Обрезка роз (по Теориной А.И.)


Обрезка роз (по Теориной А.И.)
Одним из важнейших агротехнических мероприятий по уходу за розами является обрезка. От правильной и своевременной обрезки зависят:

- долговечность куста. Вырезая старые побеги, мы омолаживаем растения;
- максимальная декоративность куста;
- обилие цветения;
- оптимальная продуктивность, присущая каждому сорту;
- зимостойкость и устойчивость к болезням;
- качество срезочного материала.

Обрезка сама по себе операция несложная, но разные группы и сорта требуют индивидуального подхода и различных ее способов.

Следует помнить, что за счет тепла, света и влаги в листьях растений образуются сложные органические вещества, которые распределяются во всех частях растений — коре, побегах, корнях. Удобрения, которые поступают в почву, растворяясь в воде, образуют питательные вещества, которые мочками всасываются и по корням и побегам — поступают к листьям. Следовательно, от количества корней, побегов и листьев зависит правильное питание и развитие и жизнь растений.

Обрезка регулирует соответствие надземной и подземной частей растений. Неправильной и несвоевременной обрезкой можно нанести большой растению и даже загубить его.

Различают несколько типов обрезки роз.

Короткая (сильная) обрезка

Короткую обрезку применяют при посадке плетистых роз группы Рамблер. В год посадки розы не цветут, но обрезкой мы стимулируем рост побегов, которые будут цвести в будущем году. Их нужно сохранить зимой.

Короткую обрезку применяют и при весенней посадке чайно-гибридных роз и роз флорибунда и для получения качественной срезки на длинных, прочных цветоносах.

Средняя (умеренная) обрезка

Этот тип обрезки применяется летом при обрезке отцветших побегов — их укорачивают до хорошо развитой почки, стимулируя новое побегообразование и формируя декоративную форму куста.

Длинная (слабая) обрезка

Слабую обрезку применяют, укорачивая побеги парковых роз при посадке. У плетистых роз удаляют верхушки побегов после снятия зимних укрытий. Слабо обрезают и сильные побеги ремонтантных роз, так как цветущие побеги образуются в средних и верхних частях отрастающих побегов предыдущего года.

Комбинированная обрезка

Эту обрезку я обычно применяю для роз флорибунда, чтобы достичь обильного и непрерывного цветения до заморозков.

По срокам обрезка бывает весенняя, летняя и осенняя.

Весенняя обрезка

Основная, и главная, обрезка роз — весенняя. Весенней обрезкой мы стимулируем рост новых побегов возобновления, обеспечиваем обильное цветение и формируем куст, придавая ему желаемую форму. Вырезая старые побеги, мы ежегодно омолаживаем растения и продлеваем им жизнь. Весной мы обрезаем розы при посадке и ежегодно обрезаем ранее посаженные розы, учитывая биологические особенности садовых групп и отдельных сортов.

Весной, после снятия укрытий, проводится косметическая обрезка, предусматривающая удаление всех плохо перезимовавших, сломанных, поврежденных морозами побегов и их сжигание.

Очень важна своевременность обрезки. Если розы обрезать рано, почки в период временного потепления тронутся в рост, начнут прорастать, а частые ночные весенние заморозки могут погубить их. Тогда потребуется время, чтобы проснулись новые почки, в результате чего цветение задержится. Если запоздать с обрезкой, растение затратит силы на рост почек, новых побегов и листьев. Растение ослабевает, цветение также задержится, и их надо обрезать.

Лучше всего обрезку проводить по спящим почкам и в период, когда минует опасность возврата морозов. Обычно это конец апреля — начало мая. В это время розоводы должны очень внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы вовремя приступить к обрезке.

При подготовке к обрезке необходимо иметь:

- хорошо наточенный секатор, садовый нож, садовую пилку;
- емкость с раствором марганцовки (темно-розового цвета) или медного купороса (10 г на З л воды);
- садовый вар или жидкость Новикова.

Прежде чем приступить к обрезке, нужно четко знать, чего вы хотите добиться обрезкой розы данного сорта:
- вырастить выставочный экземпляр с цветками хорошего качества;
- получить обильное и раннее цветение куста определенной формы;
- продлить жизнь куста благодаря омолаживающей обрезке.

Обрезка чайно-гибридных роз

У чайно-гибридных роз в результате весенней обрезки отрастают цветоч ные побеги, которые зацветают в этот же год.

Обычно мы приобретаем саженцы роз с двумя-тремя и более хорошо развитыми побегами. При посадке весной побеги обрезаем, оставляя на каждом побеге по две-три почки, слабые побеги вырезаем на кольцо. Если сильных, здоровых побегов мало (1—2), можно оставить и слабый, укорачивая его до 1—2 почек. Корни укоротить до 30—35 см. Если у купленных саженцев корни обрезаны коротко, нужно только обновить срезы. При осенней посадке необходимо у саженцев слегка обрезать побеги и укоротить корни до 30—35 см.

