1.

http://www.mymilady.ru/wp-content/uploads/2013/09/...3%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B02.jpg

Серия сообщений "диковинки для дачи":
Часть 1 - Дерево из лука.
Часть 2 - Выращивание растений в перевернутом виде
...
Часть 33 - Красивый пруд из ванны на даче — фото
Часть 34 - Картина своими руками на плитке
Часть 35 - Плитка кружева для дачи — мастер класс

http://www.mymilady.ru/wp-content/uploads/2013/06/...B%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B53.jpg

1.

Серия сообщений "диковинки для дачи":
Часть 1 - Дерево из лука.
Часть 2 - Выращивание растений в перевернутом виде
...
Часть 32 - Кашпо для дачи своими руками
Часть 33 - Красивый пруд из ванны на даче — фото
Часть 34 - Картина своими руками на плитке
Часть 35 - Плитка кружева для дачи — мастер класс

http://www.mymilady.ru/wp-content/uploads/2013/06/...3%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpeg

1.

Серия сообщений "диковинки для дачи":
Часть 1 - Дерево из лука.
Часть 2 - Выращивание растений в перевернутом виде
...
Часть 31 - Идеи для дач собственными руками)))
Часть 32 - Кашпо для дачи своими руками
Часть 33 - Красивый пруд из ванны на даче — фото
Часть 34 - Картина своими руками на плитке
Часть 35 - Плитка кружева для дачи — мастер класс

http://www.mymilady.ru/wp-content/uploads/2013/07/%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BF%D0%BE.jpg

1.

Серия сообщений "диковинки для дачи":
Часть 1 - Дерево из лука.
Часть 2 - Выращивание растений в перевернутом виде
...
Часть 30 - Что можно сделать из камня. Подборка
Часть 31 - Идеи для дач собственными руками)))
Часть 32 - Кашпо для дачи своими руками
Часть 33 - Красивый пруд из ванны на даче — фото
Часть 34 - Картина своими руками на плитке
Часть 35 - Плитка кружева для дачи — мастер класс

http://www.homecveti.ru/moshki.html?_openstat=ZGly...Mzc3NTI2O2ZiLnJ1Omd1YXJhbnRlZQ

Серия сообщений "Комнатные растения":
Часть 1 - Полная энциклопедия комнатных цветов и растений
Часть 2 - Зимний уход за орхидеями
...
Часть 29 - Размножение орхидей стеблевыми отпрысками
Часть 30 - Уход за орхидеями
Часть 31 - Энциклопедия цветовода
Часть 32 - Огород на городском подоконнике

1
Карбофос является универсальным инсектоакарицидом, применяемым против тлей и других вредителей. Считается, что карбофос безопасен для человека. Концентрация раствора для опрыскивания растений составляет 0,4%. Уточнение концентрации производится в зависимости от формы выпуска препарата.
2
Пиретроидные препараты, такие как «Фьюри» (зетациперметрин) и «Децис» (дельтаметрин), применяются для уничтожения тли, трипсов, гусениц. Раствор для опрыскивания готовится по инструкции, прилагаемой к препарату.
3
Раствор хозяйственного мыла готовится из ведра воды и 200 г мыла. Мыльным раствором обильно опрыскивают растения.
4
Раствор из хлористого калия и суперфосфата. Он готовится из 5 г хлористого калия и 10 г суперфосфата на 10 л воды. Перед применением раствор должен настаиваться двое суток.
5
Стебли помидоров режут, а затем вымачивают три часа в воде. Затем этот настой варят 5 часов на слабом огне, после чего процеживают. Полученный отвар разбавляют водой. Обычно на 2 литра воды добавляют 1 литр отвара.
6
Настой из 30 г измельченного чеснока на ведро воды настаивают на протяжении суток, после чего процеживают. Настоем обрабатывают пораженные тлей растения.
7
Настой из табака готовят из расчета: одна часть табака и десять частей воды. Он должен настаиваться сутки. Затем в настой добавляют 40 г размельченного мыла и разводят его водой до 10 литров.
8
Настой картофельной ботвы готовят из 1,5 кг ботвы, настаиваемой в ведре воды на протяжении 4 часов. Настой процеживают и опрыскивают им растения.
9
Обработку роз химическими препаратами проводят весной и осенью или во время поражения роз вредителями. Народными способами розы обрабатывают во время заражения тлей. Наилучший результат достигается при чередовании препаратов. Несмотря на то, что вышеперечисленные препараты считаются безопасными для человека, при работе с ними стоит соблюдать все правила безопасности. После обработки растений не допускается контакт с ними человека столько дней, сколько предусмотрено для каждого препарата (сведение о сроке указаны в прилагаемых инструкциях). Даже к обработанным настоями и отварами растениям следует ограничить доступ на пару дней.
10
Взболтать по 300 гр воды, пищевой соды и дрожжей. Опрыскивать 2 раза в неделю. очень хорошо от колорадского жука
........................................................................................................................................
11
Вам понадобится

- зола;
- дегтярное мыло;
- шелуха лука или чеснока;
- чистотел;
- цитрусовые корки;
- махорка или табак;
- корни или листья одуванчика.
Инструкция
1
Чтобы избавиться от тли на комнатных цветах, используйте инсектицидные препараты, такие как Интавир, Неорон, Арриво, Актара и многие другие, выбор этих химических препаратов очень велик. Если имеются сильно пораженные листья, то их лучше удалить. Обработку проводите, следуя инструкции, прилагаемой к химикату. Чаще всего через определенное количество дней потребуется повторное применение препарата, более 3-4 раз применять один и тот же химикат не следует, так как выжившие особи способны давать потомство, устойчивое к действию химиката.
2
Использование химических препаратов в закрытом помещении неблагоприятно влияет на здоровье, как домашних животных, так и самого человека, поэтому народные средства являются хорошей альтернативой. Залейте 700-800 грамм золы 10 литрами кипятка и оставьте настаиваться в течение суток, после нашинкуйте дегтярное мыло и добавьте в этот раствор, затем можете опрыскивать растение.
3
Избавиться от тли на комнатных цветах можно при помощи настоя шелухи лука или чеснока: заварите шелуху кипятком, дайте раствору настояться и остыть, после чего опрыскивайте зараженное растение. Повторять обработку следует три раза через каждые 7 дней.
4
300 грамм свежего чистотела (все растение с цветками) или 100 грамм сухого залейте литром кипятка и настаивайте 36 часов, после опрыскивайте комнатный цветок.
5
200 грамм цитрусовых корочек залейте литром кипятка, оставьте на 3-е суток в теплом месте, потом опрыскивайте.
6
Поставьте рядом с зараженным тлей растением пеларгонию душистую, и через несколько дней вредители исчезнут.
7
40 грамм махорки, табака настаивайте в течение 2-х суток в литре воды, после разведите раствор еще литром воды и применяйте.
8
Мелко нарезанную луковицу залейте кипятком и настаивайте 6–7 часов. Затем раствор процедите и используйте.
9
300 грамм корней или листьев одуванчика залейте 10 литрами воды и настаивайте 2 часа, процеживайте и опрыскивайте.
....................................................................................................................
Как избавиться от тли.

Одним из самых распространенных насекомых-вредителей в саду является тля. Это мелкие бескрылые насекомые с мягкими тельцами зеленого цвета.

У взрослых особей появляются крылья. Тля живет колониями, поэтому на розах большое нашествие итого насекомого сразу заметно. Тля может быстро перемещаться на соседние растения, поражая весь сад. Особенно опасны жаркие весенние дни примерно в середине апреля. Личинки тли, зимовавшие и коре растений и в опавшей листве, перебираются на молодые побеги. По прошествии 10—14 дней численность тли значительно увеличивается. Одновременно с ней розы поражают еще и такие вредители, как паутинный клещ и розовая цикадка.

