Замечательные уроки живописи-2. Пишем картины с мастерами. MK.

Ночной город,художник Игорь Сахаров, уроки рисования, живопись для начинающих, научиться рисовать.



Переулок в зелени, художник Игорь Сахаров, уроки рисования, живопись



Научиться рисовать большой цветок, живопись для начинающих, художник Игорь Сахаров



Научиться рисовать цветы, художник Сахаров, уроки живописи для начинающих



Видеоурок Сахарова "Как научиться рисовать цветы, розы" живопись для начинающих, уроки рисования



Пишем море маслом на холсте, закат, волна (кисть, мастихин) Сахаров



И.Сахаров, "Розовый мотив", урок живописи маслом



Видеоурок Живопись маслом - рисуем натюрморт с цветами, ромашки



Уроки живописи для начинающих, видеоуроки для начинающих



Учимся рисовать очень красивые пионы маслом



Полный Видеоурок "Пионы" Сахаров



Полный видеоурок И.Сахарова "ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ"



ПОЛНЫЙ ВидеоУрок БЕСПЛАТНО Игорь Сахарова Лунная дорожка



Как нарисовать море. Мастер-класс "Прозрачная волна"



МАСТЕР - КЛАСС ЖИВОПИСИ. НАТЮРМОРТ ЦВЕТЫ МАСТИХИНОМ / Lesson oil painting



МАСТЕР КЛАСС ЖИВОПИСИ от ЛИЛИИ СТЕПАНОВОЙ. ОБНАЖЕННАЯ НАТУРА / Painting lessons. Nude



Техника быстрого рисования маслом - Пейзаж / Quick oil painting - Landscape.



Рисуем восход солнца, небо, море и розовых фламинго. Урок живописи маслом



Картина в стиле художника Леонида Афремова. Научиться писать мастихином. Художник Анна Миклашевич



И.Сахаров,ПОЛНЫЙ НОВЫЙ урок от художника Сахарова



Бесплатный видео урок "Девушка" Игорь Сахаров



Художник Игорь Сахаров, уроки рисования, научиться рисовать, птицы, цапли



Новый формат видео Игоря Сахарова, урок ' балерина'



НОВЫЕ ВИДЕОУРОКИ Игоря Сахарова ' Сельский пейзаж'



Урок живописи Александра Южакова "Девушка"

Как вставить картину в раму.

25. ГРУНТОВКА ХОЛСТА

Как загрунтовать холст? - вопрос звучит в 100-ый раз, ты отвечаешь, когда доходит до дела, переспрашивают и...  надоело ! Отвечаю всем сразу и навсегда !...    Почему спрашивают ?...  Берут книгу  "Начинающему художни....", и видят:-

...клей казеиновый..., мездровый, ...,(еще лучше рыбий)....,  добавьте глицерин..., формалин..., и...

человек пытается все это найти в магазине, и ... долго в общем, но купить можно...( особенно рыбий клей- встречается также часто , как и уха из белужьих щечек...)...        можно еще купить в художественном салоне готовый холст на картоне, или на подрамнике..., но и эти дорогие и долгие поиски заканчиваются одним -  человек бросает рисовать маслом, еще не начав,...-  запутали профессионалы !!!

Совет любителя - (который уже все перепробовал!...)-

 1. Проклейка - клей ПВА  (если плохой, то 2 раза ( втираем в холст шпателем (резиновым, пластмассовым,...), ножом,  чем то упругим...)

2. и 3.  Грунтовка - смесь 1:1 - водоэмульсионка плюс ПВА ( снова чем-то втираем в дырочки- смотрим холст на просвет...)

4. (иногда делаем, иногда нет)- проклейка слабым раствором ПВА - смесь1:10 ПВА плюс вода.  Все зависит от качества клея ПВА - хороший, делаем легко, и в 3 шага, плохой - 4 шага, (дрянной- 5 шагов ).

5. Проверка - (подсказал старый учитель)- делаем жирный мазок белилами- ждем 20 минут- смотрим - появился ореол из масла вокруг мазка- грунт получился тянущий - в большинстве случаев требует пункта 4 т.е. укрепляем грунт слабым раствором ПВА.

Некоторые художники работают по тянущему грунту,- быстро, в накладку слой на слой, и им нужно чтобы мазок садился- уже на размазывался при накладке поверх него другого мазка... Но это изыски, которые начинающему вряд ли нужны.

Когда все готово посмотрите при боковом свете - структура холста должна сохраниться ( слой всех 3-4 покрытий должен быть тонким, а все дырочки закрыты- поэтому не кистью работаем, а шпателем (кистью, т.е. толстым слоем покрываем только тогда, когда клей никакой т.е дрянной до невозможности- намазали, высох,...- а холст по прежнему мягкий и клей, как будто пропал...)). В общем, не оставляйте на холсте лишнего клея, грунта- убирайте его шпателем, или ножом.! 

Инструмент простейший...

Была двунитка ( хлопок - 50 руб.м, ширина 90 см- производства г.Серпухова), стал холст (видны маленькие дырочки-это маленький брак!). Конечно лучше лен, и самому(ой)  не грунтовать, а купить в готовом виде, но... наловчиться недолго, и не трудно - главное не бойтесь эксперимента.  Узелки и шероховатости убирать ножом (резцом,лезвием и.т.д) и шкуркой (или пемзой)  после 1-ой или второй грунтовки (они должны стать жесткими, тогда их можно срезать)

Знаю художников, которые грунтуют бустилатом, клеем напольным для линолеума, вместо клея используют лак акриловый, некоторые покупают грунт акриловый - экспериментируйте!!!

 

Как загрунтовать холст.





В этой статье, речь пойдет о том, как загрунтовать, и тем самым подготовить холст или картон для живописи маслом.



