Вертикальный и косой кордоны

	Слева: Кордоны: вертикальный (слева) и косой (справа).

Вертикальный кордон
Формировать начинают однолетний саженец. Важно, чтобы пробудились почки по всей высоте ствола. Для стимулирования пробуждения почек весной саженец укорачивают на высоте около 70 см – у сортов с высокой пробудимостью почек; или 40-50 см – у сортов со слабой пробудимостью. Если этого не сделать, нижняя часть ствола окажется голой. Однако и слишком сильная обрезка вредна – образуются сильные побеги, малопригодные для дальнейшего формирования. Некоторые сильные вертикальные побеги лучше вообще вырезать на кольцо или оставить небольшие пеньки в случае, если побегов мало. Остальные же побеги прищипывают над 6-8 листом. При этом нужно помнить, что верхние побеги растут сильней, чем нижние. И чтобы не происходило ослабления нижних побегов, их оставляют чуть длинней, чем верхние. Эту процедуру повторяют в течение всего лета.

В дальнейшем, каждую весну центральный проводник вновь укорачивают и повторяют все перечисленные приемы. В конечном итоге нужно получить ствол без разветвлений, равномерно покрытый обрастающими веточками. Окончательная высота дерева зависит от сорта и вашего желания, конечно, в пределах разумного: не очень-то удобно прищипывать побеги и собирать урожай на высоте более 3 м!

Вертикальные кордоны могут быть S-образными	С помощью кордонов можно обрамлять арки

Вертикальные кордоны можно использовать для создания арок. Арка из плодовых деревьев – яблони и груши – будет смотреться нестандартно. Согласитесь, более привычны такие сооружения из вьющихся растений. Красиво выглядит въезд на участок, защищенный зеленой крышей из нескольких арок. В жару такой туннель создает прохладу, в дождь – укрытие. Для арки подойдет каркас из металлических стержней на расстоянии 70 см один от другого, возле которых высаживают однолетние саженцы, позднее их формируют как вертикальные кордоны. Обычно ширина арки 4 м, высота 3-4, длина 5-10 м. Параметры можно изменять по своему усмотрению.

  Косой  кордон
Косые кордоны лучше всего смотрятся в однорядной посадке – как живая изгородь или в качестве украшения для стены. В идеале такая посадка должна быть ориентирована с севера на юг.

Для создания опорной системы потребуются три горизонтально натянутые проволоки. Края проволоки крепятся к вкопанным в землю деревянным столбам. Проволоки натягиваются через каждые 60 см так, чтобы нижняя находилась на расстоянии 60 см от поверхности земли, а верхняя – 1,8 м. К проволокам под углом 45° и на расстоянии 60 см друг от друга крепко привязываются шесты (например, бамбуковые) 2,4 м длиной: по шесту для каждого дерева.

	Слева: Опорная система для косых кордонов.

Кордон сажают под углом 45°. Наклонное положение придают различными способами:

• саженцы сажают под углом 45° к почве (деревце сажают таким образом, чтобы место прививки – между подвоем и привоем – находилось в надземном положении и было обращено вверх; в противном случае оно может надломиться);

• сажают саженцы вертикально, а потом на высоте 25-30 см их сгибают под углом и привязывают к проволоке;

• если стволик не сгибается, его обрезают на высоте 25-30 см. Верхний из появившихся побегов привязывают с нужной стороны в наклонном положении, остальные вырезают.

Саженец привязывают к шесту мягким шпагатом. Следует периодически проверять, чтобы шпагат не был туго натянут вокруг ствола и не врезался в кору по мере его утолщения. Все боковые побеги длиннее 10 см необходимо укорачивать до трех листьев над розеткой листьев у основания побега.

Кордоны обрезают ежегодно в конце августа. К обрезке приступают, когда у боковых веток, отходящих от проводника, начинает образовываться жесткое одревесневшее основание. Боковые побеги укорачивают до трех листьев над розеткой листьев у основания побега. Побеги второго порядка на плодушках укорачивают до одного листа.