Небольшое количество тли на розах не доставит много неприятностей, но этот вредитель очень быстро размножается, поэтому над его численностью необходим контроль, иначе розы способны погибнуть. Требуется бороться с тлей после появления первых особей.
Каждая самка в состоянии отложить несколько сотен яиц, из которых появляются новые вредители. В первую очередь тля поражает побеги и бутоны, высасывая из них сок, в результате чего листья реформируются и погибают, бутоны не раскрываются. Сама тля редко приводит к гибели растения, ко многочисленные ее колонии обесцвечивают листья, делают кусты неприглядными, к осени розы Сильно слабеют, от чего плохо переносят зимовку. Также в результате ослабления растения оно более уязвимо для воздействия грибков, вызывающих болезни.

Тля оседает на розах и выделяет липкую жидкость, покрывающую стебли и листья роз. Этой сладковатой жидкостью питаются муравьи. Если замечено большое количество муравьев на розах, значит, они, скорее всего, поражены тлей. Муравьи защищают тлю от ее естественных врагов. Отсутствие муравьев сказывается на пораженных тлей розах не самым лучшим образом, так как некому поедать нектар и в результате все кусты роз могут оказаться покрытыми продуктами деятельности тли. Это ведет к повышению угрозы возникновения черной плесени. Внешний облик роз также страдает.

Профилактика.
Профилактику, как и борьбу с тлей, желательно проводить без применения химических препаратов. Будет даже лучше отказаться от них вообще. Такие естественные враги тли, как насекомые и птицы, справятся с задачей успешнее любой химии. Если же применять токсичные средства, то можно погубить жучков, паучков и мушек, которые питаются тлей. Например, осы и божьи коровки обожают тлю. Последние вообще способны за день уничтожить примерно 250 особей тли. Применение химикатов в состоянии отпугнуть от роз птиц и ящериц, которые также питаются тлей.

Меры борьбы с тлей.
Тля обладает очень нежным и мягким тельцем, поэтому избавиться от нее можно, просто проведя по пораженным ею участкам мягкой тканью. Таким образом, несложно регулировать численность насекомых. Также следует некоторое время не подкармливать розы, если на них замечена тля, в результате молодые побеги перестанут развиваться, следовательно, для тли не будет дополнительного источника питания.
Вместо химических препаратов можно опрыскивать розы струей воды из шланга. При поливе роз тлю уничтожат брызги воды, а остальных особей съедят птицы или насекомые. Поливать розы,таким образом, рекомендуется в течение недели через день, что «поможет значительно снизить численность тли и сдержать ее распространение по участку.
Если вода не помогает, а насекомых, поедающих тлю, в саду мало, то можно использовать для опрыскивания мыльный или керосиновый раствор.
Для приготовления мыльного раствора против тли рекомендуется растворить 200—300 г жидкого или хозяйственного мыла в 10 л горячей воды. Раствор должен остынуть, так как горячая вода способна принести кустам вред. Данный метод безопасен как для самих роз, так и для окружающей среды.

Также можно приготовить в домашних условиях керосиновую эмульсию. В 100 мл воды растворить 100 г хозяйственного мыла, довести до кипения, разогреть 200 мл керосина и добавить в мыльную воду. Полученную эмульсию требуется развести в 10 л воды и этим раствором проводить опрыскивание. Обрабатывать рекомендуется несколько раз в день в течение примерно недели. После опрыскивания керосином рекомендуется вымыть розы чистой водой, чтобы листья дышали.

Тело тли настолько мягкое, что при борьбе с этими насекомыми можно обойтись слаботоксичными препаратами, которые окажутся для них смертельными. Если же применять сильно токсичные средства, то несложно уничтожить или отпугнуть естественных врагов тли, а следовательно, через некоторое время способна произойти вспышка размножения тли, потому что некому будет бороться с ней.
............................................................................................................................................
Можно попробовать настоем из лука, для этого нарезанный лук необходимо положить в 1 литр воды. Емкость плотно закрыть и настаивать в течении 7 часов. Этой жидкостью опрыскать растение.

Избавится от тли можно настоем чеснока или горького перца. На три литра воды тридцать грамм чеснока настоять сутки процедить и опрыскать. Несколько стручков перца прокипятить в литре воды, настоять сутки процедить, разбавить один к одному и опрыскать.
Посмотрите внимательно на растения. Если вы обнаружите на растениях садовых муравьёв, то вам нужно предварительно от них избавиться, так как они способствуют заражению растений.
Мне очень помог настой из репчатого лука. Наверное, это одно из лучших средств избавления от тли! На один литр воды возьмите 10 грамм мелко нарезанного лука и настаивайте все это полдня в герметично закрытой емкости. После этого процедите раствор и можете приступать к опрыскиванию своих прекрасных цветов!
Посадите рядом с розами несколько бархатцев или настурций. Эти растения выделяют во внешнюю среду эфирные масла, которые отпугивают тлю. Такие растения называют фиторепеллентами.
..............................................................................................................................................
Ещё один вид действенного настоя готовиться из картофельной ботвы – 1,5кг на ведро воды. Нарезанная ботва должна полежать в воде примерно часа четыре. После процеживания, настоем опрыскиваются розы.
Порежьте помидорные стебли и положите часа на три в ведро воды. Выньте стебли и, не давая закипать, проварите настой часов пять. Процедите, налейте ещё воды так, чтобы на литр настоя ушла пара литров обычной воды.
Возьмите одну часть сухого табака и смешайте её с десятью частями воды. Спустя сутки в настойку насыпьте 40гр. натёртого на тёрке мыла.
Теперь рассмотрим методику использования химических препаратов. Универсальный инсектоакарицид – это обычный карбофос, которого боится тля и прочие вредители. Средство это для нас с вами вовсе безвредно. Степень концентрации для опрыскивания роз – 0,4%. Но, когда покупаете препарат, смотрите на этикетке его концентрацию, которая может быть разной.
Трипсы, тля, гусеницы боятся пиретроидных средств – «Дециса», «Фьюри», изготовленных на основе дельтаметрина и зетаципермитина, соответственно. Вам нужно только приготовить раствор по инструкции.
Простой домашний раствор готовиться из натёртого хозяйственного мыла (200гр.) на ведро чистой воды. Таким раствором обильно промывают поражённые тлёй розы.
Возьмите ведро воды на 10л, размешайте там хлористый калий (5гр.) и суперфосфат (10гр). Пусть ведро так постоит два дня, а потом можно им опрыскать культуру.
Как известно, лечение роз от вредителей производят с весны по осень. Отличные результаты показывает чередование химических препаратов и домашних настоек.
Помните, что все перечисленные средства, хотя и не несут угрозу здоровью, всё же рекомендуется соблюдать при их использовании меры безопасности. Не трогайте голыми руками растение столько времени, сколько указано в инструкции к тому или иному химическому средству. И даже если обмываете розы домашними настойками, не трогайте кусты хотя бы пару суток.
.......................................................................................................................................
При борьбе с тлей на садовых розах химические препараты лучше не применять:
- нельзя будет использовать лепестки роз в кулинарных и косметических целях;
- рядом растут фрукты и овощи;
- вредители к ядам становятся невосприимчивыми.
Применяйте для борьбы с тлёй и другими вредителями на розах экологически безопасные средства и чередуйте их:
1. Настой картофельной ботвы : 600 г свежей ботвы измельчите, залейте 5 литрами кипятка, настаивайте двое суток, процедите, добавьте 50 г мыла и опрыскивайте поражённые тлёй кусты роз 3 раза с недельным интервалом.
2. Настой чеснока: 100 грамм очищенных зубчиков чеснока измельчите, залейте 3 литрами холодной воды, настаивайте 3 часа, процедите, добавьте 3 литра воды, перемешайте и сразу же опрыскивайте розы. Обработку проведите 3 раза с недельным интервалом.
3. Отвар табака: 400 г табака залейте 9 литрами воды, кипятите полчаса, настаивайте двое суток, процедите через ткань. Растворите 40 г мыла (лучше зелёного) в 1 литре воды, смешайте с отваром табака и опрыскивайте. Обработку садовых роз повторяйте при необходимости.
4. Настой листьев помидора и лука (чеснока) : пропустите через мясорубку 300 г лука или чеснока и 400 г свежих листьев помидора, настаивайте в 3 л воды 5 - 6 часов, процедите, доведите объём жидкости до 10 литров , добавьте 40 г мыла и опрыскивайте. Повторяйте обработку роз при новом появлении вредителей.