Недавно, я встретил одного знакомого, самобытного художника. Он пишет свои картины, в основном, на готовых, покупных холстах.
И тут у меня спрашивает: а, как и чем можно загрунтовать холст? Сначала, этот вопрос меня удивил. Ведь о том, как загрунтовать холст, существует много художественных книг. Где все расписано и разжевано. Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Поискав, в интернете, ответ на этот вопрос, пришел к выводу, что эта тема интересует многих, начинающих художников. Покупные холсты, стоят прилично. А для начинающих художников, это все ж накладно.
Итак, начнем, небольшой мастер класс, по подготовке холста.

Для обучения подойдут, полотна самодельного производства. По характеристикам, не уступающим фабричным, а где-то, и превосходящих их. Но то, что это будет дещевле- факт.

Самый простой, но не самый удачный вариант- покрыть натянутый холст клеем
ПВА, немного разведенным водой, в несколько слоев.
Этот способ покрытия холста, более подойдет для этюдов или эскизных работ.

А теперь, перейду к рассказу, о нормальном способе грунтовки холста.

Возьмем готовый подрамник с уже натянутым холстом (для ученических работ или этюдов, вместо холста можно использовать бортовку, двунитку или даже мелкую мешковину). Теперь, нам нужно взять, обычный пищевой желатин. Он продается, в любом продуктовом магазине. Думаю, найти его, для Вас не составит большого труда.
Насыпаем желатин в стакан, хватит половины чайной ложечки, а затем заливаем холодной водой, и даем желатину набухнуть.
Обычно, я делаю эту процедуру вечером, тогда за ночь, желатин успевает набухнуть.

Небольшое отступление. Желатин попадается разный. Бывает прозрачный желатин, его запариваешь, а он как вода, не густеет и не превращается в желе. Такого желатина надо больше класть в стакан. Одну- полторы чайные ложки. Вычисляется, только на практике.
Желательно покупать, желтый насыщенный желатин. И получать желе при комнатной температуре.

Далее, берем кастрюльку, наполовину заполненную водой, и ставим ее подогреваться на огонь. В это время, переливаем воду с желатином из стакана, в какую - нибудь баночку с ручкой. Чтобы было удобно, держать, эту самую баночку над кастрюлькой.
Ждем, чтобы вода в кастрюльке закипела. Теперь, опускаем нашу баночку в кастрюльку с кипящей водой, придерживая за ручку. Следим за тем, чтобы вода из кастрюльки, не попала в баночку с желатином. После того, как желатин раствориться и снизу баночки, начнут подниматься пузырьки, выньте ее с желатином из кастрюльки и поставьте остужаться.

После того, как желатин остыл и принял студнеобразную форму, берем шпатель или линейку, и втирающими движениями, вгоняем, втираем, желатин сначала в дырки холста.
После этого, промажем весь холст, и даем ему полностью просохнуть.

После полной просушки, просмотрите весь холст и убедитесь, что все отверстия заполнены. Далее, повторяем процедуру еще раз. После второго раза, все отверстия заполнятся. Промазка желатином, нужна для того, чтобы защитить сам холст от красок, и воздействия лаков на материалы холста.
После второй просушки, можно приступать нанесению грунтовки.

Однажды, вместо грунтовки, использовал белую фасадную краску. Она имеет белоснежный цвет и пластична на холсте, после просушки.
Разводим фасадку, до состояния жидкой сметаны, и простой щетинной кистью, нужного размера, красим весь холст, уже прогрунтованного на два слоя желатином.
Можно сделать и цветной холст, просто добавляем в краску колер. ( краситель нужного цвета).
Эту процедуру, так же выполняем в два слоя. С полными просушками.

И последнее, завершающее действие. Возьмем прозрачную фасадную глубинную пропитку. И пройдемся щетинной кистью, пропитывая уже загрунтованный и высохший холст. Это придаст холсту дополнительный защитный слой. И при будущем письме масляными красками, холст не будет вытягивать масло из красок.
Теперь, дайте холсту выстояться. Старые мастера, выдерживали холсты после
грунтовки по 6 месяцев и более. А Вы сами смотрите. При новых технологиях, все процессы ускоряются. Но дать, на полную просушку 2-7дней, стоит.

Вот и все, холст готов. Смело приступайте к работе с ним.
Такими холстами я пользуюсь сам, вот уже более 10 лет.

P.S
Вчера на одном сайте мне попалась заметка,похожая на мою.
Там один художник советует, в желатин добавить мел или сухие цинковые белила.
Это и будет грунтовка. Да это старая технология.
Я предлагаю вам сделать небольшой эксперимент. Возьмите 3 подрамника с натянутыми холстами.
И загрунтуйте их тремя разными способами. Приведенными выше. И почувствуйте разницу.
Нарисуйте на них маслом. А потом напишите , свои комментарии.

30. Как натянуть холст ?

 

Как натянуть холст ?- Это написано в каждой книге для начинающих ... профессионалов ! Я же, как любитель, должен сказать, что классический способ весьма зануден и большинство знакомых этим способом не пользуется !!!

Сначала классика - (попробуй сам (а))..

Затем так-

Т.е забиваем скобки (гвозди) крест накрест.

И так далее,  то одну сторону, то противоположную (НО !!! С КАЖДОЙ СКОБКОЙ КРУТИТЬ ПОДРАМНИК ???).  Забудьте классику, и делайте так:

Сначала одну сторону (всю), начиная с середины, и растягивая к краям ...

Всю...

Затем другую, начиная с середины и растягивая холст к краям,... ( слева и справа должно быть одинаково ). Затем 3-ю сторону и 4-ую, следуя тем же правилам... В конце подогните уголки !

Плоховато получилось...но иногда...   ( у Вас будет лучше!)