Косые кордоны в однорядной посадке	Яблоневый сад из косых кордонов

Поскольку у косого кордона самый сильный прирост на верхней стороне, плодовые веточки сохраняют в основном с боков, а буйно растущие веточки и волчки на верхней стороне кордона удаляют. Зимой их коротко обрезают, летом систематически подрезают, чтобы они не перерастали боковые веточки.

Проводник начинают подрезать лишь тогда, когда он перерастет верхнюю проволоку и достигнет требуемой высоты (обычно 2 м). По мере того как дерево взрослеет, его рост замедляется, облегчая задачу обрезки. Тем не менее, продолжайте прореживание и укорачивание слишком длинных или расположенных близко друг к другу плодовых побегов. Удаляйте также все ветви с признаками болезни.

 

Пальметта

	Слева: Пальметты в пристенной культуре.

Пальметты – это такие декоративные формы, у которых основные (скелетные) ветви находятся в одной плоскости. Но достоинство искусственно сформированных крон типа пальметты не только в декоративности. Во-первых, они компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Во-вторых, кроны их хорошо освещены солнцем и проветриваемы. Благодаря этому плоды вырастают крупными, выровненными по размеру, хорошо окрашенными, с богатым (характерным для сорта) вкусом.
В плодоношение пальметты вступают не раньше, чем обычные деревья из-за того, что требуется много времени для выведения кроны. Зато потом урожай, в расчете на занятую растением площадь, бывает в 2-3 раза выше, ухаживать за такими деревьями гораздо проще и удобнее собирать плоды: стоя на земле, можно дотянуться до любого участка кроны.
В зависимости от угла, под которым ветви отходят от центрального проводника, пальметты делятся на горизонтальные, косые и вертикальные. Если скелетные ветви на центральном проводнике расположены в строгой симметрии, на определённом расстоянии и отходят под определённым углом, то эти пальметты называются правильными. При ином расположении ветвей пальметты называются неправильными, или свободно сформированными.
Формируя пальметты, нужно учесть, что рост ветвей будет более слабым, чем при формировке кордонов. Поэтому для пальметт выбирают более сильнорослые сорта, а длину прошлогодних приростов оставляют в пределах 30-40 см, – иначе расположение обрастающих веточек будет не равномерным. Очень важно следить за равномерностью роста всех ветвей. А если ветви слабые, следующий этап формировки лучше отложить на год.
Для формировки пальметты первым делом устанавливают каркас из дерева, к которому крепят побеги для фиксации их в нужном положении. Когда ветви окрепнут, все формировочные конструкции можно убрать.

Вот несколько основных вариантов классических и современных пальметт:

U-образная пальметта
Простая U-образная пальметта – самая легкая в формировке. Все происходит аналогично выведению двуплечего кордона. Только скелетные ветви сначала закрепляют горизонтально на натянутой проволоке, а затем, на расстоянии 15 см от штамба, направляют вверх и фиксируют на вертикальных опорах. Формировка этой кроны особенно хорошо удается на груше. Растения в изгороди размещают с интервалом 70-80 см.

	Слева: Простая U-образная пальметта.

Двойная U-образная пальметта
Более сложный вариант пальметты, в котором каждая скелетная ветвь снова раздваивается. Выбирая эту формировку, важно заранее установить каркас для всех планируемых ветвей.

Рано весной высаживают саженцы и обрезают их на высоте 30 см. Срез делается над двумя боковыми почками. Выросшие побеги из этих почек до одревеснения сгибают в горизонтально противоположном положении. На следующую весну подставляют шаблон для дальнейшего формирования этой пальметты. Рано весной концы рукавов на расстоянии 50 см от центрального проводника направляют по шаблону в вертикальное положение. Снова вертикальные побеги обрезают над двумя почками, расположенными в плоскости ряда.

	Слева: Двойная U-образная пальметта.

По мере отрастания этим побегам придают соответствующее горизонтальное положение. Весной третьего года всем четырём побегам придают вертикальное положение. При формировании этой пальметты необходимо следить за соблюдением расстояний между скелетными ветвями и регулировать их рост. Все боковые веточки превращают в плодовые образования.

