Туеса и Ковши что в них удивительного? И как их изготовляли. Туес,иначе его называют Бурак. Этот небольшой сосуд из бересты, поражающий простотой и мудростью конструкции, изобретен очень давно. Но до сих пор его продолжают изготавливать умельцы русского Севера, Урала и Сибири. Крестьяне хорошо знают, что соль, хранимая в туесе, никогда не волгнет, а соленые грибы и огурцы не только долго хранятся, но и приобретают приятный аромат, так что непосвященному порой трудно поверить, что в соление не добавлены какие-то пряности.


Но все же больше всего ценится другое достоинство туеска — вода, молоко или квас долго остаются в нем холодными, а горячая вода, наоборот, долго не стынет. Оттого и был исстари туес частым спутником жнеца, пахаря, охотника, рыбака. Крестьянину не раз приходилось замечать, что даже в самые знойные дни, когда нещадно палит солнце, березовый сок, выходящий из ствола, бывает всегда холодным. Значит, береста надежно защищает ствол березы от перегрева. Такое свойство бересты объясняется ее строением. Она состоит из множества тончайших слоев, не пропускающих влагу и воздух, причем верхний слой покрыт белым налетом, который отражает солнечные лучи. А внутренние слои бересты имеют самую разнообразную окраску — от золотисто-желтого до розовато-коричневого.


Неповторимую декоративность придают бересте узкие коричневатые черточки, так называемые чечевички. Это своеобразные окна, через которые ствол дышит летом. На зиму эти окошки плотно закрываются заполняясь особым веществом. Береста имеет высокую прочность и почти не поддается гниению. Известно, что северорусский избяной сруб вязался без единого гвоздя. Так же, без гвоздей, клея и прочего инородного крепежа, ладится берестяной туес.


Устройство туеса напоминает термос. Он имеет наружную и внутреннюю стенки, между которыми остается небольшая воздушная изоляционная прослойка. На внутренней стороне стенок белая меловая поверхность способствует отражению тепловых лучей.


Внутренняя стенка должна быть без единой трещины: ведь она удерживает жидкость. У наружной стенки задача иная — быть красивой и нарядной. Недаром ее называют рубашкой. Одни рубашки украшались яркой и сочной росписью.


Другие — кружевным прорезным орнаментом или тиснением, а иные выплетались из узких полос бересты. Для внутренней части туеса нужен сколотень — это береста, снятая со ствола целиком. Снять сколотень можно только со спиленной березы. Предупреждаем, что самовольно рубить деревья в лесу нельзя! Каждый год в леспромхозах ведется плановая рубка, и работники леса разрешат снять бересту с поваленных деревьев. Лучше всего снимать бересту весной и ранним летом, в это время она легко отслаивается от ствола. Найдите на вырубке прямой ствол с гладкой корой, распилите его на отдельные кряжи, удалив участки с сучками. С длинного кряжа можно поочередно снять несколько сколотней, с коротких — один или два. На нашем рисунке длина кряжа равна длине сколотня.



Кто делал весной свистки из ивовой или липовой ветки, хорошо знает, что достаточно слегка постучать черенком ножа по коре — и она легко снимется «чулком». Примерно так же снимают сколотень, применяя самые простые инструменты — деревянный молоток и проволоку. На одном конце толстой проволоки согните ручку, а рабочий конец прокуйте на наковальне и закруглите. На проволоке не должно быть острых граней и заусениц — они могут поцарапать бересту.

Просуньте проволоку примерно до середины кряжа под слой бересты и осторожно продвигайте ее по окружности вокруг ствола. Ту же операцию проделайте с другого торца. Как только береста полностью отслоится от ствола, легкими ударами молотка выколотите ствол из сколотня. Все стволы деревьев имеют так называемую сбежистость — едва заметную конусность от комля к вершине.



Нужно обязательно учитывать это и всегда снимать скол отечь по направлению к вершине, иначе вы рискуете разорвать его.

Сколотни можно заготовить впрок, хранятся они сколько угодно. Чтобы сколотни не деформировались и не занимали слишком много места, в самый большой сколотень нужно последовательно вставить сколотни меньших размеров.

