На нашем сайте мы уже дали полезные советы женщинам касательно самостоятельного монтажа ламинатного покрытия и линолеума для пола.

Однако работы по укладке ламината и линолеума должны заканчиваться установкой плинтусов - они придают законченный вид новому покрытию для пола и значительно повышают его долговечность и эффективность в эксплуатации.

Прежде всего, если уж Вы поменяли линолеум (ламинат), то и плинтуса купите новые - на общей стоимости ремонта их цена почти не отразится. Плинтуса бывают привычными с детства деревянными или пластиковыми - они выпускаются сравнительно недавно.

Деревянные плинтуса хороши тем, что уже при покупке их можно напилить необходимой длины, и никакой дополнительной фурнитуры для монтажа не требуют - только стандартные плотницкие инструменты (пила, молоток, гвозди, шурупы, дрель). Необходимо тщательно померить расстояние для укладки каждого плинтуса. В углах для отсутствия щелей и визуальной красоты стыков плинтуса отпиливаются под углом 45 градусов.

Очень важно грамотно крепить плинтуса! Дело в том, что в местах стыка стены и пола часто проложены электрические провода. И если забивать плинтуса крепежными гвоздями именно в этот стык, то можно повредить проводку во всем доме! Поэтому правильнее использовать дрель, и в шахматном порядке крепить плинтус шурупами попеременно к полу и стене - тем самым риска не остаться без света удастся избежать, да и прилегать плинтуса будут плотнее. Уже установленные детали можно будет отлакировать с подборкой цвета - они станут намного красивее и прослужат дольше. Как это сделать, можно посмотреть на страничке о лакировке деревянных изделий.

Пластиковые плинтуса хороши тем, что выпускаются уже окрашенными и внутри них предусмотрены специальные пазы для проводов (для телефонных и пр.). Устанавливают их практически так же, как и деревянные, только необходимо учитывать их большую гибкость, и отрезать с запасом - пластиковые плинтуса повторяют неровности стен. Отпиливают такие плинтуса ровно, а для поворотов используют специальную фурнитуру (уголки внутренние и внешние). Эти изделия покупаются сразу вместе с плинтусами, и монтаж их несложен, главное - точный замер.

С новыми плинтусами Ваш новый пол станет гораздо красивее и практичнее!

Дерево – не единственный природный материал, окружающий нас в быту. Тот же камень или мрамор – тоже вполне натуральны, но с теплотой и даже Лакировка деревянных изделийдобротой дерева сравниться не может ни один из материалов – ни естественных, ни искусственных. Видимо, это идет еще от наших многовековых генетических воспоминаний – дом (он же – изба) всегда деревянный, и ложка для бабушкиных щей (большая и не горячая), и калитка в покосившемся заборе. Дерево служит человечеству тысячи лет, и срок этой службы мы можем продлить (да и внешнюю красоту увеличить) путем лакировки различных изделий из этого замечательного и такого уютного материала.

Чем уникальны деревянные изделия – так это возможностью неоднократной обработки, и полезные советы женщинам можно дать как для уже подвергавшихся обработке лаком вещиц, так и для первичного лакирования. Лак ведь дает не только внешний блеск – эксплуатационные качества любых деревянных изделий после лакировки резко повышаются, особенно в плане стойкости к изнашиванию и к воздействию плесени.

Отлакировать можно и маленькую деревянную статуэтку (чье предназначение – ну разве что подставкой для пудреницы иногда поработать), и заново установленные двери (если в магазине нужной расцветки не нашлось). Для выбора будущего лака важен не объем работы, а требуемый результат – то есть какой оттенок и фактуру вы хотите придать своим деревянным изделиям. Кисти для работы выбирайте средней ширины, чтобы ворсинки из них не лезли, и не пачкали поверхность.