 

Пальметта Верье

	Слева: Пальметта Верье в два яруса.

Создателем этой пальметты является французский плодовод Верье. Этот тип пальметты предусматривает наличие второго яруса (иногда и нескольких) и центрального проводника. А значит, после первой обрезки однолетнего саженца нужно оставить не 2, а 3 побега – самый верхний станет продолжением ствола. Если планируется второй ярус, то нижние ветви фиксируют горизонтально на протяжении 70-80 см в обе стороны и только потом направляют вверх. Расстояние между ярусами – 40 см.

Для формирования такой пальметты в рядовой посадке рано весной высаживают деревья на расстоянии друг от друга до трёх метров. Саженцы обрезают на высоте 30 см. Срез делают над почкой, расположенной в сторону междурядья. Тогда из двух нижерасположенных почек образуются побеги, располагающиеся в плоскости ряда. Верхний побег растёт вертикально, а нижние – направляют по горизонтали. На штамбе побеги вырезают «на кольцо», а все боковые веточки пинцируют. На следующую весну подставляют шаблон для формирования этой пальметты.

Горизонтальные плечи на расстоянии 70-80 см от центрального проводника пригибают в вертикальное положение и обрезают над первой почкой после изгиба. При этом для обеспечения усиленного роста центральный проводник сильно укорачивают. В течение лета проводят систематическую пинцировку всех боковых веточек, тем самым переводят их на плодоношение. На третий год ранней весной центральный побег обрезают на расстоянии 40 см от основания первых горизонтальных ветвей. Срез делается над двумя хорошо развитыми почками, из которых в дальнейшем будут формироваться скелетные ветви внутренней U-образной пальметты.

Рисунок (слева) и фотография (справа) пальметты Верье в три яруса

По мере отрастания этих побегов им придаётся горизонтальное положение. Как только они достигнут 40 см длины, концы их направляют вертикально. В последующие годы обрезкой регулируют рост всех четырёх основных ветвей. Все остальные веточки переводят в плодовые. Если на горизонтальных ветвях с верхней стороны вырастают сильные волчковые побеги, их вырезают «на кольцо». Сформированная пальметта достигает двухметровой высоты.

Эту пальметту можно сформировать из шести, восьми и большего количества ветвей (соответственно, из трех, четырех и большего количества ярусов).

  Канделябровая пальметта
Канделябровые пальметты – один из более сложных вариантов. Здесь может понадобиться не только искусство формировки, но и умение прививать.

Формировка начинается с выведения горизонтального двуплечего кордона: саженцы до начала сокодвижения обрезают на высоте 30 см; срез проводят над двумя хорошо развитыми почками, расположенными в одной плоскости; развившиеся два побега из верхних почек подвязывают в горизонтальном положении, а все остальные веточки пинцируют; на штамбе побеги удаляют «на кольцо».

	Слева: Канделябровая пальметта с шестью вертикальными ветвями.

На вторую весну горизонтальные побеги укорачивают на 1/3 их длины. Все лето эти два побега растут в горизонтальном положении. Верхушки их должны быть расположены несколько выше горизонтальной оси. На третий год ветви направляют в вертикальное положение на расстояние 100 см от центрального проводника и проводят слабую обрезку.

Когда вертикальные побеги достигнут высоты 1 м, начинают закладку четырёх вертикальных ветвей на горизонтальной части двух основных скелетных ветвей. Это обычно делается летом четвёртого года. Выбор ветвей производят от ствола к периферии на расстоянии 40 см друг от друга. Выходит, что первые вертикальные ветви находятся на расстоянии 20 см от ствола. Равновесие в развитии всех скелетных ветвей поддерживается путем слабой обрезки крайних ветвей и более сильной – средних побегов. Остальные сильные побеги вырезают «на кольцо», а слабые – переводят на плодоношение.

Важно, чтобы все было симметрично, поэтому при отсутствии побегов в нужных местах необходимо провести прививку почкой.