Классический способ вспомнил как-то, натягивая 2 холста 140Х170 см , начал с классики ( боялся холст испортить - дорогой- хотелось сначала примерить ..)  - а потом делал как всегда, сначала одну сторону целиком, потом другую...

 ПОМНИТЕ ГЛАВНОЕ - НИТИ ХОЛСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ СТОРОНАМ ПОДРАМНИКА ! (Как можно параллельней - так не всегда получается - особенно на углах)  и, 2-ОЕ - ХОЛСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАТЯНУТ, КАК БАРАБАН ! (Если провис, не расстраивайтесь, снимайте скобки, и подтягивайте - дело 5-ти минут - всякое бывает !!!)

Есть (где-то там -на проклятом западе) спецустройства для натяжки холста - см. на YOUTUBE , но это купим позже...

22. КРАСКИ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ - КАКИЕ КУПИТЬ?

Какие краски купить? Я хочу научиться рисовать...

Ответ- все, на какие хватит денег!

1- МАСЛЯНЫЕ - преподаватели, художники скажут до них надо дорасти..., сначала нужно освоить... - не слушайте никого - МАСЛО - это кайф, это все, это верх...! - и не надо до него добираться - покупайте сразу!!!

Какие?- лучше все, но, средства ограничивают, поэтому- сначала десяток тюбиков- лучше больших - по 46 мл-

белила-              титановые  (самые укрывистые среди белил), 

желтые -            кадмий желтый светлый, кадмий лимонный, 

оранжевая-       кадмий  оранжевый, 

синие-                 голубая фц,  ультрамарин светлый, небесная голубая

зеленые-            окись хрома, кобальт зеленый светлый, травяная зеленая, русская зеленая

красные-            кадмий красный светлый, краплак темный красный,  

охры-                   охра светлая, охра красная, охра желтая

коричневые-     марс коричневый темный,  умбра натуральная ленинградская

черные-              сажа газовая

получилось 19 тюбиков - купите еще один тюбик белил- итого 20! ( около 1800 рублей)- это то, без чего я не могу обойтись, но можно обойтись 9-ю тюбиками - каждый первый в строке (это супер минимум, совсем ученический набор)- а с 19-ю можно делать серьезные картины.

наборы лучше не покупать- и маленькие, и много красок - имитаций (к ним лучше не привыкать- бойтесь надписи на тюбике ИМИТ или HUE)

по мере освоения красок (и добывания денег) покупайте и пробуйте все краски- церулеум, индиго, марсы- коричневый темный прозрачный, коричневый желтый прозрачный, неаполитанские- для портретов хороши, умбры, оливковые- всех не припомню (каждый раз докупая основные, покупаю что-то из того, что не пробовал)

Для разбавления -

скипидар( естественно,лучше в салоне,но часто обходятся хозяйственным, правда пахнет дурно)

лак художественный (например пихтовый-хорошо пахнет, по бедности -  лак пф-286 в хозмаге),

масло льняное ( в аптеке, "лавке жизни", лучше всех в художественном салоне- отбеленное)

их смесь в отношении  1:1:1 - называют "тройник"( и чаще всего используют и любители и профессионалы)

32. Чем разбавлять краски ? - ТРОЙНИК

Чем разбавлять масляные краски ? Я купил(а) в культтоварах разбавитель номер ...  и пробую им...  Рецептов и советов много, а что на практике ?

Разбавители типа  уайт- спирита, пинена, скипидара   , если добавить их много, лишают краски связующего, т.е. в масляных красках самого льняного масла, краски теряют блеск, пачкаются. Нужно масло. Бывает, некоторые художники разбавляют краски только льняным маслом. Но краски долго сохнут, и,  если добавить его много , краски при высыхании сморщиваются. Некоторые пользуются только лаком ( краски сохнут быстро(только не пользуйтесь для этой цели покрывными лаками( например акрил-фисташковым - краски сопливятся, тянутся...). Пользуйтесь художественными лаками ( кедровый, пихтовый, ПФ -283 ( из хозмага - плохо, но дешево (временно можно). Составляющие из хозмагазинов, конечно портят краски, со временем они темнеют ( через 3-4 года), но для учебы, пока денег не хватает ... В общем, если делаешь сплошь одни шедевры, нетленки и т.д., то ... в художественный салон! Если учишься, салон далеко, то... в хозмагазин.

Лучшее средство, которым пользуются большая часть художников, это ТРОЙНИК - 

- Скипидар - 1 часть     ;  лак - 1 часть ;    масло льняное - 1 часть.

Взбалтываем и готово !  Причем, можно воспользоваться маслом льняным из аптеки (лавки жизни, магазина здорового питания),  скипидаром из хозяйственного магазина (аптеки)- правда, пахнет дурно, ( не нравится -в художественном салоне - пинен (очищеный скипидар), он же разбавитель номер 4 ), лаком ПФ-283 ( лучше конечно пихтовым, или кедровым-пахнут хорошо, продаются в художественном салоне - около 110 руб). Масло льняное можно отбелить, поставив в прозрачной посуде (закрытой) на подоконник ( надолго, например на лето, и оно выгорит, станет прозрачным ).

 

 Вот так, по простому ... Главное- рисовать !!! ( мазать, писать и проч. ( в меру испорченности)). Потом продадим пару-тройку шедевров, и в художественный салон...! За самыми лучшими составляющими того же тройника.

Чем мыть кисти ? Сначала - уайт-спирит, потом, вытереть, и мылом хозяйственным-коричневым, самым ядовитым !