В дальнейшем при обрезке учитываем сортовые особенности роз. Сильнорослым сортам (Dolce Vita, Red Queen и др.) требуется длинная (слабая) обрезка, так как короткая обрезка таких сортов приводит к образованию слепых (нецветущих) побегов.

При обрезке других сортов я применяю среднюю (умеренную) обрезку:

- однолетние побеги обрезаю до 3—5 почек (оставляю их на каждом побеге);
- у двухлетних побегов оставляю 2—3 прироста (боковых веточек), каждый из которых укорачиваю, оставляя 1—3 почки в зависимости от силы приростов;
- у слабых побегов оставляю одну почку;
- у сильных побегов оставляют две-три почки.

У кустов роз, имеющих два и более растущих снизу однолетних побега и два-три двухлетних побега, обрезку проводят следующим образом:
однолетние побеги укорачивают, оставляя на каждом 3—5 почек, из двухлетних побегов сохраняют один с двумя-тремя приростами, каждый из которых укорачивают, оставляя 1-3 почки, остальные побеги удаляют на кольцо. Хорошо сформированный куст должен иметь не более пяти сильных побегов, все слабые необходимо удалить.

Самыми ценными являются молодые побеги, растущие от основания куста. Их надо максимально сохранять, так как за их счет происходит омоложение куста. Одновременно с образованием побега прорастает молодой корень. Идет нарастание корневой системы. При удалении такого побега корень не образуется.

Для получения цветков высокого качества на длинных, прочных цветоносах (выставочных экземплярах) или при выращивании роз на срезку для реализации чайно-гибридные розы обрезают коротко, оставляя на каждом побеге две-три почки.

Обрезка полиантовых роз

Полиантовые розы цветут на побегах как предыдущего, так и текущего года. При посадке нужно удалить все слабые побеги, сильные обрезать на 3— 5 почек.

Низкие и слаборастущие кусты сортов Muttertag (Morsdag), Gloria Mundi весной обрезают коротко. На сильных побегах оставляют по 2-3 почки, на слабых – 1-2 (если сильных побегов мало).

При такой обрезке кусты хорошо ветвятся и при хорошей агротехнике дают массу новых побегов, которые зацветают в тот же год. Взрослые кусты таких роз должны иметь не более восьми побегов. Чтобы получить раннее цветение сильнорослых сортов, таких как Marysa и Orangw Triumph, требуется слабая обрезка в первый год. На второй год удаляют все слабые побеги, хорошо развитые укорачивают на 1/3, а их приросты — на 2—3 почки. В последующие годы удаляют все старые и слабые побеги и побеги, загущающие середину куста, сильные побеги укорачивают на 1/3, а их приросты — на 2—З почки.

Обрезка роз флорибунда

Розы этой группы, как и чайно-гибридные, цветут на побегах текущего года. Мощные кусты имеют крупные соцветия, цветки по форме напоминают чайно-гибридные розы. Цветут они очень обильно и продолжительно, до самых морозов. Обеспечить их оптимальное цветение очень трудно. При слабой обрезке цветение наступает рано, но кусты получаются большими и недекоративными, с вытянутыми, тонкими приростами. Сильная обрезка истощает розы, и зацветают они поздно. При умеренно обрезке на 4-6 почек побеги развиваются нормально, но при этом не всегда достигается непрерывное цветение.

Самой оптимальной обрезкой для роз группы флорибунда является комбинированная обрезка, при которой:

- слабо обрезают одни стебли, чтобы получить раннее цветение, и сильно обрезают другие, чтобы стимулировать рост прикорневых побегов возобновления и получить более позднее цветение;
- при осенней обрезке слегка укорачивают побеги и подрезают корни до 30-35 см;
- на второй год однолетние прикорневые побеги укорачивают на 1/3, у двухлетних побегов оставляют 3-4 почки на боковых приростах (10-15 см от основания).
Сильные приросты на старых стеблях удаляют полностью на кольцо или оставляют 3-5 почек (15-25 см от уровня почвы), чтобы открыть центр куста.

На третий и в последующий годы необходимо:

- удалить все побеги, растущие внутрь куста;
- укоротить сильные однолетние побеги на 1/3;
- обрезать боковые приросты на двухлетних побегах, оставив 2-3 почки на каждом приросте;
- удалить старые побеги (более 2-3 лет) на кольцо. Можно оставить 1-2 трехлетних побега, обрезать их на 3-5 почек (15-25 см) от уровня почвы. Все приросты на старых оставшихся побегах обрезать, оставив 2-3 почки. Но если достаточно одно- и двухлетних побегов, желательно более старые побеги (старше двух лет) удалить на кольцо.

Обрезка мелкоцветковых плетистых роз

Плетистые розы с мелкими цветками группы Рамблер цветут однократно в течение 30-35 дней по всей длине перезимовавших побегов. Это сорта Barburg, Excelsa, Dorothy Perkins и др. Перед посадкой у роз следует укоротить корни и обрезать стебли на высоту 25-35 см. Такая обрезка стимулирует сильный рост вегетативных побегов, однако в первый год они не зацветут. Этой обрезкой мы приводим в соответствие надземную часть растений с корневой.