	Слева: Монтрейская пальметта.
	Монтрейская пальметта Более простой вариант – монтрейские пальметты. В этом случае вертикальные побеги на горизонтальных ветвях выбирают произвольно. Возможно, этот тип пальметты и уступает в изысканности классическим формам, зато получить ее намного легче – здесь не требуется четкой симметрии.

Свободно  сформированная (веерная) пальметта
В наши дни требования к формировке пальметт, конечно, более простые, чем раньше. При формировании пальметты совсем не обязательно придерживаться строгой симметрии. Главное, чтобы обе стороны кроны были уравновешены между собой. По типу свободной пальметты наиболее целесообразно формировать слаборослые и среднерослые сорта яблони и груши на полукарликовых и среднерослых подвоях.

	Слева: Свободная пальметта.

Всего закладывают 8-12 скелетных ветвей, размещенных в вертикальной плоскости вдоль ряда деревьев. Высота деревьев в зависимости от силы роста сорта и подвоя колеблется от 2 до 4 м, ширина кроны – 1,5-3 м. Угол наклона нижних ветвей 45-55°, последующих – 60-80°. Обрастающие ветви формируют без отгибания с интервалами 15-30 см, предоставляя им свободный рост.

В период формирования кроны центральный проводник ежегодно укорачивают на 40-70 см выше основания последней (верхней) скелетной ветви. Вырезают на кольцо конкуренты, вертикальные побеги и часть лишних приростов в зоне закладки скелетных ветвей.

 

Шпалерная изгородь

 

	Слева: Шпалерная изгородь.

 

Плодовые деревья идеально подходят для создания шпалерной изгороди. Для этой цели можно использовать деревья разных сортов и даже разных пород, например яблони и груши. Важно подобрать их так, чтобы они сочетались по силе роста. Для создания шпалерной изгороди однолетние саженцы лучше высаживать весной на расстоянии 1,5-2 м. Основная задача в первый год – приживаемость всех растений. Они должны хорошо укорениться. Сильные приросты – признак того, что растения прижились нормально. В конце сезона устанавливают опоры из дерева или натягивают проволоку, к которым в дальнейшем будут крепиться ветви для придания им нужной формы и направления. Нижний ярус ветвей может быть на разном уровне, но не слишком близко к земле, иначе ветви будут подпревать и повреждаться при уходе за деревьями. Слева: Формирование дерева в шпалерной изгороди.   Следующей весной саженец обрезают чуть выше заданного для первого яруса уровня. В течение лета оставляют три побега: самый верхний и самый сильный становится центральным проводником, а два, расположенных ниже, закрепляют на опорах или проволоке в заданном направлении. Еще через год, весной, удаляют все лишние побеги, а центральный проводник укорачивают чуть выше следующего яруса. Формировка происходит по уже рассмотренной схеме. По сути, дерево формируют как двуплечий горизонтальный кордон, только с сохранением центрального проводника, что позволяет создать не один, а несколько ярусов. Когда отогнутые ветви соседних деревьев сомкнутся, их соединяют вместе, а концы укорачивают. Постепенно они срастаются, что обеспечивает большую прочность изгороди. И так продолжается до тех пор, пока дерево не вырастет до заданных размеров. После чего центральный проводник переводят на слабое ответвление или загибают. Ежегодно в течение лета все волчки – сильные побеги, образующиеся на отогнутых ветвях, – выламывают или прищипывают, когда они достигнут длины 5-10 см. Когда деревья обретут вид, задуманный вами изначально, все опоры можно убрать. Слева: Шпалерная изгородь.   Шпалерное воспитание плодовых деревьев требует не только многолетнего терпения, но и умения, а также смелости и решительности. Основные приемы стрижки и подвязки дерева на шпалере проиллюстрированы ниже на примере одной секции шпалерной изгороди:

 

 Ветки притягиваются к горизонтальным направляющим.

По мере роста ветвей они крепятся в нужном положении.

Все «несанкционированные» побеги удаляются.

Из верхних ветвей оставляют самую сильную...

...и направляют ее вертикально, как «макушку».

Новые боковые ветки, находящиеся на уровне направляющих...

...притягивают к ним и фиксируют по всей длине.

Формирование дерева требует времени и терпения.