Бересту для рубашек заготавливать намного проще. Сделайте ножом вдоль ствола надрезы и, приподняв края руками, отслаивайте берестяной пласт. Пластовую бересту тоже можно заготовить впрок. Куски бересты распрямите и уложите на деревянный щит. Сверху стопу бересты накройте другим щитом, на который положите груз. Высохнув, береста останется плоской и удобной для работы.

Пропорции и размеры будущих туесков будут зависеть от заготовленных сколотней. Выбрав подходящий сколотень, сделайте по нему выкройку рубашки из плотной бумаги. Высоту рубашки сделайте с таким расчетом, чтобы ее верхний и нижний края отступали от краев сколотня примерно на 3—5 см. Затем оберните бумагой сколотень так, чтобы один край перехлестнул другой. Этот запас необходим для изготовления замка. С учетом диаметра сколотня на выкройке рубашки начертите и вырежьте элементы замка. Замкните замок и наденьте выкройку на сколотень. Если выкройка плотно прилегает к сколотню, а верхний и нижние края не перекошены — выкройка рубашки сделана правильно. Наложите выкройку на кусок пластовой бересты и обведите карандашом или шилом с закругленным концом. Положите берёсту на доску и резаком с помощью металлической линейки сделайте прорези по намеченным контурам. Рубашка готова, но при желании ее можно сделать нарядной. На рисунке в заголовке вы видите туеса с различным оформлением рубашек. На одном туеске украшением является естественный рисунок бересты. Рубашки других туесов украшены тиснением, прорезным орнаментом, росписью, а у одного туеса рубашка выплетена из узких полос бересты. Такая рубашка выплетается прямо на сколотне. Роспись наносят на готовый туес, а тиснение и резьбу выполняют на рубашке до надевания ее на сколотень.

Надев готовую рубашку на сколотень, распарьте его выступающие края в кипятке. Затем из ивового прута согните два обруча и скрепите их концы нитками. Обручи должны плотно прилегать к сколотню. Теперь заверните распаренные края сколотня вокруг ивовых обручей, напустив их на рубашку. Обручи придают краям стенок округлую форму и делают конструкцию жесткой.

Из еловой или кедровой древесины выпилите донышко. Диаметр донышка должен быть на несколько миллиметров больше диаметра внутренних стенок туеса. Перед тем как вставить донышко, края стенок вновь распарьте. После этого донышко легко вставится, а когда стенки высохнут, донышко прочно закрепится в туеске.

Крышку выпилите из еловой или кедровой доски с небольшим запасом. Затем, осторожно срезая ножом края, подгоните ее к туеску. Добейтесь, чтобы края крышки плотно прилегали к стенкам туеса. Крышка должна входить в туес с некоторым усилием.Форму ручки выберите, учитывая назначение туеса. Если туес предназначен для хранения каких-то продуктов, а не для переноски, ручку можно сделать в виде тычка. Тычок вырежьте ножом или выточите на токарном станке, вставьте в просверленное в крышке отверстие и с нижней стороны забейте для крепости клин.

Если же туес предназначается для переноски продуктов на дальние расстояния, обязательно нужно сделать ручку-дужку. Простая дужка делается так. В крышке просверлите под углом друг к другу два отверстия. Затем в кипятке распарьте слегка подструганный с одной стороны ивовый прут. Согнув прут дугой, вставьте его концы в отверстия. После, высыхания прут станет жестким и прочно закрепится в крышке. Для надежности торцы ручки можно расклинить.

Но самой надежной и красивой получается ручка-дужка с замком — именно она изображена на чертеже. Независимо от размеров туеса такая ручка имеет довольно постоянные пропорции и размеры. Чаще всего ее делают по руке взрослого человека. Г. ФЕДОТОВ Рисунки автора

Из ивовой древесины выстрогайте заготовку ручки (1а). В крышке 2 выдолбите два прямоугольных отверстия. При разметке отверстий обратите внимание на то, чтобы древесные волокна на крышке шли поперек линии, на которой размещены отверстия. На чертеже эта линия дана красным цветом.