Лаки выпускаются как цельные – непосредственно готовые к употреблению - так и композитные (в них можно добавить красящий пигмент). Если у вас нет большого опыта в ремонте, для пробы можно отлакировать небольшую и не слишком нужную безделушку чистым лаком, чтобы посмотреть на результат. Обычно для эстетических качеств необходимо не меньше двух слоев лака, а то и трёх. Следующий этап лакировочного мастерства – придание изделиям нового оттенка. Разумнее этот этап проводить в два шага – сначала специальными составами (их называют «морилки») обрабатываете дерево, и после высыхания оцениваете цвет. Если насыщенности не хватает – процедура повторяется. И только потом можно непосредственно лакировать. Использование композитных лаков требует уже известного опыта. Впрочем, следуя описанной схеме, приобрести его не трудно!

Чтобы вбить гвоздь в каменную или кирпичную стену, в ней предварительно на некоторую глубину пробивают отверстие шлямбуром - металлической трубкой с зазубренными краями. По трубке бьют молотком, все время ее поворачивая. Затем в образовавшееся отверстие забивают цилиндрическую деревянную пробку, равную диаметром и глубине отверстия, а уже в эту пробку вколачивают гвоздь.

Чтобы не портить обоев, на них предварительно делают крест-накрест небольшой надрез и отгибают уголки обоев; если впоследствии гвоздь из этого места вынимают, уголки подклеивают на место и дыра будет незаметна.

Перед тем как окрасить металлическую решетку, ее очищают от старой краски и ржавчины тонкой стальной проволокой или шкуркой, а затем промывают керосином и после высыхания загрунтовывают. Для грунтовки лучше всего применять сурик, разведенный на олифе. После высыхания грунтовки решетку покрывают дважды масляной краской. Окраска металлических решеток бронзовым или алюминиевым порошком, разведенным смоляно-масленым лаком, получается прочной и без грунтовки.

Отбитую эмаль чугунной ванны можно восстановить сухими белилами и клеем БФ-2. Для этого поверхность чугуна надо очистить наждачной бумагой с бензином и хорошо просушить, затем нанести тонкий слой клея, добавить небольшое количество сухих белил, перемещать их с клеем и разровнять по всей поверхности. Покрывать поверхность следует несколькими слоями через ! - 1,5 часа (пока толщина слоев не будет равна толщине эмали ванны). Окончательно покрытие отвердеет через 3 - 4 дня.

В новой или только что отремонтированной квартире не прислоняйте мебель близко к стене; стены станут влажными.

Потускневшую краску на рамах, подоконниках, дверях можно отполировать до блеска так называемым опилочным составом: две столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных опилок.

Прежде чем красить оконные рамы масляной краской,- смажьте стекло уксусом и краска к нему не пристанет.

Если в ванной комнате стены не выложены кафелем, можно сделать их водонепроницаемыми, оклеив цветной полиэтиленовой пленкой. Пузырьки воздуха, оставшиеся под пленкой, легко удалить, проткнув иголкой.

Перед окраской металлических каркасов мебели, планок, трубок протрите их тряпкой, смоченной в уксусе, дайте высохнуть - краска будет лучше держаться.

Плиточный столярный клей рекомендуется разводить в измельченном виде. Чтобы значительно облегчить этот процесс, советуем плитку предварительно положить в морозильное отделение домашнего холодильника. После этого под ударами молотка клей быстро превратится в порошок.

Чтобы получить водоупорный клей, в горячий столярный клей нужно добавить натуральную олифу (1 часть олифы на 4 части клея).

Чтобы светлой древесине придать темный цвет, например, красного дерева, ее надо сперва протравить медным купоросом (50 г на 1 литр воды), а затем после сушки обработать раствором желтой кровяной соли (100 г на 1 литр воды).

Металл с деревом склеивают после предварительной подготовки: металлическую поверхность протирают крупнозернистым наждаком и смазывают смесью из 2 частей серной кислоты и 1 части азотной. Через 10 мин. металл промывают чистой водой и дают ему просохнуть. Затем накладывают тонкий слой синтетического клея на металл и дерево, подсушивают. Через 12 часов их опять смазывают клеем, соединяют и оставляют под прессом.