На второй и последующие годы вновь отрастающие побеги я сохраняю на всю длину. Весной подстригаю только верхушки, особенно у быстрорастущих сортов.

Основная обрезка у роз группы Рамблер проводится сразу же после цветения, летом. Все отцветшие побеги обрезают у основания куста на кольцо. В замену вырезанных базальных побегов розы ежегодно образуют несколько побегов замещения, которые цветут в следующем году.

Если по каким-то причинам вы не вырезали отцветшие побеги летом, их необходимо обрезать весной следующего года. При хорошей агротехнике и хорошем уходе у таких плетистых роз образуется много побегов замещения. Оставлять их все не рекомендуется. Формировать такие кусты лучше из 5-10 побегов, не более. В противном случае кусты будут загущены, и цвести они будут не так обильно, как присуще конкретному сорту. Поэтому слабые побеги, появляющиеся поздно, вырезают, оставляя на кусте до пяти новых молодых побегов, которые зацветут на следующий год. Бывает так, что молодых побегов замещения отрастает мало. В этом случае оставляют часть самых сильных старых побегов (отцветших), их обрезают, оставляя 2-3 прироста, которые после цветения надо укоротить до 2-3 почек.

Обрезка плетистых крупноцветковых роз

Плетистые крупноцветковые розы (Climber), такие как Schwanensee, Ramira, Goldstern и другие, цветут обильно, продолжительно и хорошо ремонтируют. При посадке следует чуть укоротить верхушки и обрезать корни, оставив 30-35 см длины. У этих роз на базальных побегах цветки образуются на веточках 2, 3, 4 и 5-го порядка, то есть цветут в течение четырех и более лет. Но с каждым годом цветение ослабевает и становится менее обильным, особенно на 5 год. Кроме того, ежегодно отрастают побеги от основного куста, которые называются однолетними. Итак, при выращивании плетистых роз группы Climber оставляют 2-4летних прироста, на которых и образуются молодые цветоносы из однолетних, вновь отрастающих побегов. Весной все слабые побеги удаляют на кольцо и вырезают до основания старые побеги (в возрасте 5 лет). Если есть возможность, весной несколько плетей формируют горизонтально или под углом. Этим приемом мы моджем избежать оголения нижней части кустов.

Летом нужно систематически обрезать цветки, потерявшие декоративность (отцветшие), то есть укорачивать боковые отцветшие приросты на 3-4 почки, остальные, не обрезанные летом, обрезать весной, до распускания почек. У базальных побегов укорачивают только верхушки, а у старых кустов удаляют и истощенные приросты, оставляя короткие пенечки у основания. Коротко обрезать розы этой группы нельзя: низкая обрезка может вызвать возврат к кустовой форме, так как большинство сортов этой группы являются плетистыми спортами кустовых роз.

Кусты крупноцветковых роз с повторным цветением формируют из 1-3 летних однолетних побегов замещения и от 3-7 цветущих базальных побегов и ветвей 1-4 порядка. Старые побеги вырезают после окончания цветения в возрасте более четырех лет. Этим вы стимулируете рост новых побегов возобновления. У плетистых крупноцветковых роз, цветущих повторно, с вертикально отрастающими побегами, как Hendel перед посадкой удалите поврежденные верхушки и слабые приросты. Не формируйте их плети горизонтально. Весной стебли этих роз подвязывайте к вертикальным опорам. Летом от основания кустов отрастают новые побеги. Эти розы цветут на боковых приростах старых стеблей, поэтому у них проводят летнюю обрезку.

Обрезка полуплетистых и кустовых роз

Эти розы выделяются сильным объемным ростом и продолжительным цветением. К ним относятся Westerland, Lidia и др. Все они цветут на приростах текущего года. В год посадки им следует обрезать верхушки, удалить слабые приросты и укоротить корни. Следующей весной удалить слабые побеги на кольцо, сильные однолетние побеги укоротить на 1/3, двухлетние побеги обрезать на 3-5 почек, оставляя несколько приростов, которые обрезают на 1-3 почки.

Обрезка почвопокровных роз

Большинство почвопокровных роз цветет обильно, повторно и продолжительно. При посадке эти розы в обрезке не нуждаются, надо только чуть обрезать корни и укоротить верхушки побегов. В последующие годы вырезают больные, сломанные ветки, а также побеги и ветки, потерявшие декоративность. Удаляют цветки до хорошо развитого пятилистника.

Обрезка парковых роз

Группа парковых роз включает много видов и гибридов, которые цветут и однократно и повторно, а иногда непрерывно до самых морозов. Сейчас парковые розы очень популярны, так как не требуют к себе большого внимания, неприхотливы и многие из них зимуют без укрытия.