Пристенный сад

	Слева: Пальметта может стать украшением дома.

Шпалеры хороши не только для изгороди. С их помощью можно сделать нарядным дом, обрамив стены пальметтами из яблонь, груши, винограда. Да и польза будет немалая – без урожая не останетесь.

Выращивание плодовых растений возле стен имеет много преимуществ. Здесь нет ветра, аккумулируется тепло, поэтому создается благоприятный микроклимат, который позволяет выращивать высококачественные сорта.

На шпалерах каждая ветвь расположена в одной плоскости, а значит прекрасно освещена. Плоды в таких условиях – лучшего вкуса и более яркой окраски. Возрастает урожайность, так как на пристенных шпалерах закладывается большее число цветковых почек, и деревья почти каждый год плодоносят. Древесина у таких растений лучше вызревает, повышается их устойчивость к неблагоприятным условиям, они легче переносят холодные, морозные зимы.

Для таких шпалер подходят стены, смотрящие на юг, юго-запад, юго-восток или восток. Сначала строят каркас из деревянных реек, планок и оцинкованного провода. Чаще используют сосновые планки размером 2,5х2,5 см, выкрашенные в зеленый, белый или коричневый цвет. Расстояние между планками – 30 см, длина зависит от размера стены. Между решеткой каркаса и стеной дома оставляют промежуток в 100-120 см для циркуляции воздуха.

Возле стены выкапывают канаву глубиной и шириной 1 м. Засыпают ее хорошо удобренной почвой. Добавляют речной песок, когда почва тяжелая (глинистая), а в легкие почвы вносят глину, не забывают об органических и минеральных удобрениях. В местах, где близко залегают подпочвенные воды, делают глубокие колодцы и заполняют их камнем (щебнем), чтобы остатки воды проникали в нижние слои почвы.

Для одиночных растений возле стен копают ямы размером 1х1х1 м, готовят почву и вносят 10-15 кг перегноя. Чтобы не повредить фундамент, деревья формируют со штамбом, высота которого 50-60 см, ниже не дают развиваться сучкам и плодовым веточкам. В пристенной культуре плодовые деревья выращивают как в правильной (симметричной), так и в свободной (веерной) формах пальметт.

При свободной (веерной) форме развитие деревьев приближается к естественному, они менее ослаблены зимней и летней обрезкой. Но эти растения менее декоративны по сравнению с выращенными в строго симметричной форме, и хотя ветви размещаются в одной плоскости, но освещаются они неравномерно.

	Слева: Яблоня веерной формы.

Для веерной формы побеги направляют к стене с таким расчетом, чтобы использовать всю свободную поверхность каркаса. Слабые побеги вырезают, густо расположенные – прореживают. Во время обрезки оставляют только сильные плодовые ветви и распределяют их так, чтобы каждая ветвь имела достаточно места для своего развития.

У правильной формы пальметт вертикальные и горизонтальные ветви размещают на каркасе на расстоянии 30 см одну от другой. В этом случае плодовым веточкам достаточно места и света. Для свободных веерных форм используют сорта с компактным размещением ветвей.

Выбирая породы и сорта для пристенной культуры, необходимо учитывать почвенно-климатические условия местности. В более холодных регионах преимущество отдают ранним сортам, привитым на сеянцы диких яблонь и груш. В районах, где растут карликовые подвои, используют лучшие районированные и коллекционные сорта яблонь, привитые на дусене, а груш – на айве. Следует обратить внимание на зимостойкие сорта, а поэтому лучше сажать хорошо зарекомендовавшие себя в данной местности.

	Слева: Пальметта в пристенной культуре.

Выращивая сад у стены, придется придерживаться еще и таких правил:

• Формировать растения постепенно, чтобы ветви не оголялись. У пальметт поверхностный ярус создавать только тогда, когда окрепнет нижний.

• У симметричных форм между всеми ветвями должно быть одинаковое расстояние.

• Вовремя подвязывать проводники и направлять их по соответствующим планкам каркаса в соответствии с выбранной формой пальметты. Концы побегов у горизонтальных ветвей подвязывать наискось, чтобы они не отставали в росте.