БЕСПЛАТНО! Полный Семинар Игоря Сахарова по живописи.

http://youtu.be/vmujfz6YjzM






























































http://www.youtube.com/channel/UC1gUnrm7HOCo3Ocga_M2NFA?sub_confirmation=1

Сайт художника Игоря Сахарова http://igorsaharoff.com/

Послойная лессировка

 

Послойная лессировка

 

Прием лессировки маслом, открытый старыми мастерами много веков назад, представляет собой нанесение прозрачного слоя краски. Когда этих слоев несколько, речь идет о послойной лессировке, которая применяется в самых разных техниках, включая и современную технику акриловой живописи. Напомним, что акриловые краски очень быстро высыхают, и это является их основным достоинством, особенно ценным как раз для послойной лессировки.

В чем заключается прием послойной лессировки?
Каждый последующий прозрачный слой краски должен наноситься на уже высохший предыдущий, причем чем больше таких слоев, тем выразительней в своем многообразии
становится фактура картины. Именно эта сложная (фактурная и цветовая) комбинация всех нанесенных слоев приводит к появлению особого колористического эффекта, придающего готовому произведению глубину и блеск.

Применение послойной лессировки
Этот прием можно использовать для работы в самых разных жанрах, но более всего он подходит для обогащения колорита портретов. Благодаря множеству прозрачных красочных слоев, нанесенных один на другой, можно получить настолько тонкие переходы тонов и цветов, что изображенная человеческая кожа выглядит свежо и очень правдоподобно - что называется, „как живая". А вот другой пример, когда уместна послойная лессировка: подмалевок картины мы выполнили при помощи нанесения объемных пятен краски, и, несмотря на то, что картина была нами старательно прописана, оказалось, что цвета подмалевка и самой картины не очень сочетаются. В этом случае мы можем нанести на места цветового диссонанса слой лессировки с соответствующим оттенком, который „примирит" конфронтирующие цвета и восстановит колористическую гармонию.
Часто бывает также, что небо в пейзаже получилось слишком холодного оттенка, а нанесение нового слоя краски явно „утяжелит" картину, - тогда достаточно разбавить прозрачную светлую охру и нанести тонким слой этой краски на линию горизонта: небо сразу же станет „теплее". Иногда бывает, что некоторые участки фона как бы выдвигаются на передний план -тогда их покрывают бледно-голубой или серо-голубой лессировкой, и таким образом „выравнивают".

 

Хром зеленый является непрозрачной краской...	..а вот зеленая ФЦ - гораздо более прозрачная.
Хром зеленый, разбавленный водой, становится немного прозрачнее...	...а зеленая ФЦ - совершенно прозрачной.
Хром зеленый на кадмии желтом.	Зеленая ФЦ на кадмии желтом.

 

Послойная лессировка акрилом
Обычно для того, чтобы создать лессировку акриловой краской, ее сильно разбавляют или водой, или специальными разбавителями (матовым или глянцевым). В любом случае, концентрация раствора не должна быть очень маленькой, чтобы краска могла свободно стекать, не оставляя следов кисти. Лессировка, содержащая воду или матовый разбавитель, после высыхания становится матовой и подходит для подготовки основы. Глянцевый разбавитель акрила делает лессировку более прозрачной, а поверхность после ее высыхания остается блестящей. Послойное нанесение лессировки требует определенных практических навыков, овладеть которыми в полной мере можно лишь в результате частых тренировок. Как правило, послойную лессировку начинают со светлых оттенков, а заканчивают более темными. Таким образом, тон и цвел формируются постепенно (примерно так же, как в акварели). Более светлую лессировку иногда можно использовать для осветления снимком темного опенка. Однако не стоит забывать, что прозрачной краской невозможно полностью перекрыть основной слой. Например, из серого цвета можно сделать нежно-голубой, нанося на него слои голубой лессировки, а изменить его холодный тон на более теплый поможет лессировка сиены натуральной.

 

Лессировку можно наносить на корпусный (рельефный) красочный слой. В этом случае лессировка не только изменяет цвет предыдущего слоя, но и подчеркивает его выпуклую поверхность.

Эффект прозрачности воды на этой картине был достигнут художником именно в результате применения послойной лессировки. Множество прозрачных, нанесенных один на другой слоев краски создают впечатление глубины и прекрасно передают солнечные блики на поверхности реки. Ричард Смит „Птица на береги реки", дереве, акрил [43.5хВ8,5 см]

 

 

Автор: Из журнала "Полный курс Рисунка и живописи", Украина

Зимний лес. Уроки живописи.

Рисуем зимний лес. Художник: Олег Чувашев.  Зима балует нас обильным снегом, крепкими морозами, волшебными красками… Давайте запечатлеем её на память! Внимательно смотрите на фото, замечайте, какие изменения произошли в каждом последующем кадре. Просто отталкивайтесь от этой схемы и создавайте свой зимний пейзаж;) И не бойтесь использовать самые разные цвета. Наблюдательные люди очень хорошо знают: зимушка богата красками, порой совсем казалось бы ей не присущими.

… Уроки живописи / шаг за шагом …

Рисуем шиповник. Масло. Симонова Оксана.

 

Рисуем шиповник. Масло. Автор: Симонова Оксана Александровна. Шиповник находится в близком родстве с розой. Rosa cinnamonea. И запах цветущего шиповника напоминает запах розы.

…Продолжение…

Рисуем желтый гибискус, Масло

Возможно использовалась смешанная техника разных красок.

1. Проведите контур будущего цветка желтым цветом.
Теперь прокрашивайте фон с нежно голубого цвета.
Добавляйте по контуру цветка синие, бирюзовые и зеленые пятна, в дальнейшем они станут подложкой для листьев.



2. Давайте закрасим наш цветок желтым цветом и проведем направляющие для лепестков.



3. Возьмитекрасной краски, положите кисть на левую полосу и проведите полуокружность, как показано на рисунке ниже. Теперь сделайте тоже самое чуть выше оранжевым цветом.



4. Используя влажную кисть, размажьте цвета до контура.



