Приобрести автомобиль хотят многие, но не у всех есть возможность купить новый. Поэтому автолюбители обращают свои взоры к рынку подержанных машин: здесь среди различных наименований и модификаций и, конечно, цен всегда найдется подходящая.
Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, причем он становится больше или меньше в зависимости от модели машины: одни марки часто имеют определенные дефекты или подвержены коррозии, другие — и в солидном возрасте находятся в хорошем состоянии.
Приведем несколько советов, как, покупая в автосалоне или с рук подержанный автомобиль, избежать некоторых ошибок при осмотре.
Проверка документов
1. Записи в ПТС (паспорт транспортного средства) и техталоне должны совпадать. Обратите внимание на год выпуска и год регистрации.
2. Проверьте номера шасси и двигателя. Они должны совпадать с номерами в техпаспорте и в ПТС.
3. Проверьте сервисную книжку (если машина находится на гарантийном обслуживании). Регулярное обслуживание на фирменном автосервисе — это плюс. Отсутствие сервисной книжки — минус.
4. Предыдущие владельцы. Их количество явствует из ПТС. Чем их было меньше, тем лучше. Идеальный вариант — автомобиль, у которого был всего один владелец или принадлежавший аккуратной женщине. Не рекомендуем покупать машину, бывшую в прошлом учебной, такси (за рубежом, как правило, дизельные), а также в мелких гаражах, где кое-как ремонтируют аварийные автомобили и выставляют их на продажу.
Проверка кузова
1. Коррозия. Коррозия деталей кузова — часто признак общего плохого состояния автомобиля. Очень внимательно осмотрите пороги, днище, продольные и поперечные лонжероны, нижние части крыльев (углы), кромки крыльев, под молдингами и вокруг фар. Сколы краски от камешков и коррозионные пузырьки на передней части машины не опасны, хотя и портят ее внешний вид.
Помните народную мудрость:
— пока жив кузов, жива машина;
— самый дорогой ремонт — кузовной, самый сложный — моторный.
2. Антикоррозийная защита. Необходимо, чтобы защитный слой мастики был целым, без вспучиваний и отслоений. Свежая мастика должна вызвать подозрения: она может скрывать ржавчину. Антикоррозийная защита эффективна тогда, когда ее наносят на новый автомобиль и затем освежают.
3. Аварийная машина. Новая краска на сравнительно новом автомобиле может свидетельствовать о том, что он битый. На это указывают плохо закрывающиеся двери, крышка багажника или капот. Не опасны такие изъяны, как, скажем, помятое крыло, потому что оно не нарушает структуру кузова и геометрию подвески, а неравномерный износ передних колес говорит о неисправности подвески или ее неправильной регулировке. Повреждение только одного переднего амортизатора, как правило, является результатом сильного удара.
4. Пробег автомобиля. Замененный мотор или коробка передач, потертости от щеток стеклоочистителя на ветровом стекле, продавленные сиденья, изношенные резинки на педалях — все это косвенные подтверждения большого пробега.
5. Герметичность кузова. Неплотное закрытие дверей и стекол легче всего установить, проехав сквозь автомойку или “случайно” пролив воду на подозрительное место.
6. Отопление. При включении отопительный прибор и вентилятор не издают сильного запаха и неприятных звуков. Проверьте шланги и подшипники.
7. Аккумулятор. Трещины и вздутие мастики указывают на солидный возраст автомобиля. В холодную погоду аккумулятор должен вращать мотор минимум 15 секунд без снижения оборотов при включенных фарах. Срок службы аккумулятора от трех до пяти лет. Обратите внимание на дату выпуска.
8. Аксессуары. Аудиоаппаратура, сдвижной люк в крыше, спортивные сиденья, легкосплавные или кованые диски, находящиеся в хорошем состоянии, повышают цену машины. Приспособление для буксировки прицепа, наоборот, снижает, так как свидетельствует об эксплуатации автомобиля с большой нагрузкой.
Проверка мотора и трансмиссии
1. Внешний вид. Мотор должен быть сухим и чистым. Замасленный корпус — признак подтекания масла и плохого ухода. Осмотрите двигатель снизу — нет ли подтеканий?
2. Компрессия. Чем выше и равномернее давление в цилиндре, тем лучше состояние мотора. Допускается разница в компрессии отдельных цилиндров не более 1 г/см2. Для бензинового двигателя компрессия составляет не менее 10 кг/см2, для дизеля — 18 кг/см2.
3. Износ. Мелкие частицы металла на маслоизмерительном щупе выдают износ вкладышей коленвала. Если при работающем моторе из маслозаливной горловины выходят газы, то, скорее всего, поршневые кольца дефектные. Стук в двигателе свидетельствует большей частью о серьезных неисправностях. Проверьте, не залито ли с целью приглушить стук слишком густое масло? Нет ли в нем воды?