Самым главным в уходе за парковыми розами является ежегодная щадящая обрезка, которую мы применяем для формирования декоративной формы куста. Однако совсем без обрезки эти розы быстро стареют, теряют декоративность и цветут не обильно. Небольшая обрезка стимулирует образование сильных приростов в нижней части куста. Также, вырезая старые, плохо цветущие побеги, мы омолаживаем растения, так как на смену им появляются новые, молодые прикорневые побеги, а вместе с ними идет наращивание новых корней.

В группу роз, требующих минимальной обрезки, входят: роза колючая (R. Spinosissima) и ее гибриды, роза морщинистая (r. Rugosa) и ее гибриды, роза французская (R. Gallica) и ее гибриды, роза мускусная (r. Moschata). Цветут эти розы на коротких боковых веточках первого и второго порядка на двухлетних и более старых базальных побегах. При посадке роз указанных групп обрезку не проводить, лишь укоротить слабые, подмерзшие, поврежденные стебли, вырезать толстые и поврежденные корни.

В первый и второй годы после посадки формируют сильный скелет: удаляют слабые приросты, регулярно удаляют цветки, потерявшие декоративность, до хорошо развитых пятилистников. Это стимулирует рост новых цветущих боковых побегов (особенно у мускусных роз), обеспечивая обильное продолжительное цветение и рост новых прикорневых приростов, которые в августе-сентябре следует укоротить на 5-6 см Такая легкая обрезка способствует вызреванию побегов, и растения легче переносят перепады температур. На третий и последующие годы один-два старых, плохо цветущих побега вырезают на кольцо, стимулируя рост новых, молодых прикорневых побегов. Чтобы сохранить красивую форму куста, вырезают все ненужные, слабые, неправильно расположенные (растущие в центр куста) побеги, освобождают центр куста. Обрезка верхушек побегов способствует оздоровлению растений, так как удаляются очаги инфекции мучнистой росы, которые обычно поражают кончики побегов.

Ко второй группе роз относятся розы белая (r.alba), столистная роза (r.centifolia), моховая (r.muscosa), дамасская (r.damascena), а также большое число сортов современных парковых роз, цветущих один раз в середине лета. Перед посадкой и в первый год после посадки эти розы обрезают, как и розы предыдущей группы. За один год у них отрастают сильные приросты в нижней части куста, а также мощные прикорневые побеги длиной до 1,5-2 м. На второй год на них образуется много цветущих боковых приростов, которые своей тяжестью пригибают их до земли, и они часто ломаются. Поэтому на второй и последующие годы весной сильные приросты в нижней части куста и прикорневые побеги обрезают на 1/3 их длины, стимулируя рост боковых приростов и их цветение. Осенью нужно укоротить сильно растущие (длинные) побеги, чтобы эти стебли не сломало ветром, и если есть возможность, то следует связать кусты синтетической бечевкой.

Обрезка штамбовых роз

В год посадки крону штамбов обрезают коротко, оставляя 10-15 см от основания. В последующие годы обрезка зависит от силы роста привитых роз, от их группы и от состояния растений после перезимовки.

В первый год у привитых на штамб чайно-гибридных роз, роз флорибунда, миниатюрных и полиантовых прищипывают отрастающие побеги, чтобы сформировать красивую, симметричную крону. В дальнейшем, если розы хорошо перезимовали, их обрезают, оставляя на 2-3 почки больше, чем у тех же сортов кустовых роз. Если растения перезимовали плохо, их обрезают коротко.

Для штамбовых роз важно не допускать загущения кроны, вырезать побеги, направленные внутрь кроны, удалять на кольцо слабые.

Если на штамб привиты плетистые розы группы рамблер, в год посадки укорачивают побеги до 15 см. В дальнейшем отцветшие побеги вырезают на кольцо у основания. Оставляем все сильные, молодые побеги, которые будут цвести в следующем году. Если таких побегов мало, оставляем два-три старых побега, укоротив их, с двумя-тремя приростами (боковыми веточками). Каждый прирост обрезают, оставив на наждом две-три почки. Весной концы оставленных побегов укорачивают, удаляют сломанные и поврежденные морозом побеги.

Очень часто от корней и на штамбе шиповника отрастает поросль, которую необходимо удалять на кольцо у основания.

По материалам книги «Розы»/Теорина А.И. – М.: ЗАО «Фитон+», 2007

Выращиваем розы: как размножать и сажать, чем удобрять различные виды

Выращивание роз всегда считалось непростым занятием. Королева сада прихотлива, капризна, и растет не у всех и не везде. Но при хорошем уходе она будет радовать своими цветами даже в условиях довольно прохладного климата. Подкормка для роз – один из главных аспектов ухода, которому необходимо уделять самое пристальное внимание.