......................................................................................................................................................
Тля относится к неприятным, но легко искоренимым вредителям. Трудно только ее победить в большом пространстве – в зимнем саду или теплице.
Растения нужно «отмыть» от вредителя мыльным раствором (использовать обыкновенное хозяйственное мыло). После этого нужно обработать настоем ядовитых растений (табак, полынь) или специальными препаратами. Тля чувствительна к большинству ядов. Можно использовать «Инта-вир», «Каратэ» или «Фитоверм» - они не летучи и безвредны для человека. Ну и конечно же, прежде, чем использовать эти средства, прочтите инструкцию.
..........................................................................................................................................
Чтобы избавиться от тли на розах, проще всего промывать листья 2-3% раствором зеленого мыла, или настоем полыни, пижмы, ботвы картофеля, томатов, корок от цитрусовых. Если применять на участке яды, то самое эффективное средство: препарат "искра - тотальная защита".
Вообще болезни и вредители нападают на ослабленные растения. Чтобы помочь розам справляться с вредителями опрыскивайте их весной и осенью препаратом "Циркон", или ежемесячно гомеопатическим "Аурум-С" (Здоровый сад).
Если вы заметили, что розы ослаблены, их следует подкормить полным минеральным удобрением (3 ст. ложки на 10 л. воды) и 3-4 раза за сезон пролить раствором свежего навоза, разбавив его водой в соотношении 1:10. Розы, как и тыквенные растения, и малина очень благодатно отзываются на такие подкормки.
Чтобы отвадить от роз муравьев, по весне, на каждый стебель розы у самой почвы нанесите по капле любого геля против муравьев: "Великий воин" или "Чистый дом". Если численность не уменьшается, пробуйте просыпать места их скоплений небольшими порциями пестицидных порошков, продающихся в маленьких пакетах. Но будьте очень осторожны! Чтобы домашние животные и особенно дети находились подальше от этой зоны. После обработки растений любыми хим. препаратами не забывайте тщательно мыть руки с мылом, умывать лицо и ополаскивать рот до приема пищи.
.........................................................................................................................................

У меня мушки зимой 3 года назад многие растения попортили. Их личинки грызут клубни и корни растений. Я тогда еще много поливала в зимнее время, не знала, что в зимнем покое растения не нуждаются в частом поливе. После многих ошибок, я пришла к выводу, что с мошками надо бороться сразу и в любом обличие мошек (личинки в земле или взрослые летающие или прыгающие в цветочных горшках). Если растения выдерживают кратковременную засуху, то очень хорошо держать сухой землю в горшках, особенное верхний слой почвы в горшках. На 2-5 см насыпать сверху в горшок песок с золой,тогда муши не будут откладывать яйца в верхний слой почвы.
Наливаю вино кислое в блюдце, сок лимона или уксусной кислоты и жидкое мыло. На кислый запах они летят попить, но на воде сидеть не могут, т.к. из-за жидкого мыла нет пленки на воде и мухи тонут.Через неделю процеживаю растворчик, доливаю воды и вина, развожу жидким мылом и вновь летят мушки попить. А на горшки с цветком где много мушек надеваю пластмассовый пакет и в пакет впрыскиваю средство от мух, закрываю пакет на 1 день плотно. Поливаю цветы настойкой тобака и чеснока. Если подкопать у растения и видны личинки мух, то легче растение пересадить. На верхий слой почвы насыпаю песок, он быстро воду пропускает и просыхает, а в сухую почву мухи не любят яйца откладывать. Круглые сутки работает электрическая лампа с электосеткой наверху, на сетке и сжигаются мушки. Пылесосом вылавливаю мышек с тех мест, где их много. Развешиваю клейкие желтые листочки везде у растений. Нак леиваю клейкую ленту на стекло окон. В теплицы развеиваю клейкие серпентины мухоловки. Раскладываю в горшки сильнопахнущую приправу: гвоздика, имбирь, тобак и т.п.

Я не применяю химию от насекомых, у меня домашние животные, поэтому я всех насекомых травлю настойками растений:
Диффенбахия, пижма, чистотел, чеснок, лук, тобак, томаты, картофельная ботва, приправы, перец.
Покупала и живых насекомых для поедания личинок мух в земле, летом в саду все мелкие клещи на растениях поедаются другими насекомыми и все зараженные клещами растения выздоравливают в саду.
Червецов поедают божьи коровки, также и тлю сьедают быстро.
Золотоглазка поедает яица насекомых.
На слизней посыпаю крепкий перец, спитым кофе выливаю их из-под земли.
Муравьёв прогоняю кипятком с уксусом и т.д и т п

Или вот еще..
Они из-за сырости заводятся! Сверху земля высыхает, а внутри может оставаться мокрой! Там они и плодятся! Просушите почву,ограничьте полив! У меня ещё и какие-то маленькие прозрачные жучки ползали,так я поставила цвети в пакет, а землю попшикала обычным ДИХЛОФОСОМ! пакет завязала и это дело у меня где-то 2 часа так постояло! Всякие козявочки исчезли!!!
Грибной комарик от перелива
Эти мелкие черные комарики около 3-4 мм длиной, которые откладывают свои белесые, полупрозрачные яйца в корнях растений. Сами комарики, если заводятся, обычно летают в большом количестве, но вреда не приносят. А вот личинки грибного комарика поедают корневую систему растений, от чего оно вянет, отстает в росте, не цветет, доходя не редко до полной гибели. Способствует появлению грибных комариков переувлажненный субстрат.
Меры борьбы. Нужно подсушить почву, посыпав ее сухим речным песком на два пальца толщиной, но это эффективно, если комарики только-только появились и не успели отложить яйца. Имеет смысл тщательно пролить почву инсектицидами (фуфан, актеллик, инта-вир, см. препараты). Можно пересадить растение с тщательным удалением старой почвы.
Старый способ который использовала моя мама-посыпать табаком,лучше из использованных сигарет.Я таким способом раньше даже гусениц истребляла на капусте.возьму у родственницы окурков от примы-там такой запашок сам закачаешься.не то что какие то насекомые.

Размножают орхидеи черенками, делением крупных растений, боковыми побегами, отводками, семенами и псевдобульбами. Иногда используют детки, образующиеся из верхних узлов бульб или из почек на цветоносах. При размножении делением, можно разъединить куст на части с корнями, при этом на каждой части желательно оставить по три ростка.