5. Теперь вооружимся белой краской и приступим к приданию формы и объема нашему цветку. Проводите кистью от краев к центру.



6. Ну, должно получиться примерно так.



7. Осталось нарисовать последний лепесток, технология прежняя.



8. Чего-то нахватает....а, наверное, нужно добавить тычинку!



Чтобы наш цветочек имел достойный вид, следует наконец очертить наши листики, добавить веточек и всего того, что вам хочется!



Автор: Bob Ross
Перевод: Я (JDark)

Серия сообщений "живопись":
Часть 1 - МК Вугара Мамедова "Импровизация Ирисы"
Часть 2 - И снова "Мона Лиза"
...
Часть 16 - ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ОСНОВЫ. БИЛЛ МАРТИН.
Часть 17 - МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Часть 18 - Рисуем желтый гибискус, Масло
Часть 19 - Как нарисовать голову тигра.МК.
Часть 20 - Супер цветы !!!! акрилловые краски
...
Часть 22 - Коллекция растительных мотивов - трафаретов для вашего творчества!
Часть 23 - Рисуем цветы
Часть 24 - МК от Vitali Satanovski в технике One stroke painting

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

РАСТВОРИТЕЛЬ.

Вот то, что очистит все!
Очищайте Ваши кисти и палитру с помощью цитрусового растворителя (он сделан с апельсиновой цедрой). Другие, непахнущие растворители, хуже по качеству. Многие люди раньше опасались работать с маслом из-за токсичности скипидара, которым пользовались в качестве растворителя. Теперь скипидар не нужен. Сейчас он используется только при приготовлении дамарского лака.



Чтобы дольше хранить растворитель, сделайте специальную емкость. Такая емкость поможет Вам чистить кисти над остатками от предыдущих чисток. Чистите кисти при помощи экрана у поверхности растворителя (в данном случае это перевернутая консервная банка, в которой проткнуты дырочки). Дайте остаткам осесть на дно. Уровень растворителя должен быть на полдюйма выше консервной банки. Таким способом растворитель прослужит Вам годами. Когда им не пользуетесь, закрывайте крышку.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ. РАЗБАВИТЕЛЬ.

Когда Вам нужно, чтобы краска была более жидкой.
Медиум, разбавитель (medium) - это термин для обозначения жидкости, которую смешивают с пигментом. Масло и пигмент составляют масляную краску. Если в краску добавить эту жидкость, то краска станет ложиться более плавно, как лессировка. В большинстве случаев, консистенция краски при выдавливании ее из тюбика уже более чем достаточная. Однако, тонкую работу, прорисовку деталей и более четкие края легче делать при добавлении в краску разбавителя.



Если добавить в краску только льняное масло, краска станет жиже, но четких краев не будет. Если добавить только растворитель, то будут четкие края, но общий вид будет мелоподобный. Поэтому нужно использовать смесь в пропорции

Серия сообщений "живопись":
Часть 1 - МК Вугара Мамедова "Импровизация Ирисы"
Часть 2 - И снова "Мона Лиза"
...
Часть 15 - Снежный барс. Живопись на большом холсте маслом
Часть 16 - ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ОСНОВЫ. БИЛЛ МАРТИН.
Часть 17 - МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Часть 18 - Рисуем желтый гибискус, Масло
Часть 19 - Как нарисовать голову тигра.МК.
...
Часть 22 - Коллекция растительных мотивов - трафаретов для вашего творчества!
Часть 23 - Рисуем цветы
Часть 24 - МК от Vitali Satanovski в технике One stroke painting

ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ОСНОВЫ. БИЛЛ МАРТИН.

Есть вещи, которые Вы должны знать, прежде чем начать писать маслом.
Все краски – это смесь сухого пигмента и жидкости. В масляных красках красящий пигмент смешивается с льняным маслом. Льняное масло – это масло, высыхающее в процессе окисления воздухом. Оно впитывает кислород из воздуха и кристаллизует пигмент краски на постоянной основе. Когда масло высыхает, его невозможно удалить.
Масляные краски густы. Они производятся в тубах. Краски выдавливают на палитру, и смешивают при помощи мастихина для получения новых оттенков. Затем они наносятся на вертикально расположенный холст жесткими упругими кисточками.
Масляные краски сохнут очень медленно. Обычно нужно ждать три дня, прежде чем положить следующий слой. Такое длительное время высыхания является одновременно и преимуществом и недостатком. Большое преимущество в том, что у Вас будет время на осмысление того, что Вы нарисовали. Это очень полезно, когда Вы делаете градиентные переходы от одного цвета к другому. Или же, если Вы недовольны тем, что получается, пока краска еще влажная, ее можно соскрести тряпочкой, мастихином или резиновым скребком, и перерисовать.
Недостаток в том, что если положить рядом влажные краски двух разных цветов, они могут смешаться друг с другом неаккуратно. С палитрой, кистями и влажным полотном нужно обращаться очень осторожно, что не измазать себя, одежду, еду и мебель.
С краской можно работать до 12 часов подряд, потом Вы должны оставить работу на просушку на три дня, после чего можно продолжить работу. Когда краски высохли, можно поверх наложить новые цвета. В работе может быть множество слоев. Каждый последующий слой должен быть таким же по толщине или толще, чем предыдущий, иначе возникнут трещины.
После того, как работа полностью высохнет (от трех до шести месяцев), нужно нанести защитный слой дамарского лака.

РИСУНОК.