Металлические изделия лучше всего склеиваются эпоксидными смолами при высокой температуре. Склеиваемые предметы нагревают до 60 - 70°, затем смазывают клеем, соединяют сильно сжимают и повторно нагревают в течение часа. Медь, бронзу и латунь склеивают шеллаком, растворенным этиловым спиртом.

Оконные рамы, подоконники, двери, стены, окрашенные масляной краской, не следует мыть водой с мылом и содой, от этого краска становится тусклой и быстро разрушается. Лучше мыть теплой водой, добавив в нее нашатырный спирт (1 ст. ложка на 1 л воды). Сильно загрязненные места сначала протереть тряпкой, смоченной раствором хлорной извести (1/2 ст. ложки на стакан воды), затем промыть теплой водой и насухо вытереть.

Чтобы хорошо отмыть крашеные масляной краской рамы, подоконники и двери, вымойте их теплой водой с нашатырным спиртом (на литр воды чайную ложку спирта). Сода и мыло делают краску тусклой, а нашатырный спирт придает ей блеск.
Жирные пятна со стекла смывайте водой с нашатырным спиртом

Остатки разбитого стекла подбирайте с пола влажной тряпкой.

Узорчатый линолеум мойте теплой водой с мылом.

При мытье крашеных полов добавляют 1 - 2 ложки нашатырного спирта на ведро теплой воды. Это придает полу блеск.

Для утепления и звукоизоляции двери обивают специальной ватой, а сверху дерматином. Покрытие нарезают по размерам двери с запасом в 12 - 15 см для валиков, перекрывающих щели притворов.
Дверь снимают с петель, накладывают вату, сверху - дерматин и подгибают в два слоя борта по сторонам двери. Прибивают обойными гвоздями с широкими шляпками по тесьме на расстоянии 8 - 10 см друг от друга. Валик должен выступать по всей поверхности, внизу отстоять от пола на 2 см, чтобы не задевать за пол. Для замка в обивке прорезаются отверстия. Ручки, перед тем как начать обивать, снимают.

Гвоздь легче забить в дерево, если он натерт мылом.

В новых квартирах часто приходится пробивать отверстия для различных болтиков и крючков. Как прочнее закрепить их? Намотайте на резьбу немного ваты и пропитайте ее поливинилацетатным клеем. Этот же жидкий полимер какой-либо палочкой внесите в отверстие. Минут через пять вставляйте болт на предназначенное ему место. Примерно через сутки произойдет весьма прочное и надежное соединение.

Маленькие хитрости с большим мастерством



Затеяли очередной ремонт у себя в квартире? Но не стоит спешить и нанимать бригаду рабочих. Их услуги окажутся очень дорогостоящими, а проследить за качеством выполняемых работ, на всех этапах не всегда представляется возможным. Также, все хоть раз сталкивавшиеся с ремонтом знают о большой затрате финансов. Как же найти компромисс: сэкономить и получить качественно выполненную работу?

Ответ очевиден и очень прост - следует непременно самому заняться делом. На сегодняшний день практически у каждой семьи есть опыт самостоятельной укладки кафельной плитки. Не у всех, правда, получается так, как задумано.

Чтобы самая изысканная плитка не выглядела дешево и обыденно, при работе следует придерживаться некоторых правил. По ударопрочности керамическая плитка делится на четыре класса. Самую "слабую", первого класса, принято использовать в ванных комнатах, когда как четвертый класс применяют для уличных работ, например, у входа в учреждение.

При самой укладке плитки сложностей возникнуть не должно, так как техника облицовки стен схожа с облицовкой пола. А вот узнать маленькие, но очень полезные советы узнать не помешает.