Деление - это самый простой способ для размножения орхидей с псевдобульбами. Орхидеи делят при пересадке, если им стало тесно в горшке, а псевдобульбы вылезают из земли. Вынуть растение из горшка, освободить корни, затем острым ножом отрезать фрагмент как минимум с одной мясистой псевдобульбой и несколькими корнями. Места срезов присыпают толченым углем. Посадить отдельно каждый фрагмент. Поливать слегка и ежедневно опрыскивать растение до появления новых листьев или побегов, подтверждающих, что растение принялось.

Можно отделить старую бульбу у отцветших орхидей и посадить в отдельный горшок, поддерживая влажный воздух при температуре 20 градусов. Через некоторое время из почек у основания старой бульбы появятся новые растения с собственными корнями. Их отделяют и рассаживают в горшочки.

Для размножения черенками берут старые, удлиненные стебли, боковые побеги или отцветшие цветочные стебли. Черенки берут около 10-15 см длиной. Срезанный черенок не втыкают в землю, как у других комнатных растений, а кладут плашмя на поверхность почвы (песка или мха) и помещают его в тепличку, желательно с подогревом.

Можно размножать орхидеи не срезанием черенков, а отводкой стебля в соседний горшок, отрезать его от материнского растения после укоренения.

Некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах. Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения. Это обеспечивает молодое растение необходимым питанием в начале самостоятельного развития. Если деление материнской бульбы нежелательно, боковые побеги отделяют в тот момент, когда они полностью сформируют собственную бульбу и перейдут в состояние биологического покоя. После отделения их помещают в субстрат и ухаживают за ними, как за взрослыми растениями данного вида, находящимися в покое. Когда период покоя закончится, молодые растения начнут расти, образуют собственные корни и будут питаться самостоятельно. При правильном уходе даже из небольшого побега через 2-3 года развивается полноценный, готовый к цветению экземпляр, который сам способен образовать несколько отростков.

Боковые побеги, иногда образующиеся из пазушных почек цветоносов фаленопсисов, отделяют при наличии у молодых растений двух-трех небольших листьев и нескольких собственных корней. К сожалению, далеко не у всех фаленопсисов легко появляются детки на цветоносах. Исключение составляют только фаленопсисы фиалковый и Люеддеманна, которые при надлежащем уходе образуют их практически из каждого цветоноса. У большинства же других видов и гибридов спящие почки на цветоносах без непосредственного воздействия извне развиваются редко. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28 +30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда. Вероятность возникновения деток на цветоносах фаленопсисов сильно увеличивают, используя стимуляторы роста.

Орхидея фаленопсис, происходящий из дождевых тропических лесов, в настоящее время приобрела широкую популярность среди цветоводов. Эта орхидея относится к группе комнатных орхидей, выращивание которых под силу начинающему любителю цветоводу. Периода покоя почти не имеет и круглый год нуждается в равномерно теплом и влажном содержании. Размножают делением куста, стеблевыми черенками, верхушечными побегами - детками, образующими воздушные корни. Делить кусты следует не чаще чем через 3 - 4 года, тогда как верхушечные побеги можно снимать ежегодно.

У орхидеи фаленопсис размножение происходит преимущественно "детками", которые образуются у взрослого растения после цветения. У "детки" развиваются свои корни, и когда эти корни достаточно разовьются, новое растение отделяют от материнского и помещают в свой горшок. Дальше ухаживают как за взрослым растением.

Цветоносами размножают не только фаленопсисы, но и другие виды орхидей. Достаточно разрезать цветонос растения на отрезки, состоящие из одного - двух узлов, и поместить их на влажный мох, чтобы примерно через месяц из спящих почек начали развиваться молодые растения.

При размножении орхидей необходимо соблюдать некоторые правила. Работать только с продезинфицированными инструментами. Осторожно обращаться с корнями, так как они легко ломаются. Все места срезов присыпать толченым древесным углем. Свежий субстрат перед посадкой для укоренения следует хорошо смочить мягкой водой. Растения на 3-4 недели поставить в теплое, но не солнечное место. Опрыскивать один раз в день, не поливать. Удобрениями не подкармливать.

При размножении семенами берут почву из рубленого мха (можно добавить немного листовой земли), которую хорошо увлажняют. Семена засыпаются рядами и не присыпаются почвой. Посев держат при температуре около 22 - 25°С, при высокой влажности воздуха. Семена вместо полива лучше аккуратно опрыскивать мягкой водой. После появления у всходов первого листика, их пикируют в почву, состоящую из рубленого мха и торфа в равных частях. Вторую пикировку проводят после появления второго листика, при этом в почву, кроме мха и торфа, уже добавляют рубленые корни папоротников. С образованием четырех листиков сеянцы пикируют из плошки в постоянные горшки.

Дополнительная информация

Орхидеи | Все об орхидеях
Огромное разнообразие орхидей. Семейство Орхидные, или Ятрышниковые - красивоцветущие декоративные растения. Размеры и формы цветов блещут разнообразием и красотой, что просто дух захватывает от такого великолепия! Их красота, тайна и романтическое очарование привлекают множество любителей и это одно из самых наиболее активно собираемых и строго охраняемых групп растений в мире.

Знакомство с орхидеями
Орхидеи - безусловно, "аристократы" среди цветочного мира. Природа не пожалела фантазии, создавая орхидеи - венец растительного царства. В них всё удивительно... Ни одно другое семейство растений в мире не может похвастаться таким количеством представителей, как семейство Орхидеи.

Любка двулистная (ночная фиалка)
Орхидея любка и ее ценные лекарственные свойства. Лекарственным сырьем являются корнеклубни. Клубневидные корни любки и ятрышника (их называют "шишками", кисельным корнем или салепом, клубнем салепа).

div class="post">

Вентиляция.

В условиях комнатной культуры свежий воздух растениям дают при первой возможности. При этом зимой надо следить за тем, чтобы холодный воздух из форточек не опускался прямо на растения, а летом чаще поливать, потому что при интенсивной вентиляции субстраты быстро пересыхают.

Благодаря свежему воздуху снижается температура листьев, что предотвращает солнечные ожоги. Кроме того, при хорошей вентиляции растения получают достаточное количество углекислого газа для фотосинтеза и кислорода для дыхания. При плохом воздухообмене приросты получаются слабыми и, самое главное, их ткани плохо вызревают и не противостоят грибным и бактериальным заболеваниям.

Большое значение имеет вентиляция и для создания оптимального для орхидей температурного режима (этот вопрос уже подробно рассмотрен в соответствующем разделе).

Особенно тщательно вентилируют комнатные теплички и изоляторы, в которых подращивают сеянцы орхидей. Как правило, их содержат при высокой относительной влажности воздуха, а это в сочетании с плохим воздухообменом создает условия для быстрого развития и распространения различных гнилей. Изоляторы проветривают ежедневно, лучше всего вечером. Их можно даже оставить приоткрытыми на всю ночь.

Выращивая орхидеи, необходимо постоянно наблюдать за их чистотой.


Поддержание чистоты растений.

Пыль и грязь, скапливающиеся на листьях растений, не только очень портят их внешний вид, но и нарушают их газообмен и лишают притока столь необходимого им кислорода и углекислого газа. В результате орхидеи начинают хуже расти и слабеют. Кроме того, загрязненные растения чаще подвергаются нападению различных вредителей, которые могут их обезобразить или погубить совсем.

Во избежание всех этих неприятностей орхидеи регулярно моют. Удобнее всего это делать при поливе. Летом растения обмывают несильной струей воды из душа, а осенью и зимой листья протирают влажной ватой или губкой. В это время обильно обливать растения нельзя, так как вода может затечь в розетки и под кроющие чешуи бульб. При низкой освещенности и пониженной температуре это очень опасно, потому что вызывает загнивание тканей растения. Гниль быстро распространяется и нередко приводит к гибели молодых приростов, а то и всего растения.