Посадка роз
Размножение роз
Подкормка роз
Видео: семинар по выращиванию роз

Клематис

Нажми на картинку

ПЯТЬ ПОДСКАЗОК ПО ВЫРАЩИВАНИЮ КЛЕМАТИСА	Клематисы: подготовка к зиме	Как обрезать клематисы
способы омоложения куста	Клематисы: правила посадки	размножение в пластиковых бутылках
Клематис - красивая лиана	Где и как посадить клематисы	Выращивание клематисов
«КЛЮЧИ» К КЛЕМАТИСУ	Схема	Схема

Серия сообщений "цветник":
Часть 1 - МОЙ ПОМОШНИК "ЦВЕТНИК.ИНФО " ПОДСКАЖЕТ ВСЁ./садо-огород/
Часть 2 - Кормим ратения
...
Часть 26 - Гибискус
Часть 27 - Гладиолусы
Часть 28 - Клематис
Часть 29 - Лилия
Часть 30 - Мальвы
...
Часть 46 - Цветники для тенистых участков
Часть 47 - У цветов свои секреты
Часть 48 - Размножаем розы черенками

Лобелия ампельная – цветущий шар для ленивых садоводов

Хотите обзавестить красивым растением, которое украсило бы ваш приусадебный участок и при этом не потребовало особого ухода. Тогда вашим лучшим компаньоном станет лобелия ампельная - растение не только крайне привлекательное, но и необычайно неприхотливое, образующие пышную шапку некрупных, но многочисленных цветков, цветущих долго, обильно, буйно, ярко.

Лобелия – общие сведения
Применение в народной и официальной медицине
Посадка, уход, интересные факты о растении

Клематисы - обрезка для стимулирования пышного цветения.

Клематисы - обрезка для стимулирования пышного цветения.

После первого года вегетации, независимо от группы, для всех клематисов нужна сильная обрезка. Для этого осенью побеги саженца обрезают до первой почки над поверхностью грунта. Такая обрезка стимулирует рост новых побегов из спящих прикорневых почек в следующем году. Если во второй год вегетации саженец развивается слабо (хотя при соблюдении всех правил агротехники это бывает очень редко) осенью снова выполните сильную обрезку. Во второй и последующие годы обрезка производится в зависимости от особенностей обрезки, которые выделены в следующие группы.

Читать далее...

Пионы отцвели - что делать? Ошибки цветоводов


Вы после цветения обрезали пионы? Ай! Непорядок!))) Узнайте как ухаживать за пионами. Чем подкармливать растения и когда нужно делать обрезку, чтобы пионы радовали своим цветением каждый год!



Обрезать ли пионы после цветения?
Читать далее...

Выращиваем черенки розы в картошке за одно лето


Вырасти дома розу проще, если следовать некоторым общепринятым правилам. Однако, как показывает опыт садоводов, можно с успехов посадить розу дома на приусадебном участке или на даче в домашних условиях. Технология посадки роз бывает разной, но даже вот такой способ посадки роз можно с успехом применить и вырасти у себя дома шикарные кустовые и шпалерные розы!

Фишка в том, что черенки роз надо воткнуть в молодую картошку, которая будет постоянно держать их во влажной среде. Благодаря этому способу черенки хорошо укоренятся и в конце лета (!) будут готовы к пересадке на постоянное место.

Приступаем к процессу:

Пионы отцвели - что делать? Ошибки цветоводов


Вы после цветения обрезали пионы? Ай! Непорядок!))) Узнайте как ухаживать за пионами. Чем подкармливать растения и когда нужно делать обрезку, чтобы пионы радовали своим цветением каждый год!



Обрезать ли пионы после цветения?
Читать далее...

Куб для огурцов. На заметку дачникам.

Готовь сани летом... А куб для огурцов - зимой!



Это мое любимое сооружение на огороде. Когда все вокруг удивляются, как много огурцов я собираю, и спрашивают, сколько их посажено, я хладнокровно отвечаю – девять – и жду реакции. Да, всего 9 семечек, зато с середины июня и до середины сентября идет сбор урожая. Не менее 6-7 ведер отборных огурчиков за лето. А больше и не надо! К тому же красиво, удобно ухаживать и огурцы всегда сухие и чистые.

Куб для огурцов

Выращиваем розы из зеленых черенков

 

Двенадцать лет назад мы решили приобрести дачный участок, который был бы ближе к нашему дому. Дорога к прежнему занимала уж очень много времени. Едва успеешь доехать, а уже и домой пора возвращаться. Поэтому и купили новую дачу.

Новым соседом по дачному участку оказался пенсионер Александр Васильевич – большой знаток и любитель роз. В его саду росло около пятнадцати кустов различных роз. Они цвели с начало лета и до заморозков какими-то невероятно изумительными цветами: от бледно–розового и до темно-вишневого, причем цвели почти непрерывно.

Читать далее...

Ирга – прекрасный поливитаминный препарат - выращивание и использование в лечебных целях

Читать далее...

Как правильно сажать розы

Видео о правильной посадке роз. Много полезной информации о том как сажать розы.

Огурцы на пленке

"Мы знаем, что сорняки всегда надо удалять. Но есть удивительный способ выращивать огурцы без прополки. Причем, вдвойне удивительный, потому что выращивать мы их будем не под пленкой, а НА пленке! И при этом иметь замечательный по количеству и качеству урожай молодых огурчиков.