Иногда случается обнаружить неприятные дефект плитки, такие как поврежденные края (сколы, трещины, нарушение целостности слоя эмали), при обильном смачивании водой на плитке под слоем эмали могут образовываться пятна, или плитки могут оказаться разного размера.

Избавиться от таких ужасных эффектом очень просто! При обнаружении сколов и трещин откладываем плитку, чтобы не испортить будущий внешний вид поверхности, а затем используем на тех областях, где требуется не целая плитка. Просто режем ее нужного размера и используем "качественную" сторону.

Способ борьбы со вторым дефектом чрезвычайно прост. Плитку не замачивать в воде и все!

Разный размер плиток также не должен вызывать особых сложностей. Ее можно устанавливать в самой нижней части всей облицовочной поверхности при этом, стоит обратить внимание на увеличивающийся или уменьшающийся размер швов.

Эти маленькие советы помогут при укладке кафельной плитки, и Вы останетесь довольны собственным результатом.

Имейте в виду, что ламинат не стелят в помещениях повышенной влажности, например в ванных и кухнях.

При покупке обратите пристальное внимание на целостность упаковки.

Ламинат не прикрепляется к полу. Все доски крепятся только между собой.
Запомните: не прикрепляйте ламинат к полу гвоздями, шурупами или клеем.

Стелить ламинат можно на линолеум, паркет и другие покрытия. НЕ стелите ламинат на ковровые покрытия, так как может возникнуть "статическое электричество".

Со временем ламинат будет расширяется на полу. Чтобы не произошло вздутия, оставляйте зазоры между ламинатом и стеной.

Дверные коробки устанавливаются после укладки ламината таким образом, чтобы на ламинат не было давления. Если дверные коробки уже установлены, что подпилите основание дверной коробки так, чтобы ламинат не был придавлен к полу жестко.

Прежде всего запаситесь нужными для укладки ламината как стелить ламинатинструментами.

Вам понадобятся:

Молоток
Брусочек для подгонки ламината
Электролобзик или пила по дереву
Струбцина для монтажа последних панелей ламината
Распорные клинья для фиксирования зазоров у стены
Линейка и карандаш
Полиэтиленовая пленка понадобится, если Вы будете укладывать ламинат на бетонный пол для пароизоляции.
Звукопоглощающая подложка 2мм

Теперь как стелить ламинат:

* ПередКак стелить ламинат укладкой ламинат должен отлежаться В УПАКОВКАХ при комнатной температуре в течение 48 часов. Это нужно для того, чтобы ламинат приспособился к условиям укладки.

* Ламинат стелят так, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. Если будет наоборот, то швы будут слишком видны.

* Перед тем, как стелить ламинат на бетонное основание выровняйте все неровности, превышающие 3 мм на 1 метре квадратном. Затем застелите бетонное основание полиэтиленовой пленкой.

* ПостелитеКак стелить ламинат звукоизоляционное покрытие.


* Сформируйте первый ряд из двух досок на расстоянии 7-15 мм от стены. Вставьте в щели распорки для фиксации этого расстояния.

* Начинайте второй ряд. Обратите внимание, что доски второго рядя должны начинаться на середине досок первого ряда.

* Первую панель второго ряда стыкуйте с панелью первого ряда под углом, вставьте в замок и защелкните. Не забудьте, что длина первой панели должна составлять полдоски. См. предыдущий пункт.

* Продолжайте Как стелить ламинатформирование второй доски второго ряда, но пока не фиксируйте доски между собой по короткой стороне.



* Теперь подбейте две доски первого ряда между собой по короткой стороне. То же проделайте и с досками второго ряда. Следите, чтобы не нарушался зазор от стены и распорные клинья оставались на месте.
У Вас получилась стартовая площадка из 4 панелей.



* Продолжайте укладывать Как стелить ламинатламинат так же. Сначала доведите до конца 1 ряд.



* Для укладки последней доски, которая упрется в стену, Вам понадобится струбцина.