• Для своевременного образования боковых плодовых веточек за вегетацию сделать несколько зеленых прищипываний.

• При выращивании веерной формы ветви расправлять так, чтобы использовать все свободные места. Прореживать густые и вырезать слаборазвитые ветви.

• Обеспечить дома сточными трубами, чтобы вода с крыши не стекала на деревья.

Арбоскульптура

	Слева: Один из примеров арбоскульптуры.

Арбоскульптура (лат. arbor – дерево) – искусство создания скульптур, построек, декоративных и архитектурных форм из живых деревьев. Целью является придание дереву задуманной садовником формы. Выращивание скульптуры может занять 8-10 лет.

Основоположником арбоскульптуры считается Аксель Эрландсон. Своё первое произведение он создал в 1919 году. Одно из самых известных упоминаний об арбоскульптуре – калифорнийский парк «Цирк деревьев». Аксель Эрландсон основал его в 1947 году.

Родственные виды искусства: бонсай и топиар. Но бонсай стремится к простоте и естественности. Арбоскульптура же стремится придать стволам и ветвям неестественные для них формы. Топиар – фигурная стрижка деревьев и кустарников. Арбоскульптура работает со стволом и ветвями деревьев.

	Слева: Художник Питер Кук в садовом кресле, сформированном из живого дерева.

Некоторые сложные искусственные формы плодовых деревьев сродни арбоскульптуре, например, вазообразные формы. Лишенные центрального проводника деревья могут быть сформированы как угодно: в виде чаши, кубка, цветка или спирали. Высота ваз обычно 1,5-2 м, ширина – 2 м. Они красиво цветут весной, дают урожай летом и осенью, оригинально выглядят зимой.

Ваза в виде чаши
Для придания дереву любой формы, например, вазы, нужен тоже каркас, как и в случае шпалерной культуры, но каркас металлический. После его установки высаживают в центре однолетний саженец на карликовом подвое. Рано весной однолетку срезают на высоте 30-35 см. Из трёх верхних почек развиваются три сильных побега, все остальные – коротко пинцируют. Три основных побега в течение лета растут свободно. Если какой-нибудь из побегов отстает в росте, ему придают вертикальное положение, а наиболее развитые – отклоняют в более горизонтальное положение.

	Слева: Вазообразная форма из книги Николая Гоше.

Весной следующего года побеги, расположенные на штамбе, вырезаются «на кольцо». Три хорошо развитые скелетные ветви обрезают на 20-25 см от основания над двумя развитыми почками. К концу второго лета получается шесть основных горизонтальных скелетных ветвей. В дальнейшем эти ветви направляют по шаблону в вертикальное положение. Необходимо следить, чтобы ветви были расположены симметрично. На основных ветвях не допускают развития ветвей последующего порядка, а все веточки переводят в плодовые образования. Так получается шестисучная ваза. Если нужно сформировать 8-12-сучные вазы, то в первый год оставляют соответственно 4-6 веток первого порядка. Сформированная ваза имеет высоту 1,5-2 м, ширину – 2 м.

При желании на каждую основную ветку можно привить другой сорт. Тогда осенью ваза «будет наполнена» разными по цвету и вкусу плодами. Такую экзотическую форму можно использовать как солитер, украсив ей хорошо ухоженный газон.

Ваза в виде кубка	Спиральная ваза

Спиральная ваза
Из плодовых можно вырастить оригинальные спиральные вазы. Для такой вазы строят металлический каркас в форме цилиндра диаметром 1,5-2 м с 4 стойками, по которым по спирали протягивают проволоку под углом 45°, расстояние между ветками 40 см. Возле стоек по окружности высаживают 4 однолетних саженца. В последующие годы побеги направляют по спирали, привязывая их. Симметрично расположенные по обе стороны от центральной дорожки, спиральные вазы придадут особую торжественность вашему саду. При формировании вазы желательно около каркаса высадить разные сорта яблони, тем самым усиливается декоративность этой формировки.

Окончание следует......

http://www.tsvetnik.info/espalier