Опробуйте этот вариант выращивания огурцов. Он простой, но урожайный.

На грядке через каждые 0,5 м выкапывают лунки глубиной 30-35 см, заполняют их навозом, а сверху присыпают почвой. В подготовленную лунку по окружности высевают 5-6 семян. После обильного полива непосредственно на грядке расстилаютполиэтиленовую пленку, которую прижимают по краям деревянными брусками, кирпичами и т.п. Над каждой лункой в пленке делают маленькие (длиной 10-15 см) крестообразные надрезы-отдушины.

В результате под пленкой создаются хорошие условия для прорастания семян — высокая температура воздуха и влажность.

Через определенное время появятся всходы огурцов. Пока молодые растения будут развиваться в лунке, пройдет пора весенних заморозков.
При этом в каждой лунке надо оставить по 4 наиболее крупных растения и направить их в разные стороны. Следует также удалить сорняки из лунки, которые могут выйти на свободу. Остальные сорняки, которые растут под пленкой, нельзя удалять ни в коем случае - в этом и кроется смысл этого способа.

Когда у растения появятся 4-5 листьев, надо сделать крестообразный разрез пленки над лункой, чтобы растение смогло выйти из своего укрытия.

Когда всходы огурцов начнут касаться листочками пленки, надрезы в пленке надо расширить.

Через некоторое время после посева огурцов сорняки, растущие под пленкой, приподнимут ее над землей, так как им станет тесно и они будут мешать друг другу, а пленка не даст выпрямиться. А главное - они дышат под пленкой и своим теплом согревают растения, которые совершенно свободно расположились сверху пленки. Почва под растениями вообще не уплотняется. Исчезает необходимость прополки и рыхления, резко сокращается потребность в поливе, ибо пленка хорошо сохраняет влагу.

Ценность данного способа выращивания состоит в том, что корневая система огурцов постоянно находится в тепле и растениям создаются благоприятные условия. В дальнейшем вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Пленку не снимают с грядок до конца сезона. Растения периодически поливают и подкармливают.

Поскольку растения располагаются на пленке и контактируют с почвой меньше, чем при традиционной технологии, то вероятность их заболевания и потребность в обработке растений различными химпрепаратами существенно уменьшается. И собирать такие огурцы приятно: они чистые и их хорошо видно."

http://vk.com/home_garden

Полезные советы огородникам

Марганцовка для морковки

Чтобы не привлечь морковную муху при прореживании моркови, нужно взять ведро воды и развести в нем 1 столовую ложку красного или черного молотого перца (хватит на 10 кв.м). Настаивать не нужно, лишь обрызгать морковь настоем перед прореживанием.

Если хотите получить урожай хорошей чистой моркови (без всякой гнили, заразы и т. д.) советую обязательно после второго прореживания в начале июля полить молодые растения водой (на ведро) с разведенной в ней марганцовкой (3 г) и 2 - 3 г борной кислоты. Ведра достаточно для 3 - 4 кв. м. Второй раз повторить эту же процедуру дней через 20. Морковка будет чистенькая. Не забудьте только перед поливом раствором полить морковь обычной водой.

Чтобы морковь не уродилась рогатой, не трескалась, прореживайте ее, оставляя между растениями расстояние не менее 4 - 5 см.

Соль для свеклы

Свекла - культура неприхотливая, но несколько советов можно дать. Многие огородники не любят крупную свеклу. Если хотите получить овощ поменьше, сажайте не как обычно растения на расстоянии 8 - 10 см в ряду и 18 - 20 см в междурядьях, а сократите между рядами расстояние до 10 - 12 см. Я, кстати, не признаю посев свеклы прямо в грунт, сажаю ее только через рассаду (выращиваю в парничке).

Когда высаживаю рассаду в грунт (5 - 6 июня), обязательно прищипываю ее на треть или четверть. Таким образом силы у растения уходят в «головку», а не в корешок.

Свекла в отличие от моркови любит золу. Поэтому пару раз за сезон подсыпьте золы под свеколку. Это способствует нейтрализации почвы, ведь свекла плохо переносит кислые почвы. Можно даже известки под растения подсыпать для раскисления.

 Чтобы свекла уродилась сладкой,

Читать далее...

ЗАБОТИМСЯ ОБ ОГУРЧИКАХ.

Каждый уважающий себя огородник с самого начала дачного сезона мечтает полакомиться свеженьким огурчиком. Этот пупырчатый овощ стоит у большинства дачников на первом месте в ряду обязательных к посадке культур. Чтобы получить хороший урожай огурцов, необходимо немало потрудиться, и тогда вы услышите его незабываемый хруст, почувствуете его тонкий запах, ощутите его великолепный вкус.


Советы при выращивании огурцов

Весеннее пробуждение

Появление кое-где в саду подснежника, фиалки душистой и весенника свидетельствует о начале большого праздника весны. Их очаровательные нежные цветки возвещают: зиме конец!