Заготовку дужки-ручки распарьте в кипятке, осторожно согните в дугу (16) и вставьте концы в отверстия крышки. В выступающих снизу концах ручки просверлите два отверстия и стамеской придайте им форму под клин. Из ели выстрогайте клин 3 и заколотите его в отверстия дужки. Клин прочно свяжет крышку с ручкой. Но он имеет еще и другое назначение — располагаясь поперек волокон крышки, он не даст ей коробиться, особенно если в туес будут наливаться жидкости.

Чтобы испытать туес, налейте в него воду и плотно закройте крышкой. Взяв туес за ручку, сильно потрясите его, раскачайте, переверните вверх дном. Если крышка подогнана точно, туес с честью выйдет из этого испытания — из него не выльется ни одной капли воды.

Как вы уже догадались, крышка и туес прочно соединяются друг с другом благодаря силе трения и давлению воздуха. Соединение это настолько прочное, что туес может выдержать тяжести намного большие, чем весит налитая в него вода. По этой же причине Довольно трудно открыть крышку, не расплескав содержимое туеса. Лишь тот, кто знает его «секрет», может быстро и без особых усилий открыть туес. А секрет очень простой. Вместо того чтобы тянуть ручку вверх, ее нужно осторожно наклонить, и как только между крышкой туеса и стенкой появится самая незначительная щель, крышка легко снимется.

В заключение следует упомянуть еще об одном виде туесов. Эти туеса предназначаются только для хранения сыпучих продуктов или для сбора ягод. Хранить и переносить в них жидкости нельзя. Изготовляют такие туеса из пластовой бересты, которая скрепляется чаще всего мочалом. Этим же материалом обвязывают верхний край туесов. Ручка и крышка изготовляются так же, как для туесков из сколотней.


1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого - высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей (вырезали мелкие "фитюлечки").

Зольная щёлочь - это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий. Делается щёлочь просто - сжигаются дрова (читал, что лучше всего - берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит "мыла"), а воду - для стирки или для обработки древесных изделий.

2. В крепком отваре измельчённой дубовой коры наши предки либо кипятили (время точно не помню - кажется пару часов), либо вымачивали (тут время запомнил - сутки) изделия не только из дерева, но и всякие плетённые - из лыка, льна, конопли, тростника (весь список не помню). Дубильные вещества укрепляли изделие настолько, что, например, канаты и веревки, повышали свою прочность на порядок.

3. любой скипидар получают из живицы - смолы сосновой. Он является замечательным растворителем. В него бросают воск (не парафин, а натуральный воск) и после растворения, как лаком, покрывают изделие.
Есть ещё способ такого народного лака - канифоль, растворённая в скипидаре.
Весь секрет в том, чтобы оптимальное соотношение найти инградиентов. Это можно сделать только опытным путём, поскольку в каждой местности - свои специфические условия (порода сосен, климат, почва и т.д.).
Как нам сообщал сотрудник музея, где мы приобретали изделие, речь шла не о покрытии, а о пропитке. И изделие не выглядит лакированным. Оно частично имеет свойство "замши" или "кожи", так как вещества образовали плотное соединение. Эта технология вырабатывалась годами.И некоторые говорят- Чтобы ей овладеть, нужно либо искать таких мастеров (их не так уж мало), либо открыть какие-то тайны по наитию.



На Руси издавна резали всевозможных форм, размеров и назначений деревянную посуду: ковши, скопкари, ендовы и другие. Сегодня известно несколько типов традиционных русских ковшей: московские, Козьмодемьянские, тверские, ярославско-костромские, вологодские, северодвинские и т



Для московских ковшей, изготовлявшихся из капа с красивым рисунком текстуры, характерны чаши четкой, даже изысканной ладьевидной формы с плоским дном, заостренным носиком и короткой горизонтальной рукоятью. Благодаря плотности и прочности материала стенки подобных сосудов часто были толщиной с ореховую скорлупу. Каповую посуду нередко делали в серебряной оправе. Известны ковши XVIII в., достигающие в диаметре 60 см.