Сложный рисунок быстро теряется при нанесении масляных красок, поэтому рисунок лучше обозначать простыми фигурами и контурными линиями. Рисунок можно делать прямо на холсте, или же его можно подготовить заранее и перевести на холст.
Когда рисунок наносите сразу на холст, то лучше пользоваться разбавленной краской. Так как это и так краска, Вам не придется изолировать ее от последующих слоев.
Так же можно воспользоваться углем. Угольный набросок надо будет изолировать от следующих слоев фиксажем. Мягкий уголь легче зафиксировать фиксажем, чем прессованный уголь.
Рисунок можно нанести и карандашом на холст. Потом также закрепить фиксажем. Острый кончик карандаша может сделать трещинки в слое грунта, поэтому можно дополнительно нанести еще один прозрачный слой грунтовки. Если Вы нанесли еще один слой грунтовки, фиксаж не требуется.



На фото: баллончик с фиксажем, в коробке – копировальная бумага.
Рисунок для переведения через копирку лучше подготовить на тонкой кальке, тогда его будет легче перевести. Прикрепите рисунок к холсту. Переведите его при помощи копировальной бумаги. Обведите свой рисунок с подложенной копиркой. Пользуйтесь при этом шариковой ручкой контрастного цвета, чтобы видеть, какие участки Вы уже перевели и контролировать толщину линий. Нанесенный рисунок также должен быть закреплен фиксажем или тонким лессировочным слоем прозрачной грунтовки.

ПЕРЕХОД ОДНОГО ЦВЕТА В ДРУГОЙ

Рассмотрим градуированный переход одного цвета в другой. Масляные краски, поскольку они требуют времени для высыхания, позволяют Вам перемещать их по полотну, пока они еще влажные. Именно поэтому маслом гораздо проще делать плавные градации цвета, чем при помощи других красок. Это можно делать любыми кистями. Но лучше всего подойдут плоские кисти, а хуже всего – круглые. Для мелких и крупных растяжек работают одни и те же принципы.



Краски смешиваются на палитре и наносятся на свои предполагаемые места на холсте. Затем кистью водят туда-сюда в перекрестной манере между двумя градациями цвета, пока не будет получен удовлетворяющий Вас результат. Затем проводят параллельные мазки для окончательной обработки участка. Работают чистой кистью от темного цвета к среднему, и затем, опять чистой кистью от светлого цвета к среднему.



(А) В этом примере мазки кистью ВСЕГДА располагаются перпендикулярно к блику. Двигаясь кистью по кругу, стараемся мазки делать перпендикулярно к блику, соответственно, получаем форму мазков скрученной кисти.
(В) В зависимости от расположения основных цветов растяжки, создается представление о плоскости, в которой расположена поверхность. Заметьте, как располагаются оттенки, чтобы изобразить плоскую поверхность (слева) и выгнутую поверхность (справа).

СОЗДАЕМ ФОРМЫ

Все формы создаются из пяти основных форм. Эти формы: шар, конус, цилиндр, куб и тор (бублик, баранка). Части этих форм образуют любые предметы, которые мы видим. Представьте половинку цилиндра на кубе – и Вы получите форму американского почтового ящика. Половинка шара и конус дадут Вам форму слезы, елка – это конус, дуб – это полусфера (пол-шара), а цилиндрическая кружка имеет обычно ручку в виде половинки тора (бублика).



Светотень создает форму. Каждая из этих форм имеет четко определенные локации света и теней. Сферу характеризуют серп и овалы. У конусов треугольная освещенная часть и в тени все остальное. Кубы и плоские поверхности содержат растяжки (градиентный переход света в тень).
Цилиндры состоят из полосок. Тор – из полумесяцев и полосок.
Вогнутые варианты этих форм имеют такую же светотень, но без рефлексов.
Если Вы научитесь рисовать эти пять форм, Вы сможете рисовать все.



Шар (сферу) определяют полумесяцы и овалы. Шары рисуют серповидными и скрученными мазками кисти (Смотрите раздел «Кисти»).



Конусы состоят из треугольников света и тени. Конусы пишут треугольными мазками кисти.



Цилиндры состоят из полосок света и тени. Цилиндры пишут параллельными мазками кисти.



Кубы и любые плоские поверхности подчиняются одним правилам. Градуированный переход от света к тени. Если изображаемая поверхность параллельна полотну, то она изображается одним ровным тоном. Куб – это сочетание пересекающихся плоскостей. Каждая сторона куба содержит растяжку светотени. Куб рисуется параллельными мазками кисти.



Тор содержит аспекты двух других фигур. У него есть полоски света и тени, как у цилиндра, в центре, и полумесяцы, как у сферы, по краям. Тор пишется при помощи скрученных мазков и серповидных мазков.



Здесь Вы видите, что для передачи формы объекта нужно пользоваться светом и тенью, а не линиями контура. Свет может сбивать Вас с толку, поэтому сначала попытайтесь увидеть форму объекта, а уже потом – как именно свет ложится на эту форму.


СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦВЕТОВ



Радуга дает нам примеры чистых цветов, которые нас окружают в мире. Цвета радуги по порядку: красно-фиолетовый, красный, красно-оранжевый, оранжевый, желто-оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый, фиолетовый. Когда эти цвета оформлены в круг, мы получаем «цветовой круг». Цветовой круг – необходимая вещь при сопоставлении цветов.



Круг расположен так, чтобы желтый, самый яркий светлый цвет, оказался вверху, а фиолетовый, самый темный – внизу. Сверху вниз, справа, идут желто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый. Эти цвета называются теплыми.
Сверху вниз, по левой стороне, идут желто-зеленый, зеленый, сине-зеленый, синий и сине-фиолетовый. Эти цвета называются холодными.

Дополнительные цвета.



Любые ДВА цвета, расположенные друг напротив друга в цветовом круге называются ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ цветами. Красный и зеленый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу, так как расположены напротив друг друга на цветовом круге. Желтый и фиолетовый также являются дополнительными по отношению друг к другу. Желто-зеленый и красно-фиолетовый – дополнительные цвета. Дополнительные цвета, положенные на холсте рядом, усиливают друг друга. Дополнительные цвета при смешивании на палитре нейтрализуют друг друга. На этой табличке дополнительные цвета находятся на противоположных концах шкалы напротив друг друга. Если мы будем двигаться по этой шкале к середине, то придем к нейтрально-серому цвету, наименее насыщенному из всех.