Первые весенние краски появляются обычно у подножия лиственных деревьев. Преимуществом первопроходцев пользуются здесь почвопокровные растения и луковичные цветы.

Как только столбик термометра уверенно поползет вверх, из земли тут и там покажутся зеленые "клювики". С каждым днем все больше и выше.

И если вначале нас радует каждый первоцвет, то вскоре в саду уже загораются цветочные костры и расстилаются яркие ковры.

Посмотрите на фото цветов весны, порадуйтесь их нежным краскам – скоро они придут и в ваш сад.

Клубника-королева наших соток

Выращивание клубники на вашем участке

Для выращивания клубники вы можете выбрать практически любой грунт на вашем садовом участке.

Связь между урожайностью и типом грунта, конечно же, существует.

Так лучший результат неизменно достигается на черноземных оподзоленных почвах и на темно – серых лесных грунтах легких и средних по составу.

Дерново – подзолистые, светло – серые, торфяные почвы принесут меньшие урожаи.

Важно, чтобы грунтовые воды залегали на глубине, не менее 60-70см.

Для посадки клубники лучше всего подходят юго-западные склоны, крутизной 2 – 4 градуса.

Читать далее...

Когда и как правильно пасынковать, и прищипывать помидоры?


Пасынки отмечены стрелками.

Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться.
Читать далее...

Чтобы малины было много.

Чтобы малины было много Несмотря на то, что малина известна людям с древнейших времен и выращивается почти на каждом садовом участке, мы до сих пор мало знаем ее биологические особенности и возможности и потому получаем мизерные урожаи.

Соберет садовод в своем саду чашку малины и доволен. Многие посадки достаточно быстро становятся зарослями, урожаи падают, ягод почти нет. В таких случаях говорят, что малина выродилась. И тогда начинают заменять посадки на новые.  Круг повторяется. Хотя при надлежащем уходе малина может давать урожаи по 5-7 кг с куста. Такой максимальный урожай у малины как бы предусмотрен самой природой, помоги ей немного, и она возблагодарит тебя сполна.
Малина на наших дачных участках более или менее сносно плодоносит два-три года, а затем урожаи падают. Между тем она должна начать по-настоящему плодоносить лишь с четвертого года посадки. В первый год саженец может дать несколько ягод и  один сильный побег. На второй год у каждого посаженного растения вырастают 3-5 побегов замещения, к концу третьего - 8-12 побегов. И только с четвертого года жизни малина впервые дает полные урожаи. 

Забота о корнях

Чтобы малина хорошо росла и плодоносила, нужно в первую очередь побеспокоиться о корнях. Ведь не побеги, а только корни у нее многолетние. Приобретая посадочный материал, надо следить за тем, чтобы корни не подсыхали. Подсохшие корни плохо приживаются и если зимой не погибнут, то потом долго мучаются. Им создают условия смолоду. Корням нужна рыхлая структура почвы. Не будет расти малина на глинистой, тяжелой почве. В местах с близким уровнем грунтовых вод (1-1,2 м) корни саженцев загнивают. В данном случае приходится сажать малину на холмиках. Место для малины выбирают на небольшом пологом склоне северного, восточного или западного направления. Лучшее время посадки - конец октября - начало ноября или тогда, когда на яблонях начинают желтеть листья. Сажать малину с невызревшими  побегами и с листьями нельзя, так как листья испаряют влагу и растение засыхает. Поэтому перед посадкой или сразу после покупки их ошмыгивают или обрезают. Для посадки малины лучше выкопать траншею глубиной не менее 40 см и заполнить ее перегноем, торфом, компостом с добавлением песка - чем больше, тем лучше. На песчаных почвах, если есть возможность, ежегодно вносят под кусты навоз или торф, на таких землях малина удается лучше всего.

Удобрения

Любит малина  азотные удобрения - селитру или мочевину. Вносить их лучше рано весной, еще по снегу или осенью, в конце октября - ноябре, после того, как у малины пожелтеют и опадут листья. В последнем случае часть удобрения вымоется талой водой или осадками, но зато растения будут сильнее. Первую подкормку я делаю в первых числах мая, а затем еще дважды, каждый раз через две недели. Калийных удобрений малине требуется меньше, хлористый калий или золу вношу во второй половине лета. Фосфорные удобрения, по моим наблюдениям, никакого влияния не оказывают. По-видимому, малине достаточно их в земле, и я их не использую. Лучше всего смешивать удобрения, например, в 1-2 ведра навозного перегноя добавить селитры и дробно по 5-10 кг на сотку в течение сезона вносить. Но надо помнить, что при перекорме побеги плохо вызревают и сильнее повреждаются морозами, на таких кустах «с удовольствием» собираются вредители и болезни. Считаю, что никто, кроме самого садовода, не может определить норму удобрения. Я обычно определяю по приросту. Если рост побегов малины за лето превышает 1,8-2 м, то дозу уменьшаю.