* После укладки ламината можно монтировать плинтус.

Линолеум довольно практичный и симпатичный материал.как стелить линолеум Конечно, он отличается по износоустойчивости от паркета, что уж говорить. Но зато стелить линолеум можно и самому, не обращаясь за помощью к мастерам.

Как выбрать линолеум Вам подскажет Ваш вкус и несколько полезных советов.

Перед покупкой измерьте комнату и нарисуйте ее план на бумаге. При покупке это Вам пригодится.

Сверяйтесь с шириной вашей комнаты при выборе ширины линолеума. Вам же не нужны лишние стыки посреди комнаты.

Если Вы стелете линолеум не на старый линолеум, то Вам понадобится подложка под него такого же размера.

Вместе с линолеумом покупайте и плинтуса. Вам не придется потом носиться по магазинам с куском линолеума, подбирая плинтуса под цвет.

Если Вам пришлось купить линолеум для комнаты из нескольких кусков, то сразу же покупайте и стыковочные планки.

Заодно уж купите и порог, который замаскирует начало линолеума при входе в комнату.

Как стелить линолеум:

Итак:

* Мебель в комнате будет Вам мешать. Постарайтесь вынести ее.

* Под линолеум нужно стелить специальную подложку. Но если у Вас уже был до этого линолеум, то не снимайте его. Лучшая подложка под линолеум это старый линолеум. Снимите старые плинтуса.

* как стелить линолеумРасстелите линолеум в комнате, обрежьте лишние края.

* Оставьте линолеум отлежаться хотя бы пару дней. Он распрямится и, возможно, увеличится в размерах. Тогда Вам придется еще немного обрезать по краям.

* Между краем линолеума и стеной должен оставаться зазор не меньше полсантиметра. Если линолеум будет увеличиваться, зазор не даст ему вздуться.

* После того, как линолеум отлежался, установите плинтуса.



Теперь наш линолеум готов и можно возвращать мебель в комнату. Здесь будьте осторожны.

Линолеум можно порвать или растянуть ножками тяжелой мебели. Но есть маленький секрет. Бросьте на пол старое одеяло или коврик. На худой конец большую плотную тряпку. Аккуратно переместите тряпку под Вашу мебель. Теперь Вы можете везти мебель в комнату прямо на этой тряпке.

Как видите, стелить линолеум не так уж сложно. С этой задачей Вы легко можете справиться сами.

Окрашенные полы хорошо выглядят, их легко мыть.Как красить полы

Красят полы масляными красками. Чаще всего выбирают коричневый цвет. Разбавить краску можно олифой, чтобы сделать цвет светлее.

Как красить пол.

Новый пол. Пол тщательно чистят и моют, затем высушивают несколько суток и тонким слоем красят. Снова высушивают несколько суток и покрывают вторым слоем.

В первое время после окраски полы протирают каждый день, чтобы удалить следы масла. Мыть полы нудно горячей водой с добавлением уксуса. Мыло лучше не применять, так как краска может потерять блеск.


Старый пол. Тщательно прошпаклюйте все щели между досками. Шпаклевку подберите в тон пола.


Шпаклевку можно сделать самим. 100 г. столярного клея проварить в 1 литре воды, на 1 часть такого Как красить полысостава возьмите 1 часть олифы, добавьте просеянный мел и добавьте нужную краску.

Сначала шпаклевку наносят слоем 2 мм, дожидаются, пока высохнет и еще раз наносят шпаклевку. После высыхания выравнивают шкуркой.

Закрашивают прошпаклеванные участки и высушивают.

Иногда, для выравнивания поверхности, шпаклевкой покрывают весь полКак красить полы и обрабатывают шкуркой. Затем красят весь пол, сушат несколько суток, повторяют окраску до 3 раз.

Примерно через месяц после окрашивания пол можно покрыть лаком, чтобы продлить срок службы краски. Лак наносят слоем как можно тоньше.