Козьмодемьянские ковши долбили из липы. Форма их ладьевидная и очень близкая к форме московских ковшей, но они значительно глубже и больше по объему. Некоторые из них достигали вместимости двух-трех, а иногда и четырех ведер. Рукоять плоская горизонтальная с конструктивным дополнением сугубо местного характера – прорезной петлей внизу.


Для Козьмодемьянска характерны и малые ковши-черпаки, которые служили для зачерпывания напитков из больших ведерных ковшей. Они преимущественно ладьевидной формы, с округлым, чуть уплощенным дном. Почти вертикально поставленная, идущая от донышка многоярусная в виде архитектурного сооружения рукоять украшена сквозной резьбой, завершающейся изображением коня, реже птицы.










Тверские ковши заметно отличаются от московских и Козьмодемьянских. Своеобразие их заключается уже в том, что они выдолблены из корня дерева. Сохраняя в основном форму ладьи, они больше вытянуты в ширину, чем в длину, из-за чего кажутся сплющенными. Носовая часть ковша, как обычно у ладьевидных сосудов, поднята кверху и заканчивается двумя-тремя конскими головками, за что тверские ковши и получили название «конюхи». Рукоять ковша прямая граненая, верхняя грань, как правило, украшена орнаментальной резьбой.




Ковши ярославско-костромской группы имеют глубокую округлую, иногда сплюснутую ладьевидную чашу, края которой немного загнуты внутрь. В более ранних ковшах чаша поднята на невысокий поддон. Рукояти их вырезаны в виде фигурной петли, носик – в виде петушиной головки с острым клювом и бородкой.


Вологодские ковши-налевкипредназначены для зачерпывания напитков из больших ковшей-скопкарей. Для них характерна ладьевидная форма и круглое сферическое дно, их, как правило, подвешивали на большой ковш. Рукояти в форме крючка украшали прорезным орнаментом в виде уточек.




На Русском Севере из корня дерева вырезали ковши-скопкари. Скопкарь представляет собой ладьевидный сосуд, подобный ковшу, но имеющий две рукояти, одна из которых обязательно в виде головки птицы или коня. По бытовому назначению скопкари делятся на большие, средние и малые. Большие и средние – для подачи напитков на стол, малые – для индивидуального пользования, подобно малым чаркам.


Северодвинские скопкари также резали из корня. Они имеют четкую ладьевидную форму, рукояти, обработанные в виде головки и хвоста водоплавающей птицы, да и всем своим видом они напоминают водоплавающую птицу.

Наряду с ковшами и скопкарями украшением праздничного стола были и ендовы или «яндовы».


Ендова – невысокая чаша с носком для слива. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости. Известны тверские и северодвинские их варианты. Лучшие тверские ендовы вырезаны из капа. Они представляют собой чашу на поддоне овальной или кубической формы с носком-сливом в виде желоба и рукояткой. Ендова северодвинского типа имеет форму круглой чаши на низком поддоне, со слегка отогнутыми краями, с полуоткрытым носком в виде желобка, иногда фигурно вырезанного. Рукоятка встречается очень редко. Первоначальная обработка описанных предметов производилась топором, глубину сосуда выдалбливали (выбирали) теслом, затем выравнивали скобелем. Окончательную внешнюю обработку производили резцом и ножом. Образцы русской деревянной посуды демонстрируют высокое мастерство, выработанное не одним поколением народных мастеров.

Когда на территории России началось изготовление деревянной резной посуды, сказать трудно. Самая ранняя находка ковша датируется II тысячелетием до н. э. Археологические раскопки на территории Киевской Руси и Новгорода Великого указывают на то, что производство деревянной посуды было развито уже в X – XII вв. В XVI – XVII вв. посуду из дерева делали крепостные помещичьи и монастырские крестьяне или стрельцы. Широкое развитие производство деревянной посуды и ложек получило в XVII в., когда спрос на них возрос как в городе, так и в деревне. В XIX в. с развитием промышленности и появлением металлической, фарфоровой, фаянсовой и стеклянной посуды резко сокращается необходимость в посуде деревянной. Ее производство сохраняется в основном в промысловых районах Поволжья.