Для мытья растений, как и для полива, используют воду, которая на несколько градусов теплее, чем воздух в комнате.


Поддержание чистоты субстрата.

Иногда в горшках и корзинах с орхидеями, так сказать, незаконно, вырастают папоротники, кислицы и даже сеянцы берез, занесенные вместе со мхом или другими компонентами субстрата. Далеко не все подобные «гости» мирно уживаются с орхидеями. Так, кислицы, безусловно, вредны. Разрастаясь, они быстро разрушают субстрат, превращая его в бесструктурную, закисающую массу.

То же самое можно сказать и о хельксине (Имеется в виду Helxine soleiroli Reg.— растение из семейства крапивных.), которой часто пытаются декорировать горшки и корзинки с орхидеями. Действительно, достаточно воткнуть в субстрат несколько веточек этого растения, и через 1—2 месяца вся поверхность корзинки покрывается чудесным, изумрудно-зеленым ковриком. Выглядит такая корзинка необычайно привлекательно, но увы, длится это очарование недолго. Плотный, как войлок, коврик хорошо задерживает воду, попадающую на него при поливе и опрыскиваниях. В результате этого основания бульб постоянно находятся во влажном компрессе, что не только приводит к отмиранию едва начавших свое развитие почек, но и вызывает загнивание самих бульб. Орхидея, задушенная в объятиях хельксине, гибнет.

Впрочем, не все растения плохо сосуществуют с орхидеями. С ними прекрасно уживаются небольшие папоротнички, селягинеллы, биофитумы, некоторые бромелии, создавая в корзинке или на блоке целые эпифитные композиции.

Серия сообщений "Комнатные растения":
Часть 1 - Полная энциклопедия комнатных цветов и растений
Часть 2 - Зимний уход за орхидеями
...
Часть 28 - Семенное размножение орхидей
Часть 29 - Размножение орхидей стеблевыми отпрысками
Часть 30 - Уход за орхидеями
Часть 31 - Энциклопедия цветовода
Часть 32 - Огород на городском подоконнике

Размножение стеблевыми отпрысками. Боковые побеги (детки) часто развиваются у орхидей, имеющих членистые бульбы,— каланте, катазетума, дендробиума, тунии и др. Кроме того, некоторые орхидеи, например фаленопсисы, обладают способностью образовывать детки из пазушных почек, расположенных на цветоносах.


Отделяют боковые побеги только после того, как у них образуются собственные корни. Детки, не сформировавшие собственную бульбу, обязательно отрезают с частью бульбы материнского растения. Это обеспечивает молодое растение необходимым питанием в начале самостоятельного развития.


Если деление материнской бульбы нежелательно (например, чтобы не портить внешний вид растения), боковые побеги отделяют в тот момент, когда они полностью сформируют собственную бульбу и перейдут в состояние биологического покоя. После отделения их помещают в субстрат и ухаживают за ними, как за взрослыми растениями данного вида, находящимися в покое. Когда период покоя закончится, молодые растения начнут расти, образуют собственные корни и будут питаться самостоятельно. При правильном уходе даже из небольшого побега через 2—3 года развивается полноценный, готовый к цветению экземпляр, который сам способен образовать несколько отростков.


Боковые побеги, иногда образующиеся из пазушных почек цветоносов фаленопсисов, отделяют при наличии у молодых растений двух-трех небольших листьев и нескольких собственных корней. К сожалению, далеко не у всех фаленопсисов легко появляются детки на цветоносах. Исключение составляют только ф. фиалковый и ф. Люеддеманна, которые при надлежащем уходе образуют их практически из каждого цветоноса. У большинства же других видов и гибридов спящие почки на цветоносах без непосредственного воздействия извне развиваются редко. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28...+30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда. Вероятность возникновения деток на цветоносах фаленопсисов сильно увеличивают, используя стимуляторы роста. Наиболее распространенный способ стимуляции спящих почек — их обработка цито-кининами. Их наносят на почки в виде пасты, что значительно продлевает время контакта растения с препаратом и увеличивает его проникновение в ткани. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина.


Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета.


Перед нанесением пасты с цветоноса удаляют чешуи, закрывающие почки. Делают это очень осторожно, чтобы ни в коем случае не травмировать почки. Затем их аккуратно смазывают пастой. При температуре воздуха +20...+22° С однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов гарантирует появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, обработанное растение помещают в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3—5 дней обработку почек повторяют. Всего проводят 4—5 обработок . Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.


Цветоносами размножают не только фаленопсисы, но и другие виды орхидей. Сравнительно легко это удается у файусов (например, у ф. Танкервиля). Достаточно разрезать цветонос этого растения на отрезки, состоящие на одного-двух узлов, и поместить их на влажный мох, чтобы примерно через месяц из спящих почек начали развиваться молодые растения.

Размножение орхидей

1.

Серия сообщений "Комнатные растения":
Часть 1 - Полная энциклопедия комнатных цветов и растений
Часть 2 - Зимний уход за орхидеями
...
Часть 27 - Размножение орхидей
Часть 28 - Семенное размножение орхидей
Часть 29 - Размножение орхидей стеблевыми отпрысками
Часть 30 - Уход за орхидеями
Часть 31 - Энциклопедия цветовода
Часть 32 - Огород на городском подоконнике

Среди представителей растительного мира семейство орхидных имеет самые мелкие семена. Их длина составляет 0,25-1,5 мм, ширина 0,27-0,9 мм, масса 0,3-14 мкг. В 1 плоде может быть от нескольких тысяч до нескольких миллионов семян.
Семя орхидных состоит из небольшого (0,04-0,26 мм) сферического зародыша и прозрачной сетчатой, иногда пигментированной семенной оболочки. Зародыш занимает 4-21% общего объема семени, остальное пространство составляет воздушная полость. В природных условиях семена распространяются ветром, и такая структура обеспечивает им легкость и летучесть. В результате эмбриологических исследований, проведенных В.А. Поддубной-Арнольди, показано, что к моменту опыления семяпочки представляют собой недифференцированные бугорки. Пластиды генеративных органов несколько редуцированы по сравнению с вегетативными, но они и здесь являются очагами синтеза пластических и филиологически активных веществ, ферментов и витаминов.
У видов Cypripedium до и в момент оплодотворения пластиды синтезируют крахмал в клетках покровов семяпочки, археспория, макроспор и зародышевого мешка.

Зародыш большинства видов бесцветный, иногда желтый, светло-зеленый или коричневый, округлый, сферический или веретеновидный. У орхидных часто встречаются различные типы полиэмбрионии (многозародышевости), свойственные покрытосеменным растениям. Добавочные зародыши могут возникать вследствие регенерационных процессов в зиготах, часто почкование зародыша приводит к формированию нескольких точек роста.

В семеных орхидных эндосперм не развит или развит очень слабо. Без эндосперма в семени запасные питательные вещества скапливаются в зародыше, т.е. у орхидных он функционирует как резервуар питательных веществ.
Н. Бернар впервые показал, сто прорастание семян орхидных в природе происходит под влиянием симбиотических грибов. Гифы гриба проникают в семя и заполняют клетки зародыша , свиваясь в плотные клубочки. Мицелий гриба локализован только в клетках, завершивших рост. Грибы никогда не достигают меристематических клеток конуса нарастания проростка, так как гифы, проникающие в меристематическую зону подвергаются внутриклеточному перевариванию. очевидно, клеточный сок имеет фунгицидное действие. Следовательно, орхидные обладают эффективным средством контроля за грибом и его ростом.

