листового и дернового перегноя в равных количествах.

Можно приобрести в магазине готовую почву для кактусов. А если вам интересно составить её самостоятельно, необходимо учесть следующие правила.

Песок должен быть речным, крупнозернистым (1-2 мм), хорошо промытым от глинистых примесей. Земля также должна иметь комковатую структуру (3-6 мм). И не нужно часто менять состав. Для того, чтобы достичь слабокислой реакции смеси, а неё можно добавить торфа (в два раза меньше, чем песка). Готовую земляную смесь следует обязательно пропарить, чтобы убить присутствующих в почве возбудителей болезней и вредителей.

Размножение кактусов детками и черенками

Детку (отросток) необходимо аккуратно отделить от кактуса-родителя, например, при помощи деревянной палочки, или ножика. Детку нужно укоренить, для этого нижнюю часть её несколько заглубляют в землю и увлажняют. Черенок же (срезанную верхнюю часть кактуса) можно сначала укоренить на сухом песке, а потом посадить в кубик. При этом нижняя часть детки и срез черенка должны перед укоренением несколько дней подсушиться, чтобы не случилось загнивания.

Как поливать кактусы

Вода для полива должна быть мягкой. Можно пользоваться водой из бытовых фильтров или покупной водой в бутылках. Можно брать воду из водопровода, кипятить и отстаивать. При кипячении происходит некоторое умягчение (устраняется так называемая временная, или карбонатная, жёсткость) и удаляются растворённые в воде газы.

Поливать кактусы нужно тёплой водой, но не ниже комнатной температуры. Нельзя поливать понемногу, но часто. При этом корни лишаются воздуха и могут загнить. При поливе земляной ком должен быть промочен полностью, а излишняя вода из поддона слита. Способ полива (сверху на земляной ком или если вы поставите кактус в поддон с водой) не имеет особого значения. Важно, чтобы в следующий раз вы полили растения только после того, как земляной ком просохнет на всю глубину.

При поливе кактус может всосать сразу лишь определённое количество воды, а затем её усвоить. А излишки влаги будут просто ни к чему. Зато в период между поливами корни получат возможность дышать. Не нужно поливать в жаркий солнечный день. При этом чаще вероятны ожоги кактусов. Лучше всего поливать к вечеру или в пасмурный, но не дождливый день.

Кактусы отдельных родов (например, нотокактус, при наступлении летней жары впадают как бы в оцепенение (стагнацию). Рост при этом прекращается, и полив не нужен.