В настоящее время ковши-черпаки и настольные ковши являются одним из излюбленных видовхудожественных изделий из дерева. Архангельские мастера, сохраняя традиционную основу северорусского ковша, предпочитают не лакировать бархатистую, чуть тонированную в серебристые или светло-коричневые тона поверхность древесины. Мастера подмосковного хотьковского промысла создали собственный образ современного ковша, ковша-чаши, ковша-вазы, украшающего праздничный стол (рис. 2). Для них характерна мощная пластика форм, необычная, поблескивающая внутренним светом, приятного тона поверхность. Традиционным для промысла стал ковш-парус с высоко поднятым расправленным парусом-ручкой, на котором, как правило, вырезают куст знаменитого кудринского орнамента.












ЗАГОТОВКА И ВЫБОР ДЕРЕВА

Древесину для объемной резьбы заготавливают с октября по январь, когда приостанавливается движение соков в стволе и уменьшается опасность растрескивания. Заготовленные кряжи очищают от коры не полностью – на концах оставляют кольца шириной 20 – 25 см. Торцы замазывают специальной замазкой или закрашивают масляной краской. Кряжи выдерживают один-два года под навесом, а потом до полного высыхания в помещении при температуре 18 – 21 °С. В результате древесина высыхает до влажности 8 – 12%. Более влажная древесина режется легче, но чистота поверхности среза бывает хуже. К тому же недостаточно высушенная древесина может дать усушку и растрескаться. Слишком сухая древесинатруднее режется и часто скалывается. Для объемной резьбы пригодна древесина липы, осины, ольхи. Особенно хороша для этой цели липа, так как она очень пластична, однородна и легка в обработке. Осину обычно для большей мягкости перед резьбой запаривают в печи, а затем выдерживают в течение суток всушильной камере. После просушки, если на торцах появятся трещины, их опиливают. Древесину ольхи употребляют реже, так как в ней чаще встречаются пороки, мешающие работе. Объемную миниатюрную скульптуру можно выполнять как из мягких, так и из твердых пород древесины.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОВША

Прежде чем приступить к вырезанию ковша, делают три шаблона: торцевой, боковой и верхний. Затем берут хорошо высушенный брусок древесины, размечают его(схема 1)


по торцам и производят топором черновую обрубку. Затем наносят на заготовку контуры бокового и верхнего шаблонов и производят вторичную черновую обрубку, придавая заготовке очертания ковша. Для того чтобы при обрубке рукояти случайно не сколоть нужную древесину, можно с верхней стороны на стыке ее с чашей просверлить два сквозных отверстия.


Далее заготовку обрабатывают большими полукруглыми стамесками: снимают почти всю лишнюю древесину с наружной стороны чаши ковша и формируют ручку.


На следующем этапе теслом и полукруглыми стамесками производят грубую выборку внутреннего объема чаши ковша. При помощи полукруглых стамесок производят уточнение размеров, проработку формы изделия и скульптурных деталей.


Далее ножом производят чистовую обработку наружной стороны ковша, отработку формы и скульптурных деталей – головки и хвоста, а клюкарзой обрабатывают внутреннюю поверхность ковша.


Толщина стенок после этой операции должна быть минимальной. Ковш шлифуют в два этапа: сначала обрабатывают внешнюю поверхность, затем более тщательно внутреннюю. Поверхность ковша зачищают шкуркой, за исключением тех частей, на которые будет нанесен резной орнамент, потому что попавшие в древесину мельчайшие частицы абразива шкурки быстро тупят лезвие инструмента.

На ковш по эскизу переводят рисунок отделочной резьбы, по которому мелкими стамесками режут узор. Окончательная отделка включает две операции: морение и покрытие защитным слоем лака, воска или масла.

РЕЗНОЕ.ИНФО