После инфицирования в клетках зародыша исчезает крахмал, который превращается в сахар, и увеличиваются концентрация и осмотическое давление клеточного сока, что, по мнению. Н. Бернара, вызывает прорастание семян. Впоследствии Г. Бургефф разработал методику проращивания семян на искусственных питательных средах в присутствии симбиотических грибов. Однако широкого применения на практике этот метод не получил из-за трудностей выделения и культивирования гриба и сложностей заражения им семян. Н.Бернар установил, что наличие симбиотических грибов является одним из факторов, повышающих концентрацию клеточного сока семян орхидных, именно в этом и заключается воздействие на них гриба. В связи с этим при прорастании семян и образовании протокормов у орхидных определенные концентрации питательного раствора вызывают такое же действие, как и микоризный гриб. результаты данных исследований позволили Л. Кнудсону разработать методику асимбиотического проращивания семян орхидей. Используя минеральные питательные растворы с добавлением сахарозы, он показал, что многие виды орхидей могут прорастать и расти в асептических условиях. Это открытие положило начало массовому размножению орхидей.
Прорастание различных видов орхидей происходит с неодинаковой скоростью и сопровождается развитием структур, общих для многих видов. Вначале семена набухают, меняется их окраска, увеличиваются размеры. У большинства видов эти изменения начинают появляться через месяц после посева. затем формируются протокормы, базальная часть которых покрыта всасывающими волосками-ризоидами. После того, как на апикальной части дифференцируются листья, появляется первый корень.
Протокорм имеет типичную для определенных видов форму: грушевидную у каттлеи, цимбилиума и каланты; веретеновидную у фаленопсиса, пафиопедилума и ванды; булавовидную у дендробиума фаленопсисовидного.

Характерной особенностью орхидных является почкование протокорма, которое способствует формированию из одного семени многочисленных растений. Одной из причин этого может быть полиэмбриония. Добавочные зародыши возникают вследствие регенерационных процессов в зиготах. Дополнительные протокормы могут так же дифференцироваться из эпидермальных клеток первоначального протокорма под действием химических веществ питательной среды (или грибов в природных условиях).

Многочисленыне почки, образующиеся на протокорме, можно регулярно отделять и пересаживать на свежую питательную среду, тем самым увеличивая количество растений, полученных из каждого семени.Следовательно, в процессе деления протокорма в зависимости от вида орхидей можно получить до 200 растений.

Благодаря повышенной меристематической активности и большой способности протокормов к вегетативному размножению в их разросшемся агрегате могут одновременно находиться хорошо сформированные растений и ткань, активно пролиферирующая новые протокормы. На жтой стадии протокормы способны к фотосинтезу и не нуждаются в добавлении фитогормонов к питательной среде.

Формирование растений заканчивается у большинства видов через 170-200 дней, через 300-500 дней сеянцы многих орхидей готовы к пересадке в субстрат. Для посева семя используются питательные среды, различающиеся составом и формами макро- и микроэлементов: Кнудсона, Бургеффа, Томпсона, Прасада и Митры и др.

В природных условиях после растрескивания плода семена из него высыпаются, через некоторое время они набухают, разрывая семенную оболочку, и достигают стадии протокорма. Медленное потребление запасных метаболитов зародыша позволяет проростку орхидей существовать длительный период, рока он не инфицируется эндофитными грибами и не обеспечивается углеводами. После этого из апекса протокорма образуются первые листья, а позднее корни. Для дальнейшего роста сеянцев присутствие грибов не обязательно.


Пересадка

Фаленопсис гибридный пересаживают в двух случаях: когда растение переросло емкость или возникла необходимость сменить слежавшийся субстрат. Об этом можно судить по внешнему виду растения, которое выглядит угнетенным и прекращает развитие, а корни становятся коричневатыми. Пересаживать орхидею нужно после того, как она отцветет.

При пересадке растение осторожно вынимают из горшка. Старый субстрат стряхивают. Корни и листья промывают под струей теплой воды. Старые высохшие корни отрезают и немного подсушивают. Свежие срезы лучше присыпать толченым углем.

Фаленопсис, обрезка старых корней

Стандартный субстрат для фаленопсисов состоит из нарезанного влажного мха сфагнума, влажной сосновой коры мелкой (0,5–1 см) и средней (1,3–2 см) фракций и древесного угля (1:1:1). Для лучшей аэрации к нему добавляют мелкие крошки пенопласта. При посадке на дно емкости насыпают слой гравия или керамзита, два-три небольших кусочка пенопласта, два-три кусочка коры крупной фракции (2,5–3,5 см), последним – слой субстрата.

Корни аккуратно размещают на этой горке и засыпают субстратом. Чтобы растение лучше закрепилось в почве, стебель привязывают к опоре,воткнув ее в субстрат. В первые две недели, чтобы он не пересыхал, был теплым и слегка влажным, его регулярно опрыскивают чуть теплой водой.Про субстрат написано еще двумя абзацами ниже: "Стандартный субстрат для фаленопсисов состоит из нарезанного влажного мха сфагнума, влажной сосновой коры мелкой (0,5–1 см) и средней (1,3–2 см) фракций и древесного угля (1:1:1). Для лучшей аэрации к нему добавляют мелкие крошки пенопласта. При посадке на дно емкости насыпают слой гравия или керамзита, два-три небольших кусочка пенопласта, два-три кусочка коры крупной фракции (2,5–3,5 см), последним – слой субстрата."

Такую смесь в магазинах не продают. В магазинной смеси, которая называется "грунт для орхидей", преобладает торфо-перегнойный компонент. Такая смесь подойдет для весьма ограниченного числа орхидей-наземников. Чтобы пересадить фаленопсис, придется приготовить смесь для посадки самостоятельно, например, по этому рецепту из статьи. И кора, и сфагнум, и древесный уголь продаются в цветочных магазинах. Все остальное можно и не добавлять.
Полив

Фаленопсис гибридный поливают только когда субстрат полностью высохнет. Проверить влажность почвы в горшке можно несколькими способами. Если растение находится в полупрозрачной емкости, то наличие капель воды внутри говорит о том, что поливать еще рано. Если горшок непрозрачный, субстрат можно просто потрогать пальцем. Он оказался влажным в глубине? Значит, с водными процедурами стоит повременить. Также можно прикинуть вес горшка с цветком: если он заметно полегчал, значит, пришло время полива. Зимой орхидеи поливают реже, чем летом.

Фаленопсис гибридный, полив
Подкормка

Поскольку все орхидеи – растения эпифитные, то есть привыкшие получать питательные вещества из воздуха и влаги, то главное правило при их выращивании – не перекормить.

Приобретенный вами взрослый фаленопсис гибридный уже получил все необходимые питательные вещества в период выращивания, и теперь ему необходимо отдохнуть от интенсивного роста и развития, привыкнуть развиваться естественно и свободно. Поэтому в первые два года он не требует никакой подкормки. У перекормленного удобрениями растения развиваются широкие большие листья, которые начинают трескаться и разламываться, цветение прекращается.

1.


2.


3.