Если полностью прошпаклеванный пол покрыть марлей, утопив марлю в шпаклевке, а затем прошпаклевать еще раз и окрасить, то пол будет ровным , по виду похожим на линолеум.

Расцветку обоев подбирают в зависимости от размеров и формы помещения. Светлые обои зрительно увеличивают и расширяют комнату. Темные - соответственно зриетльно уменьшают объем комнаты.

Плохо освещенные помещения лучше оклеивать светлыми обоями теплых солнечных тонов.

В хорошо освещенных помещениях можно использовать голубовато- зеленовато- коричневую гамму.

Рисунок на обоях тоже зависит от размеров помещения. Если потолки низкие, вертикальная полоска зрительно увеличит высоту. Рисунок в ромб создаст объем.

Блеск шелкографии будет скрадывать объем помещения.

Если вы оклеиваете обоями все комнаты в квартире, подбирайте обои в приблизительной цветовой гамме. Но изьегайте однообразия.

В прихожей обои могут быть более темными, чем в комнатах. Можно использовать моющиеся обои. Их сейчас клеят даже на кухне.

Размер рисунка также зависит от размеров помещения. В просторной комнате допустимы и крупные цветы, но в маленькой комнатке или просто украдут весь простор.

Возможна и комбинированная оклейка. Это значит, что от пола на высоту около 1 метра клеятся темные обои, а выше - светлые, подобранные под цвет. Граница между ними оклеивается бордюром.

Очень рекомендуется подбирать обои под цвет мебели, ковров и значимых предметов, например картин. Если на стенах вы собираетесь повесить много картиной, обои должны быть однотонные. В комнате с ковром обои не должны отвлекать на себя внимание от ковра, а наоборот, являться фоном для ковра.

Как клеить обои
Рассчитываем количество обоев.

Обычно в комнате бывает одно, максимум два окна и дверь. Для такой комнаты количество обоев рассчитываем так: делим количество квадратных метров на 2. Так, например для комнаты 20 кв.м. нужно 10 рулонов обоев.

Как клеить обои.

Клеить обои можно на штукатурку, на дерево, фанеру, картон и даже на мясляную краску. Но клеевую краску нужно полностью отчистить.

Стены должны быть сухими и чистыми.

Обойный клей можно купить в магазине, или при желании приготовить по дедовскому способу: сварить из крахмала или даже муки. Муку или крахмал разводят небольшим количеством теплой воды и размешивая льют кипяток. Как клеить обоиРавномерно размешивают. На нашу комнату в 20 кв.м. нужно около 5кг крахмала.

Перед наклейкой обоев обработайте клеем стены, для прочности оклейки. Для более прочного приклеивания поверхность, на которую наклеивают обои, покрывают тонким слоем клейстера. Лучше, если клей будет еще теплым. Но помните, сами обои намазывают только холодным клеем.

После этого можно оклеить стены слоем старых газет, на которые уже можно клеить наши обои. Оклейка газетами выравнивает поверхность и обои держатся лучше.
Если поверхность была раньше окрашена масляной краской, то ее перед оклейкой бумагой следует тщательно очистить кистью или тряпкой и промыть от пыли.

Многим, я думаю, будет приятно узнать, что обои можно клеить на старые обои. То есть, если старые обои держатся прочно, можно наклеивать новые обои поверх старых, не удаляя существующих и не наклеивая предварительно бумагу.

Если у вас простые обои, то кромку нужно отрезать только с одной стороны.. Такие обои клеятся внахлест. Клеят обои от окна, значит справа от окна у обоев должна быть обрезана левая кромка, а слева от окна - правая.


Кромка у плотных обоев обрезается с двух сторон и клеятся такие обои "встык".

Рулон обоев разрезают на куски нужной длинны, то есть соответствующие высоте вашей комнаты. Все куски кладутся на пол лицом вниз, так, чтобы каждый кусок выступал на 1-2 см.