Все цвета имеют оттенки. Чистые спектральные цвета на этой картинке отмечены буквами.
Итак, как мы подбираем цвета, помня все вышесказанное?
Нам нужно лишь ответить на эти три вопроса.
1. Из какого цвета получится нужный нам цвет, где этот цвет располагается на цветовом круге? (имеется в виду спектральный цвет).
2.Насколько он интенсивен? (чем больше добавляем в цвет дополнительного цвета, тем менее насыщенным становится нужный нам цвет).
3.Оттенок (насколько темным или светлым он будет).

Вот как это все работает.



Краски разложены по цветам на палитре.



Подбираем цвет, как у коричневого листочка.
Спектральный цвет будет красно-фиолетовый. Белый добавляется, чтобы совпасть по оттенку. Желто-зеленый, дополнительный к красно-фиолетовому, добавляется, чтобы снизить его насыщенность.



Подбираем цвет зеленого листочка.
Спектральный зеленый. Кадмий зеленый – наш базовый цвет. Он содержит немножко желтизны, поэтому мы снижаем его насыщенность красно-фиолетовым (хинакридоновым розовым). Желто-зеленый и красно-фиолетовый являются дополнительными цветами по отношению друг к другу.
Белый добавляем, чтобы уточнить оттенок.



Подбираем цвет серебряной изоленты.
Спектральный цвет синий. Белый добавляем для уточнения тональной насыщенности. Оранжевый, дополнительный к синему, добавляем и получаем серый цвет.



Подбираем цвет трехмерного объекта. Кусок мыла.



Сначала подбираем серединку. Спектральный цвет – желто-оранжевый. Совсем маленькое количество дополнительного сине-фиолетового добавляем, чтобы снизить интенсивность цвета. И чуть-чуть белого.



Чтобы получить светлые участки нашего мыла, добавляем к полученному цвету серединки еще белого. Чтобы получить цвет тени, добавим в цвет серединки еще сине-фиолетового.



Итак, цвета мыла подобраны. Обычно, чтобы получить цвет тени на предмете, нужно в основной цвет предмета добавить дополнительный. Для более темных теней используйте основной цвет предмета, но с меньшим количеством белого. В некоторых случаях, добавление дополнительного цвета недостаточно затемняет цвет, вот тогда мы добавляем немного черного.

ТЕНИ

Тени создают свет. Тени делятся на три категории. Первая – это затененная часть предмета, известная просто как ТЕНЬ. Вторая – это падающая тень от предмета, которая образуется о того, что предмет заслоняет собой свет от источника освещения. Третья категория – это тень о соседних предметов.



Теневая часть объекта – это более темная, менее насыщенная версия его основного цвета.
Прямой свет дает темные тени. Рассеянный свет дает менее интенсивные расплывчатые тени.
Отраженный свет в тени (рефлекс).



Свет, попадающий на объект от его окружения, называют отраженным светом или рефлексом. Цвет предметов, которые окружают наш объект, существенно влияет на отраженный свет. Видите зеленый отраженный свет в левом мячике? Обратите внимание на отраженный красный в среднем мячике. Цвет окружения – это неотъемлемая часть всех теней.


(Прим. переводчика: рисунок не подгружается, смотрим здесь
Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же влияет на отраженный свет. Первый мячик просто висит в воздухе. Второй мячик отражает и белую поверхность. Третий мячик отражает черную поверхность. Светотеневая насыщенность окружающих объектов так же является неотъемлемой частью теней.

Падающие тени.

Падающая тень всегда характеризуется тем, что она самая темная и наиболее сфокусирована у источника тени (у предмета). Падающие тени пишутся более темным, менее интенсивным цветом, чем цвет поверхности, на которую они падают.



Цвет падающей тени всегда содержит дополнительный цвет к цвету освещения и дополнительный цвет к цвету поверхности, на которой лежит тень.
Видите синий оттенок в тени предмета, который освещен оранжевым светом? И оранжевый оттенок в тени предмета, освещенного синим цветом. В тени предмета, освещенного красным светом, есть оттенок зеленого цвета. И обратите внимание на красно-фиолетовый оттенок тени, отбрасываемой предметом, освещенным желто-зеленым светом.
Падающие тени связаны с формой и текстурой.



Падающие тени описывают окружение объекта. Слева стена определяется благодаря падающей тени стакана. Справа тень отображает наличие холмика.



Края тени определяют текстуру поверхности, на которую падает тень.
Травка слева и грязь с камнями справа.

Падающие тени в прямом и рассеянном свете.





Прямой свет (слева) образуется обычно от одного источника света – например, солнце или точечный светильник. Он дает высокую контрастность и насыщенные темные падающие тени.
Рассеянный свет обычно получается от нескольких источников света. Он дает низкую контрастность и нечеткие падающие тени.



Объекты практически без падающей тени ВСЕГДА находятся в рассеянном свете, где они кажутся более плоскими и менее фактурными.

Тени от соседних объектов.


Это темные тени, которые мы видим в местах, где объекты касаются друг друга. Темная линия вокруг закрытой двери, темная линия под кружкой с кофе, темная линия между крепко сжатыми пальцами – это и есть тень от соседних объектов.
Она относительно не зависит от направления освещения. Эти тени в тенях обычно самые темные места рисунка.



Узкая темная полоска под цилиндром слева говорит нам о том, что объекты разделены. Цилиндр справа соединен со своим основанием.

КОНТРАСТ

Используем свет и тени вместе.