4. Система охлаждения. Посмотрите, нет ли подтекания охлаждающей жидкости; заполнена ли система антифризом. Шланги не должны быть потрескавшимися или пористыми. Откройте пробку бочка сразу после запуска мотора (пока он еще не прогрелся). Если из охлаждающей жидкости поднимаются пузыри, то прокладка головки блока пробита. Определите, нет ли масла в охлаждающей жидкости; не ржавая ли она?
5. Глушитель. Проверьте подвески глушителя, осмотрите их на предмет коррозии. В системе выпуска отработанных газов нет утечек, если при работе на холостом ходу и заткнутой трубе глушителя мотор глохнет.
6. Сцепление. Свободный ход педали сцепления составляет 2–3 см. У систем с автоматическим выбором зазора он меньше. Если при нажатой педали и работающем двигателе передача включается с трудом или шумом (скрежет шестерен), значит, у автомобиля проблемы с выключением сцепления (его “ведет”). Когда машина трогается с места, она не должна дергаться, а сцепление пробуксовывать во время движения.
7. Полуоси. Небольшой люфт у полуосей допустим (проверьте, вращая их взад-вперед); манжеты должны быть целыми. В сомнительном случае проверьте автомобиль на ходу. Хруст на повороте укажет на износ шарниров равных угловых скоростей.
Проверка ходовой части на месте
1. Подвеска. Неравномерная выработка покрышек означает нарушенную геометрию подвески (развал, схождение, угол продольного наклона шкворня передней подвески, погнутые рычаги); особенно критичны конструкции, где стабилизатор поперечной устойчивости используют как тягу подвески. Проверьте обода колес — не погнуты ли?
2. Амортизаторы. Полностью проверить амортизаторы удастся только на специальном стенде в автосервисе. На месте вы можете провести лишь простейший осмотр амортизаторов на предмет отсутствия следов подтекания и, нажав на крыло, убедиться, что кузов делает не более 1–2 качков.
3. Тормоза. Минимальная толщина накладок 4 мм, а тормозных дисков — 10 мм. Если педаль при первом нажатии опускается до пола, то в системе находится воздух. Убедитесь, что тормозные трубки не проржавели насквозь.
4. Рулевое управление. Когда колеса стоят прямо, люфт рулевого колеса не должен превышать ширины ладони. Если он больше, проверьте наконечники рулевых тяг, рулевой механизм, его крепление крестовины (там, где есть). При отсутствии неполадок в этих узлах ищите износ в механизме.
5. Покрышки. Всем покрышкам надлежит быть одного размера, типа, рисунка. Глубина протектора — не менее 4–5 мм.
Пробная поездка
1.Запуск холодного двигателя и работа на месте. Мотор и в холодном состоянии должен безупречно заводиться и ровно работать. Если прогретый двигатель плохо “берет газ”, работает с “провалами”, пропусками цилиндров или вовсе глохнет, то неполадки в карбюраторе или системе впрыска.
2. Звук мотора. У исправного и нормально отрегулированного мотора звук ровный, без стука. При подозрительных шумах рекомендуем привлечь опытного специалиста или (при наличии определенного навыка) продиагностировать двигатель с помощью специальной таблицы.
3. Расход масла. О попадании масла в камеры сгорания через выработанные втулки клапанов или поршневые кольца даст знать синий дым, появляющийся из глушителя при сбрасывании газа на большой скорости. Постоянное дымление из глушителя, из маслозаливной горловины или из трубки системы вентиляции картера свидетельствует о сильном износе поршневых колец.
4.Коробка передач. Проверьте, легко ли переключаются передачи? Если при сбрасывании газа слышен воющий звук, то шестерни выработаны или неисправны. Скрежет при переключении передач — показатель негодности синхронизаторов.
5. Дифференциал и карданный вал. Воющий звук — признак износа дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки указывает на выработку крестовин кардана. Тест не относится к переднеприводным машинам.
6. Проверка ходовой части на ходу. Стук и дребезжание со стороны подвески колес подтверждают изношенность шарниров подвески или наличие резиновых втулок креплений амортизаторов. Он может исходить и от выработанных резиновых втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При неисправных амортизаторах кузов на поворотах сильно кренится.
7. Проверка тормозов на ходу. При торможении не должно быть неравномерного торможения и металлического скрежета, а также вибраций педали и дребезжания тормозов, в противном случае тормозные диски неровные (покоробленные от перегрева, или “поведенные”). Если после нескольких нажатий на педаль ее ход сокращается, то в тормозной системе находится воздух.
8. Максимальная скорость. Если мотор не изношен, то автомобиль легко набирает максимальную скорость на горизонтальном участке ровного асфальтированного шоссе при температуре воздуха +25 °С и отсутствии ветра, так как большинство спидометров показывают большую скорость, чем есть на самом деле.