Наносите клей кистью или валиком, Как клеить обоитщательно смазывая кромки. Клей должен быть холодным.


Предварительно отметьте вертикальную линию, и начинайте клеить обои от нее.

Тщательно разглаживайте обои на стене, выдавливая из-под них пузыри воздуха. Старайтесь не пачкать обои.


Красиво, если под потолок поверх обоев приклеивается бордюр. Его можно купить или вырезать из остатков наших обоев.

Наклеивайте бордюр аккуратно, не пачкая наши обои.

Очень не удобно клеить обои одному. Лучше делать это вдвоем

К достоинствам такого способа окраски нужно отнести прежде всего симпатичный результат. Стены получаются матовые, особенно симпатичны светлые тона. Но такие стены нельзя быть, и они очень марки. Пятна удалить практически невозможно.

Еще сложность в том, что стены должны быть тщательно выровнены. Иначе краска не ляжет ровно.

Итак, как красить стены и потолок клеевыми красками.

Клеевую краску наносят на оштукатуренные стены. Реже на деревянные стены или картон. На металлические поверхности такая краска не ложится, потому что через краску будет проступать ржавчина.

Чтобы краска легла ровно и красиво необходимо, чтобы стены и потолок были абсолютно сухими.
Старую краску необходимо удалить скребком и размыть остатки водой.
Если стены грязные тщательно промойте их 2% соляной кислотой и затем водой. Для удаления ржавых пятен придется сбить слой штукатурки в пятном и оштукатурить заново.


Для изготовления клеевой краски необходимого цвеба к мелу добавьте для оттенка сухую краску.Как сделать ремонт своими руками Чтобы краска стала прочтой и не такой маркой в нее добавляют клей ( 100 г. сухого клея на 1 литр воды- проварить).

Имейте в виду, что клей в краске должно быть лучше меньше, чем больше. Если клея слишком много, то натсенах будут образовываться полосы или пятна.

В краску для потолка клея можно добавить поменьше. Но добавить обязательно. Клей придаст краске прочность.Краску для потолка можно несколько "недоклеить", но применить клей для нее необходимо, так как он сообщает краске прочность.

Окончательно определить качество краски можно уже после просушки. Если краска не пачкает рук, значит клея добавили достаточно.

Если нужно покрасить стены в тот же цвет, приготовьте краску и попробуйте покрасить кусочек стены. Мокрая краска всегда темнее сухой. Подождите пока высохнет и сравните оттенки. Если оттенок не совпадает, всегда можно добавить либо белой либо цветной краски для доводки цвета.

Своим руками «обновить» потемневший и облупившийся потолок несложно, и особых ремонтных навыков эта работа не требует. Чем она еще хороша – так это незначительными материальными затратами, вот только труд свой вложить придется. Нижеследующие полезные советы женщинам помогут облегчить и упростить эту ремонтную задачу для прекрасных дам!Как самостоятельно побелить потолок

Вам понадобится надежная и устойчивая стремянка, несколько шпателей, готовая сухая смесь для побелки, широкая кисть, несколько килограммов алебастра, и старый, ненужный, но работающий пылесос (если есть, конечно). Еще парочка ведер, перчатки и косынка (обязательно!) упаковка клеевой шпаклевки (5 кг) и немного жидкого клея ПВА (или жидкого мыла). Итак, последовательность ваших действий:

1. Старую побелку необходимо счистить шпателем. Там, где она висит лохмотьями, это сделать несложно. В местах, где старая побелка сидит «намертво» - не мучайтесь, оставьте как есть.

2. Если в потолке есть трещины – заделайте их алебастром. Этот строительный материал застывает очень быстро, разводить его надо в какой-нибудь малой ненужной посудине, и после «впечатывания» в трещину затирать мокрой тряпкой.

3. Выровненный алебастром потолок замывается мыльной водой – она улучшает «цепкость» покрытия для шпаклевки. Мыльный раствор должен быть концентрированным!