Контраст – это соотношение самой светлой и самой темной части объекта или его окружения.



Тоновая шкала.



Слева – высокий контраст, справа – низкий контраст.

Чем дальше по тоновой шкале отстоят друг от друга оттенки, тем больше их контраст.
Чем ближе по шкале, тем контраст меньше.



Когда объекты имеют высокий контраст, они кажутся нам ближе. Когда контрастность меньше, объекты кажутся нам дальше от нас. Те скалы вдалеке кажутся нам расположенными дальше от нас, их контрастность ниже, чем контрастность ближайшей к нас скалы.



Постепенное насыщение объектов контрастностью делает их зрительно ближе к нам.



По контрасту падающей тени и ее окружения можно определить расстояние.

Низкая контрастность



Объекты в рассеянном свете имеют самую низкую контрастность.



Объекты без падающей тени всегда находятся в рассеянном свете. Если у объекта есть тоновая градация от среднего к темному, у него должна быть падающая тень.



Если объект имеет тоновый переход от среднего к светлому, то он окажется как бы в дымке или тумане.

КОНТРАСТ СОЗДАЕТ ТИП СВЕТА. Высокий контраст соответствует яркому освещению. Низкий контраст соответствует рассеянному освещению, далекому расстоянию и затуманенности.

ТЕКСТУРА

Текстура помогает определить, что именно Вы видите.



Лучше всего текстура видна при переходе света в тень. На гладких объектах блик – это искаженное отображение самого источника света. Чем резче фокус этого отражения, тем глаже поверхность объекта. Стеклянная бутылка имеет более гладкую поверхность, чем алюминиевая, которая, в свою очередь, глаже, чем воск свечи. Мы знаем, как эти объекты фокусируют на себе блик.

[IMG[http://www.guidetooilpainting.com/images/basics-texture/2textured-cylinders.jpg[/IMG]

На объектах без ярких бликов текстура видна хорошо и определяется переходом от света к тени.



Эти десять объектов расставлены по порядку степени их текстурности.
Заметьте, куда сразу смотрит Ваш глаз, чтобы оценить текстуру объекта.



Мы смотрим на переход света в тень, чтобы определить насколько фактурен предмет.

Текстура в рассеянном свете.





Слева – прямой свет, справа – рассеянный.

Объекты в прямом свете кажутся более фактурными, чем объекты в рассеянном свете.
Бревно и полотенце кажутся более мягкими и сглаженными при рассеянном освещении. Объекты кажутся менее текстурированными при рассеянном свете, потому что переход из света в тень происходит дольше.

ГЛАЗИРОВКА/СЛОИ ЛЕССИРОВКИ

Глазирующие слои накладываются поверх высохшей краски.

Прозрачные слои масляной краски называются глазирующими. Полупрозрачные – это слои лессировки. Для получения лессировки краску разводят в соотношении 1/3 дамарского лака, 1/3 скипидара и 1/3 льняного масла. Глазурь – это тонкий прозрачный слой краски, который кладут на другой высохший слой, чтобы получить оттенок третьего цвета. Например, если Вы положите разбавленный хинакридоновый розовый (прозрачный цвет) на синий, Вы получите фиолетовый. Если Вы заглазируете точно такой же цвет, то Вы его усилите. Падающие тени на сложные фактуры очень часто покрывают глазировкой. Глазировка немного затемняет цвет. (Смотрите урок «Краски» про прозрачность и матовость).

Это глазирование.



Например, панцирь жука нужно подзеленить.



Жидкость для глазирования смешивается на палитре с циановым зеленым (прозрачный цвет) пока не достигается необходимая степень прозрачности.



Затем смесь наносится колонковой кисточкой на рисунок в горизонтальном положении. Оставляем сохнуть на ночь. При использовании глазировки Вы можете изменить цвет рисунка , не меняя направление штрихов краски на основном слое.

Лессировка получается при использовании разбавленного матового цвета поверх высохшего цвета другой краски. Лессировочный слой не меняет цвет и является полупрозрачным слоем.



Краска так же смешивается на палитре со смесью для глазирования и наносится на горизонтальную поверхность колонковой кистью.



Белый (матовый цвет) с глазировкой дают нам лучи света. Оставьте сохнуть работу на ночь.

Автор: Bill Martin
Оригинал: Basic Information, Oil Painting Overview, Drawing For Oil Painting, Blends, Creating Forms, Matching Colors, Shadows, Contrast, Texture, Glaze/Wash

Переводчик: PandaFromIsland

Серия сообщений "живопись":
Часть 1 - МК Вугара Мамедова "Импровизация Ирисы"
Часть 2 - И снова "Мона Лиза"
...
Часть 14 - Пейзаж с маками, масло
Часть 15 - Снежный барс. Живопись на большом холсте маслом
Часть 16 - ЖИВОПИСЬ МАСЛОМ. ОСНОВЫ. БИЛЛ МАРТИН.
Часть 17 - МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ
Часть 18 - Рисуем желтый гибискус, Масло
...
Часть 22 - Коллекция растительных мотивов - трафаретов для вашего творчества!
Часть 23 - Рисуем цветы
Часть 24 - МК от Vitali Satanovski в технике One stroke painting

Гуашь с ПВА как замена масла и акрила...

Гуашь с ПВА как замена масла и акрила

http://www.livemaster.ru/topic/83680-guash-s-pva-kak-zamena-masla-i-akrila?

Читать далее...

Как покрыть картину лаком.

Как загрунтовать, подготовить холст, картон, стену.

О том, как загрунтовать холст существует много художественных  Книг. Где все расписано и разжевано.

Сотни рецептов. И вдруг такой вопрос! Чем можно загрунтовать холст? Вот отсюда и возникла эта заметка. Поискав в интернете ответ на этот вопрос.

Читать далее...