Серия сообщений "Комнатные растения":
Часть 1 - Полная энциклопедия комнатных цветов и растений
Часть 2 - Зимний уход за орхидеями
...
Часть 26 - Орхидея "Золото Кинабалу".
Часть 27 - Размножение орхидей
Часть 28 - Семенное размножение орхидей
Часть 29 - Размножение орхидей стеблевыми отпрысками
Часть 30 - Уход за орхидеями
Часть 31 - Энциклопедия цветовода
Часть 32 - Огород на городском подоконнике

Только сильные, пышные, прожившие много лет орхидеи переносят разделение корней или обрезку верхушек на черенки. Лучшее время для размножения орхидей – когда они начинают пускать побеги. Секатором разрезают стебель, стараясь оставить верхушку с 2 воздушными корнями и пенек с 2-4 листьями. Очень скоро на пеньке начинают расти 1-2 новых роста. Через 2-3 года – это уже взрослые цветущие орхидеи. Верхушка укореняется и растет медленнее, но тоже становится самостоятельным растением. Место среза нужно посыпать антисептиком, толченым древесным углем. Для орхидей нужна специальная земля. Сажают орхидеи с сосновую кору, если нет ее, то можно использовать кору других деревьев, сверху обязательно обкладывают мхом сфагнумом. Некоторые разновидности мха сфагнума растут и в лесах и на болотах.

1.


2.


Таже размножают путем выращивания на воздушных корнях "деток".На сухом воздухе воздушные корни как бы сморщиваются и подсыхают. Но сосуды внутри остаются живые. Если корни брызгать из пульверизатора Или поливать орхидею методом погружения, то они остаются долго живыми. Закапывать их не советуют, считается, что растение ими "дышит". Кроме того корни фаликов содержат хлорофилл. Поэтому горшки для них лучше прозрачные.


1.

В ясные дни всё растение и его цветоносы нагреваются солнцем.На листьях может появиться слабый "загар". Он не опасен для фаленопсиса.Под действием этих факторов просыпается спящая почка.Растение можно начинать подкармливать
Есть специальные гормональные пасты, намазал почку орхидеи на цветоносе через какое-то время детка выростает .
..Но это только для взрослой орхидеи в хорошем состоянии иначе погибнет растюха...
Еще есть способ получения детки с понижением температуры где находится растение
Размножение фаленопсисов в домашних условиях
Размножение фаленопсисов в домашних условиях считается делом сложным, отчасти рискованным (деление растения на две части), часто непредсказуемым и ненадежным (стимуляция специальными гормонами почек на цветоносе). И, тем не менее, я несколько последних лет успешно выращиваю деток на цветоносах этих орхидей без особенных сложностей и без применения гормональных паст.
Познакомившись с орхидеями 7 лет назад, я приняла два решения: первое — содержать эти растения только в естественных условиях комнат и балкона, избегая по возможности орхидариумов и искусственных досвечиваний. Второе — вести дневник-календарь, как можно более подробный. Придерживаюсь этих принципов и сейчас. Орхидариум с подсветкой все-таки был сооружен, но используется он только как «отделение реанимации». Дневник по орхидеям веду до сих пор. Сейчас он менее подробный и лучше систематизированный. Эти записи не раз помогали понять причину того или иного поведения растений. Так произошло в случае с фаленопсисами.

[IMG]
Приобретая этих роскошных красавцев, я хотела, чтобы они цвели круглый год! Ну, в крайнем случае, два раза в год. Я наблюдала такое поведение этих растений у своей подруги. Мои же фаленопсисы каждую весну лишь обзаводились детками. Когда это произошло и на третий год, я перечитала все записи в дневнике. Проанализировав, получила удивительно простую и лаконичную схему, которая полностью вписывалась в естественный ритм жизни этих растений. Еще три весны проверяла этот метод и получала неизменно положительный результат, о котором и хочу рассказать цветоводам, желающим получить деток фаленопсисов.
Все довольно просто. Единственное серьезное ограничение: в окна, на которых содержались фаленопсисы, должно по нескольку часов в день заглядывать солнце. Северные и северо-западные — не подходят. Время года: со второй половины февраля до середины июня. Требования к растениям: взрослый экземпляр, имеющий хорошую корневую систему и не менее 4-х крупных листьев. Естественно, фаленопсис должен быть отцветшим. То есть иметь свежий (не старше полутора лет) цветонос, подрезанный до верхней «спящей» почки. Хорошо, если орхидея отдохнула после цветения пару месяцев.
Я опробовала три варианта, которые дают нужный результат. Во всех трех случаях ночные температуры — +16-18 град. Полив, соответственно, очень скудный или не поливаю совсем 10-15 дней. Все делается так же, как для стимуляции цветения. Необходимо «разбудить» «спящую» цветочную почку, а дальше свою роль сыграет весеннее солнце.
Вариант первый. Февраль-март, западное окно, освещаемое солнцем с 15 часов. В это время года ночи на подоконнике еще холодные. Перепад дневных и ночных температур в ясные дни значительный. Цветоносы у фаленопсисов подвергаются нагреванию солнечными лучами не менее часа вдень. На листьях некоторых растений появляется пурпурный налет, так называемый «загар», но довольно слабый, не опасный. Этот вариант самый удачный. Молоденький фаленопсис срезаю с цветоноса уже в июне. Материнское растение успевает отдохнуть (часто отрастить лист) и к осени полно сил и готово к цветению.
Вариант второй. Апрель-начало мая. Выношу растения на застекленный балкон восточной ориентации как только позволяют дневные и ночные температуры. Перепад температур в это время также значительный. Фаленопсисы получают прямые лучи солнца с 7-ми до 11 часов. Даже при расположении в 120 см от стекла они имеют "загар", иногда довольно сильный. Гибриды с темными листьями реагируют особенно остро. Следует соблюдать осторожность, ведь здоровье самого растения гораздо важнее получения потомства. По возможности, затеняю листья (но не цветоносы) другими крупными растениями. Например, антуриумом. Этот вариант неудобен еще и тем. что необходимо внимательно следить за прогнозом погоды и прекращать полив за 3-4 дня до похолодания.
Вариант третий. Похож на номер два. Самый сложный и ненадежный, потому что удается только в период похолодания с конца мая до середины июня. Растения оставляю на балконе, затеняю их в этом случае особенно тщательно. В этом-то и заключается вся хитрость: исключить перегревание листьев фаленопсиса и достаточно сильно прогреть его цветоносы на солнце. Если орхидея дает потомство именно в этот период, то скорее всего до конца года она не зацветет. Ей потребуется отдых. Как правило, через одну-две не¬дели просушки грунта в горшке с ор¬хидеей замечаю увеличение почки, а еще через неделю разворачивается первый крошечный (0,5 см) листик. Количество деток на одном растении предсказать невозможно. Случается, что некоторые гибриды «выдавали» и потри молодых растеньица одновременно с одного цветоноса. Но чаще всего активизируется только одна, самая верхняя почка.