4. Шпаклевка потолка. Берете два шпателя, на один берется граммов 300 готовой шпаклевки, другим берете немного, и наносите на потолок. Слой должен получиться тонким – не больше полутора миллиметров. Неровности следов от шпателей можно замыть той же влажной тряпкой после высыхания шпаклевки (обычно – часов 5-6)

5. Непосредственно побелка потолка может производиться кистью – тогда необходимы «нежные» движения, чтобы не содрать новую шпаклевку. Если же у вас есть ненужный пылесос, то можно купить специальную пластмассовую крышку для обычной стеклянной банки и получить собственный краскопульт! Побелка наливается в банку, шланг пылесоса одевается на выхлоп – и побелить стандартную комнату можно за 10 минут!

6. Высыхать побелка должна в закупоренном помещении – обязательно закройте окна и двери и во время, и после работы. Обычно достаточно побелить дважды, учтите, что третий и следующие слои побелки способны отвалиться от потолка с высокой вероятностью – под собственной тяжестью.

Интернет пестрит разнообразнейшими советами на все случаи жизни. Почитаешь иные - чуть ли не ядерный реактор на собственной кухоньке можно сварганить из старого казана, капустного рассола и б/у труб, чтобы не зависеть от Райгаза и Райэнерго заодно…

Однако наши полезные советы женщинам относительно самостоятельного монтажа пластикового потолка к таковым не относятся - они реальны и вполне осуществимы, даже без предварительных навыков.

Работа с пластиком - чистая и физически не трудная. Попробовать можно на туалетной комнате - там площадь потолка, как правило, минимальна (что поделать, места для обязательных раздумий в квартирах наших просторными не назовешь!)

Определитесь с цветом и качеством будущего покрытия - скорее всего, подойдут светлые тона или попросту белый цвет - из-за его универсальности. Пластик можно купить глянцевый и плотный - по цене это дороже не значительно, а смотреться будет намного красивее.

Кроме самого пластика, понадобятся деревянные рейки сечением 3х4 см (или 3х3) и фурнитура - это уголки или окончания, в них сами пластиковые полосы и устанавливаются.

Опишем типичную последовательность действий по монтажу пластикового потолка:

1. По периметру комнаты, к стенам на расстоянии 5 - 8 см от потолка крепятся деревянные рейки. Желательно выставить их по уровню - потолок получится идеально ровным. Впрочем, для маленьких комнат допустимо крепление "на глаз". Высота в 5 - 8 см лимитирована, прежде всего, будущим светильником - если он устанавливается в пластике, ему должно хватить места по высоте.

2. Предложение монтировать пластиковый потолок в маленькой комнате позволит ограничиться рейками только по периметру потолка - на расстояниях более одного метра пластик "провисает", и требуется дополнительная "обрешетка".

3. Как лучше вбить гвозди или закрутить шурупы для крепления реек в зависимости от материала стен вашей квартиры - можно посмотреть здесь.

4. К надежно и ровно закрепленным рейкам крепятся уголки - самая важная часть работы! Они обязательно должны быть точно отрезанными (по размеру, а по краям - под 45 градусов), и постарайтесь их состыковать друг с другом в углах красиво - это будет видно! Уголки прибиваются к рейкам мелкими гвоздиками.

5. В установленные уголки пластик крепится за несколько минут - попросту заезжает, как на салазках. Размер пластиковых полос отрезают на 3 - 4 мм меньше, чем расстояние между уголками - это позволит и монтаж легко произвести, и в местах крепежа пластику будет за что "зацепится".

Пластиковый потолок своими рукамиДля работ с пластиком подходит не только потолок, но и стены - получается красиво, надежно, и значительно дешевле керамической плитки. Единственное но: деревянные рейки обрешетки от влажности могут разбухать. Поэтому часто используют различные комбинации пластика и кафеля.