Полив

Малина очень отзывчива на полив. Считаю, что только за счет этого можно повысить урожайность на наших плантациях  в десять и более раз. Однажды у меня под окном дачного домика как-то незаметно вырос кустик «беглой» малины – как раз в том месте, куда стекала с крыши дождевая вода. Год был дождливым, и эта «беглянка» так преобразилась, что я всякий раз, приезжая через день на участок, собирал с нее по пол-литровой или литровой банке полноценных ягод и даже подумывал: а не размножить ли ее? Конечно, нельзя превращать посадки в болото. Определить потребность почвы в воде можно так. Если почва с глубины 10-15 см не сжимается в комок, а рассыпается, то нужно поливать. В засушливый период, когда долго нет дождя, надо обязательно поливать через каждые 10-15 дней. Чтобы почва не пересыхала, полезно мульчировать посадки торфом, навозом слоем до 10 см.

Шпалера

Большое значение в получении хорошего урожая играет подвязка малины, например к шпалере. Без шпалеры урожай снижается в два раза. Лучше и легче устанавливать шпалеру в год закладки плантации. Без подвязки кусты загущаются, и их нижняя половина остается без света и соответственно без ягод, а ягоды верхней части касаются земли. В таком затенении на молодой поросли мало закладывается цветочных почек и цветение в следующем году будет слабым. Преимущество шпалеры и в том, что такое размещение растений облегчает работу по уходу и сбору урожая. Поэтому без подвязки к шпалере или к кольям (что хуже) выращивание малины не имеет смысла.

Поросль

Почти столько же теряется урожая без удаления поросли. Как утверждает профессор В.В. Кичина, «Поросль – враг малины». Она отбирает у растения половину питательных веществ. Поэтому при появлении поросли ее удаляют лопатой, подрезая на глубине 7 см. Более поздняя подрезка, особенно выкопка поросли осенью, повреждает корни, ослабляет основное растение и значительно снижает урожай.

Не больше и не меньше

Формировка полновозрастных растений (с четырех лет)  сводится к тому, что из выросших 8-12 побегов в кусте оставляют всего 7, не больше и не меньше. Если оставить 3-5 побегов, то стебли вырастают переросшими, по 3 и более метра в высоту, что заметно снижает урожай.
Удаляют побеги тоньше простого карандаша, больные или поврежденные, а также и самые толстые, потому что у их основания имеются трещины, в которых зимуют личинки малинного комарика.
Отплодоносившие побеги обычной малины вырезают сразу после сбора урожая. Для сортов, которые образуют мало замещающих побегов, применяют метод «двойной обрезки». Первую обрезку проводят тогда, когда побеги достигнут длины 40–50 см. Их укорачивают на 15 см или наполовину. Через 2-3 недели на обрезанном зеленом побеге появляются 2-3 боковых. Вторую обрезку делают весной, во время набухания почек. Урожай на таких растениях созревает на 15-20 дней позднее, но малина выглядит лучше, на каждом побеге формируется до 40 ягод более крупного размера, чем на необрезанных.
На одном месте малина хорошо растет и плодоносит 10 лет, иногда, при хорошем уходе – до 20-24 лет. А вообще может произрастать 50 лет. Но отличный урожай дает до тех пор, пока корневище у основания по каким-либо причинам не перестанет усыхать. И пока этого не произойдет, можно радоваться сладким и ароматным ягодам малины.
Конечно, урожайность малины во многом зависит и от выращиваемых сортов. О них я еще расскажу.              

Алексей Алексеевич КАЗАРИН,
г. Псков         http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=47&article=13136

Из личного опыта...

При высадки рассады помидоров в грунте вложите в каждую лунку жгутик соломы. Корни растения получат больше воздуха и быстрее окрепнут.

Перед посевом семена огурцов прогревают на солнце, для получения рассады, – подвесив мешочек у батареи или у печки на 2 недели. Можно прогреть их в термосе с горячей водой, выдержав 2 часа. Перед посевом семена необходимо отсортировать, удалить неподходящие. Сортировку производят в растворе поваренной соли, хорошо перемешав и выдержав 10 минут. Всплывшие семена выбрасываются. Оставшиеся хорошо промываются в проточной воде и обеззараживаются в темном растворе марганцовки, куда их опускают в марлевом мешочке.
Корни перца не любят прямого солнечного света, поэтому сажать рассаду надо погуще. Поливать высаженный в грунт перец нужно почаще, но небольшими дозами. Избыточная влажность ему вредит. Полезно подкармливать перец вытяжкой из древесной золы (250 г золы неделю настаивать в ведре воды. Растения будут лучше развиваться и меньше болеть.
При высеве семян огурцов, дынь, арбузов, тыквы, кабачков семена в каждую лунку надо класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы трех-четырех листьев, наиболее развитый стебелек оставляют для плодоношения. Чтобы он лучше развивался, остальные стебельки срезают, но не выдергивают. Иначе могут оказаться поврежденными корни оставшегося растения.