[IMG]
С этого момента фаленопсис убираю в более теплое и затененное место. Это важно для последующего осеннего цветения. Растение начинаю подкармливать при поливе и активно по листьям. Удобрения в это время очень нужны, но увеличивать частоту питательных поливов или их концентрацию не стоит. Заметила, что даже очень сильные экземпляры, если и отращивают лист одновременно с потомством, то этот лист, как ни корми растение, всегда получается меньше и слабее предыдущих. Фаленолсис все отдает «детям». Интенсивные подкормки по листу позволяют исправить это положение, а молодое растение в этом случае наращивает биомассу особенно быстро. Сначала нарастают три листика (изредка два), один больше другого, затем начинается бурное корнеобразование. В этот момент готовлю горшочек с корой для молодого фаленопсиса. Горшочек обязательно прозрачный. Так легче определять необходимость полива, следить за нарастанием корней и исключить их загнивание. Первое время я составляла субстрат для малышей в тех же пропорциях, что и для взрослых растений, обязательно добавляла мох сфагнум. Теперь использую только сосновую кору (размер частиц 0,5-1 см). Мох сфагнум исключаю полностью. Дело в том, что молодые растения первый год обязательно содержу в тепличке с высокой влажностью, мох дает излишнюю сырость в горшочке и корни быстро отгнивают. Не менее половины необходимой коры для нового растения беру из горшка взрослого фаленопсиса (дополнительно измельчаю). Это значительно улучшает приживаемость деток, потому что в таком субстрате уже есть все необходимые для жизни растений микроорганизмы - Когда место посадки подготовлено, решаю: снимать деткус цветоноса или нет. У некоторых гибридов цветоносы сохраняют гибкость, либо фаленопсис выращиваю в подвесной корзинке и цветонос не подвязываю. При этом он изгибается и свешивается ниже края горшка. Тогда маленькую орхидею не срезаю, а притягиваю ее к подготовленному горшочку и закрепляю проволокой. Сам цветонос сначала надежно фиксирую, притягивая проволокой к краю горшка взрослого материнского растения. В этом случае не нужна тепличка-орхидариум, а маленький фаленопсис развивается особенно быстро. Такой вариант предпочтительнее всего, но случается редко. Значительно чаще крепкие цветоносы поднимаются высоко над растением. Тогда жду несколько дней, пока корешки у детки отрастут на 2-4 см. и срезаю ее вместе с кусочком цветоноса длиной не менее 1 см. Срезы обрабатываю порошком фундазола. Сажаю и помещаю в тепличку. Там детка развивается примерно год. За это время вырастают два-три листика, а несколько корешков должны достигнуть дна горшочка. После этого растение можно содержать открыто на подоконнике как взрослое. При хорошем уходе каждый лист вырастает больше предыдущего, и еще через год молодое растение способно цвести.

[IMG]
На материнском растении цветонос можно полностью срезать. Ни потомства, ни цветов он уже никогда не даст. Дважды, когда я упускала момент, корни нарастали слишком длинные, и их невозможно было поместить в горшочек, не сломав. Тогда оставляла малышей на цветоносе и наблюдала следующую картину: нарастает огромная «борода» корней, а листья не растут совсем. Осенью при естественном похолодании и сокращении полива маленький фаленопсис выпускает цветонос 10-12 см и цветет одним или двумя цветочками вполне нормального размера. При таком развитии событий лучше всего дождаться окончания цветения и появления нового листика. Одновременно начинают расти корни. Важно срезать маленькую орхидею, не упустив момент начала корнеобразования. Эти молодые корешки и станут основными, а длинные воздушные корни постепенно отомрут в горшке, поэтому их можно подрезать до удобной длины. Срезы обязательно обрабатываю угольным порошком или фундазолом. Такой процветший экземплярчик также следует растить в тепличке не менее года. В предложенном мною способе ключевым моментом считаю нагревание цветоноса после пробуждения почки. Солнце при этом — самый доступный, бесплатный «нагревательный прибор», не способный обжечь цветонос. У меня случился еще один любопытный опыт, подтверждающий важность нагревания.
В середине февраля 2006 г пришлось срочно убрать растения с западного окна из-за ремонта. Зима того года была на редкость холодной. Температура на подоконнике едва достигала + 15 град. Полив всю зиму был более чем скудный. После полива оставляла орхидеи на 1-2 дня в глубине комнаты, чтобы обсохли. Место для одного крупного фаленопсиса нашлось самое невыгодное: как ни разворачивай растение, либо листья, либо прихотливо изогнутый цветонос оказывались над горячей батареей. Рассудив, что листья важнее, я развернула орхидею таким образом , что над током горячего воздуха оказался именно цветонос. Сначала я даже хотела его сразу обрезать, но вовремя вспомнила заповедь опытных цветоводов: с ножом или секатором подходить к орхидеям как можно реже, без серьезной необходимости ничего не срезать — все, что не нужно, пожелтеет и отомрет само. А батареи в ту зиму были предельно горячими. Каждый день я ждала усыхания цветоноса. Солнечного света на этом окне не бывало совсем. Необходимый свет давали две лампы ЛБ-40 по 12-14 часов в сутки. Уже через пять дней тронулась в рост цветочная почка. Еще через неделю стало ясно, что это будут не цветы, а потомство. К моему немалому удивлению, крошечная орхидея на цветоносе не только не страдала от горячего воздуха батареи, но и развивалась необыкновенно быстро. Согласно записям в моем дневнике, она опередила в росте другие экземпляры на 1,5 месяца! Можно сделать вывод» что для быстрого роста потомства фаленопсисам предпочтительно обеспечить температуру от +25 до + 30 град. Чем ниже температура, тем медленнее развиваются детки. Из восьми растущих у меня гибридных фаленопсисов я не смогла размножить только один — Ph. equestris 'Pink Twilling'. Дело в том. что у этого гибрида сами собой отмирают цветоносы сразу после цветения. Независимо от того, подрезают их или нет.
Источник:
http://flowersweb.info/orchids/experience/phalenopsis.php

Когда в моем доме появилась первая орхидея фаленопсис,у меня сразу возник вопрос : а как можно размножать эти цветы ? Эти цветы сразу запали мне в душу и я хотела ,чтобы их у меня было много. Прочитав в интернете кучу разной информации о размножении орхидей,мне показалось,это дело в домашних условиях совершенно безнадежным.Но судьба распорядилась иначе и чуть позже преподнесла мне приятный сюрприз, на старом цветоносе ,в виде детки у фаленопсиса.Детка появилась вместе с цветком из одной почки .Моей радости не было предела.Оставалось всего ничего ,сохранить и вырастить эту детку.



Стала ждать что будет дальше.А дальше цветок распустился,но не до конца,а детка потихоньку росла на цветоносе.Корней детка упорно давать не хотела и росла за счет материнских питательных веществ.Я попробовала ее обернуть мхом,чтобы увлажнить место прорастания корней,но это не помогло.Шли месяца,а корней не было ....Делать было нечего нужно было ее отделять от материнского растения,пока она все соки из нее не выпила :))Для меня это было сложно.На как говорится в народной пословице :" глаза боятся,а руки делают "


Читая литературу по орхидеям ,я поняла,что очень важно соблюдать стерильные условия при пересадке и при размножении этих растений.
Я взяла острый нож,обработала его над огнем и аккуратно срезала вредную детку .Место среза на цветоносе и на детке, я обработала корицей,для дезинфекции.Соорудила для нее мини тепличку из пластиковой банки.На дно положила живой мох сфагнум ,так как мох обладает антибактериальными и воздухопроницаемыми свойствами ,на него поместила детку , закрыла крышку и поставила мини тепличку к лампе на окошко.Необходимый свет давала лампа по 12-14 часов в сутки. Вот так выглядело мое сооружение.Иногда я открывала тепличку для проветривания.



Через месяц детка дала свои корешки ,еще через два перекочевала в маленький орхидный горшок и уже росла в обычных комнатных условиях.Через год детка стала вот такой красавицей.И теперь осталось дождаться ее цветения .

1.


2.

Серия сообщений "Комнатные растения":
Часть 1 - Полная энциклопедия комнатных цветов и растений
Часть 2 - Зимний уход за орхидеями
...
Часть 25 - Орхидея фаленопсис. Размножение
Часть 26 - Орхидея "Золото Кинабалу".
Часть 27 - Размножение орхидей
Часть 28 - Семенное размножение орхидей
Часть 29 - Размножение орхидей стеблевыми отпрысками
Часть 30 - Уход за орхидеями
Часть 31 - Энциклопедия цветовода
Часть 32 - Огород на городском подоконнике